В данном обзоре будет бегло рассмотрена высокотоковая плата защиты Li-Ion аккумуляторов, нестандартное применение USB тестера, понижающего преобразователя с ограничением по току, доработка штатного зарядного устройства Makita.
Менять шурик желания нет, он меня устраивает. Цена нового оригинального аккума PA 12 достигает 2-2,5т.р. По этому решил заморочиться с переделкой. Но не абы как, а с умом.
Если интересно, смотрим далее.
Герои повести:
1. Шуруповёрт Makita 6271D. Который верой и правдой мне служит уже более 7 лет.
Естественно родные аккумы подохли, да и всегда у меня к ним претензия была.
О недостатках Ni-Cd АКБ знаю думаю почти все кто с ними работал. Требует бережного отношения «заряд-разряд», высокий саморазряд, вес.
2. Плата защиты 3S 30A BMS PCM li-ion.
aliexpress.com/item/1PCS-3S-30A-BMS-PCM-li-ion-battery-protection-board-for-electric-tools-hand-electric-drill/32373127678.html
Цена покупки: 684р.
1) Over-charge protection voltage with single cell :4.25V±0.025V
2) Over-discharge protection voltage with single cell :2.50±0.1V
3)Max continuous working current :30A
4) Over-current protection :40A
5) Suggest charge current: 1A-2A
6) Functions: Over-charge protection ,over-discharge protection,
over-current protection ,short circuit protection .High temperature detecting protection
6) Size:43*37mm
Предостережение продавца:
3.Use 12.6V li-ion charger, don't use too high voltage charger OR high current charger to charge it.
Живу в России, данный ресурс находится в Российской зоне, зарабатываю в рубля, на карте в рублях, оплачиваю товар в рублях. Не вижу смысла пересчитывать в другую валюту. У продавца цены могут изменится, могут быть акции и т.п. Специально указал ссылки на магазин, переходите туда и ставьте цену хоть в тубриках, магазин сам пересчитает. DEL
Основные параметры которые определил для себя:
1. Хорошая плата минимум на 30А с балансировкой, по габаритам должна помещаться в размеры штатного аккума.
2. Высокотоковые аккумы минимум 20А, ёмкостью минимум 2Ач.
3. Контроль заряда, вольты-амперы. Учитывая размеры и функционал, конкурентов у JUWEI J7-t просто нет. Ток до 5А, напряжение до 30В, датчик температуры на борту. Если в стоке он мало функционален, то в моём случае он очень востребован.
Самые большие проблемы возникли с платой. Все платы которые мне понравились не укладывались в размеры, максимум 35*65мм. Изначально смотрел на 4 банковые.
Принял решение купить на 3 банки и отдельно плату балансировки.
Переделка аккумулятора.
Самое простое было переделать сам аккум. Делается просто, резиновым молотком простукиваем периметр шва и он разделяется на две половинки. Никаких повреждений и танцев с ножом.
Выкидываем мёртвые банки, тут нужно немного повозится. Сборка залита клеем ко дну аккума.
На всякий случай я оставил штатную термопару, хотя смысла в ней теперь нет. И перебросил защитный предохранитель с минусового контакта аккума на зарядный вход платы.
Если разобраться, то зарядка штатного аккума осуществляется посредством отдельного контакта, помимо контакта нагрузки.
Плата в размере:
Точечная сварка отсутствует, планирую сделать в ближайшее время, пока детали в пути…
Взял 100 ваттный паяльник и быстрым движением припаял провода, термическое воздействие минимально.
Знаю, что это не правильно и так делать нельзя. Но я далёкий от науки человек и положил нефритовый стержень на данную сложность.
Далее согласно инструкции соединил все провода.
Приклеил термо предохранители к аккумам на теплопроводный клей Kafuter K-5204K
Балансировочная плата ещё не приехала, подключу позже, как описано в примере на странице товара:
Приехала, допилил:
Вот собственно и всё, «халява».
P.S. «халява» — в смысле сложности переделки, а не цены.
Как результат, существенное снижение в весе. Оригинальный вес 668 грамм, на Li-Ion ~250 грамм. Ёмкость 2,5Ач против 1,3Ач у оригинала. В общем все показатели улучшились в два раза.
Цена вопроса ~1840р.(только АКБ) ниже оригинала оригинала.
Аккумулятор PA12 после многих лет жизни
Отсечку по нижнему напряжению решил проверить с помощью высокоинтеллектуальной разрядки «Светоч» на 55 ватт.
При напряжении 7,6в происходит отключение подачи тока. Всё норм.
Модернизация зарядного устройства.
Вот тут небольшой танец с бубном. Задача полностью сохранить родной функционал. И добавить возможность заряжать переделанные аккумы.
Проблема номер один, место! Его катастрофически не хватает. Компоновка получилась очень плотной. И вызвала проблему номер два, нагрев. Но обо всём по порядку.
Взял два щупа и начал водить по плате в поисках подходящих напряжений. Найдено оно было на выходе трансформатора в 55в~ Далее стоял диод, на выходе которого было уже 27в, то что нужно. Один контакт пустил через кнопку включения. Установил дополнительно диодный мост, через теплопроводный клей посадил на штатный радиатор. Добавил конденсатор 50v 1000uF. И после этого уже подал на понижающий преобразователь. Штатная зарядка идёт на основе минуса, у меня получается на основе плюса. Поставил 3 реле, которые будут коммутировать разные способы заряда. Приклеил рядом со штатными индикаторами белый светодиод, как индикация работы для Li-ion. В режиме заряда Li-ion отбрасывается 3 провода, два подключаются на выход преобразователя.
Между держателем аккумулятора и платами зарядки поставил в разрыв USB тестер.
Отпаял разъёмы для уменьшения размеров, разделил на две половинки. Экран и плата по 90', связано особенностями внутреннего размещения.
Взял ножик и начал вырезать пластик в корпусе.
Перед установкой проверил параметры тестера. Выставил 30 и подключил 55 ваттную лампочку(12в). Полёт нормальный, 30в держит.
И тут случайно задел выходные контакты на КЗ. Как известно, все радиодетали работают на белом дыме. Выходной мосфет AO3415 испустил белый дым и ушёл в другой мир.
Пошёл к местным шаманам, выдали близкий по ТТХ амулет AO3401 потребовав за его душу 43р, взял 2 шт ;) Вернувшись пододвинул по ближе ведро и заменил амулетик, всё отлично заработало.
Выставил время работы 2 часа. Пять раз подряд нажимаем кнопку и выставляем нужное значение. Ещё не проверял, но по идее должен начать пищать.
Следующий удар в бубен связан с настройкой самого преобразователя. В холостом ходу получаем ток потребления 0,21А. это 3 реле. Изначально подключил тестер не правильно, сразу после понижающего преобразователя напряжения(далее ППН). А зачем нам считать ещё и энергию затраченную на работу реле, переделал.
Согласно даташиту на аккумы стандартный ток заряда 1,5А вот такой и был выставлен на ППН в режиме СС.
С напряжением пришлось по колдовать. Изначально выставил 14,4в на случай если перепутаю аккумы, чтоб они зарядились в любом случае. Но проведённый тест показал странную картину.
Ток потребления стабильно на максимуме 1,5А Как только на аккумах появляется напряжение в 12,75в(4,25 на 1). зарядка сразу прекращается. В таком режиме переданная ёмкость равна 2200мАч. что-то маловато.
Более правильной зарядки и плавного снижения потребления тока к концу заряда удалось добиться при напряжении в 13,43в на входе в плату защиты. Выключение происходило при токе 0,12А и напряжении 12,76в. на аккумуляторах. Для высокотоковых данный параметр 100-150mA.
Видео процесса заряда 1.5A
Разбито на две части, позвонили на телефон.
Замеры температуры.
Нагрев с открытым корпусом составлял до 70' на транзисторе, дросселе и диодном мосту.
На ППН был поставлен небольшой радиатор, диодный мост приклеил к штатному.
Места внутри корпуса не осталось совершенно. При закрытом корпусе температура будет существенно выше. Собрал, начал тестировать. Через 10 минут прозвучал щелчок и ещё одна душа покинула ЗУ. Открыв корпус увидел трещину в XL4005, о ведёрко рядом. Хорошо, что я почти всё заказываю по две штуки.
Решил установить внешний вентилятор охлаждения.
В ящике Пандоры обнаружил старую видеокарту с подходящим вентилятором, нужно ещё поставить защитную решётку, под рукой не оказалось.
Температура существенно упала, примерно до 32' по всем элементам.
На этом фоне решил поднять ток, по даташиту допускается до 4А, установил 2А.
Видео процесса заряда 2A
Видно как срабатывает защита. Причин может быть несколько, превышение тока в 2А, напряжение на одном из элементов становится больше 4,25в, перегрев.
Не сразу заметил описание товара: 5) Suggest charge current: 1A-2A
Набор 80% емкости, 2.000mAh происходит за час.
Плотность компоновки, размещал с миллиметровой точностью, штатные детали не задеты.
Сравним, до и после переделки.
Выходные отверстия с противоположной стороны и три если случайно поставлю на мягкую поверхность и перекроются основные.
Общая схема подключения:
Тест отсечки по току.
На второй скорости срабатывает быстро.
На первой удержать мне не получилось, проворачивает.
Немного подумав выставил финальные характеристики на ППН из расчёта характеристик на разъёме ЗУ: CC=1,9А CV=13.38v
Записывать видео не стал, слишком много времени это отнимает. И главное, телефон лежит и трогать его нельзя пока запись идёт. Общая картина и так понятна. Отключение должно происходить на 80-110мА. Снизив или убрав сработки по защите. Время зарядки примерно 1:45:00
Подведём итоги.
Всё работает как и задумано.
Явных минусов не вижу, только шумит вентилятор.
-Время полной зарядки около двух часов.
Плюсы:
-Существенное снижение веса.
-Увеличение ёмкости.
-Набор ёмкости в 1'250mAh(50%) происходит за 35 минут, что сопоставимо по времени и ёмкости со штатным аккумом.
-Контроль заряда с подсчётом ёмкости.
-Два режима зарядки аккумуляторов, родные Ni-Cd & Ni-Mh и новые Li-Ion.
-Опыт.
Если где обнаружили ошибки, пишите в личку или в коментах.
Всевозможные рекомендации по улучшению так же приветствуются.
Планирую купить+113Добавить в избранноеОбзор понравился+71
+152
2.5Ah — это вы погорячились. При напряжении менее 3,3 В на банку (общее 9,9 В) шуруповёрт крутит вяло.
Сам реально колхозил -комфортно крутит при сливе емкости порядка 1,6 — 1,8 Ah.
Дальше вроде работает, но обороты уже ниже и падает темп работы.
Каким образом скорость оборотов влияет на ёмкость АКБ?
Тёплое с мягким не путайте.
Почти у всех АКБ такой эффект, за исключением lifepo4. У них очень хорошая кривая разряда.
Но от этого общая ёмкость не уменьшается, как было 2.5Ah, так и остаётся.
Вот пример кривых lifepo4:
Это Li-ion
Каким образом скорость оборотов влияет на ёмкость АКБ?
Это где такое написано?
Но от этого общая ёмкость не уменьшается, как было 2.5Ah, так и остаётся.
Так вроде никто не сказал что 2.5Ah нельзя использовать.
Поясню на примере
Допустим двигатель 1 Ом,
Мощность при заряженных аккумуляторах U ак=4,2 В
P1=U*U/R = 12.6*12.6/1=158.8 Вт
Мощность при частично разряженных аккумуляторах U ак=3,3 В
P2=U*U/R = 9,9*9,9/1= 98 Вт
По графику (для тока 10 А) из даташита отданная емкость составит 1,85 Ah
Если взять U ак=3,1 В уже получим 2,3 Ah (мощность P3= 86,5 Вт)
Расчет показан для примера снижения мощности по мере разряда.
Ну, если вы будете закручивать саморезы на 50 или 100 мм снижение напряжения хорошо чувствуется.
Особенно для кровельных саморезов критична скорость оборотов, а она точно снижается с уменьшением напряжения.
0_0 Что?
Причём тут U ак?
Чёрным по белому написано: Rated discharge Capacity 10A = Avg. 2.560 Ah
Мотор будет крутить до тех пор, пока не сработает плата защиты при 7,6в.
Для больших саморезов большая скорость вообще противопоказана, шляпу сорвёт на раз, два.
Вы каждый день 100 вкручиваете?
У меня лично самые ходовые примерно 25, используются в 95%. И они будут залетать на ура, до отсечки в плате защиты.
От напряжения зависит скорость оборотов и крутящий момент
Для больших саморезов большая скорость вообще противопоказана,
Там большой скорости при 10 В уже не будет, ну и кнопка так то позволяет регулировать обороты.
По поводу 7,6 В — это реально медленно, попробуйте и убедитесь сами
Я кручу большие саморезы (на 100) только летом — стройка на даче.
Кровельные саморезы сначала сверлят (у них на кончике сверло), а потом закручиваются.
Кончено, для дома саморезы обычно от 25 до 45 мм — но тут емкость и вес вообще мало критичен, потому что закручиваются они обычно редко и мало.
Но иногда удобно сверлить шуриком, тут уже нужны обороты побольше
Этот зарядник не имеет. Дополнительные контакты для NiCd аккумуляторов с разными напряжениями (7.2 9.6 12 14.4 вольта) и в заряднике они запараллелены — зарядник универсальный. А окончание заряда происходит только по датчику температуры. Что для лития недопустимо
Есть такая же проблема, с таким же шуриком.
Только я что-то в ценах и увеличенном в два раза функционале запутался.
Если «родной» акк тянет 2000 руб., то ваша переделка сколько?
Общие расходы переделки составили ~ 2'700р.
или
Цена вопроса ~1840р. ниже оригинала оригинала.
И это все без танцев с бубном с б/п?
И где собссно
А подумать?
1. Общие расходы — это переделка АКБ + ЗУ.
2. Цена вопроса ~1840р. стоимость переделки только аккума.
3. Перейдите в магазин по ссылке, и вы увидите, что там не набор деталей, а только стоимость платы.
2 аккумулятора лучше одного. 1 в работе, 2 на зарядке. Батареи стоят на Али от 1300 до 1600 руб (10 шт на 12 вольт). Просто аккумулятор в шуруповерте нонейм в Оби или Карусель или Ашан стоит 999 руб и там и зарядка и батареи новые, которые можно переставить.
ага и докупать их каждый год полтора, перед каждой необходимой работой не забывать заранее их доставать и заряжать, и постоянно бегать менять их, ведь 2-3 акума лучше ж!!! и это еще повезет что через год найдутся такие же, или повезет, что оно еще будет стоить теже 999р.
имхо, если после переделки аккума хватает на весь цикл работы ЭТО НАМНОГО ЛУЧШЕ чем бегать постоянно менять аккумы! плюс тут только дорогая входная цена переделки, в последствии реанимация будет стоить только чуть чуть времени и стоимость стандартных банок.
когда у меня акумы сдохли, я тоже встал перед выбором, либо искать акумы никель кадмий, либо переделывать на литий или сразу взять новый на литие, времени переделывать не было поэтому прикинул и купил себе новый шурик на литие, как и все мои знакомые. А никелькадмиевый убрал в дальний ящик, в последствии сделаю ему альтернативные батарейки, и исключительно на литие.
Вспомни пожалуйста, к каким точкам для питания dc-dc преобразовтеля ты подпаялся. У меня либо плата dc-dc дефектная пришла, либо руки кривые… Задачи сохранить зарядку кадмия нет.
Примерно помню, фотографий нет. Там две точки на плате, вот к ним и припаялся.
Берём вольтметр, ищи переменку ~54в «холодной» части. Потом ставь диодный мост + кондёр. И только потом на вход dc-dc.
Все закончилось тем, что я спалил родной блок и затем вставил на его место БП от ноутбука. Родной БП не хотел запускаться (при подключении аккумулятора только моргал светодиод на DC-DC преобразователе)
Кстати, балансир при подключении как у вас на фото высасывает в ноль одну банку (первую), надо отключать его
Прикупил как-то наебае вот такую платку с корпусом для 14-вольтовой литиевой макити, и офигел, — нет ни балансировки, ни контроля напряжения побаночно…
Кстати, вот родная плата макитовского акка, — то же самое… — есть только один вывод между второй и третей банками.
Протупил, по фотографии показалось параллельное.
В принципе понятно, заложен механизм искусственного старения. Не выгодно, чтоб этот аккум работал долго. Год-два и всё, меняй.
— не то слово, — те же мрази…
я было подумал, что съебая платка норм придёт, не посмотрел внимательно, а пришло то же самое, — вид сбоку, чип просто заменили на другой, вот новый:
— вот сижу теперь гадаю, как балансир сюда вставить…
При таком подключении, там защита банок минимальна. Будет происходить перезаряд банок, они начнут умирать и терять ёмкость и токи. Не исключено, что и в самом контроллере зашита подлянка, как в ноутбучных аккумах. Когда на уровне чипа заложено количество циклов заряда. А после она просто перестаёт заряжаться.
Если вы купили хорошие банки, то выбросите штатный контроллер, поищите аналогичный по размеру и перепаяйте разъём. Существенно продлите им жизнь.
— а что если для начала дополнительно к штатной плате попробовать втиснуть плату балансировки, как у вас в обзоре? — должно сработать?
— какие у неё габариты, не измерите?
-В принципе должно помочь, но выравнивание будет происходить в пределах тока платы 66mA. Если ток будет больше и напряжение выше 4,2в, то будет перезаряд банки и её деградация.
-Моя ещё не приехала. Продавец заявляет как:
Size: L25mm*W22mm
— если я правильно понял описание на сайте, эта плата начинает балансировку, только если одна банка достигает 4,2В?
По идее, она всегда работает. Когда меньше 4,2в, она докидывает с учётом своих характеристик,66mA. Когда больше 4,2в онас скидывает в пределах 66mA. Задача балансировочной платы удержать чётко 4,2в. на каждый элемент.
— тогда, думаю, надо попробовать с ней собрать.
Вы не видели лоты, где по одной штуке продают, мне две не надо?
— кстати, судя по переводу, похоже китаёзы сделали плату без счётчика.
На работе перфоратор макита на литии только 18 вольтовый аккумы мрут каждые 2-3 года точнее даже на 3 год вообще никакие долго заряжаются при работе быстрый разряд, когда разобрал пару банок уже совсем мертвые ну и вытащил для своих нужд остальные рабочии!
Никакое не параллельное, там 4s, — 14.4-вольтовая последовательная сборка
Ещё обратил внимание, хоть напряжение выше, ёмкость ниже, указана мощность как 19Wh, в мою заливается 32Wh, почти на 70% больше. Банки хлам дешёвый в штатном.
— это фото не моего штатного акка, брал у знакомого для изучения платы,
— себе для этого восьмибаночного корпуса съебая я взял вот эти банки 2900мАч 10А, 8 штук, для сборки 4s2p
В Боше тоже самое. Был удивлен. Оказалось, что контроллер в китайском подвальном шурике был лучше сделан, чем в подобном Боше. Теория искусственного состаривания вещей.
К сожалению это не теория. В сеть периодически попадают официальные документы где чётко указано сколько должна проработать вещь. И разработчикам прилетит по само не балуйся, если этого не произойдёт.
Примеров тьма. Назову самый яркий из домашней практики. Стиральная машинка Samsung. Через полтора года перестала включаться. Плата залита почти намертво герметиком. Признаков жизни нет. Стоимость новой 70% от новой машинки. Потратил 5 часов но снял весь герметик и прозвонил плату. Сдох маленький предохранитель встроенный в трансформатор. Причём его сгорание по схемотехнике можно вызвать искусственно. Поставил самовосстанавливающийся, залил тонким слоем герметика. Прошло 6 лет, ничего не ломается, работает как новая.
Такая же хрень! Домашний кондей Самсунг, один из самых навороченных на тот момент. Прошло 3 года и он сдох. После 2-3 минут работы выбивает УЗО. Дайкин в соседней комнате трудится на год больше и нет даже намека на усталость… Домашний маленький пылесос Бош Сфера 28 перегрелся и расплавил верхнюю крышку при обычной еженедельной уборке в квартире. Это при условии отсутствия в нем мешка и регулярном обслуживании. Срок службы — около 3 лет.
— с бошем я попал в 11м году, купил самый мощный на тот момент электролобзик Bosch GST 150, на шильдике — «Маде ин СВИСС»! Дома с первой же минуты пила начала отклоняться вправо по вертикали градусов на 10-15!!!
Принёс в контору, кстати — «Все инструменты», сказали, — такого быть не может, Швейцария ёпт. Согласился на экспертизу. Через 2 недели вернули деньги со словами — такое с бошем первый раз видим… :)
обзор неплохой, халявы не увидел. П.с.«А если вам лениво нажать две кнопки...», а если автору обзора в скобках указать у.е. чтобы КАЖДЫЙ из посетителей не заходил в магазин, то зачем писать обзор? лично я считаю это неуважением.
За обзор плюс. По поводу снижения веса — не все так однозначно. Если ставить вертикально на пол, то при снижении веса нижней части (где аккумуляторы) снижается устойчивость этого девайса. Больше вероятность того, что «клюнет носом» и упадет.
Лучше не уставать при работе на весу, чем иметь возможность его ставить. Вообще не имею привычки ставить шуруповёрт — постоянно страшно, что упадёт. В принципе с ним ничего не случится (старый проф бош), но вот если он уронится на ногу или на что-то другое, то это что-то_другое можно уже и не починить =)
Ставлю только при мелких работах на столе.
Правильное замечание, при обычных работал всегда его кладу набок.
При меньшем весе, меньшая инерция, выживание при падении возрастает.
Инерция меньше почти не будет, т.к. верхняя часть с мотором «падает» с той же высоты и имеет ту же массу, так что битой в столешницу воткнётся так же, как и не переделанный. Масса аккумулятора влияет только на то, какое усилие надо приложить, что бы шуруповёрт начал падать.
молодец конечно, руки правильно вставлены… но логика где? Цена колхозной переделки выше аккумулятора или стандартных 10 батарей на замену (1300-1600 руб за комплект). Я еще проще — покупал в Оби шуруповерт с аккумулятором за 999 руб. Брал аккумуляторы и ставил их в свой фирменный шуруповерт. В итоге всё работает, переделка 999 руб и отдельно новый шуруповерт и зарядка без аккумлятора, которую можно продать за 500 руб или оставить себе. А вдруг пригодиться?
Еще мааааленький бонус лития: бросил шурика в ящик и достал только через год, а он все равно готов к работе. За это время никель-кадмиевые акки не только потребуют покормить их перед охотой, но и, в тяжелом случае, будут скинуты в то самое ведерко.
никель-кадмиевые нужно разрядить перед хранением, тогда через год всё ок с ними будет, сборку до 0,9-1В/элемент, а если отдельный элемент, то до 0В и закоротить — сборку так нельзя из за опасности переполюсовки
«Живу в России, данный ресурс находится в Российской зоне, зарабатываю в рубля, на карте в рублях, оплачиваю товар в рублях. Не вижу смысла пересчитывать в другую валюту. У продавца цены могут изменится, могут быть акции и т.п. Специально указал ссылки на магазин, переходите туда и ставьте цену хоть в тубриках, магазин сам пересчитает. А если вам лениво нажать две кнопки, то я вообще не понимаю как вы сюда зашли и дочитали до этого места.»
Лично мне будет всё равно, курс плавает, когда соберусь покупать, цена 20 раз изменится к тому времени.
Так же я всегда проверяю все магазины и продавцов, на предмет более интересной цены.
Часто когда товар набирает популярность продавцы завышают цену.
Моё мнение — глупо без проверки покупать товар по ссылке указанной тут.
Прописать долларовую цену рядом с рублевой не судьба?
Вы понимаете в чем дело.
Раньше, когда курс был около 28-30, я спокойно считал в уме, так как курс был постоянен и я его знал.
Когда курс начал скакать, то пересчитывать стало неудобно, так как если за гривневым курсом я еще слежу, то за рублевым нет.
Makita — это хорошо зарекомендовавший себя бренд. Мой шурик тому пример. 7 лет безотказной работы. АКБ его слабое место, я устранил данную проблему.
Покажите мне новый шурик Makita на литии за 3000 р. Тода и поговорим.
пишут 28НМ, ТРЕЩЕТКА- до18, дальше блокировка, на заблокированной и свежем акке бошки шурупам сносит на раз.
из недостатков:
медленная зарядка и не очень емкие акки (решается переделкой)
нельзя поставить на ногу- только положить
диод светит в никуда- придется выносить на ножках.:)
тоже хорошая цена. но я искал с 2я акками. один в работе- второй на зарядке. а то отдельно акк ту же 1000 и стоит. но народ бьет пяткой в грудь, что нет таких цен. :)
Не нужно преувеличивать, я не видел таких цен. Скорее всего ошибся.
Просто в моём сознании крутится одна простая мысль. Качественная вещь не может дёшево стоить.
Один фирменный АКБ + хорошая плата защиты стоит 1840р.* 2шт = 3680р.
А вы пишете, что весь набор стоит 2'500р. Где-то не стыковка, правда?
Уменьшим цену АКБ в два раза, получим всё равно ~2750р.
А ЗУ и сам шурик из чего тогда сделаны при такой цене?
Чудес не бывает, есть только вера в поле чудес. Лиса Алиса и кот Базилио про это песенку пели.
да, вы ошиблись- посмотрите выше ссылки и описания купивших его людей.
Просто в моём сознании крутится одна простая мысль. Качественная вещь не может дёшево стоить.
мысль хорошая, но не верная. существуют акции и промо распродажи, когда товар продается намного дешевле.
Один фирменный АКБ + хорошая плата защиты стоит 1840р
3 акка самс 25 R в розницу- 10 енотов, оптом- значительно дешевле, а здесь акки 1300, а не 2500 мач.плата зашиты оптом- копейки( там вообще- тупо нечему стоить.( песок один)
А ЗУ и сам шурик из чего тогда сделаны при такой цене?
а вы почитайте о нем отзывы, чтобы не заниматься ерундой. там даже редуктор металл. :)
Чудес не бывает, есть только вера
посмотрите сколько верующих, уже пользующих этот шурик. а вы и дальше можете отмахиваться- не, быть не может, глюки, поле чудес… :) просто он уже подорожал из- за ажиотажа.:)
все очень просто, старый неликвид нужно куда нибудь сплавить, или на свалку или по акции людям.
первое не вариант, ибо просто так выкинуть нельзя, нужно на утилизацию, а за утилизацию еще нужно платить.
поэтому второй вариант предпочтительней, ставишь цену поменьше и люди сами разберут. Выше упомянутый шурик Hyundai A 1201 у меня знакомый купил, по акции эльдорадо, вообще за 99 рублей.
в целом не расценивает как срьезный инструмент его, по мелочи покрутить посверлить ему хватает, акум заряжает заранее перед работой, но в планах однозначно будет переделывать на литий, или делать вариант работы от прикуривателя в авто.
За «рукоблудство» + в карму, но я бы столько не выдержал!
По поводу перерасчета тугриков в валюту для расчета. При покупке за рубли всё равно происходит конвертация в «обам»! А так как вы на сайте выбрали рубли, то у вас происходит двойная конвертация валюты, а значит с Вас берут чуток больше! Вопрос, для чего?!
Так гордость распирает за рубли, вот и всё. А то, что завтра в рублях цена подскочит, так это ж завтра… Bespredel, я тоже всем сердцем желаю, чтоб рубль стал мировой валютой, а доллар плёлся в хвосте, но понимаю, что в ближайшем будущем не быть такому. Да и в долгосрочном будущем тоже.
А так как вы на сайте выбрали рубли, то у вас происходит двойная конвертация валюты, а значит с Вас берут чуток больше! Вопрос, для чего?!
На практике много раз проверял. Много чего покупаю по 2 и более шт.
Дак вот, ставим цену в $ оплачиваем, смотрим сколько списалось со счёта.
Потом выбираем рубли, опа, в среднем -5%, от списания в $.
Я не знаю кто и как конвертирует, но мне с Сбером выходит дешевле оплачивать в рублях. Разница 5%!!! Это очень много.
я тоже всем сердцем желаю, чтоб рубль стал мировой валютой
Я готов оплачивать в любой валюте, хоть в зайчиках, если цена будет ниже, а пока разница 5%
Наверно потому что у Сбера такой дикий курс, что даже китайцы так не наглеют.
По поводу рублей… Эта плата сейчас стоит $10 и еще 20 лет будет стоить $10, если с производства не снимут. А в рублях она завтра уже может стать в 800, а через месяц 1600.
на али если оплачивать в рублях, то перевод доллара будет по курсу через систему али. если на али оплачивать в долларах, то перевод доллара будет осуществлён конвертацией банка держателя карты. там сначала замораживается сумма чуть выше, а потом (1-2 дня) списывается с хорошим обменным курсом. я так понял закладываются риски колебаний. но к сберу это не относится. у них ломовой курс без замораживания списали прям сразу с запасом и забыли.
нет там никакого ожидания обменного курса. Заморозка это гарантия чтоб сумму не потратили, если ее не отменили то деньги спишутся с карты через несколько дней, это просто обычный банковский процессинг.
если вы будите списывать в рублях на али, то курс али будет, обычно больше курса банка, ибо идет несколько конвертаций туда\сюла + маржа али. НО если курс резко изменится то у вас все равно спишут через 2 дня в рублях ту же сумму. Транзакция была в рублях.
если вы оплатите в $ то у вас заморозят эти 10$ по текущему курсу как гарант, но спишут по факту через 2-3 дня, по тому курсу который будет через 2-3 дня.Если курс резко станет меньше то спишут меньше, а разницу разморозят у вас на карте, если курс резко вырос, то у вас спишут 10$ * на новый курс, т.е. и те что заморозили и еще сверху прихватят.
Поэтому при частых больших колебаниях лучше оплачивать в родной волюте карты, если курс стабилен, то лучше оплачивать в валюте, т.к. при этом существует только 1 конвертация валют, в вашем банке эмитенте и как итог сумму будет чуть чуть меньше
Если честно, но очень понял о чём вы.
Курс скакал как бешеный, я делал покупки не смотря на него вообще. Списание происходило в момент оплаты, всё. Никаких дополнительных списаний никогда не происходило. Ни в $ ни в Р.
у вас просто нет полных нотификаций, они разные приходят отдельно по транзакциям отдельно по списаниям, т.к. по факту это 2 разные операции )
на счет не было разных списаний это уже вопрос к банку, он мог списывать через пару дней и по старому курсу. Точно уже не скажу когда и как, но видел у себя немного различающиеся суммы.
да уж… я тут с тиньковым поимел неприятный момент с этим :( 200руб не великие деньги, но было весьма неприятно купить по самому невыгодному в тот момент курсу
да, и банки все умалчивают, что транзакция покупки и транзакция списания 2 разных операции.
А люди пока не столкнутся с этим и не задумываются о таких нюансах.
я про это и говорю, что на карте «другого банка» замораживается одна сумма а снимается через 2 дня другая (обычно меньше). И баланс остаточный во время покупки один и через 2 дня остаток становится больше. И цифра в рублях становится меньше на той замороженной операции.
а именно в сбере как сняли в день покупки так и баланс установился и все. и через 2 дня ниче не изменится и остаточный баланс тоже. Но гребет сбер из-за этого по курсу больше.
И в итоге обменный курс «другого банка» выгодней курса, чем оплата сразу в рублях на али. Но курс сбера еще хуже курса али.
Сейчас оплачивать на Ali выгодней в рублях, при этом рубли сразу переводятся в юани, без «обам»( существует какой-то договор между банками России и Китая). Цена получается меньше, двойной конвертации нет.
1.выбираем товар на Али
2.смотрим цену в рублях
3.смотрим цену в долларах(вверху справа можно изменить валюту)
4.делим рубли на доллары
5. Сравниваем курс с текущим
6. Удивляемся
на али при цене в рублях вы платите ровно ту сумму которая стоит в рублях. никакой двойной конвертации, о чем вы? это не гирбест и бангуд и т.д., где пэйпэл. тут снимается ровно столько, сколько написано. Если написано 128 рублей-снимут 128 рублей.
1.выбираем товар на Али
2.смотрим цену в рублях
3.смотрим цену в долларах(вверху справа можно изменить валюту)
4.делим рубли на доллары
5. Сравниваем курс с текущим
6. Удивляемся
Он до 77А выдавать может кратковременно. И разъемы есть — паять не надо. И отдельно разъём выведен под балансную зарядку. И чуть легче, т.к нет железных корпусов.
Цена в магазине кстати в долларах, с пересчетом в рубли с довольно высокой наценкой. Поэтому все нормальные люди оплачивают в баксах — так выгоднее. Кроме того, цена в рублях актуальна только на день оплаты, сейчас она ничего не показывает.
1. Где плата защиты?
2. Как вы его поместите в стандартный корпус АКБ? Сверху к шурику на изоленту?
С трудом представляю эту конструкцию. В моём варианте сохранены все штатные функции и штатная противоударность.
Не считая внешнего вентилятора.
Плата защиты и так отдельно идёт
Он отлично должен влезть в большинство корпусов АКБ
Эта сборка просто заменяет 3х18650 акб
В плюсах — ниже вес и уже припаянные на заводе провода силовые и балансировочные.
С минусах — возможно не в каждый корпус АКБ влезет, и возможно немного дороже.
Неизвестно как поведет себя банка 18650 в шуруповёрте. Условия там тоже несильно комфортные, и эти батарейки как-то на немного другой режим рассчитаны.
В электроинструмент ставят специализированные высокотоковые 18650, которые рассчитаны на длительный разряд токами 20-30А и кратковременный (до 1 сек) до 80-100А. И чувствуют они себя нормально.
Обзор хороший, мне тоже понравилось. У меня была идея аналогичной переделки, но вот аккумулятор не хочет умирать поэтому пока тока в теории. Лично для себя решил, что такие трудозатраты, не имеют смысла, поэтому я бы:
1. Вместо дорогой платы BMS и балансира, я поставил бы простенькую за 150р, которая играла бы роль простого ограничителя напряжения на ячейку и на всю батарею при заряде. Новые акки особо балансировать не надо, а при необходимости аймаксом бы проводил баллансировку раз в пол года.
2. Защиту по току сделал бы простым резистором выбранным в ходе эксперимента. В простом режиме резистор греется, но не сгорает. При КЗ он просто «хлопнет». Дешего и сердито. Да, не технологично, но для шуруповерта на стройке более чем достаточно, на мой взгляд.
3. Зарядку я бы не трогал, имхо, много времени с ней вам да и любому, кто только начнет переделку своего первого шурика уйдет. Просто заряжать аймаксом (у меня мини) заряжать 2-мя клеммами без балансировки. Заряд будет контролировать как сам ЗУ, так и плата контроля за 150р. Да, возможно из-за небольшой (пока акки новые) разбалансировки емкость будет не максимальна, но, повторюсь, для рабочего инструмента не критично.
4. Уровень разряда можно почувствовать просто рукой по снижению тяги ну или вольтметр за 50р. с кнопкой за 15р. вмонтировать в корпус акб.
***
PS: Для тех, кто не согласен, ответьте себе на вопрос — согласились бы вы переделывать и тратить столько времени на еще один такой шурик? Наврятли. Первый раз это просто интересно. Хотя автор все-равно молодец, энтузиазм мне нравится.
А что если такую схему, на каждую банку ставим свой контроллер заряда и параллельно выводим их, а сами банки соединены последовательно, т.е. на вход подаем 5 вольт 3 ампера для зарядки, такой БП найти не сложно, а на выходе 12 вольт (если 3 банки). Можно банки с контролем разряда брать (вроде есть такие), вот только какой ток они выдают не интересовался.
Нет, при такой схеме подключения работать не будет. Эта плата не лампочка, ток через себя пропускать не будет.
Зарядить так можно, если поставить ещё понижающий преобразователь, который на выходе выдаст 5В 3А
И уже параллельно подключить вход каждой платы.
Так тоже нельзя. Нужно ТРИ преобразователя и обязательно с гальванической развязкой. Либо один с тремя гальванически развязанными вторичными обмотками на трансформаторе.
ЗЫ: да, ток плата «через себя» пропускать будет. Только работать схема сверху не будет не по этой причине.
Кроме банального уважения к читателям не из России, есть ещё такой момент, что рубль абсолютно неустойчивая валюта. И людям которые будут читать обзор через год, будет непонятно какого курса эти рубли.
Ориентироваться на цены годичной давности не имеет особого смысла, так что лучше просто искать по названиям в любимых магазинах, но чисто для истории, курс сегодня — 64 рубля за 1 $
Через год вполне возможно и какой-то «валюты» не будет. Доллар чем-то обеспечен? Менее, чем рубль, если вы в курсе ) Так что рубль ничем не лучше и не хуже, чем другие бумажки. Остальное- политика. Автор высказал свое мнение. Это его право.
Если вы не можете «прочитать» картинку с подключением контактов, я тут бессилен. Обратитесь к квалифицированным специалистам, они вам соберут. А ЗУ вообще сами не открывайте, там высокое напряжение, опасно для жизни.
Схему взял со страницы продавца. Там указана справа просто аналогичная как у меня плата, но другого формата.
От этого схема подключения не меняется.
«Там указана справа просто аналогичная как у меня плата, но другого формата.» — вот это и хотел уточнить,…
а получил кучу упреков и не нужных советов. Спасибо.
Извините если грубо ответил.
Просто я знаю реальные случаи, когда мало квалифицированные люди пытались что-то починить и получали серьёзные травмы от поражения электрическим током. Взрыв маленького электролита может оставить вас без пальца и глаз.
Стоимость переделки любого шуруповерта на литий — это стоимость аккумуляторов плюс стоимость разъема для вывода балансировочного разъема. Т.е. в данном случае — от силы 800 рублей.
На кой там плата защиты? От чего вы себя или батарею защищаете? Аккумулятору сугубо пофиг на кратковременные броски тока до 40+ ампер, большинству шуриков такие токи только снились, ибо не смогут они, стопорнутся раньше. При разряде до напряжения отсечки шурик просто крутить не будет и не заметить такое невозможно. И для чего тут плата мониторинга за 684 рубля?
А зачем в батарее балансир? А если батарей три? А если три разных шурика? Все батареи оснащать балансиром и переделывать им зарядки? Не, если свербит — то пожалуйста, но зачем?
Если подходить ко всему этому по принципу «Я люблю свою лошадку, расчешу ей шерстку гладко...», то да, такой секс с шуруповертом оправдан. Но если нужно просто работать, шуриков несколько, разных, то просто берем необходимое количество аккумуляторов, ставим их в старые корпуса, выводим наружу балансировочный разъем и идем работать. Заряжать все берем простейшую балансирную модельную зарядку за 300-500-700 рублей. Одну на весь зоопарк. Взяли шурик, работаем. Рабочий день кончился — поставили на зарядку. Сложно представить рабочий процесс, на 8 часов которого не хватит полностью заряженного аккума. А вечером, не спеша, с током 800мА и балансировкой все зарядится и утром будет радовать вновь. На крайняк есть другой шуруповерт или другая батарея…
Аккумуляторы — это расходник. Относитесь к нему соответственно.
Аккумуляторы в данном контексте — это современные высокотоковые литий-никелевые аккумуляторные элементы форм-фактора 18650. Samsung 25R, LG HE2, HE4, HG2 и т.д. Это я так, чтобы не было разночтений :)
Аккумуляторы в данном контексте — это современные высокотоковые литий-никелевые аккумуляторные элементы форм-фактора 18650. Samsung 25R, LG HE2, HE4, HG2 и т.д. Это я так, чтобы не было разночтений :)
Расшифровка трехбуквенного кода в маркировке аккумуляторов (ICR, IMR, IFR):
— первая буква I -> литий-ионная технология
— вторая буква C/M/F -> кобальтовая/марганцевая/железофосфатная химия (lithium cobalt oxide/lithium manganese oxide/lithium iron phosphate)
— третья буква R -> аккумулятор (rechargeable)
Так, для справки из гугля:
IMR – особый вид литий-ионных аккумуляторов. В кристаллической решетке традиционных, широко распространенных батарей слои ионов лития расположены между слоями кобальта. В марганцевых электродах IMR литий «упакован» более плотно. За счет этого аккумуляторы IMR и получили свои необычные свойства:
Способность отдавать большой ток. Допустимый ток разряда без существенной потери емкости и срока службы обычных, литий-кобальтовых аккумуляторов составляет не более 2С (С – заявленная емкость аккумулятора). Например, при емкости батареи R123 в 750 мАч, максимально допустимый ток разряда составляет 1,5 А. IMR не теряют емкость и не портятся даже при токах разряда до 5С!
Способность переносить высокие токи заряда. При заряде высоким током значительно, вплоть до 15 минут, сокращается время заряда без потери эксплуатационных характеристик аккумулятора.
Более безопасная химия. Из двух предыдущих качеств вытекает третье, стабильность. Даже при значительном превышении зарядных или разрядных токов аккумулятор не перегреется, не воспламенится и не взорвется. IMR не оснащаются платами защиты от перезаряда/переразряда.
Емкость IMR несколько ниже обычных литий-кобальтовых аккумуляторов, но, в тех условиях для которых они предназначены, LiCo значительно быстрее потеряют емкость либо вообще не смогут работать, отключившись из-за перегрузки.
В остальном эти батареи обладают теми же положительными качествами, что и «обычные», литий-ионные аккумуляторы AW
Туше. Литий-никель-кобальто-марганцево-фосфорные. Материал обложки учитывать?
Подробнее про химию и ее эволюцию можно почитать здесь: www.mpoweruk.com/lithiumS.htm Как именует эту технологию каждый производитель — его дело, не суть.
Даже комментировать сложно.
По вашему выходит все платы защиты-зарядки идиоты разрабатывали. И кто их ставит, такие же недалёкие люди.
Если для вас эти слова пустой звук: безопасность, долговечность, КПД, мне вас жаль.
И что-то мне подсказывает, мой расходник будет жить оооочень долго. Относитесь к техники бережно и согласно инструкции, будет она вам служить долго.
Жить он будет точно столько же, сколько и мой — 200-300 циклов на токах 10-20 ампер. Именно столько, сколько ему на роду и в даташитах написано.
Безопасность? А вы попробуйте сделать что-нибудь нехорошее с аккумом с химией IMR. У вас же остался один для фонарика — вот попробуйте заставить его загореться, взорваться и сделать что-либо подобное. Как надоест — расскажете.
Долговечность? Выше написал. А если будут броски тока до 35 ампер, то количество циклов сократится примерно на сотню. Опять же в даташите так написано…
КПД?! Каким боком это сюда присобачить?
Платы защиты разрабатывали не дураки. И разрабатывали их для других аккумов. И в отдельных приложениях, типа аккумов для электровелосипедов и машин они прям точно на своем месте. Но шуруповерт? Вы шутите?
Без комментариев.
На всех аккумуляторах в телефоне стоит плата защиты, это тоже по вашему шутка?
Не так, во всех(99,9%)известных мне устройствах с Li-ion АКБ стоит плата защиты, это тоже по вашему шутка?
А какие аккумуляторы стоят в сотовых телефонах? Вижу, вы в этом слегка плаваете. Выше кинул кусок ликбеза, дальше можно в инете поискать, если интересуют тонкости.
Хинт: несколько (не много) лет назад литиевые аккумуляторы стали другими, у них поменялась их химия. И много страшилок, которые применимы к старым моделям, теперь не работают.
Просто во всех известных вам устройствах стоят литий-ионные аккумуляторы с ICR химией, а они требуют наличия платы защиты, особенно при последовательном соединении.
Здесь многие автора обвиняют в нерачительном использовании сил и средств ) Но вы забываете о элементе творчества, так сказать — колхозинга и допилинга, отчего творческие люди получают кайф, а вот это уже не измеряется в денежном эквиваленте. И проще- уже не будет так красиво и надежно.
Автору- респект и уважуха, за обзор — плюс, прочитал с удовольствием)
а вот это уже не измеряется в денежном эквиваленте
По этому пункту не соглашусь. Скупой платит дважды, а то и трижды. Я к данному вопросу подошёл с технически правильной стороны. Купив правильные банки, снабдив их правильной платой защиты и правильной зарядкой.
Это позволит жить всему очень долго. И не потребует в долгосрочной перспективе вложений или замен.
Расходника у меня всего два. Вентилятор на ЗУ и сами банки.
Никто и не говорит, что вы что-то сделали неправильно. Вы просто сделали много ненужного, но если вас это успокаивает и греет — то пусть будет. Хуже от этого не станет, правда и лучше тоже.
А зарядку я бы не ковырял, а продал так как она есть — ибо она становится бесполезной, но ценность для кого-нибудь еще представляет ;)
Простите, я не понял — весь этот огород с релюхами только для того, чтоб можно было заряжать и литий и никель? Нафига? Умерла, так умерла — если литий, то никель в топку. У меня такой же шурик в переделке. Пока испытываю вариант с бучными АКБ (вариант провальный — не тянут они по току, но я особо и не надеялся). Буду заказывать сильноточные IMR, возможно по ссылке ТС, и потом выложу вариант, имхо, изящнее, чем у ТС. Почти все готово, кроме АКБ.
Простите, я не понял — весь этот огород с релюхами только для того, чтоб можно было заряжать и литий и никель?
Да. Где вы там огород увидели? Примитивная схем без дополнительных обвесов.
Второй аккум более живой, где-то 500мАч. И пока этот стоит на зарядке, можно покрутить старым, пусть и не так эффективно.
Да и 3 маленькие релюшки это единственная цена за универсальность. Как-то по другому там не подключиться. Почему этим не воспользоваться?
Место хватило под все компоненты, вентилятор один фиг не влез бы внутрь.
потом выложу вариант, имхо, изящнее, чем у ТС
Не уловил идеи. В чём заключаться будет изящество?
Функционал тот же? Чем будете проверять процесс зарядки, какая плата защиты, источник контроля тока и напряжения какой?
Ну для кого-то и ZX-Spectrum примитивная схема с минимумом обвеса :) А для обычного человека это огород, так же как и ваша релейно-коммуникационная система :))
По изяществу — это только моя идея, еще толком не проверенная, но уже работающая. Не буду балаболить, напишу, когда все проверю на себе, т.к. понимаю, что она не без минусов. Зарядка будет стандартная, с балансировкой и контролем. АКБ три штуки 18650 IMR. Без защит, без хвостов.
Вы сами попросили указывать на ошибки, я вас за язык не тянул ))))
зарядка штатного аккума осуществляется по средством отдельного контакта
Какие нафиг у контакта средства??? Нет у него ничего ))) А зарядка, видимо, осуществляется посредством отдельного контакта, т.е. используя его как посредника…
Ну вот, пропустил актуальную для меня тему. Прошу помощи.
Собрал я 4S INR, в батарейном отсеке шуруповёрта и подпоял dc-dc со штекером для старого БП. На стабилизаторе выставил 16,8 вольт и «родные» БП 450мА. Но беспокоит постоянно горящий зелёный светик, да и за два дня батарея полегчала на 0,3 вольта. Думал диод после dc-dc поможет, но при замере выяснилось что ток на заряд не идёт. Может я не так замеряю? Но и синий светик на плате dc-dc не горит. Вопрос- 16,8 v без нагрузки для 4S нормально? И как победить разряд батареи на плату dc-dc? Неужели только кнопкой? Желательно подсказка попроще.
Ничего не понял. Напишите ещё раз, но с точными названиями(ссылками на товар) АКБ, dc-dc, БП. И нарисуйте схему подключения, фотографии того что получилось.
Извините. Хотел подробнее получился сумбур.
Вот такой dc-dc при паял к "+ «и» — «четырёх, последовательно соединенных „акков“ samsung INR 2600mah. И воткнул всё это в корпус батареи. Просверлил под круглый штекер для блока питания от старой батареи ( 23v, 450mA ) так вот эта плата „чамкает“у аккумуляторов Вольты в режиме ожидания.
1, Samsung INR на 2600? Ничего не путаете? полное название напишите, как на самом аккуме написано.
2. БП не подходит, им вы будете заряжать по 8-10 часов.
Вы уверены, что с БП выходит чистое постоянное напряжение, без сильных пульсаций?
Они могут «срывать» работу.
3. Без контроля заряда по каждой банке, вся сборка будет быстро деградировать. Для этого и ставятся платы защиты и балансировки.
А диод зачем? Не перепутать полярность?
Какой конкретно использовали? В курсе, что на нём падет 0,4-0,5в?
В принципе должно работать. Дёшево, работать будет, но не долго и не безопасно.
Всё что описано в статье, это ДОЛЖНО быть. Только тестер ёмкости можно убрать.
Диод, если верно включен, должен «запирать» батарею и она не должна разряжаться на DC-DC преобразователь.
Если неверно включен, зарядка идти не будет.
Батарея уменьшила напряжение, потому что элементы стремятся упасть к 3,7 примерно, они не будут держать ровно 4,2, небольшой саморазряд имеет место даже на литии.
И я бы понизил напряжение на преобразователе до 16,0, а 16,8 много. Если нет балансира и даже платы защиты, то элементы со временем разбегутся по напряжению, один будет 4,4 а другой 4,0 в конце зарядки, это значительно уменьшает срок службы аккумов, возможен перегрев и может даже взрыв.
Некоторый недозаряд увеличит время работы аккумов при незначительном уменьшении времени работы.
Каким образом она будет разряжаться? Если источник напряжения и есть dc-dc.
В этом dc-dc нет полного отключения при окончании зарядки. Любой саморазряд он будет тут же компенсировать.
Если только подключить плату и выключить из розетки… но я слабо представляю такой вариант, зачем?
Единственный смысл, «защита от дурака». Но сам диод будет греться, это нужно учитывать.
Спасибо за подсказку. Красная плата защиты «4S»в пути. Пока отбалансировал каждую банку. Для дачи пойдёт раз в месяц балансировать. Пока рад очень. Блин, обрешётку из бруса на х80 плюс 5 листов osb (500 саморезов) в течении дня и «шурик» очень бодрый 15,5вольт осталось. Боюсь только разрядится при долгом хранении.
Вот диод припаял, перестал ток заряда идти а напряжение показывает? Странно? Вот «моська» меня на паяльник подсадила. ;))
диод припаян наоборот.
Диод в батарее или в блоке заряда? не понятно по вашей картинке.
Если в батарее, то при неверном подключении диода шурик будет работать (батарея отдает, показывает напряжение) но не берет (не идет заряд).
Диод в батарее не нужен явно.
если он в блоке заряда, то зарядка может не идти при неверном подключении.
Красная плата выключает выход при повышении напряжения на любом из элементов выше 4,25 вроде, что уже безопаснее. И при 2,5 на любом выключает выход.
Ещё раз спасибо за ответ. На плате стабилизатора напряжения есть зелёный и синий диод индикатор. Так вот в режиме ожидания и работы горит постоянно зелёный диод и плата чуть тёплая. Припаял диод на плюс между аккумом и стабилизатором и… нет тока и не горит синий индикатор на плате, но есть напряжение и оно регулируется ( после диода ) как то так.
С Уважением.
если есть напряжение после диода, то оно есть и на батарее ток будет идти если напряжение на батарее ниже чем напряжение на плате. Или напряжение батареи больше чем преобразователя или что то не так измеряется.
Вообще диод по моему там лишний.
Подскажите, может кто в курсе:
Есть литиевый шуруповёрт Интерскол ДА-10/10,8 ЭР, аккум 10.8В 1.3Ач LiION, внутри Higstar 3.7v isr18650-1300 Li-Ion с датой производства 040211. Аккумы сдохли.
Плата похожа на эту.
Маркировка на чипах спилена.
Можно просто заменить на плате аккумы, или какие то нюансы есть?
Сдохли — шурик мало крутит, зарядка аккумы не заряжает.
Сподвиг данный обзор меня на действия ;) Взял аккумы, паялник на 100вт, и заменил со второй попытки (одну схему сжег, коротнуло на схему контактами), передалал на вторую, работает. На новых аккумах крутит, зверь, рукой не остановить. Из корпуса и старого блока аккумуляторов припаял два контакта на плюс и один на минус, собрал напрямую без схемы защиты (спасибо комментам данного обзора ;)). Сколько то проработает, правда крутит не так бодро. Цена нового аккума 2400руб в 220вольт. Цена 4х inr18650-25r samsung по акции 11.2016 на жиртресте 12.54usd. (3х соответственно 9.40usd)
Вот об этом и речь (встречал такое упоминание), когда тестил банку imax-b6 (там правда 1А нагрузки) давала практически номинальные значения, отдельные аккумы тоже показывали почти номинал. У интерскола такое практикуется? Кто нибудь разбирался? (в нете не гуглится).
Несколько лет хотел переделать на lifepo4, хотелось бы без переделки зарядки, возможно когда старый аккум окончательно сдохнет (корпус освободиться) засунуть в неё лифер, ограничив напряжение.
Заряд и разряд через разные контакты поэтому можно попробовать (?) через закон ома для последовательной цепи подобрав сопротивление (нужно рассеять 12.6-10.8=1.8v). Зарядка заряжает 1.3А батарею за 1 час — I = 1.3A, R= U/I = 1.8/1.3 ~ 1.4 Ом, мощность около 2.5Вт (5Вт), или что то не так посчитал?
3-батарейки на 12V мне кажется это мало.Они расчитаны на шурик 10.8V… Шурик 12V бош, зарядка 7,2-14.4. 1A.Думаю поставить 4-шт LG HE2, 3а/ч- 20А и вот эту плату -4s 30A Li-ion bsm PCM SH04030029-LB4S30A с балансировкой.Заряжать родной зарядкойAL1411DV- 1А. Хотя выйдет по деньгам дороже(7баксов) чем заменить ni-cd 12v 2A/Ч -оригиналом.
Тоже хочу такую плату для переделки шуруповерта 12V. И она, понятно, без балансировки.
Поэтому хочу взять зарядное 12,6v 2A (примерно 350 рублей). И через него питать зарядку с балансировкой ценой 300-650 рублей на АлиЭкспресс. Или можно заряжать без балансировки, потому что такие дешевые зарядки с балансировкой заряжают довольно маленькими токами, заряжают дольше.
Но у меня есть сомнения. Если я выведу балансировочный разъём от моего блока аккумуляторов. Как зарядка через этот разъем «подружится» с подобными платами защиты.
Кстати, в Москве нашел интернет-магазин Запас Мощности. Неплохой выбор Литиевых аккумуляторов(в том числе с большим током отдачи). Адекватные цены. И они могут приварить разъемы к любой выбранной модели аккумуляторов за 35 рублей за штуку. У них есть и платы защиты с балансировкой, но цена уже высоковата, и там какие мутные инструкции с перепайкой элементов с 4S на 3S. Короче, их платы меня не заинтересовали. Я в этом магазине не покупал, но собираюсь, отзывы на ЯндМаркете вроде нормальные, магазин работает давно.
их платы меня не заинтересовали. Я в этом магазине не покупал, но собираюсь
Чего-то не понятно: не заинтересовали, но куплю.
Вот эта вроде как не сильно дорогая. Ток, правда, маловат, но можно пожертвовать токовой защитой в угоду балансировки. Да и переделка 4S в 3S там простейшая, все расписано.
вообщето по дашиту стоит Standard charge CCCV, 1.25A, 4.20 ± 0.05 V, 125mA cut-off — 100% ёмкость
Rapid charge CCCV, 4A, 4.20 ± 0.05 V, 100mA cut-off — 98% ёмкость
но меня больше интересует другой момент
я выставил ток 1а напряжение чуть меньше как советовал автор 13,1в и отсечка тока было при 0,92а почему то…
щас выставил напряжение 12,8в посмотрим что будет в следующий раз заряда
немного жалею что некупил другую плату питания которая дешевле и имеет встроеную регулировку отсечки тока
и у меня защит плата тоже заряжает до 4,25в = 12,75в
Здравствуйте.
Тоже переделал Bosch PSR 1200 12v на литий.
Но работает плохо: если нажимать на курок плавно — крутит, если резко или под нагрузкой — то отрубается.
Грешу на over-current protection на плате — 20А
Скажите, я облажался с выбором платы и она меня отрубает по максимальной силе тока(написано, что 10A current 20A current limit) или что-то еще можно с ней сделать кроме замены?
Правильно грешите, ваш шурик при старте жрет много — срабатывает защита.
Можно уменьшить сопротивление резисторов R010. Однако, силовые ключи при определенных условиях могут греться и перегореть в конце концов. Можно вообще вместо этих резисторов перемычку впаять — токовой защиты, ясен пень, не будет.
А так да, надо было брать плату с бОльшими токами.
Спасибо за Ваш ответ, не могли бы Вы пояснить правильно ли я Вас понял, что вы предлагаете выпаять два резистора R010 и вместо них впаять толстую перемычку, что бы уменьшить сопротивление? Меня смущает эта идея, потому, что и так сопротивление этого резистора 0.01 Ω а их два параллельно соединено значит в два раза меньше. я сомневаюсь, что моя ручная пайка уменьшит это, и без того ничтожное, сопротивление…
Да, именно это я и предлагаю. Впрочем, можно и не выпаивать, а подпаять перемычку (или даже две) поверх резисторов. Например, согнуть кусок медного провода буквой «П» и припаять к контактным площадкам, часть которых торчит с краев резисторов. В таком случае общее сопротивление всяко не увеличится. Вмешательство минимально. Я бы такое попробовал. И отпаять легко в случае чего.
И еще, в порядке бреда. Резисторы не выпаивать, перемычку не паять, а попробовать параллельно этим резисторам подпаять конденсатор. Поиграться с емкостью, начиная, например, с 10 мкф. Возможно, и удастся сгладить бросок тока. В этом я не уверен, но тоже попробовал бы. У меня такое прокатило на отвертке Зубр ЗО-3.6-ЛИ.
Зря вы всё заказали. Если не понимаете как всё работает, у вас есть все шансы всё сжечь ещё и самому травмироваться.
Все характеристики и особенности по БП указаны в обзоре.
Добрый день!
В чем может быть проблема — собрал 3 банки лития с этой платой BMS. Шуруповерт только дергается чуть-чуть и все. При этом сильно разогреваются мосфеты на плате BMS (одна плата уже сгорела).
1. Если взять дешёвый BMS на 5А или меньше, использовать его только для зарядки аккумулятора. Нагрузку шуруповерта взять без использования модуля BMS на прямую от аккумуляторов (чтобы под нагрузкой модуль ВМS не вышел из строя). Для контроля разряда аккумулятора поставить дешёвый датчик разряда. В целях экономии средств на модуль БМS, такая затея возможна?
2. У Вас плата защиты 3S 30A BMS PCM li-ion уже с балансиром, для чего был добавлена дополнительно плата балансировки?
привет! у меня такая проблема! случайно замкнул контакты сборки литиевых 3ёх банок с платой.И у меня погорели оба транзитора p-ch под обозначением q1 & q2. они именно сгорели от пожара. но погорела дорожка справа от них, там где стоят конденсаторы с1 и с2, куда идёт эта дорожка, начало и конец? и куда идут выводы каждого конденсатора? жду скорейшего ответа, спасибо, выручайте)
здравствуйте.) прошу совета знающего человека. у меня эта плата защиты и балансировки как в теме, и тоже по вашим стопам переделал шуруповерт.… работает… но… недавно один из аккумуляторов был разряжен в 0.0 V и помер(( решил разобрать снова, и увидел на плате рядом с B1 гнездо с буквой С. к нему ничего не паялось. Хотел спросить что это за оно, и отчего мог произойти полный разряд одного из аккумов, балансировка вроде работает на заряде, а плата работала на разряде… думать плохо на плохой аккум или плату.?.) спасибо заранее за помощь.)
По вашему описанию ничего не понял. Делайте фото, на нём пометки + описание. Там видно будет.
Причин разряда может быть множество, самая вероятная — не правильно подключили.
Тестер в режиме измерения тока. И проверяйте есть утечка на плату или нет.
Добрый день!
Собрал такую же схему для зарядного (только без внедрения в штатное, т.е. БП + преобразователь + тестер). Но при включении без нагрузки у меня нагревается провод на входе в тестер до такой степени, что плавится припой. В чем может быть дело?
Оставлю комментарий чисто по этому зарядному устройству. Возможно, кому то поможет. Недавно переделал такую зарядку под литий 12,6 В.
Зарядка для никеля выдает 27В и имеет ограничение по току на LM358 (шунт присутствует). И этим же плечом микросхемы «отключается» по сигналу с контроллера, назовем его так. Второе плечо LM358 собирает сигналы с батареи, термозащиты и термовыключателя для контроллера.
Сначала я хотел просто повесить DC-DC cc/cv на выход 27В.
Почему-то мне показалось более правильным подключиться после шунта, сохранив ограничение по току на случай возможного нештатного режима. Но контроллер без родных аккумуляторов живёт своей жизнью, угрожая в любой момент отключить эти самые 27В. Кстати, он может это делать, даже если подключиться до шунта.
В итоге я просто отвязал от контроллера LM358, светодиоды и термозащиту. Выставил напряжение 12,6 В заменой стабилитрона (там нет TL431). Режим ограничения тока и индикации заряда реализовал на штатной LM358 по принципу распространенных зарядок. Например, из этого обзора. Таким образом, обошёлся без дополнительного преобразователя.
К сожалению, точную схему не могу показать, разбирался на плате по месту. Но там и так всё понятно. К тому же штатная схема для никеля и даташит на управляющую микросхему не гуглятся. Есть похожая, принцип можно понять.
В качестве вывода: переделка, при наличии определенных навыков, возможна и не сложна. Запас по напряжению позволяет сделать зарядное устройство также и для сборок из четырех и из пяти литий-ионных аккумуляторов. В расходниках несколько резисторов, транзистор, стабилитроны, немного термоусадки, электролитический конденсатор (добавил 470 мкФ к такому же на выходе).
народ, выручайте. случайно замкнул, случился именно пожарчик, и сгорели 2 транзистора под обозначением q1 & q2, а вместе с ними отслоилась дорожка с конденсаторами с1 и с2.Вопрос: куда идёт эта дорожка, её начало и конец, какого номинала конденсаторы эти, и куда идут начало и конец каждого из них.Спасибо. Жду скорейшего ответа)
Сам реально колхозил -комфортно крутит при сливе емкости порядка 1,6 — 1,8 Ah.
Дальше вроде работает, но обороты уже ниже и падает темп работы.
Тёплое с мягким не путайте.
Почти у всех АКБ такой эффект, за исключением lifepo4. У них очень хорошая кривая разряда.
Но от этого общая ёмкость не уменьшается, как было 2.5Ah, так и остаётся.
Вот пример кривых lifepo4:
Это Li-ion
Так вроде никто не сказал что 2.5Ah нельзя использовать.
Поясню на примере
Допустим двигатель 1 Ом,
Мощность при заряженных аккумуляторах U ак=4,2 В
P1=U*U/R = 12.6*12.6/1=158.8 Вт
Мощность при частично разряженных аккумуляторах U ак=3,3 В
P2=U*U/R = 9,9*9,9/1= 98 Вт
По графику (для тока 10 А) из даташита отданная емкость составит 1,85 Ah
Если взять U ак=3,1 В уже получим 2,3 Ah (мощность P3= 86,5 Вт)
Расчет показан для примера снижения мощности по мере разряда.
Ну, если вы будете закручивать саморезы на 50 или 100 мм снижение напряжения хорошо чувствуется.
Особенно для кровельных саморезов критична скорость оборотов, а она точно снижается с уменьшением напряжения.
Причём тут U ак?
Чёрным по белому написано: Rated discharge Capacity 10A = Avg. 2.560 Ah
Мотор будет крутить до тех пор, пока не сработает плата защиты при 7,6в.
Для больших саморезов большая скорость вообще противопоказана, шляпу сорвёт на раз, два.
Вы каждый день 100 вкручиваете?
У меня лично самые ходовые примерно 25, используются в 95%. И они будут залетать на ура, до отсечки в плате защиты.
Там большой скорости при 10 В уже не будет, ну и кнопка так то позволяет регулировать обороты.
По поводу 7,6 В — это реально медленно, попробуйте и убедитесь сами
Я кручу большие саморезы (на 100) только летом — стройка на даче.
Кровельные саморезы сначала сверлят (у них на кончике сверло), а потом закручиваются.
Кончено, для дома саморезы обычно от 25 до 45 мм — но тут емкость и вес вообще мало критичен, потому что закручиваются они обычно редко и мало.
Но иногда удобно сверлить шуриком, тут уже нужны обороты побольше
Только я что-то в ценах и увеличенном в два раза функционале запутался.
Если «родной» акк тянет 2000 руб., то ваша переделка сколько?
или
И это все без танцев с бубном с б/п?
И где собссно
?
И что означает цена в шапке?
1. Общие расходы — это переделка АКБ + ЗУ.
2. Цена вопроса ~1840р. стоимость переделки только аккума.
3. Перейдите в магазин по ссылке, и вы увидите, что там не набор деталей, а только стоимость платы.
Халявы правда не видно, но за прямые руки однозначный плюс :)
Из этого я вынес, что:
— «два шуруповерта — лучше одного»,
— «одна емкая литиевая батарея лучше двух полудохлых никелевых».
имхо, если после переделки аккума хватает на весь цикл работы ЭТО НАМНОГО ЛУЧШЕ чем бегать постоянно менять аккумы! плюс тут только дорогая входная цена переделки, в последствии реанимация будет стоить только чуть чуть времени и стоимость стандартных банок.
когда у меня акумы сдохли, я тоже встал перед выбором, либо искать акумы никель кадмий, либо переделывать на литий или сразу взять новый на литие, времени переделывать не было поэтому прикинул и купил себе новый шурик на литие, как и все мои знакомые. А никелькадмиевый убрал в дальний ящик, в последствии сделаю ему альтернативные батарейки, и исключительно на литие.
Грубо с аккумом я возился меньше часа, а с зарядкой два дня параллельно с основной работой.
Берём вольтметр, ищи переменку ~54в «холодной» части. Потом ставь диодный мост + кондёр. И только потом на вход dc-dc.
Кстати, балансир при подключении как у вас на фото высасывает в ноль одну банку (первую), надо отключать его
Нет там встроенного балансира
Получается китайсы обманули написав BMS?
Нет.
BMS означает Battery Monitoring System
Система мониторинга батареи.
И не говорит про обязательное наличие балансировки.
Кстати, вот родная плата макитовского акка, — то же самое…
В принципе понятно, заложен механизм искусственного старения. Не выгодно, чтоб этот аккум работал долго. Год-два и всё, меняй.
я было подумал, что съебая платка норм придёт, не посмотрел внимательно, а пришло то же самое, — вид сбоку, чип просто заменили на другой, вот новый:
— вот сижу теперь гадаю, как балансир сюда вставить…
Если вы купили хорошие банки, то выбросите штатный контроллер, поищите аналогичный по размеру и перепаяйте разъём. Существенно продлите им жизнь.
— какие у неё габариты, не измерите?
-Моя ещё не приехала. Продавец заявляет как:
Size: L25mm*W22mm
Вы не видели лоты, где по одной штуке продают, мне две не надо?
— кстати, судя по переводу, похоже китаёзы сделали плату без счётчика.
— себе для этого восьмибаночного корпуса съебая я взял вот эти банки 2900мАч 10А, 8 штук, для сборки 4s2p
Примеров тьма. Назову самый яркий из домашней практики. Стиральная машинка Samsung. Через полтора года перестала включаться. Плата залита почти намертво герметиком. Признаков жизни нет. Стоимость новой 70% от новой машинки. Потратил 5 часов но снял весь герметик и прозвонил плату. Сдох маленький предохранитель встроенный в трансформатор. Причём его сгорание по схемотехнике можно вызвать искусственно. Поставил самовосстанавливающийся, залил тонким слоем герметика. Прошло 6 лет, ничего не ломается, работает как новая.
Принёс в контору, кстати — «Все инструменты», сказали, — такого быть не может, Швейцария ёпт. Согласился на экспертизу. Через 2 недели вернули деньги со словами — такое с бошем первый раз видим… :)
2. Вы покрутите саморезы на потолке несколько часов, потом обсудим преимущества снижения веса.
Правильное замечание, при обычных работал всегда его кладу набок.
При меньшем весе, меньшая инерция, выживание при падении возрастает.
Инерция меньше почти не будет, т.к. верхняя часть с мотором «падает» с той же высоты и имеет ту же массу, так что битой в столешницу воткнётся так же, как и не переделанный. Масса аккумулятора влияет только на то, какое усилие надо приложить, что бы шуруповёрт начал падать.
сейчас 1400 руб
Емкость аккумулятора: 0,6 Ач
Оби.ру
я читал более развернутую версию от минобороны по-моему, но суть та же, только там было с данными исследований
хамовито
Исправьте на доллары. Например для меня цена в рублях — абстрактное число.
И лично мне будет наплевать, что людям это неудобно и что я мог сделать один раз и удобно для всех.
Прописать долларовую цену рядом с рублевой не судьба? Ну так, чтобы люди не нажимали кнопочки?
Так же я всегда проверяю все магазины и продавцов, на предмет более интересной цены.
Часто когда товар набирает популярность продавцы завышают цену.
Моё мнение — глупо без проверки покупать товар по ссылке указанной тут.
Только из уважения к вам.
Раньше, когда курс был около 28-30, я спокойно считал в уме, так как курс был постоянен и я его знал.
Когда курс начал скакать, то пересчитывать стало неудобно, так как если за гривневым курсом я еще слежу, то за рублевым нет.
Спасибо.
2. Установить Word
3. Подключить проверку орфографии в браузере.
:)
2. Стоит, не воспользовался.
3. Подключена, так, что это браузер виноват.
Hyundai A 1220Li по акции с 2мя литиевыми акками, в чемодане с битами и сверлами. за 2500. и перестал мучиться
Покажите мне новый шурик Makita на литии за 3000 р. Тода и поговорим.
2. Емкость аккумулятора 1.3 А⋅ч
3. Как у него с надёжностью и живучестью?
4. Они несколько разные, и крутящий момент разный.
vstroyka-solo.ru/?p=goods&act=card&goodId=48221
брал не здесь. тупо «искать надо уметь» :)
у меня куча силовых акков- самсов 2500
за 3 месяца не сломался. :)
пишут 28НМ, ТРЕЩЕТКА- до18, дальше блокировка, на заблокированной и свежем акке бошки шурупам сносит на раз.
из недостатков:
медленная зарядка и не очень емкие акки (решается переделкой)
нельзя поставить на ногу- только положить
диод светит в никуда- придется выносить на ножках.:)
Тут тоже не быстро.
А вот диод хочу прикрутит, за одно может и ТО сделать ;)
Хоть обоснуй.
Просто в моём сознании крутится одна простая мысль. Качественная вещь не может дёшево стоить.
Один фирменный АКБ + хорошая плата защиты стоит 1840р.* 2шт = 3680р.
А вы пишете, что весь набор стоит 2'500р. Где-то не стыковка, правда?
Уменьшим цену АКБ в два раза, получим всё равно ~2750р.
А ЗУ и сам шурик из чего тогда сделаны при такой цене?
Чудес не бывает, есть только вера в поле чудес. Лиса Алиса и кот Базилио про это песенку пели.
мысль хорошая, но не верная. существуют акции и промо распродажи, когда товар продается намного дешевле.
3 акка самс 25 R в розницу- 10 енотов, оптом- значительно дешевле, а здесь акки 1300, а не 2500 мач.плата зашиты оптом- копейки( там вообще- тупо нечему стоить.( песок один) а вы почитайте о нем отзывы, чтобы не заниматься ерундой. там даже редуктор металл. :) посмотрите сколько верующих, уже пользующих этот шурик. а вы и дальше можете отмахиваться- не, быть не может, глюки, поле чудес… :) просто он уже подорожал из- за ажиотажа.:)
первое не вариант, ибо просто так выкинуть нельзя, нужно на утилизацию, а за утилизацию еще нужно платить.
поэтому второй вариант предпочтительней, ставишь цену поменьше и люди сами разберут. Выше упомянутый шурик Hyundai A 1201 у меня знакомый купил, по акции эльдорадо, вообще за 99 рублей.
в целом не расценивает как срьезный инструмент его, по мелочи покрутить посверлить ему хватает, акум заряжает заранее перед работой, но в планах однозначно будет переделывать на литий, или делать вариант работы от прикуривателя в авто.
A 1220Li Аккумуляторный шуруповерт HYUNDAI A 1220Li
Производитель: HYUNDAI
Код товара: 16077
Родина бренда:: Южная Корея
Клубная цена:: 2240 руб.
Бонусов:: 22
GM рекомендует: да
pickup: да
delivery: да
Товар можно купить на Яндекс.Маркет: да
Гарантия производителя: 1
Кнопка Купить дешевле: да
Напряжение аккумулятора, (В): 12
Частота холост. хода, (об/мин): 0-350/0-1100
Крутящий момент, (Нм): 28
Макс. диаметр сверления дерева, (мм): 22
Макс. диаметр сверления металла, (мм): 8
Патрон: быстрозажимной, 1 муфтовый
Диаметр патрона, (мм): 10
Тип батареи: LI-ION
Аккумулятор и зарядное устройство: Есть в комплекте
Количество аккумуляторных батарей: 2
Емкость аккумулятора, (А*ч): 1,3
Тип двигателя: Щеточный
Реверс: Есть
Подсветка: Есть
Габаритные размеры Д*Ш*В, (мм): 310*245*95
Упаковка: Кейс
Вес, (кг): 0.95
Бонусов:: 22
garden-mall.ru
почем сейчас- не знаю. брал в мае.
у всех отпали вопросы? :)))
пс.
с двумя акками разобрали. с одним дешевле, вступившим в клуб- еще дешевле.:
garden-mall.ru/magazin/product/akkumulyatornyy-shurupovert-hyundai-a-1210li
думаю, мож еще один взять, прозапас :)
он же, кстати, в 220вольт продается под маркой хаммер и с одним акком, еще и стоит дороже :)
За «рукоблудство» + в карму, но я бы столько не выдержал!
По поводу перерасчета тугриков в валюту для расчета. При покупке за рубли всё равно происходит конвертация в «обам»! А так как вы на сайте выбрали рубли, то у вас происходит двойная конвертация валюты, а значит с Вас берут чуток больше! Вопрос, для чего?!
Bespredel, я тоже всем сердцем желаю, чтоб рубль стал мировой валютой, а доллар плёлся в хвосте, но понимаю, что в ближайшем будущем не быть такому. Да и в долгосрочном будущем тоже.
Дак вот, ставим цену в $ оплачиваем, смотрим сколько списалось со счёта.
Потом выбираем рубли, опа, в среднем -5%, от списания в $.
Я не знаю кто и как конвертирует, но мне с Сбером выходит дешевле оплачивать в рублях. Разница 5%!!! Это очень много.
Я готов оплачивать в любой валюте, хоть в зайчиках, если цена будет ниже, а пока разница 5%
По поводу рублей… Эта плата сейчас стоит $10 и еще 20 лет будет стоить $10, если с производства не снимут. А в рублях она завтра уже может стать в 800, а через месяц 1600.
если вы будите списывать в рублях на али, то курс али будет, обычно больше курса банка, ибо идет несколько конвертаций туда\сюла + маржа али. НО если курс резко изменится то у вас все равно спишут через 2 дня в рублях ту же сумму. Транзакция была в рублях.
если вы оплатите в $ то у вас заморозят эти 10$ по текущему курсу как гарант, но спишут по факту через 2-3 дня, по тому курсу который будет через 2-3 дня.Если курс резко станет меньше то спишут меньше, а разницу разморозят у вас на карте, если курс резко вырос, то у вас спишут 10$ * на новый курс, т.е. и те что заморозили и еще сверху прихватят.
Поэтому при частых больших колебаниях лучше оплачивать в родной волюте карты, если курс стабилен, то лучше оплачивать в валюте, т.к. при этом существует только 1 конвертация валют, в вашем банке эмитенте и как итог сумму будет чуть чуть меньше
Курс скакал как бешеный, я делал покупки не смотря на него вообще. Списание происходило в момент оплаты, всё. Никаких дополнительных списаний никогда не происходило. Ни в $ ни в Р.
на счет не было разных списаний это уже вопрос к банку, он мог списывать через пару дней и по старому курсу. Точно уже не скажу когда и как, но видел у себя немного различающиеся суммы.
А люди пока не столкнутся с этим и не задумываются о таких нюансах.
а именно в сбере как сняли в день покупки так и баланс установился и все. и через 2 дня ниче не изменится и остаточный баланс тоже. Но гребет сбер из-за этого по курсу больше.
И в итоге обменный курс «другого банка» выгодней курса, чем оплата сразу в рублях на али. Но курс сбера еще хуже курса али.
2.смотрим цену в рублях
3.смотрим цену в долларах(вверху справа можно изменить валюту)
4.делим рубли на доллары
5. Сравниваем курс с текущим
6. Удивляемся
2.смотрим цену в рублях
3.смотрим цену в долларах(вверху справа можно изменить валюту)
4.делим рубли на доллары
5. Сравниваем курс с текущим
6. Удивляемся
Он до 77А выдавать может кратковременно. И разъемы есть — паять не надо. И отдельно разъём выведен под балансную зарядку. И чуть легче, т.к нет железных корпусов.
Цена в магазине кстати в долларах, с пересчетом в рубли с довольно высокой наценкой. Поэтому все нормальные люди оплачивают в баксах — так выгоднее. Кроме того, цена в рублях актуальна только на день оплаты, сейчас она ничего не показывает.
2. Как вы его поместите в стандартный корпус АКБ? Сверху к шурику на изоленту?
С трудом представляю эту конструкцию. В моём варианте сохранены все штатные функции и штатная противоударность.
Не считая внешнего вентилятора.
Он отлично должен влезть в большинство корпусов АКБ
Эта сборка просто заменяет 3х18650 акб
В плюсах — ниже вес и уже припаянные на заводе провода силовые и балансировочные.
С минусах — возможно не в каждый корпус АКБ влезет, и возможно немного дороже.
1. Вместо дорогой платы BMS и балансира, я поставил бы простенькую за 150р, которая играла бы роль простого ограничителя напряжения на ячейку и на всю батарею при заряде. Новые акки особо балансировать не надо, а при необходимости аймаксом бы проводил баллансировку раз в пол года.
2. Защиту по току сделал бы простым резистором выбранным в ходе эксперимента. В простом режиме резистор греется, но не сгорает. При КЗ он просто «хлопнет». Дешего и сердито. Да, не технологично, но для шуруповерта на стройке более чем достаточно, на мой взгляд.
3. Зарядку я бы не трогал, имхо, много времени с ней вам да и любому, кто только начнет переделку своего первого шурика уйдет. Просто заряжать аймаксом (у меня мини) заряжать 2-мя клеммами без балансировки. Заряд будет контролировать как сам ЗУ, так и плата контроля за 150р. Да, возможно из-за небольшой (пока акки новые) разбалансировки емкость будет не максимальна, но, повторюсь, для рабочего инструмента не критично.
4. Уровень разряда можно почувствовать просто рукой по снижению тяги ну или вольтметр за 50р. с кнопкой за 15р. вмонтировать в корпус акб.
***
PS: Для тех, кто не согласен, ответьте себе на вопрос — согласились бы вы переделывать и тратить столько времени на еще один такой шурик? Наврятли. Первый раз это просто интересно. Хотя автор все-равно молодец, энтузиазм мне нравится.
За обзор +
кому то будет полезно.
Зарядить так можно, если поставить ещё понижающий преобразователь, который на выходе выдаст 5В 3А
И уже параллельно подключить вход каждой платы.
ЗЫ: да, ток плата «через себя» пропускать будет. Только работать схема сверху не будет не по этой причине.
Надеюсь это шутка такая.
Исправил.
Схему взял со страницы продавца. Там указана справа просто аналогичная как у меня плата, но другого формата.
От этого схема подключения не меняется.
а получил кучу упреков и не нужных советов. Спасибо.
Просто я знаю реальные случаи, когда мало квалифицированные люди пытались что-то починить и получали серьёзные травмы от поражения электрическим током. Взрыв маленького электролита может оставить вас без пальца и глаз.
Стоимость переделки любого шуруповерта на литий — это стоимость аккумуляторов плюс стоимость разъема для вывода балансировочного разъема. Т.е. в данном случае — от силы 800 рублей.
На кой там плата защиты? От чего вы себя или батарею защищаете? Аккумулятору сугубо пофиг на кратковременные броски тока до 40+ ампер, большинству шуриков такие токи только снились, ибо не смогут они, стопорнутся раньше. При разряде до напряжения отсечки шурик просто крутить не будет и не заметить такое невозможно. И для чего тут плата мониторинга за 684 рубля?
А зачем в батарее балансир? А если батарей три? А если три разных шурика? Все батареи оснащать балансиром и переделывать им зарядки? Не, если свербит — то пожалуйста, но зачем?
Если подходить ко всему этому по принципу «Я люблю свою лошадку, расчешу ей шерстку гладко...», то да, такой секс с шуруповертом оправдан. Но если нужно просто работать, шуриков несколько, разных, то просто берем необходимое количество аккумуляторов, ставим их в старые корпуса, выводим наружу балансировочный разъем и идем работать. Заряжать все берем простейшую балансирную модельную зарядку за 300-500-700 рублей. Одну на весь зоопарк. Взяли шурик, работаем. Рабочий день кончился — поставили на зарядку. Сложно представить рабочий процесс, на 8 часов которого не хватит полностью заряженного аккума. А вечером, не спеша, с током 800мА и балансировкой все зарядится и утром будет радовать вновь. На крайняк есть другой шуруповерт или другая батарея…
Аккумуляторы — это расходник. Относитесь к нему соответственно.
Расшифровка трехбуквенного кода в маркировке аккумуляторов (ICR, IMR, IFR):
— первая буква I -> литий-ионная технология
— вторая буква C/M/F -> кобальтовая/марганцевая/железофосфатная химия (lithium cobalt oxide/lithium manganese oxide/lithium iron phosphate)
— третья буква R -> аккумулятор (rechargeable)
Так, для справки из гугля:
IMR – особый вид литий-ионных аккумуляторов. В кристаллической решетке традиционных, широко распространенных батарей слои ионов лития расположены между слоями кобальта. В марганцевых электродах IMR литий «упакован» более плотно. За счет этого аккумуляторы IMR и получили свои необычные свойства:
Способность отдавать большой ток. Допустимый ток разряда без существенной потери емкости и срока службы обычных, литий-кобальтовых аккумуляторов составляет не более 2С (С – заявленная емкость аккумулятора). Например, при емкости батареи R123 в 750 мАч, максимально допустимый ток разряда составляет 1,5 А. IMR не теряют емкость и не портятся даже при токах разряда до 5С!
Способность переносить высокие токи заряда. При заряде высоким током значительно, вплоть до 15 минут, сокращается время заряда без потери эксплуатационных характеристик аккумулятора.
Более безопасная химия. Из двух предыдущих качеств вытекает третье, стабильность. Даже при значительном превышении зарядных или разрядных токов аккумулятор не перегреется, не воспламенится и не взорвется. IMR не оснащаются платами защиты от перезаряда/переразряда.
Емкость IMR несколько ниже обычных литий-кобальтовых аккумуляторов, но, в тех условиях для которых они предназначены, LiCo значительно быстрее потеряют емкость либо вообще не смогут работать, отключившись из-за перегрузки.
В остальном эти батареи обладают теми же положительными качествами, что и «обычные», литий-ионные аккумуляторы AW
Приведённые вами выше названия АКБ:
Samsung построен на химии INR(LiNiCoMnP)
LG на NMC(LiNiMnCo)
Дак о каком Литий-марганцевые, IMR идёт речь?
Подробнее про химию и ее эволюцию можно почитать здесь: www.mpoweruk.com/lithiumS.htm Как именует эту технологию каждый производитель — его дело, не суть.
batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion
По вашему выходит все платы защиты-зарядки идиоты разрабатывали. И кто их ставит, такие же недалёкие люди.
Если для вас эти слова пустой звук: безопасность, долговечность, КПД, мне вас жаль.
И что-то мне подсказывает, мой расходник будет жить оооочень долго. Относитесь к техники бережно и согласно инструкции, будет она вам служить долго.
Безопасность? А вы попробуйте сделать что-нибудь нехорошее с аккумом с химией IMR. У вас же остался один для фонарика — вот попробуйте заставить его загореться, взорваться и сделать что-либо подобное. Как надоест — расскажете.
Долговечность? Выше написал. А если будут броски тока до 35 ампер, то количество циклов сократится примерно на сотню. Опять же в даташите так написано…
КПД?! Каким боком это сюда присобачить?
Платы защиты разрабатывали не дураки. И разрабатывали их для других аккумов. И в отдельных приложениях, типа аккумов для электровелосипедов и машин они прям точно на своем месте. Но шуруповерт? Вы шутите?
На всех аккумуляторах в телефоне стоит плата защиты, это тоже по вашему шутка?
Не так, во всех(99,9%)известных мне устройствах с Li-ion АКБ стоит плата защиты, это тоже по вашему шутка?
Хинт: несколько (не много) лет назад литиевые аккумуляторы стали другими, у них поменялась их химия. И много страшилок, которые применимы к старым моделям, теперь не работают.
Автору- респект и уважуха, за обзор — плюс, прочитал с удовольствием)
Это позволит жить всему очень долго. И не потребует в долгосрочной перспективе вложений или замен.
Расходника у меня всего два. Вентилятор на ЗУ и сами банки.
А зарядку я бы не ковырял, а продал так как она есть — ибо она становится бесполезной, но ценность для кого-нибудь еще представляет ;)
Второй аккум более живой, где-то 500мАч. И пока этот стоит на зарядке, можно покрутить старым, пусть и не так эффективно.
Да и 3 маленькие релюшки это единственная цена за универсальность. Как-то по другому там не подключиться. Почему этим не воспользоваться?
Место хватило под все компоненты, вентилятор один фиг не влез бы внутрь.
Не уловил идеи. В чём заключаться будет изящество?
Функционал тот же? Чем будете проверять процесс зарядки, какая плата защиты, источник контроля тока и напряжения какой?
По изяществу — это только моя идея, еще толком не проверенная, но уже работающая. Не буду балаболить, напишу, когда все проверю на себе, т.к. понимаю, что она не без минусов. Зарядка будет стандартная, с балансировкой и контролем. АКБ три штуки 18650 IMR. Без защит, без хвостов.
Какие нафиг у контакта средства??? Нет у него ничего ))) А зарядка, видимо, осуществляется посредством отдельного контакта, т.е. используя его как посредника…
Я не против, исправил.
Попробуйте, вопросы отпадут.
Внимательно посмотрите на мою зарядку, АКБ и на ваше предложение, ничего странного не замечаете?
Собрал я 4S INR, в батарейном отсеке шуруповёрта и подпоял dc-dc со штекером для старого БП. На стабилизаторе выставил 16,8 вольт и «родные» БП 450мА. Но беспокоит постоянно горящий зелёный светик, да и за два дня батарея полегчала на 0,3 вольта. Думал диод после dc-dc поможет, но при замере выяснилось что ток на заряд не идёт. Может я не так замеряю? Но и синий светик на плате dc-dc не горит. Вопрос- 16,8 v без нагрузки для 4S нормально? И как победить разряд батареи на плату dc-dc? Неужели только кнопкой? Желательно подсказка попроще.
Вот такой dc-dc при паял к "+ «и» — «четырёх, последовательно соединенных „акков“ samsung INR 2600mah. И воткнул всё это в корпус батареи. Просверлил под круглый штекер для блока питания от старой батареи ( 23v, 450mA ) так вот эта плата „чамкает“у аккумуляторов Вольты в режиме ожидания.
2. БП не подходит, им вы будете заряжать по 8-10 часов.
Вы уверены, что с БП выходит чистое постоянное напряжение, без сильных пульсаций?
Они могут «срывать» работу.
3. Без контроля заряда по каждой банке, вся сборка будет быстро деградировать. Для этого и ставятся платы защиты и балансировки.
Пишу с телефона. Работа отвлекает.
Какой конкретно использовали? В курсе, что на нём падет 0,4-0,5в?
В принципе должно работать. Дёшево, работать будет, но не долго и не безопасно.
Всё что описано в статье, это ДОЛЖНО быть. Только тестер ёмкости можно убрать.
Если неверно включен, зарядка идти не будет.
Батарея уменьшила напряжение, потому что элементы стремятся упасть к 3,7 примерно, они не будут держать ровно 4,2, небольшой саморазряд имеет место даже на литии.
И я бы понизил напряжение на преобразователе до 16,0, а 16,8 много. Если нет балансира и даже платы защиты, то элементы со временем разбегутся по напряжению, один будет 4,4 а другой 4,0 в конце зарядки, это значительно уменьшает срок службы аккумов, возможен перегрев и может даже взрыв.
Некоторый недозаряд увеличит время работы аккумов при незначительном уменьшении времени работы.
В этом dc-dc нет полного отключения при окончании зарядки. Любой саморазряд он будет тут же компенсировать.
Если только подключить плату и выключить из розетки… но я слабо представляю такой вариант, зачем?
Единственный смысл, «защита от дурака». Но сам диод будет греться, это нужно учитывать.
Вот диод припаял, перестал ток заряда идти а напряжение показывает? Странно? Вот «моська» меня на паяльник подсадила. ;))
Диод в батарее или в блоке заряда? не понятно по вашей картинке.
Если в батарее, то при неверном подключении диода шурик будет работать (батарея отдает, показывает напряжение) но не берет (не идет заряд).
Диод в батарее не нужен явно.
если он в блоке заряда, то зарядка может не идти при неверном подключении.
Красная плата выключает выход при повышении напряжения на любом из элементов выше 4,25 вроде, что уже безопаснее. И при 2,5 на любом выключает выход.
С Уважением.
Вообще диод по моему там лишний.
Есть литиевый шуруповёрт Интерскол ДА-10/10,8 ЭР, аккум 10.8В 1.3Ач LiION, внутри Higstar 3.7v isr18650-1300 Li-Ion с датой производства 040211. Аккумы сдохли.
Плата похожа на эту.
Маркировка на чипах спилена.
Можно просто заменить на плате аккумы, или какие то нюансы есть?
Сподвиг данный обзор меня на действия ;) Взял аккумы, паялник на 100вт, и заменил со второй попытки (одну схему сжег, коротнуло на схему контактами), передалал на вторую, работает. На новых аккумах крутит, зверь, рукой не остановить. Из корпуса и старого блока аккумуляторов припаял два контакта на плюс и один на минус, собрал напрямую без схемы защиты (спасибо комментам данного обзора ;)). Сколько то проработает, правда крутит не так бодро. Цена нового аккума 2400руб в 220вольт. Цена 4х inr18650-25r samsung по акции 11.2016 на жиртресте 12.54usd. (3х соответственно 9.40usd)
Заряд и разряд через разные контакты поэтому можно попробовать (?) через закон ома для последовательной цепи подобрав сопротивление (нужно рассеять 12.6-10.8=1.8v). Зарядка заряжает 1.3А батарею за 1 час — I = 1.3A, R= U/I = 1.8/1.3 ~ 1.4 Ом, мощность около 2.5Вт (5Вт), или что то не так посчитал?
Поэтому хочу взять зарядное 12,6v 2A (примерно 350 рублей). И через него питать зарядку с балансировкой ценой 300-650 рублей на АлиЭкспресс. Или можно заряжать без балансировки, потому что такие дешевые зарядки с балансировкой заряжают довольно маленькими токами, заряжают дольше.
Но у меня есть сомнения. Если я выведу балансировочный разъём от моего блока аккумуляторов. Как зарядка через этот разъем «подружится» с подобными платами защиты.
Кстати, в Москве нашел интернет-магазин Запас Мощности. Неплохой выбор Литиевых аккумуляторов(в том числе с большим током отдачи). Адекватные цены. И они могут приварить разъемы к любой выбранной модели аккумуляторов за 35 рублей за штуку. У них есть и платы защиты с балансировкой, но цена уже высоковата, и там какие мутные инструкции с перепайкой элементов с 4S на 3S. Короче, их платы меня не заинтересовали. Я в этом магазине не покупал, но собираюсь, отзывы на ЯндМаркете вроде нормальные, магазин работает давно.
Вот эта вроде как не сильно дорогая. Ток, правда, маловат, но можно пожертвовать токовой защитой в угоду балансировки. Да и переделка 4S в 3S там простейшая, все расписано.
Rapid charge CCCV, 4A, 4.20 ± 0.05 V, 100mA cut-off — 98% ёмкость
но меня больше интересует другой момент
я выставил ток 1а напряжение чуть меньше как советовал автор 13,1в и отсечка тока было при 0,92а почему то…
щас выставил напряжение 12,8в посмотрим что будет в следующий раз заряда
немного жалею что некупил другую плату питания которая дешевле и имеет встроеную регулировку отсечки тока
и у меня защит плата тоже заряжает до 4,25в = 12,75в
Тоже переделал Bosch PSR 1200 12v на литий.
Но работает плохо: если нажимать на курок плавно — крутит, если резко или под нагрузкой — то отрубается.
Грешу на over-current protection на плате — 20А
aliexpress.com/item/New-Electric-Board-3S-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-Battery-Batteries-Protection-Board-10-8V/32744565435.html
ТТХ:
3 series (for three 18650 batteries or polymer lithium battery series combination)
The rated voltage of 10.8 V (polymer battery)
18650 or 11.1 V (nominal voltage of 3.7 V lithium battery)
12.6 V voltage after a full battery (lithium)
20 a discharge (refers to the maximum discharge current limit)
Скажите, я облажался с выбором платы и она меня отрубает по максимальной силе тока(написано, что 10A current 20A current limit) или что-то еще можно с ней сделать кроме замены?
Можно уменьшить сопротивление резисторов R010. Однако, силовые ключи при определенных условиях могут греться и перегореть в конце концов. Можно вообще вместо этих резисторов перемычку впаять — токовой защиты, ясен пень, не будет.
А так да, надо было брать плату с бОльшими токами.
И еще, в порядке бреда. Резисторы не выпаивать, перемычку не паять, а попробовать параллельно этим резисторам подпаять конденсатор. Поиграться с емкостью, начиная, например, с 10 мкф. Возможно, и удастся сгладить бросок тока. В этом я не уверен, но тоже попробовал бы. У меня такое прокатило на отвертке Зубр ЗО-3.6-ЛИ.
Вот более правильное её описание:
aliexpress.com/store/product/3S-10A-Li-ion-12V-18650-BMS-PCM-battery-protection-board-bms-pcm-for-li-ion/1821822_32731716461.html
Не играйте с огнём, неправильная переделка может вызвать серьёзные последствия.
Просто купите плату с рабочим током минимум 20А и лимитом 40-60А
Посоветую минимум эту:
aliexpress.com/store/product/3S-25A-11-1V-li-ion-DIY-BMS-PCM-battery-protection-board-bms-pcm-for-LicoO2/1821822_32596003810.html
+ балансир:
aliexpress.com/store/product/4S-3-6v-lifepo4-balancer-board-lifepo4-balncing-full-charge-battery-balance-board-with-free-shipping/1821822_32376583329.html
Прошу совета в подборе готового зарядного устройства, какое не дорогое купить? ( интересуют характеристики или ссылка на конкретное)
Заказал такую же плату как у Вас в обзоре:
aliexpress.com/item/3S-30A-BMS-PCM-li-ion-battery-board-for-electric-tools-electric-hand-drill-screwdriver-with/32373127678.html
аккумуляторы немного другие:
aliexpress.com/item/6PCS-lot-Original-for-LG-18650-he4-3-6V-Battery-2500mAh-20A-35A-high-drain-LG/32619062463.html
Т.к. я не так хорошо подкован в электротехнике, то буду у благодарен за любую информацию :)
Все характеристики и особенности по БП указаны в обзоре.
В чем может быть проблема — собрал 3 банки лития с этой платой BMS. Шуруповерт только дергается чуть-чуть и все. При этом сильно разогреваются мосфеты на плате BMS (одна плата уже сгорела).
2. У Вас плата защиты 3S 30A BMS PCM li-ion уже с балансиром, для чего был добавлена дополнительно плата балансировки?
2. Кто вам сказал, что она с балансиром? Плата добавлена для балансировки.
Причин разряда может быть множество, самая вероятная — не правильно подключили.
Тестер в режиме измерения тока. И проверяйте есть утечка на плату или нет.
Функции те же самые, а стоимость в три раза ниже.
Собрал такую же схему для зарядного (только без внедрения в штатное, т.е. БП + преобразователь + тестер). Но при включении без нагрузки у меня нагревается провод на входе в тестер до такой степени, что плавится припой. В чем может быть дело?
Зарядка для никеля выдает 27В и имеет ограничение по току на LM358 (шунт присутствует). И этим же плечом микросхемы «отключается» по сигналу с контроллера, назовем его так. Второе плечо LM358 собирает сигналы с батареи, термозащиты и термовыключателя для контроллера.
Сначала я хотел просто повесить DC-DC cc/cv на выход 27В.
Почему-то мне показалось более правильным подключиться после шунта, сохранив ограничение по току на случай возможного нештатного режима. Но контроллер без родных аккумуляторов живёт своей жизнью, угрожая в любой момент отключить эти самые 27В. Кстати, он может это делать, даже если подключиться до шунта.
В итоге я просто отвязал от контроллера LM358, светодиоды и термозащиту. Выставил напряжение 12,6 В заменой стабилитрона (там нет TL431). Режим ограничения тока и индикации заряда реализовал на штатной LM358 по принципу распространенных зарядок. Например, из этого обзора. Таким образом, обошёлся без дополнительного преобразователя.
К сожалению, точную схему не могу показать, разбирался на плате по месту. Но там и так всё понятно. К тому же штатная схема для никеля и даташит на управляющую микросхему не гуглятся. Есть похожая, принцип можно понять.
В качестве вывода: переделка, при наличии определенных навыков, возможна и не сложна. Запас по напряжению позволяет сделать зарядное устройство также и для сборок из четырех и из пяти литий-ионных аккумуляторов. В расходниках несколько резисторов, транзистор, стабилитроны, немного термоусадки, электролитический конденсатор (добавил 470 мкФ к такому же на выходе).