Небольшой обзор модуля для зарядки устройств с технологиями быстрой зарядки.
Заявленные ТТХ:
Диапазон входного напряжения: 6 — 32 В
Выходная мощность: до 24 Вт (5 В в/3.4A, В 9 В/2.5A, В 12 В/2A и т. д.)
Эффективность преобразования: 90%-97%
Вход защита от перегрузки по току
Выходной ток, защита от короткого замыкания
Защита от перегрева
Поддержка Qualcomm QC2.0 и 3,0
Поддержка протокола DCP, BC1.2, Apple, samsung
Поддержка протокола быстрой зарядки huawei FCP/SCP/AFC
Поддержка Spreadtrum протокол быстрой зарядки SFCP
Поддержка MTK PE1.1/PE2.0
Посмотрим на него по внимательнее.
Даташит на микросхему MH-KC24 я найти не смог. У кого есть, пишите, вставлю в обзор.
Из примечательного, на входе стоит восстанавливающийся предохранитель. И хороший дроссель.
Размеры платы:
На странице самого товара есть фото с режимами зарядки.
Такого устройства у меня нет. Придётся поверить так.
Есть только
Триггер Quick Charge 3.0 и электронная нагрузка на 35ватт. Вот с ними и будем проверять.
Первое мне стало интересно частота ШИМ контроллера.
217,3kHz
Далее была самая нудная часть. Замеры по току. Составил небольшую таблицу.
Напряжение на вход подавал через лабораторный блок питания на 60В 10А.
На верху в каждом столбце указано напряжение от блока питания.
Iвыход — ток нагрузки на выходе с модуля
Uвыход — напряжение на выходе с модуля
Wвыход — мощность на выходе с модуля
Iвход — ток отданный блоком питания
Uвход — напряжение отданное блоком питания
Wвход — мощность отданная блоком питания
КПД — преобразования модуля
Последняя строчка Iвыход помечена красным цветом — это максимальный стабильный отданный ток.
Для теста я выбрал три основных напряжение. 5, 9, 12 вольт.
Почему в таблице отличаются значения Uвход и напряжение от блока питания?
Этому есть причина, метр не очень толстого провода от БП до модуля. В таблице Uвход указаны значения которые я снимал осциллографом непосредственно со входа на модуле.
На входе 5 вольт. Это чисто эксперимент. Т.к. в ТТХ указано питание минимум от 6 вольт.
Результаты:
На входе 6 вольт.
На входе 12 вольт. По идее самое распространёно подключение будет. Т.к. имеет самое большое распространение.
Но имеет просадку при QC2 — 12вольт на выходе.
На входе 13 вольт. Оптимальное подключение. Лучшее КПД.
На входе 24 вольта. Для 24в БП.
На входе 30 вольт. Близкое к максимальному.
В режиме QC3 поддерживает диапазон от 3,3 до 12 вольт с шагом 0,2.
Минимальное КПД в 75,88% было зафиксировано при токе 0,5А и 5,03В на входе 30вольт.
Максимальное КПД составило 97,71% при токе 1А и 12,05В на входе 30вольт.
Средние показатели я бы оценил как 86-93%
Максимальная отданная мощность 26,65ватт при нагрузке 2,25А и 11,84В на входе 13вольт.
В общем вполне выдерживает заявленные характеристики.
При превышении возможностей модуля(тока) он выключается и пытается стартануть примерно 2 раза в секунду.
Свист дросселя наблюдался пару раз в очень узких диапазонах. И составляет в лучшем случает 0,5% от всего рабочего диапазона.
Если не ошибаюсь, на токе 1,68А. После доработки вроде вообще не слышал.
Посмотрим на нагрев. Мощность на выходе 24 ватта. Время прогрева 25 минут.
Максимальная температура на контроллере, составляет 77,8 градуса.
Дроссель 49,2
Средняя по плате 51.
А теперь посмотрим на шумы в разных режимах. Много не записывал, но выделил наиболее шумящие параметры.
Средний шум составляет 180мВ.
Вход 13В выход 1А 4,97В ~180мВ.
Вход 13В выход 2А 11,97В ~180мВ.
Вход 13В выход 1А 12.05В ~260мВ.
Вход 6В выход 2.5А 4.85В ~400мВ.
Решил немного допилить.
Доработка является просто хотелкой. И модуль отлично работает из коробки.
В частности при зарядке моего телефона сенсор вообще не глючит. В отличии от прошлой зарядки
MJ-QC3.0 за бесплатно.
Установил радиатор на контроллер и добавил три конденсатора по выходу.
Керамику не помню на сколько, тантал на 22мкф и электролит на 270мкф напряжением 16 вольт.
Конденсаторы поставил между + и — Удобнее всего это припаять тут:
Температура упала почти на 20 градусов по чипу, шумы упали в 3 раза. Немного возросло напряжение на выходе, примерно на +0,05
Вход 13В выход 1А 12.05В ~80мВ.(было ~260мВ)
Вход 13В выход 1А 12.05В ~120мВ.(было ~400мВ)
Шумы на входе составляли порядка 400мВ. Вход 13В выход 5В 2А.
Добавил электролит на 1000uF 16v т.к. у меня он будет запитан от 12в.
Примерный расчёт напряжения конденсатора, это максимальное напряжение на входе + 30%. Если будете ставить в авто, желательно не меньше 20в конденсатор(для 24в не менее 35в).
Теперь она выглядит вот так:
Проверил электромагнитный радиошум. Мощные помехи на частоте работы дросселя 217,3kHz были зафиксированы в пределах 0-5 мм от дросселя. В 1 см практически не фиксируются. В остальном частотном диапазоне тишина. Проблемы с радиоприёмником теоретически могут возникнуть, если прислонить модуль в плотную к приёмнику. В остальных случаях рекомендую обернуть в 1см поролона, потом в фольгу, фольгу на землю и шапочку из фольги на голову.
Своих денег плата стоит и вполне хорошо работает без всяких доработок.
На этом всё.
Категорически приветствую обзоры продвинутых электронщиков！
Тут более правильное слово «коллеги по больнице».
Нонейм чип. И судя по фото на выходе после дросселя на выходе стоит отдельный диод шоттки, то есть выпрямитель не синхронный. Именно поэтому дикий (кмк) перегрев.
Но мы не знаем что за чип. Вот честно — свой аппарат за 20к я бы такому не доверил :)
Диод как защита от переполюсовки по выходу? Оригинально.
Без даташита можно только гадать.
Ещё не вижу на плате токового шунта, то есть компенсации падения напряжения на больших токах нет.
Вы издеваетесь? :)
Где вы берете тепловизоры или все платят по 250-300 долларов за них?
:)
Покупают ведь люди смартфоны куда как дороже, не говоря о квартирах/машинах. Если поиграться, проще взять на время, если для работы, то цена обычно не так критична.
мультиметр за 300 долларов? не я понимаю что бывает и еще дороже, но всё же.
для работы цена не критична :) — если покупаешь не на свои, а на дядины :), если работаешь на себя — нужно окупать, хотя конечно если есть поток клиентов и ремонт не 500р стоит, то окупится, не сразу, но окупится.
Честно, Ваши спойлеры уже немного надоели, хуже чем оффтоп, там хоть промотал и все, а тут открывать каждый надо.
Как максимум, перейдите по ссылке и почитайте в обзоре подробности.
Чем по вашему можно проверить датчик с заявленной погрешностью 0.1%? Или по вашему это не электронные приборы, а механические?
Вы спросили зачем, я ответил. Вы продолжили болтать ерундой. И пафос про брюлики от вас идёт.
С помощью него очень удобно искать проблему, особенно на плотном SMD монтаже, где щупами тестера непросто подлезть.
46т.р.
www.flir.eu/products/flir-one-pro/?model=435-0007-02
Смутил один момент — саморазряд в выключенном состоянии. За 9-10 дней лежания аккумулятор со 100% уходит в 0%. У вас как с этим обстоят дела?
Чуть дороже Флир. Разрешение ИК матрицы 320 × 240 против 160 × 120.
У Флир «фишка» с наложением контура, на ИК картинку, что визуально добавляет разрешающую способность.
не дорого (130$)
Плюс с внешними есть шанс получить несовместимость с телефоном.
Есть такие понятия как разрешение матрицы и её чувствительность. Точность показаний.
Цена в 46т.р. обусловлена прежде всего гарантией магазина в моём городе.
А если в принципе посмотреть на тепловизоры. То 46т.р. это самый низ рынка по цене за это качество.
Для примера есть ручные по 3 миллиона рублей.
Нормально работает, можно тепловые селфи делать :)
Но это никак не отменяет того, что Type-C мне удобнее =)
Представили?
Так вот, 12В там будет в исключительно редкие моменты.
Есть старая история — часы(механические стрелочные, сегодня это нужно уточнять) которые стоят показывают правильное время 2 раза в сутки, в отличии от часов которые «врут»
Типичным будет использование в автомобиле, а там 12В ну практически никогда не бывает, или в повербанках. но тогда нужно добавлять нижнее напряжение, 12В там тоже будет кратковременно, если вообще будет в таком случае.
так что тут точность на выходе БП чисто теоретическое исследование КПД, тоже нужное.
Пользуйтесь качественными БП и у вас не будет проблем.
Качественный БП как минимум использует обратную связь для корректировки выходного напряжения.
типичное либо автомобиль либо АКБ.
А что там ваши БП выдают то другой вопрос.
хотя вероятно для DIY может быть.
но там логичнее использовать старые БП от ноутбуков, 14-16-18-19В у которых отмерли хвосты.
Влияет тип, ёмкость конденсатора.
и показатьСмелое решение. ;)
А на какое напряжение «керамику не помню» и «тантал на 22мкф»?
Эти емкости как-то расчитаны или «я тебя слепила из того, что было»?
И это было меньше половины написано и протестировано.
Учитывая стоимость одного часа моего рабочего времени… китаец должен мне ведро таких модулей.
Но увы, обзор делал бесплатно, для людей. Многим интересен данный модуль. А информация по нему отсутствует внятная.
Можно сказать эксклюзивная статья получилась.
И обратите внимание на самые первые слова в обзоре «Небольшой обзор».
Полноценный у меня получился бы раз в пять больше. И с десяток таки модулей я бы сжёг.
+ доставку я всегда беру ePacket.
но в последнее время что то поменялось и от аирмаил мало чем отличается да и аир сам порой очень редко по два месяца идёт
порой даже селер шипинг быстрее приходит
да ещё и продавци дуру гонят дают трек а сами товар через 1-2 недели только приносят на почту
зато экономка порой нахаляву достаётся но это по вине продавца с его не желанием продливать заказ после двух месяцев и это я его ещё три раза упрашиваю продлить (хотя больше всего виновато почтовое отделение которые приносят квитки на которых дата указана 3 недели назад о поступлении посылки, у них спрашиваеш вот у меня осталась неделя на получение после прихода квитка и типо я неуспеваю за неделю получить а они мне ну назад отправляем… )
Свист наблюдался пару раз в очень узких диапазонах. И составляет в лучшем случает 0,5% от всего рабочего диапазона.
В сторону входящего напряжения посмотрю в понедельник.
допустим если сделать из него повербанк на 5в и 3а
диапазон напряжения 10-16,8В
Минимальное напряжение — 6В.
это две банки, с учётом того что до, 2,5В не рекомендуют разряжать 18650, а до 3В как раз будет работать.
Получается минимум двухбаночный повербанк.
У человека русский язык не родной, судя по комментариям, ну не смог он правильно сформулировать вопрос. а вы на него накинулись.
Проще сразу сказать что эта вещь не подойдёт.
Нет, посмотри внимательно таблицы и графики: от 6 вольт не получить на выходе 5в 3а. Получается надо уже 3s сборку.
А теперь добавь к 3s ещё bms, зарядное устройство (балансер так и быть пропустим).
Зачем городить огород если можно купить похожий модуль но специально под 1 литий?
Например такой
У того же продавца есть компактные платы без гнезд USB и с подстройкой Uвых например
вы вопрос читали? какое может быть напряжение на выходе у такого БП?
с учётом того, что даже 3,0В на банку это уже разряженная банка — работать будет,
да и сомневаюсь на счёт нужности 3А это несколько моделей Хуавэей, и ещё кто-то… но и там разница с 2,4А не так велика.
А почему вы решили что это будет именно одна банка?
Зарядное устройство допустим есть, банки россыпью,. или вообще акум автомобильный или от ИБП…
Вопрос интересный, человеку просто спросить. ему ответ не нужен.
Какой БП?
ybxtuj спросил про напряжение на выходе обсуждаемого зарядного модуля.
Ответ из обзора: по умолчанию оно 5в.
И где я решил что будет одна банка?
Наоборот пишу что для задачи ybxtuj лучше взять три последовательно соединенных ячейки.
Так как на почти разряженных до 3в двух ячейках он не снимет 3А на выходе.
И давай не будем гадать на тему 'а может ему не нужно 3А, и хватит 2,4А'?
Все.
У ВСЕХ зарядок с ЮСБ на выходе 5В.
у вас что-то с памятью.
это кстати то почему вы решили про повербанк из одной банки причём именно лития.
картинка ещё раз:
и я сказал МИНИМУМ. но вам такие слова не говорят ни о чём?
ЛУЧШЕ взять 4.
давайте вы не будете гадать. вы уже нагадали.
P.S. Кто такие ВСЕ?
aliexpress.com/item/QC2-0-QC3-0-Boost-3/32954411451.html
aliexpress.com/item/Boost-3-7-4-2/32921123462.html
А что касается того отзыва… Почти полностью уверен, проблема в подключении. Какие нафиг крокодилы? Там провод нужно к плате паять и по толще.
Выходное напряжение: по умолчанию 5 В, запуск быстрой зарядки после 4,5 В ~ 12 В согласно протоколу.
Входной номинальный ток: 8A
В целом — богата наша земля талантами, нам нужно много-много заводов, где все «скучающие» инженеры смогут приложить свои таланты.
aliexpress.com/item/5PCS-USB-DC-DC-Buck-Converter-Charging-Step-Down-Module-Fast-Quick-Charger-6-32V-9V/32908913001.html
Разрешите Вам задать вопрос и попросить помощи/разъяснения.
Я получил эту плату зарядки. Именно такую, а не с «затёртыми» компонентами.
Планировал её использовать только для зарядки с родным заводским юсб разъёмом авто.
Для достижения компактности я убрал с этой платы сам юсб-разъём и подпаял два провода непосредственно к крайним контактам этого убранного разъёма.
Но при подключении этой платы к компьютерному БП на мой телефон со стандартом зарядки QC3.0 приходит только 5В 1,5А, хотя если подключить телефон к родной сетевой зарядке вижу 7,96В 2,1А.
Прошу помочь если знаете как решить проблему.
намерил 38кОм на этой линии, распаял на плате такой номинал и всё ок ))
Информация взята здесь: techobsessed.net/2019/07/what-ic-does-the-mh-kc24-usb-qc2-3-buck-module-use/
Есть пара вопросов:
1.Размер радиатора какой брали?
2.Может будет эффективнее через термоскотч на зад платы большой радиатор? Я хочу в машину его вот думаю через двойной термоскотч саму плату приклеить к корпусу авто. Он у меня регистрато питать будет. Хоотя я думаю может купить просто преобразовать 12-24 то 5в2А.
3.Отюда третий вопрос, может подскажете ссылки на нормальные dc-dc преобразователи которые выдают честные 5V2A, при этом не нагреваются выше 70 градусов.
2. Не пробовал, но любое охлаждение это +
3. Лучший на 5в и честные 5А mySKU.me/blog/aliexpress/69821.html
Хорошо, что телефон не подключил первым.
Брал ещё ip2312 модуль для лития, он запахал без вопросов, хотя был без антистатика.