Прошу простить за некую загадочность в заголовке. Каноны жанра и некоторые из вас не приветствуют излишние словоблудие в обзорах технических товаров. Но тут изобретательные китайцы спровоцировали, а я не удержался заманить вас под под кат такой очередной интригой.
(Но! Внимание!!! Ооочень много текста и фото, + пара видеороликов)
Благодарность первопроходцам.
Но вначале выражаю огромную благодарность уважаемому spc за его замечательный обзор одного из представителей этого семейства. Всем заинтересовавшимся рекомендую вначале почитать тот обзор, там просто, доходчиво и наглядно рассказано про эти симпатичные и оригинальные приборчики. СпрОсите: «Зачем дублировать?»? Ответов несколько:
— во-первых, напомнить о хорошем;
— во-вторых, помочь хоть немного разобраться в большом ассортименте различных моделей и вариантов. Сам очень долго мучился с выбором при оформлении своего заказа;
— в-третьих, поделиться своими мнениями-впечатлениями;
— в-четвертых, добавить немного информации, есть у меня еще чем удивить даже тех, кто уже давно пользуется этими выключателями.
Про интригу в заголовке.
Напомню вид упаковки
Попытка найти перевод слова «Touchism» оказалась безуспешной. Смекалка подсказала, что изобретательные китайцы придумали название новой эпохи добавив окончание (суффикс?) "-изм" к английскому глаголу Touch — касаться, трогать, дотронуться и этот термин оказался гораздо ближе к реальности по сравнению с теми абстракциями, что придумывали у нас — социализм, коммунизм… Ведь действительно, например, в управлении теми же телефонами-смартфонами-планшетами практически уже наступила эра Тачизма, которая пришла на смену эпохе Пушизма (по аналогии — от глагола Push — давить, нажимать, толкать). Теперь китайцы тонко намекают, что настала очередь таких простых бытовых приборов как обычные банальные настенные выключатели. Некие обстоятельства в жизни вынудили и меня не отставать от прогресса. Было перепробовано множество вариантов: и с датчиками PIR — уже писал про такие серию обзоров, и с другими видами сенсоров — будет время расскажу и о них, но в итоге остановился на продукции LIVOLO.
Ну а до наступления этих новых перемен очень долгое время пользовался древнейшими изделиями еще советского электропрома, которые наверняка помнят если не Ленина с его планом ГОЭЛРО, то уж лампочку Ильича и последних ГенСеков точно
Встроил туда самодельную подсветку на неонке и они меня вполне устраивали. Особенно нравились тем, что клавиша была огромного размера и срабатывала хоть и от Push (нажатия), но очень незначительного. Попадать в нее можно было практически вслепую, не глядя. На новинках же китайпрома зона чувствительности тача-сенсора меньше рублика, тот самый кружочек в центре
И именно это обстоятельство мне категорически не нравилось. Попытки решить эту проблему привели к тому, что мне удалось пройти чуть дальше по лестнице эволюции развития выключателей
Осталось придумать название следующей эпохе: NoTouchism? UnTouchism? :)
Подробности ниже.
В экспериментах использовались выключатели серий С6 и С7 различных модификаций, но вначале
Сравнение серий С6 и С?.
Отличия начинаются с упаковки
Коробочка для серии С7 имеет более скромное оформления без намеков на эпоху Тачизма.
Размер декоративной стекляшки у С7 меньше (80х80 против 86х86 у С6) и отсутствует логотип LIVOLO
Основание для крепления у С7 металлическая пластина, что по сравнению с пластиковым основанием у С6 исключает тот минус про который писал spc в своем обзоре
… винты, которые, упираются, между прочим, в довольно тонкое пластиковое основание. Это второй минус, кстати, потому что, если перетянуть, есть риск просто разорвать пластик основания выключателя. Ну а если недотянуть, понятно, есть риск не до конца притянуть к стене.
Пластиковая пластинка под декоративной стекляшкой у С7 чуть меньше по размерам и потому имеется характерная ступенька
И сама стекляшка у С7 потоньше
Серия С7 выпускается только в EU-standard. У серии С6 была возможность выбора
но кажется с недавнего времени остались только UK-standard, обязательно уточняйте у продавца.
Имеются еще некоторые отличия в прилагаемых листках-инструкциях. Желающие могут поискать их под соответствующими спойлерами (Внимание! Категорически не рекомендую открывать спойлеры оптом с помощью клавиши Alt! Их немного, но обилие информации под ними превратит все в плохо воспринимаемую кашу).
Инструкция к серии С6
Инструкция к серии С7
Функциональных отличий в сериях не замечено, разницу в начинке если кому интересно можно посмотреть в описаниях конкретных моделей.
Про маркировку-обозначения.
Точных достоверных сведений по этому вопросу не нашел поэтому излагаю свои догадки-домыслы основанные на попытках разгадать китайскую логику.
Первые две буковки «VL» видимо хитро зашифровывают название фирмы-изготовителя «LIVOLO».
Следующая после дефиса-черточки это буквенная часть обозначения серии (существуют серии W, R, C6, C7, C8...).
А вот дальше как-то все запутанно: если в серии С7 более-менее логично, например VL-C7xx..., то в серии С6 номер серии прячется в предпоследней циферке (VL-C30xxx-6x). Такая же фигня и с серией С8 — VL-C30xxx-8x, а по логике это все должна быть серия С3 только с вариантами исполнения (С3-6, С3-8???).
Дальше попроще, но все умозаключения скорее всего справедливы только для серий С6, С7 и С8. Следующая пара цифр означает количество коммутируемых линий — 01, 02, 03, 04.
Затем могут следовать одна или две буковки:
B — кнопка дверного звонка, включен пока держишь?,
D — диммер,
R — радиоуправляемый,
S — проходной, есть возможность работы в паре с другим подобным,
T — с таймером автоматического отключения через 30 сек.,
W — Curtain Switch, если честно, то не понял суть этой модификации. Может кто подскажет при чем тут шторы-занавески? UPD. Коллективный разум помог: Curtain Switch — выключатели на две линии, каждая управляет соответствующим моторчиком (открытие/закрытие) и работают по принципу кнопки дверного звонка (включено пока держишь).
Последняя пара циферок кажется никакой смысловой нагрузки не несет, только в сериях С6 и С8 первая из них означает номер серии.
С шифрами-тайнописью в сериях W, R,… не разбирался, извините.
Далее чуть подробнее расскажу о тех моделях, что прошли через мои руки. В очередной раз прошу прощения, но просто вынужден использовать спойлеры дабы не устраивать кучу-малу из похожих друг на друга выключателей. Если все же заблудитесь, то ориентируйтесь по ярлычкам штрих-кодов в правой части — значит рядом заголовок спойлера, который можно свернуть.
Нумерация лотов-спойлеров чисто условная, для удобства перекрестных ссылок по тексту.
Серия С6.
№1 — VL-C302R-61 — две коммутируемые линии, с радиоуправлением. Именно этот выключатель подробно описан в обзореspc.
Добавлю чуть живопИси внутренностей и на его примере раскроем секрет Ноутачизма.
Снимаем декоративную панельку
Под ней плата сенсоров-индикаторов
Аккуратно вынимаем, держится она только на штырях разъемов расположенных по бокам
Вид поближе
Другой ракурс
В корпусе остается главная платка
Выкручиваем четыре саморезика, вынимаем, любуемся
Переворачиваем. Несколько ракурсов обратной стороны:
группа контактов, силовой элемент и пара реле
радиомодуль, кондеры, буззер-пищалка
Завершаем оборот вокруг
Ну и о самом интересном.
Когда разобрал стало любопытно — что за датчики и как они работают. К стыду сознаться принцип и механизм действия так и не понял, но обратил внимание, что без декоративной стеклянной панели выключатель срабатывает даже когда палец не касается сенсора при приближении до 2-3 мм. Появилась мысль чуть увеличить это расстояние и/или площадь сенсора. Нашел на платке выводы идущие к сенсорам, немного с ними поэкспериментировал и вот что в итоге получилось
Пара тоненьких проводков (думаю можно использовать даже обмоточные в эмали типа ПЭВ и подобные) аккуратненько припаиваем к выводам сенсоров. Платку ставим на место, проводочки выводим наружу и крепим капельками термоклея к основанию
Ставим декоративную стекляшку на место и ВУАЛЯ!
№2 — VL-C301R-61 — одна линия (?), радиоуправляемый.
Опять кишки-потрошки + сюрприз
Без декоративной панельки
Вынимаем платку сенсора
Главная плата
Ничего не напоминает? Переворачиваем
Ну точно, та же самая плата что и в №1, который для двух линий, только третьего контакта нет
Про доработку: проводочек нужен только один
Уложил его так
№3 — VL-C301-61 — одна линия, без радиоуправления, но…
Сюрпризы продолжаются!
Сильно сорить картинками не буду, скажу сразу, что внутри оказалась практически полная копия №2, тоже две линии и даже платка радиомодуля имеется! Только синенькой спиральки-антены нет
Но ее отсутствие абсолютно не мешает нормальной работе с пультом от любого другого выключателя, возможно только уменьшится зона приема, но в пределах своей квартиры я этого не ощутил. В крайнем случае никто не мешает припаять подобную спиральку.
Таким образом нежданно-негадано получил практически №2, но на $10.5 дешевле. Правда без пульта ДУ который отдельно можно было приобрести за половину этой разницы (по ценам на момент моего заказа).
Только обращаю ваше внимание, что все эти сюрпризы возможно характерны только для EU-standart, которых сейчас нет в продаже.
А началось все с того, что решили поменять двери в ванной и туалете. И как обычно бывает подобная перестройка вскрыла некоторые проблемы и вынудила совершать дополнительные телодвижения и мозгошевеления. Выяснилось, что стены в квартире не такие ровные и вертикальные как казались. В результате между старой стеной и новыми наличниками образовались вот такие приличные (не, скорее неприличные) щели
Санузел раздельный, планировка типовая и между этих щелей/дверей имеется небольшой простеночек с которым нужно было что-то придумывать дабы устранить возникшие некрасивости. И именно там на простеночке (как и у всех) и находился обычный сдвоенный выключатель с которого все и началось. Опустим многие подробности моих творческих и дизайнерских мучений, смотрите сразу результат
Немного пояснений: использовался выключатель VL-C302-61 на две линии без радиоуправления. На этот раз без всяких сюрпризов, внутренности почти аналогичны №1, только отсутствует плата радиомодуля. Распаиваем пару проводочков
вторые концы выводим наружу и… припаиваем к кусочкам фольги приклеенным на стену
Родную декоративную стекляшку от выключателя не устанавливал, а вставил между наличниками вырезанное в размер обычное оконное стекло оклеенное с обратной стороны белой пленкой. Все.
Небольшое отступление-предупреждение: главные интересности и сюрпризы пожалуй закончились. Под остальными спойлерами №5-№8 прячутся в основном радиотехнические пейзажи и натюрморты из электронных компонентов — информация для техновуайеристов, но надеюсь не совсем бесполезная.
№5 — VL-C301SR-61 — одна линия, проходной, с радиоуправлением.
Извините, но опять много фото внутренностей потому как другая конструкция (UK-standard)
Как вы уже заметили главное отличие UK-stаndard это квадратная, а не округлая задняя выступающая часть корпуса
Соответственно все содержимое вписано в эти формы. Плата сенсора/индикатора
Аккуратно вынимаем, переворачиваем
Под ней основная плата
Выкручиваем саморезы, разглядываем чуть ближе
Переворачиваем
Разглядываем
Как видим и здесь чудеса унификации, но без сюрпризов. Китайцы сэкономили на ненужных в данном варианте элементах.
Проводочек для «эпохальной» доработки припаивается сюда
Уложить его можно по своему усмотрению, я сделал так
Этот вариант выключателя является проходным, т.е. он может взаимосвязано работать в компании с другими подобными. Иногда бывают ситуации когда необходимо управлять одной или несколькими лампами из разных мест. Например, представьте себе длинный коридор, два входа/выхода в разных концах. С одной стороны вошли, включили свет, прошли через весь коридор к другому выходу… А кто будет выключать свет? Вот тут и пригодится второй выключатель. И для связи между собой у них есть отдельная пара контактов А и В. Сам эту функцию не использовал, не придумал еще где ее можно применить в своем хозяйстве. А схемы подключения и подсказки по настройке можно посмотреть в инструкции к серии С6 (под спойлером выше).
Серия С7.
№6 — VL-C701-11 — одна линия, без радиоуправления.
И снова картинки, картинки ... для любителей поискать внутренние отличия между сериями С6 и С7
Как уже говорил серия С7 только EU-stsndard, т.е. задняя выступающая часть корпуса округлой формы
Плата сенсора/индикатора
Главная плата
Вынимаем из корпуса
С обратной стороны
Другой ракурс
Вид на часть платы сенсора/индикатора с обратной стороны
А здесь в основном опять про унификацию, но без сюрпризов
Плата сенсоров/индикаторов
Металлическая пластина-основание может быть и неокрашенной, что-то типа оцинковки.
С обратной стороны
Главная плата практически та же самая что и у №6
только укомплектована еще одним контактом и реле для второй линии.
а так же радиомодулем и пищалкой-буззером.
№8 — VL-C701SR-11 — одна линия, проходной, с радиоуправлением.
Дополнительная информация для желающих найти отличия в проходных выключателях от разных серий
Выключатель проходной, для связи со вторым подобным есть отдельный контакт «СОМ»
В отличии от проходного выключателя в серииС6 (№4) контакт один (там пара), т.е. возможностей применения меньше. Схему подключения и рекомендации смотрите в инструкции к серии С7.
Плата сенсора/индикатора аналогична №6
Главная плата похоже едина для всей серии С7
Добавлен крепеж контакта «СОМ» и добавлен элемент соединяющий его со схемой (желтенькая капля на предыдущей картинке
полагаю (но не проверял) любой из двух предыдущих выключателей (№6 и №7) не сложно превратить в проходной добавив подобные элементы.
Пара видов на радиомодуль
Еще одна интересная особенность серии С7: пластиковый округлый корпус достаточно легко вынимается из металлической пластины-основания
Про пультик ДУ и его настройку.
В том самом обзоре от spc рассказано про большой единый пульт для группы выключателей, который заказывается по желанию отдельно. А по умолчанию все выключатели с радиоуправлением комплектуются маленьким индивидуальным пультиком. Но и он есть в прайсе самостоятельным лотом. UPD: С некоторых пор продавец перестал комплектовать радиоуправляемые выключатели даже маленькими пультами. Только отдельным лотом. Имейте в виду при заказе.
Поставляется в отдельной коробочке
Внутри подстрахован пупырявым пакетиком
Представляет из себя вот такой брелочек с карабином
Лицевая панелька металлическая.
Под сдвигаемой шторкой скрываются четыре кнопочки
С обратной стороны рифленая пластиковая крышечка
Открутив в ней три саморезика заглядываем внутрь
Главное содержимое
С обратной стороны
Батарейка в комплект поставки не входит. Обратите внимание: для работы пульта необходим элемент 27А! Сам был разочарован когда имевшейся в загашнике очень похожей батарейкой 23А смог только проверить работоспособность. Крышечка пульта с ней не закрывается, она толще
Пульт универсален, может работать с разными модификациями серий С6 и С7. При работе с просто выключателями может управлять тремя линиями: кнопки А, В, С включают/выключают каждый свою линию соответственно, кнопка D служит только для выключения всех трех линий сразу. Причем линии эти могут быть как на одном выключателе, так и на трех разных — как обучите, так и будет.
Обучение очень простое: нажимаете на выключателе сенсор и держите около 5 сек. пока он не скажет «Di» (так написано в китайских инструкциях, что по-русски значит просто «Пик»), отпускаете сенсор и нажимаете нужную кнопку на пульте (А, В, С) — слышите еще одно «Di» и все готово. Аналогично с остальными линиями-кнопками. К управлению одной линии можно привязать несколько кнопок/пультов (где-то встречал информацию что до 8 штук). И наоборот, к одной кнопке на пульте несколько линий/выключателей, вот только зачем?
Настройки обучения сохраняются даже при отключении питания как самих выключателей так и при вынимании батарейки из пульта. Но, если необходимо, есть возможность отменить обучение — жмете сенсор около 10 сек. пока после первого «Di» не дождетесь второго такого же сигнала — выключатель/линия забудет все записанные в него кнопки/брелки.
При работе с димерами логика работы пульта иная: А — вкл/выкл, В — яркость+, С — яркость-, D — все выкл. Подробности см. в инструкциях, там же и про работу с проходными выключателями.
Кстати, уважаемый spcобозревал отдельно очень похожий пульт, который он приобретал для других целей. Но там он говорил, что не удалось его подружить с выключателями LIVOLO и описывал какую-то иную методу обучения (по командам от другого пульта). Может надо попробовать по этой, что описана в инструкции?
Еще несколько слов о доработке до НоуТачизма.
Жизнь такова, что не бывает в ней все так радужно и красиво, есть и оборотная сторона медали, без дёгтя не обошлось. Проявляется это иногда в ложных срабатываниях.
Заметил это еще когда проводил боевые испытания первого доработанного выключателя для санузла (№4). Попытки выяснить причину и избавится от глюков результата не давали. Удивляла непредсказуемость проявления: могло работать днями-неделями без фокусов, а иногда несколько раз в день происходило самопроизвольное включение-выключение, причем в основном в ванной и очень-очень редко в туалете. Порой (но редко) просто начинало семафорить азбукой Морзе, посылая световые сигналы неведомо кому. И проводочки укорачивал, и листочки фольги уменьшал, и пытался частично экранировать их — эффект ноль. Ломал голову над причинами: барабашки-гномики-приведения, магнитные бури, пятна на Солнце, ...? Пока не сдохла одна из двух энергосберегаек в ванной. Поменял сразу обе и… КАК БАБКА ПОШЕПТАЛА! Все глюки исчезли! Сразу! Совсем!
Позже, когда стал постепенно менять выключатели на LIVOLO по всей квартире, еще пару раз столкнулся с подобной проблемой, но в меньшей степени. И наконец-то выявилась закономерность: глюк проявляется только с энергосберегайками там где на коммутируемой линии больше одной лампы. На кухне в потолочном светильнике стоят две U-образные с отдельными блоками запуска, замену им не искал, но вспомнил что к одному из других сенсорных выключателей (не LIVOLO) был вот такой пакетик с «лекарством»
Рецепт прилагается, правда кажется от других болячек
+ Дизайн: мне нравятся такие простые на вид, но элегантные вещи в лаконичном духе минимализма. Спокойная, не кричащая двухцветная индикация. Как говорится: «Просто и со вкусом». Есть возможность выбора цвета стекла (белое, черное, шампань) и с некими кудрявыми узорами на нем.
+ Большой выбор как по функционалу, так и по конструктиву и дизайну: в таком большом и нудном обзоре смог поведать только о самой малой части всего разнообразия.
+ Простота монтажа: просто устанавливается вместо любого другого выключателя. Самое главное, что не требуется никаких дополнительных проводов для работы внутренних схем, все питается токами протекающими через коммутируемую нагрузку. Правда из этого вытекает небольшой минус — ограничение по минимальной мощности.
+ Унификация: полезна не только в смысле удешевления производства и упрощения ремонта, но и приносит порой неожиданные приятные сюрпризы.
+ Возможность выбрать радиоуправление: не самая важная функция, но несомненно полезный бонус.
+ Возможность использовать единый пульт ДУ для группы выключателей с более расширенным функционалом — тоже наверняка кому-нибудь пригодится.
+ Возможность модернизации: для меня оказалась решающей фичей, хотя тоже может потянуть за собой некоторые минусы, но и они решаемы. Однако, следует знать, что у китайцев встречаются очень похожие выключатели, но с сенсорами иного принципа действия. Увы, они доработке не поддаются.
— Цена: причем расстраивает не столько ее величина (как обычно бывает), хотя если сравнить с тем что просят у нас, то можно по этому поводу успокоиться. Отрицательным моментом является ее нестабильность. Продавец постоянно что-то мудрит с ценой и способами доставки. Еще пару дней назад были вполне приятные цены с фришипом через HK-Post. А сегодня уже везде только платный ЕМС, хотя банер про фришип болтается на страничках. Но справедливости ради стоит отметить, что поддержка легко идет на контакт и можно поторговаться как по товару, так и по доставке, особенно если берете несколько наименований (штук).
— Ограничение по минимальной мощности коммутируемой нагрузки: не гарантируется нормальная работа с маломощными лампами (до 15 Вт.)- момент неприятный, но это плата за отсутствие дополнительных проблем при установке и монтаже. Конечно на практике маломощные лампы почти не применяются из-за малой эффективности, но знать об этом ограничении надо.
— Маленькая зона чувствительности сенсора «из коробки»: кто-то вообще не обратит на это внимание, но в нашей семье это один из определяющих факторов, привыкли за долгие годы к большим клавишникам и получилось добиться того, что не пришлось менять свои привычки.
Осталась еще пара важных характеристик: качество и надежность. О качестве судите сами, картинок более чем достаточно, и сами поставьте либо +, либо -. Замечаний можно найти много, особенно бросается в глаза экономность китайцев — жалеют стратегическое сырье (нефтепродукты и спирт) на промывку плат от флюса. А надежность и долговечность проявит время, хотя наверняка есть обладатели готовые поделится опытом эксплуатации. Но если выключатели отработают хотя бы половину от заявленных ста тыщ срабатываний, надеюсь этого хватит, чтоб дожить до какой-нибудь следующей эпохи.
Вот такой получился длинный рассказ о смене эпох в пределах одной отдельно взятой квартиры. Желаю и вам приятных перемен в вашей жизни. Удачи и всех благ.
Честно признаюсь — я за:)пался читать. ++++++ Но оно того стоит! Вот про энернгосберегайки интересно подмечено, у нас в бане одна после выключения минут 20 еще моргает, стояла бы дома, уже бы не стояла)))
а ещё (кроме уже подмеченного огонька в выключателе) бывает, что по люминесцентной лампе «гуляют» разряды из-за того, что выключатель разрывает ноль, а не фазу.
Скажу честно — не осилил… но заинтересовался и приберег закладочку на завтра, в выходной день спокойно почитаю. А вам большое спасибо за подробный рассказ.
W — Curtain Switch, если честно, то не понял суть этой модификации. Может кто подскажет при чем тут шторы-занавески?
Есть такая штука — автоматические шторы. Там эл.мотор их сдвигает/раздвигает.
Видимо этот Switch нужен для управления ими.
Речь идет про эти выключатели. Они на две линии: наверное открывать и закрывать, но принцип как у кнопки дверного звонка (включено пока держишь)?
Речь о высоковольтном пленочном кондере на 100пФ?
Да, похоже на кондер, но не силен в классификации этого добра от китайцев (пленочный он или какой). 250-275v — не такой уж и высоковольтный. Очень похожие ставятся во входных фильтрах блоков питания, ВЧ помехи гасить. Точность номинала, кмк, большой роли не играет, хотя 104 это вроде бы 10000 пф.
Это конденсатор, на котором написано 104, т.е. 10*10^4 = 100 000 пФ = 100 нФ = 0.1 мкФ.
Очень важно, чтобы заменяемый конденсатор был тоже типа X2 на 250 В переменного тока или выше, а иначе, если конденсатор постоянного тока, то необходимо чтобы напряжение было гораздо выше — 350-400 В. В противном случае, возможен пробой конденсатора и в лучшем случае выбьет пробки или автомат, а в худшем, возможен и пожар.
.Заказывал с7 перед перед новым годом. В то время цена была 30$ с доставкой DHL.
Итого довезли за 3 дня до моего города и еще 3 дня везли по городу :)
По сути выключателя — все в точности с описанием ТС. Единственное замечание — в европейской версии сама пластиковая часть довольно большая и вставляется в стену практически впритык. Так что если есть какие-то соединения проводов в самой посадочной дырке в стене — выключатель просто не поместится.
говорю сразу — я не критикую автора. детальный обзор — за что поставил свой плюс. теперь понимая что навлеку гнев минусующих — но…
в России и не только продается весьма неплохой диммер Сапфир. Цена от 600 рублей, «принимает» почти все пульты ДУ. гарантия… все дела. у меня такой стоит уже год с лишним, никаких проблем описанных автором не наблюдал ниразу.
один минус Сапфиров — «нестильность».
Этот сапфир белоруской фирмы, в России гарантийной мастерской нет — столкнулся с этим, когда сгорело, в прямом смысле этого слова, устройство плавного пуска ламп от этой же фирмы. Так что я бы лучше купил именно китайца.
Потребитель вправе предъявить предусмотренные статьей 18 настоящего Закона требования к продавцу (изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности.
(в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
В отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности не установлены, потребитель вправе предъявить указанные требования, если недостатки товаров обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи их потребителю, если более длительные сроки не установлены законом или договором.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ)
Как-то так. Если производитель заявил гарантийный срок год, то продавец не имеет права давать две недели. Если производитель не заявил ничего, то два года.
В таких случаях, с распечаткой из ЗоЗПП и письменной претензией в магазин. Если не вникают, звонок в местный Роспотребнадзор. Разумеется, если гарантийный срок письменно указан в инструкции или фирменном гарантийном талоне на (обязательно на русском языке).
выключатель «шторы-занавески» и должен работать по принципу «работает пока держишь» — потому что открыть/закрыть не всегда нужно от конца до конца, поэтому важен момент — отпустил-остановился.
Всё конечно красиво, технологично. Но вот такой вопрос — часто ли приходится чистить эти выключатели?:) Наверняка же следы от пальцев остаются:) Или прежде чем пользоваться — руки мыть нужно?:) Особенно выключатель ванная-туалет. Это средь бела видно всё, а ночью когда идёшь — обязательно рукой стекло заденешь:)
А так конечно прикольно, особенно учитывая д/у.
Ага, встречались в жизни такие выключатели вокруг которых краска/обои были ободраны до бетона/штукатурки. :) Тут и должно помочь одно из преимуществ АнТачизма — можно обходиться без касаний. Можно даже просто чуть приблизить плечо к выключателю проходя мимо или кивнуть/наклонить голову. Представляете вау-эффект перед несведующими гостями: подходишь к стене/выключателю, говоришь типа волшебную фразу «Сим-салябим» и совершаешь поклон или магический пасс — свет зажигается! Хотя конечно касания не исключены, пусть даже случайные. Но их можно делать тыльной стороной руки, костяшками пальцев или даже ногтями. Да и даже если залапаешь, отпечатки остаются, но на белом стекле они менее заметны. Но ведь это кусок обычного стекла без всяких рамок-обрамлений. Один взмах микрофибровой или даже простой х/б тряпкой — и все дела.
Режим зануда активэйтэд:)
Это в светлое время суток можно рассчитывать «пасы руками» так, чтобы не касаться выключателей. А ночью что делать? Кто в темноте да спросонья сможет включать свет не прикасаясь?:)
И протереть тряпкой — ясное дело не тяжело:) А если это многокомнатная квартира, где уборка занимает несколько часов?:) Ещё и на протирание выключателей время тратить?:)
На одном форуме увидел замечательную мысль о большом доме. Про то, что одни люди построили дом на триста квадратов, и хозяйка задолбалась в нём убираться — пока в одном месте прибралась, уже было пора в другом прибираться. И так по кругу. Так и эти выключатели — даже штук 5 поставишь, и уже задолбаешься их каждую неделю протирать:)
))
Годы проживания в одной квартире привели к тому что хоть днем, хоть ночью ночью подобные пасы совершаешь на автопилоте. Потребовалось только некоторое время на корректировку автопилота, что можно обходиться без касаний. Повторюсь, полностью исключить вероятность касаний невозможно, но количество их значительно снижается. А старые обычные выключатели протирать не надо было? За них то уж точно хватались все кому не лень и не понятно какими руками. А они то позаковыристее: кнопочки, клавиши, рифления, шершавости. Следовательно пачкались быстрее, отмывались дольше. :) Или старьё протирать не надо? Так и новые тогда не обязательно, в глаза не бросается (на белом не заметно) и ладно. :)
у меня стоят на ванну и туалет, включаем тыльной стороной руки, ногтями (так просто удобнее. Протираем по мере загрязнения примерно 1 раз в месяц, но можно и реже. Правда у нас не белые а черные стоят.
Сперва думал предложить автору в следующий раз купить Белоруского производства (недавно был похожий обзор) — судя по цене, но посмотрев его адресс понял что ему из китая будет ближе.
Ну в таком случае конечно стоит рассмотреть и другие предложения (Сайт mySKU.me cоздан для обмена артикулами (sku) товаров, заказанными в зарубежных интернет-магазинах) например в РБ если шопоголик по интернет магазинам или в офайне (Новосибирск НПО «Сибноотехника» Тел./факс: +7 (383) 220-56-48; моб. +7 (962) 834-04-78 [email protected])
Спасибо, посмотрел-почитал.
Интересный альтернативный вариант, но не конкурент, ИМХО. При решении вопроса с выключателями санузла (№4), кмк, с LIVOLO получилось более элегантное решение чем было бы с белорусами. Возможен ли НоуТачизм с ними? Про дизайн вообще промолчу. Потому не думаю, что воспользуюсь Вашим предложением
предложить автору в следующий раз купить Белоруского производства
Хотя возможны ситуации в которых белорусы переплюнут китайцев.
Потому другие читатели пусть сами выбирают. Плюрализм… :)
они их рандомно кидают в попутные самолеты. поэтому иногда долго нет статуса «экспорт» или «вылетело в страну назначения». а потом еще дней 5 лежат в аэропорту ожидаю сортировки.
По поводу энергосберегаек, были случаи реагирования на них ТВ. По этому думаю дело в том, что лампа излучает какие-то волны схожие с используемыми в приборах (может широкого спектра), вот бы если кто-нибудь мог это исследовать.
Волны она может и излучает, но влияние на выключатели, кмк, оказывает схема поджига ламп, расположенная в цоколе, которая в выключенном положении питается теми же незначительными токами которые необходимы для работы выключателя. Эта схемка похоже генерит какие-то помехи по проводам. Они и сводят с ума сенсоры.
Нет, честно говоря не было самоцели, неожиданные долгие моргания и иногда резкое изменение звука заставили задуматься. ТВ подключен через пилот, аналогичные ТВ стоят на кухне и в другой комнате, но они работали нормально. Сначала думал через окно, что-то проникает и начал двигаться от ИК приемника. Путем разных манипуляций пришел к лампе. Заменил на новую (того же производителя), и долго не беспокоило, потом повторилось по мере старения лампы.
Схема поджига всего лишь подает электрический импульс с завышенным напряжением для того, чтобы обеспечить пробой газовой среды и ионизировать ее для начала свечения.
Так вот, как раз эти искры, возникающие при первоначальном пробое и вызывают электромагнитные помехи в широком диапазоне частот, распространяющиеся по проводам и в эфире.
Схема сенсорного выключателя принимает помехи на схожей частоте за полезный сигнал и срабатывает.
у меня на дверной звонок иногда реагируют — зависает, и чтобы выключить свет приходится лампу на секунду выкручивать. Но это не часто, руки дойдут придумаю что-то.
Кстати в детстве был комп ZX-Spectrum, тот что с аудиокассет загружался. Ох как я с ним мучался ждешь полчаса пока загрузит игру и когда совсем чуть-чуть оставалось он зависал, иногда по несколько часов приходилось ждать. И только много позже выяснил что это старый холодильник был виноват.
Спасибо тебе дорогой товарищ за обзор! Я тоже приобрел такие выключатели. С металлическим основанием. К двухнопочным версиям претензий нет. А вот с одной кнопкой. Чувствительность хреновая. Не с первого раза может сработать. Это из-за чего так может быть?
Айда Молодца! В натуре АС Пушкин, такую «Войну и мир» написал!!! :)
Весь обзор не осилил, буду перечитывать и вникать (сначала при заказе данного изделия, потом при монтаже), много полезной и нужной информации. Один из лучших обзоров и главное в тему — ремонт в коридоре с заменой всея электропроводки.
Таким и должен быть обзор, учтено всё.
Ешё раз спасибо за обзор и за огромный труд при написании этого обзора.
отличный обзор! Но кстати по поводу обучения Livolo работе с другими пультами у меня все-таки сомнения. Причина простая. Можно было бы предположить, что сам выключатель Livolo — суть обучаемый, и в момент Di он просто сканирует свой диапазон частот, вылавливает какой-нибудь код и запоминает его.
И все бы хорошо, однако, как всегда, есть одно но. На всех пультах Livolo существует суперкнопка «выключить все». Она, получается, универсальна для всех выключателей, что приводит меня к мысли о собственной системе управления.
Причем они как-то особенно исхитрились. Я прочитал про мучения товарища, который прикрутил к Arduino приемник 433 МГц для сканирования и эмуляции различных пультов. Т.е. считай, сделал универсальный пульт. Так вот, «розеточные» пульты он сканировал без проблем, а Livolo так и не получилось. Правда, там было предположение, что проблема в дешевом приемнике, который не успевает реагировать или что-то в таком роде, но подтверждения этому не было, поскольку товарищ с Livolo оказался один, и остался вариться в собственном соку.
Ко мне, впрочем, тоже едут Arduino с трансиверами 433 МГц. Приедут — если руки окажутся достаточно прямыми, поэкспериментирую. А то страсть как хочется, чтобы дом еще поумнел.
Вкратце. Это форум автора библиотеки RC-Switch, которая читает коды пультов нескольких моделей радиорозеток, и потом передает их. Т.е. превращает Arduino в универсальный пульт управления совместимыми розетками. Но вот с пультами Livolo у нее не складывается.
Да, я уже понял, что Livolo что-то делают со своим сигналом, и пока не удаётся его эмитировать.
На хабре чувак делал что-то похожее. Вот ещё аналогичный проектик, но с использованием TP-Link WR703N
забавно, что картинка выключателя на Хабре один-в-один повторяет один из радиовыключателей Livolo )
Использование маршрутизатора TP-Link в качестве одного из ключевых элементов в этой системе, возможно, вынужденный шаг, поскольку ресурсов PIC не хватило на организацию встроенного веб-сервера. Мне это не так актуально — Arduino Uno вполне справляется с обеими задачами (веб-сервер и исполнение команд). Возможно, это не так наглядно, как полностью графическая схема, но меня устраивает.
Что касается Livolo, то мне все-таки удалось их победить. Не знаю, что там с кодированием — декодировать не пытался. Просто посмотрел форму сигнала и попытался повторить ее с помощью Arduino. На удивление (не потому, что Arduino, а потому что мои руки) получилось.
Так что теперь я могу управлять всем освещением и устройствами в доме: 4 радиорозетки + 4 радиовыключателя со смартфона или через любой браузер. Теперь вот пытаюсь собраться с силами и написать, что и как. С девчонками в коротких платьях мне здесь соревноваться, конечно, сложно, но я попробую )
Ооо, отличные новости, поздравляю!
Обязательно напиши что, да как.
Раз с Arduino получилось, то и с TP-Link должно тоже.
На счёт графической системы — это фигня, главное, чтобы сервер принимал http команды, а графику можно организовать в другом месте.
вебсевер нужен только для того, чтобы принимать команды по сети и, при необходимости, показывать ответы системы. Где он будет работать — на маршрутизаторе, или плате контроллера — совершенно неважно. Мне удобнее, чтобы все было в одном месте, то есть — в микроконтроллере.
У меня сейчас от фронтенда вебсервера только стандартный отклик HTTP, просто чтобы браузер не показывал непонятных ошибок при передаче команд из строки адреса.
Все управление, соответственно, или прямым вводом команды в строку адреса браузера (например: 192.168.1.1/?lights-on), или же через любую софтину, которая может выполнять GET-запросы. У меня это — Tasker для Android, где я просто понаделал задач для каждой команды по свету или розеткам. Команды потом, разумеется, оформил кнопочками в диалоговом экране, который также можно сделать в Tasker (раздел Scenes).
Итог выглядит вот так:
Из железок в готовой системе: Arduino Uno, Ethernet-шилд, передатчик 433 МГц, блок реле (для включения/выключения модема и камеры — они просто рядом с управляющим блоком, поэтому радиорозетки будут просто неуместным расточительством).
И все это подключено проводочком к домашней сети, в которой маршрутизатором работает какой-то ADSL-маршрутизатор Huawei, выданный МГТС в бесплатную аренду.
Ок, я понял, что ты всё равно будешь давить на ардуино :)
Я объясню почему я больше склоняюсь к решению с TP-Link:
1) Цена одного голового Arduino сравнима со всем раутером вместе с передатчиком ($15+$3). А к ардюне нужно ещё докупать Ethernet и передатчик. В добавок получаешь ещё и wifi 802.11n и IR receiver.
2) Красивый и удобный VS. красивый для гика и неудобный
3) Не получаю удовольствия от ковыряния микроконтроллеров
Вообще, в идеале, даже раутер не нужен. Нужно что-то, что умеет поднимать веб-сервер (у тебя, по всей видимости, он встроенный, а в TP-Link поднимается с прошивкой OpenWrt), передаёт радио сигнал и связывается с сетью для получения комманд. В том самом идеале это должно быть небольшим usb стиком со всем на борту баксов за 10. Но, видимо, пока проще и дешевле это сделать нельзя.
От сервера и требуется лишь выполнение GET-запросов, всё правильно.
Я говорил, что графику (кнопочки-ссылки с GET-запросами) можно организовать в любом другом месте (в том числе и на самом клиенте), для тебя это оказался Tasker (это я к твоим словам о том, что удобнее, когда всё в одном месте).
А теперь главный вопрос: как тебе удалось повторить сигнал?
Совершенно не понимая как это всё работает, предположу, что ты записал звуковые волны и воспроизводишь их «как есть».
Если так, то как ты это записал, и что нужно для декодирования (потому, что я практически уверен, что в используемом этим чуваком протоколе нет поддержки LIVOLO)?
Ещё есть мысль попробывать сгенерировать какой-нибудь сигнал, и научить выключатель понимать его (как будто это купленный дополнительный пульт).
PS прочитал твой коммент.
Если это записывается через микрофон, можно ли воспроизвести через колонки?
И разве в твоём LIVOLO.ino это уже не декодированные коды?
я даже спорить не буду по поводу реализации, мы просто совершенно о разных вещах говорим. Если в двух словах, то важны не марки и вебсервера, а адекватная платформа и средства разработки для нее.
С концепцией закончили, теперь об имитации сигналов.
Сразу отвечаю на последние вопросы.
1) Запись через микрофонный вход, а не микрофон. Возможно, еще лучше было бы через линейный вход, но его на моем ноутбуке просто нет.
2) Нет, в Livolo.ino не декодированные команды. Это простое повторение того сигнала, который я получил с приемника при нажатии на кнопку пульта. Декодированная команда — суть комбинация двух вещей: код команды (последовательность 0 и 1) и правил, по которым этот код должен передаваться через радиоканал (протокол). Так вот, в радиоканале 1 превращается в переход от 0 к 1 или наоборот, в зависимости от протокола. А на выходе — не переход, а именно — 0 или 1. Понимаю, сумбурно, но лучше я пока не смогу объяснить отличие декодированного и недекодированного сигнала.
Теперь о том, как я боролся с пультом. Одна из идей действительно была аналогична тому, как давным давно поступали с сигналами ИК-пультов. Т.е. записать сигнал в качестве звука и потом его воспроизводить. Но выяснилось, что Arduino не обладает достаточной производительностью для воспроизведения звука с необходимым качеством.
Поэтому я перешел к следующему пункту программы. А именно — решил попробовать повторить форму сигнала, не вдаваясь в декодирование. Исходил из того, что в пультах стоят PIC16F690, т.е. примерно такие же кристаллы, что и у меня в Arduino и OOK/ASK передатчик (PT4450). Из этого я сделал вывод, что если правильно посчитать длину импульсов в команде, то шансы повторить ее довольно высоки: модуляция совпадает, производительность микроконтроллера, несмотря на высокоуровневое программирование, — тоже.
Поэтому подключил приемник через делитель к микрофонному входу ноутбука, запустил Audacity и несколько раз, с интервалом в 2-3 секунды нажал одну и ту же кнопку на пульте. Это было нужно, чтобы убедиться в идентичности команд, или понять, что команды меняются и без декодирования задача не решается.
После этого рассматриваем сигнал в Audacity. В первую очередь — находим начало передачи, определяем длительность пакета. Для Livolo — это около секунды, причем отличие от пультов розеток, здесь нет четко выраженных пауз синхронизации, разделяющих повторяющиеся.
Потом приближаем и рассматриваем сигнал, чтобы определить, есть ли различимый шаблон. Выясняется, что, во-первых, он есть. А, во-вторых, команды в пакете совершенно идентичны, и при последующих нажатиях на кнопку никаких изменений не происходит. Вот на этом месте можно немного выдохнуть — динамического кода нет, значит, жить проще.
Видим, что в данном случае имеем дело с пятью различными импульсами (длинный вниз, короткий вверх, короткий вниз, средний вверх, средний вниз).
Теперь максимально приближаем один пакет и на глаз определяем длительность импульсов по линейке Audacity. В качестве вспомогательного инструмента можно использовать ProtocolAnalyzer, но там сигнал выглядит немного по-другому, и длину самого короткого импульса с ним прикинуть не удалось. Зато по относительно длинным импульсам (от 300 мксек) есть шансы посмотреть ориентировочные величины, которые помогают в Audacity.
Здесь красным и синим выделены возможные границы импульсов, причем истина также может быть где-то между, потому что в цифровом сигнале фронты вертикальные, а здесь — последствия аналоговой передачи, поэтому фронты косые, и по ним надо как-то хотя бы примерно прикинуть длину.
Для примера, смотрим на длинный вниз, ориентируемся по красным линиям. Получается: 2,11680 — 2,11624 = 0,56 мс. Умножаем на 1000 и получаем 560 микросекунд. Я это округлил до 550. Кстати, округление — тоже на глаз, в пределах разумного. Т.е. 10 мксек можно округлить, а вот 50 — уже чревато тем, что принимающая сторона не поймет.
Когда длины импульсов определены, записываем их последовательность в “сыром” виде. То есть — если вверх короткий, значит так и пишем — “вверх короткий”, а не “1” или “не знаю, что за хрень такая, вроде и не ноль, и не единица”. В этом деле очень, кстати, помогает зубочистка, которой удобно указывать на импульсы, потому что иначе у меня просто глаза в кучку собираются при попытке пересчитать пики и спады )
Когда есть длины импульсов и их последовательность, кодируем все в Arduino, подключаем передатчик, и передаем сигнал. Одновременно записываем его через описанную выше конструкцию в Audacity. После сравниваем два пакета — оригинальное нажатие кнопки пульта и сгенерированный Arduino, и снова прикидываем длину импульсов, по которым видны расхождения.
Так — до полного удовлетворения. Мне, например, повезло: буквально на второй итерации я оказался в полной темноте, т.е. свет выключился по сигналу уже моего передатчика, подключенного к Arduino )
После этого считаем, что длительности импульсов определены, и остается только записать в Audacity сигналы всех нужных кнопок, переписать их последовательности импульсов и, в общем, все.
Что касается генерации некой произвольно последовательности, которой можно обучить выключатели, то да, можно. Но только если знать протокол. Потому что выключатель реагирует только на строгую последовательность импульсов. Для аналогии: пытаться сгенерировать сигнал, который поймет выключатель, не зная протокола — примерно то же самое, что издавать произвольные звуки в надежде сказать что-то, например, по-английски. Т.е., вероятность, что получится есть, вопрос в том, сколько времени и сил на это уйдет.
к сожалению, нет. Во-первых, там передатчики с частотной модуляцией (FSK), а у Livolo — обычная амплитудная (OOK/ASK). Во-вторых, там речь идет про цифровой интерфейс RS485, а он здесь вообще никаким боком.
Родную декоративную стекляшку от выключателя не устанавливал, а вставил между наличниками вырезанное в размер обычное оконное стекло оклеенное с обратной стороны белой пленкой. Все.
Добрый вечер всем! Скажите с какой максимальной мощностю может работать сенсорный выключатель (сколько ватт на одну линию)? Мне интересно про Ливоло! Встерчается такое что выключатель может «зависнуть» не реагировать на касание! Как они работают с лампочками накаливания? У меня в комнате лампочек на 500Вт и светодиодная подсветка по другой линии! Хочу преобрести сенсорные выключатели! У МЕНЯ ПРОСЬБА К АВТОРУ ФОРУМА ПРИСЛАТЬ НА МОЮ ПОЧТУ СВОИ КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ!!! ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ПО КОТОРЫМ ХОЧЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ОТВЕТ! МОЯ ПОЧТА [email protected]
Скажите с какой максимальной мощностю может работать сенсорный выключатель (сколько ватт на одну линию)?
На страничке каждого выключателя на Али написаны «Item specifics». Там практически для каждого LIVOLO пишут
…
Total Rated Load: 2000W
…
Если глянуть на картинки в обзоре, то там на реле можно увидеть: 8А 250VAC, перемножив которые получим те же 2kW. Но!!!
Если заглянуть под спойлеры в инструкции, то можно обнаружить совершенно другие цифры, которые зависят от вида выключателя (выключатель, диммер...). Переписывать все их сюда не буду, кому интересно заглянет и прочитает. Для примера только приведу, что для обычного выключателя в инструкции уже пишут ~ 1000W. Я бы рекомендовал ориентироваться именно на эту цифру.
Как они работают с лампочками накаливания?
Нормально работают. В чем опасения? Пожалуй только следует учесть что при «холодном» пуске такие лампы потребляют заметно больше номинала.
У меня в комнате лампочек на 500Вт и светодиодная подсветка по другой линии! Хочу преобрести сенсорные выключатели!
Не вижу препятствий. Вот только диммер на 500Вт не рекомендую. По инструкции для него это максимальная мощность, но скорее всего в нем на ключевом элементе не предусмотрен никакого теплоотвода и эту цифру лучше поделить на 2, а еще лучше на 3.
У МЕНЯ ПРОСЬБА К АВТОРУ ФОРУМА ПРИСЛАТЬ НА МОЮ ПОЧТУ СВОИ КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ!!! ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ПО КОТОРЫМ ХОЧЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ОТВЕТ!
Зачем же кричать? :)
Если вопросы в тему можно прямо сюда, другим тоже наверно полезно будет знать. Если что-то уж слишком «интимное» то в личку.
Спасибо за ответ, но я преобретал трех сенсорный выключатель другой марки и при подключении 500-600 Вт он начинал зависать и сам, то включаться, то выключаться! Подключение было к лампочкам накаливания!
Подскажите отчего могут быть эти зависания или замирания?
Трудно сказать, я с такими проблемами не сталкивался.
А какие у Вас? Можно ссылку на товар (магазин/продавца)?
Другие обзоры читали? Может у Вас такой? Или такой?
Добрый день. Подскажите куда вы устанавливали данную таблетку в выключатель ливоло? Вы впаивали ее в микросхему (если да то куда впаивали)или там есть специальный разъем для этой таблетки?
добрый день, я очень благодарен автору статьи!!! спасибо за столь подробное описание! Поставил себе в квартиру такие выключатели от LIVOLO и очень рад-приятно, красиво и современно… Столкнулся с проблемой мигания(в качестве освещения приобрел светодиодные панели 7 и 14 Вт)… Ну и, конечно, уже потом выяснил, что производитель дает рекомендации для подключения светодиодных, энергосберегающих ламп, т.е. адаптер мощности livolo.torgg.com/Instruktsii-po-podklyucheniyu.html.После установки в линию между фазой и нулем данного девайса все наладилось и заработало!!!)
А всем, кто собирается делать дома красиво… советую настоятельно прочитать статью по обзору продукции, сам купил себе по неосмотрительности на выключатель управления шторами… лежит теперь мертвым грузом)
???
И что?
Выключатель, лампа в патроне — элементы одной цепи. «Таблетка» прицепленная в параллель патрону становится еще одним элементом этой же цепи.
Это почти как в медицине: болит голова, мучает кашель, одолевают сопли, а уколы ставят в ж… :)
Трех сенсорный выключатель подключен к проводам! Ни кто к нему не подходит! Через некоторое время после подключения к проводам он может сам включить свет потом выключить! Или начать моргать (т.е. включать и выключать свет) самопроизвольно! Эта таблетка может помочь?
Вы обзор читали?
Перечитайте еще раз раздел «Еще несколько слов о доработке до НоуТачизма.» Там как раз про аналогичные глюки написано и про варианты их лечения.
Эта таблетка может помочь?
Здесь опять как в медицине: я не экстрасенс и не могу этого знать. В моем случае помогло. Попробуйте и потом нам расскажете.
по поводу пультов и обучаемости. Судя по фото (кстати, огромное спасибо — на них много чего видно), Livolo сделала какую-то свою систему управления, о чем говорит контроллер PIC16F690 в выключателях. Т.е. понятно, что они это изначально делали, потому что в PIC живет программа, которая «обучается» пультам. Но проблема в том, что они использовали какое-то свое (наверное, стандартное, но для меня неочевидное) кодирование сигнала.
Я сейчас играю с Arduino и приемниками/передатчиками 433 МГц, потому что хочу сделать так, чтобы розетки и освещение управлялись смартфоном. Поэтому первый шаг — управление розетками. Это оказалось довольно просто, достаточно библиотеки RC Switch. Но эта библиотека восприняла только пульты от розеток, а на Livolo не реагирует. Так что мне стало интересно, что же такое передают пульты Livolo.
Результат оказался интересным. Сигналы пульта розеток и сигналы пульта Livolo заметно отличаются. Отсюда вывод: стандартным обучаемым «розеточным» пультом Livolo понять невозможно. Решение — пользоваться пультами Livolo или же пытаться расколоть их протокол и реализовать его самостоятельно — с Arduino или на том же PIC.
Это, разумеется, результаты только моего расследования, на истину не претендую.
для управления Ливоло читайте вот эту статью: geektimes.ru/post/258346/
там автор тоже вручную ломал голову над протоколом Ливоло. Но потом нашел библиотеку для этих выключателей, и все стало хорошо.
Вы мне вот что лучше скажите — как в выключательных подрозетниках получить 5в для ардуин? Там же выключатель последовательно стоит с нагрузкой, как туда воткнуть блок питания? В розетках подразумевается наличие 220в, а как быть с выключателями? Ливоло при включении в цепь нагрузки имеет небольшой ток для работы приемника и сенсора, хотелось бы понятной схемы для работы и ардуины тоже. В инете люди решают этот вопрос по-разному: кто витой парой тянет 5-12в в выключатель, кто сразу 220в закладывает туда во время ремонта. А вот без ремонта и прокладки лишних кабелей, как Ливоло — нету. :(
Самое забавное, что и на GT, и на Arduino.cc — это один и тот же человек, т.е. я :)
Теперь по второму вопросу. Народ на Arduino.cc, кстати, негативно относится к попыткам запитаться только от одного провода (фазы). Считают, что это довольно опасно и потому себя не оправдывает.
по умолчанию все выключатели с радиоуправлением комплектуются маленьким индивидуальным пультиком. Но и он есть в прайсе самостоятельным лотом.
Теперь не комплектуются, теперь только самостоятельным лотом.
Со страницы продавца:
All our remote switches do not include remote control, so my friend, you need buy extra remote control to control the remote switch to realize remote function.
Огромное спасибо за проделанную работу над обзором.
Я не очень понял почему в моделе VL-C301-61 оказался радио-модуль, а в VL-C302-61 нет. Ведь разница только в количестве линий.
Коробочка для серии С7 имеет более скромное оформления без намеков на эпоху Тачизма.
Это предложение ошибочно заставило меня думать, что эта серия не подлежит модификации бесконтактного управления.
Я не очень понял почему в моделе VL-C301-61 оказался радио-модуль, а в VL-C302-61 нет.
Я тоже этого не понял. Могу только предполагать, что в момент моего заказа у продавца (изготовителя) не было в наличии выключателей (основных плат) без радиомодулей. Выпаивать не стали, отправили как есть, наклейку только переклеили. Получился такой бесплатный бонус.
Я понял, расчитывать на этот бонус не стоит :)
Закажу тогда VL-C701R-11
Жаль только, что нельзя их пульты эмитировать. Больно хочется управлять этим через интернет, например с этой штукой.
Я кажется чего-то недопонял:
Существует ли 3 типа сигналов на каждый канал (on, off, switch (on<->off)), или только switch?
Можно ли на каждую кнопку пульта отдельно настроить эти сигналы по выбору (и соотв. потом поймать ардуиной)?
Спасибо за обзор, а за наводку на 433 MHz ардуинский радиомодуль отдельно :)
Существует ли 3 типа сигналов на каждый канал (on, off, switch (on<->off)), или только switch?
Могу сказать только про маленькие пульты из этого обзора. Судя по их работе есть 2 типа сигналов:
— switch (on<->off) — каждая из кнопок А, В, С может либо включать либо выключать соответственно «привязанные» к ним каналы (выключатели),
— off — кнопка D может только выключать сразу все «привязанные» к кнопкам А, В и С каналы, поэтому наверно правильнее назвать этот тип «off all».
Можно ли на каждую кнопку пульта отдельно настроить эти сигналы по выбору (и соотв. потом поймать ардуиной)?
Сомневаюсь, но лучше с этим вопросом обратиться к spc. Это он специалист по ловле на ардуину и автор замечательной статьи/обзора про это — С чем едят Arduino Uno. Ему же и благодарности за наводку на модуль. :)
Добрый день, подскажите пожалуйста будет ли работать схема правильно при таком подключении выключателей серии
VL-C701SR-11+VL-C701SR-11+VL-C702SR-11+VL-C702SR-11+
VL-C701SR-11, но при этом у двух клавишных один сенсор будет работать на свою лампочку.
Схема прилагается.
Начну с того, что опыта эксплуатации проходных выключателей во взаимосвязанном режиме нет, использую как обычные выключатели. Но попробую помочь.
… будет ли работать схема правильно...
А что значит «правильно»?
Если честно не могу понять логику Вашего замысла. Зачем делать зависимыми друг от друга СРАЗУ ВСЕ выключатели в квартире?
А по сути — посмотрите внимательно под спойлером инструкцию к серии С?.. Там на первой страничке в правом нижнем углу есть схемка (Diagram 2) и пояснения к ней.
Т.е. второй (правый) выключатель является дублем первого и служит для взаимосвязанного управления тех же двух ламп (линий) что подключены к первому. Если на первом включить первую линию, то на втором можно ее выключить и включить снова (или включить вторую) и т.д и т.п.
Предполагаю, что возможно использовать такой вариант: на первом (левом) выключателе подключена линия только к первому каналу (L1), а на втором (правом) только ко второму каналу (L2). думаю логика работы сохранится, но надо проверять.
А что будет если соединить «в пучок» 3, 4 или как у Вас сразу 5 выключателей трудно представить. И, как уже писал, не понимаю зачем это делать.
я могу нарисовать тебе схему так как на рисунке,
и от этого ни чего не измениться.Эта схема создана потому что длинные коридоры и до выключателя идти далеко по потемкам.А так вкл.и выкл. света в коридоре будет со всех комнат.Но что бы не вешать по 2 выключателя в комнатах там ставятся двойные, одна клавиша проходная для коридора а другая чисто на свет в комнатах.Вот меня интересует нормально ли вторая клавиша будет работать для комнатного света.
Повторю: опыта эксплуатации нет.
Как будут себя вести одноканальный и двухканальный выключатели «сцепленные» вместе — неизвестно, надо пробовать.
Про пару двухканальные с раздельными линиями у каждого написал выше, т.е. тоже надо экспериментировать. А уж «компот-винегрет» из всего этого тем более.
Вот например, по Вашей схеме выключатель в комнате №2 скорее всего по второй линии вместе с лампочкой в этой комнате кмк будет синхронно управлять лампочкой на второй линии в комнате №3.
И где гарантия, что выключатель «коридор возле кухни» или из «комнаты №1» не начнет «рулить» светом в комнатах №2 или №3?
Быть может вариант иметь несколько маленьких пультов ДУ к одному выключателю в коридоре лучше?
Или на тех пультах, что в комнатах №2 и №3 задействовать свободную кнопочку (такая наверняка остается, ведь выключатели двухканальные, а пульты трехканальные) для управления выключателем в коридоре?
Речь о таком?
Серию С8 ковырять не приходилось, но думаю что элементная база и схемотехника там аналогична описанным в обзоре. Изменили только конструкцию чтоб вписаться в американские стандарты. Еще я вижу что это димер (а у вас ведь именно такой вариант?) — с ними тоже нет никакого опыта общения. Поэтому точного ответа дать не могу, но не вижу причин для отказа от экспериментов. Попробуйте.
Да, именно такая модель с диммером. У меня вообще при лёгком касании не срабатыват. И это не совсем удобно.
У Вас на фотографиях увидел наличие динамика и в видео слышен звук включения\выключения. Это Вы дорабатывали или по умолчанию было? У меня нет никаких звуков.
Динамики стоят в выключателях которые с радиоуправлением. Они издают тот самый звук «Di», при «привязывании» пульта ДУ к выключателю. А звук при вкл/выкл это щелчки реле. В димерах реле нет, там плавная регулировка, скорее всего на симисторах реализовано. Они бесшумно работают.
Online_buyer, случайно заказал VL-C701SR-11 вместо димера. Скажите пожалуйста, можно его подключать в цепь с нагрузкой один, не используя второго проходного?
В обзоре фотки есть, они под спойлерами (серые прямоугольники с текстом, чтобы открыть надо кликнуть). Места подключения зависят от модели выключателя, но это всегда точка к которой подключен сенсор выключателя. Один из вариантов изображен и на фото в комментарии чуть выше этого. Длина проводка зависит от вашего желания до какой величины вы хотите увеличить зону чувствительности, она как понимаете распространяется вдоль проводочка. Но при слишком большой длине возрастает вероятность «ловли» на эту «антенну» всяких помех и наводок — отсюда ложные срабатывания.
У меня VL-C701DR-SR1, т.е. димер и радиоуправление. Я думаю, что там специальная задержка на срабатывание стоит — я сейчас тоже после сапфира несколько напрягаюсть, т.к. держать руку нужно дольше. Димер сделан, похоже, аналогично сапфиру, т.к. при средних положениях, если прислушаться, гудит аналогично.
День добрый.
собрался строить у себя умный дом, точнее умную квартиру =)
Заинтриговал Ваш обзор стеклянных выключателей. Выглядят супер, думаю, как теперь встроить их в свою систему.
Есть такая идея: за каждым выключателем спрятать реле, которым управлять с компьютера
Требования:
— лоукост
— обратная связь (умный дом должен знать о состоянии выключателя)
— надежность
— возможность управлять как удаленно, так и локально (физическим жмаканьем выключателя)
— стильный вид
Вот подумываю о таком варианте:
— использовать проходной выключатель, вместо второго выключателя повесить реле.
Только я пока совсем не понимаю как два проходных выключателя между собой общаются? Или в принципе не общаются и там простая зависимость от того, закорочен на второй стороне контакт или нет?
Да конечно.
Этот вариант держу на крайний случай.
У него 2 недостатка:
1) система работает по радио: переплата за радио модули, ненадежность
2) система не имеет обратной связи. Я не буду знать включен ил выключатель или нет.
так что, не совсем подходит. Я бы лучше использовал проходные выключатели Livolo. Но я пока не понимаю алгоритма их работы. Как второй выключатель узнает о том, что первый включен? при каких условиях выключатель меняет свое состояние?
С проходными выключателями тоже лишние проблемы/расходы: тянуть дополнительный проводок (или пару) для связи между собой.
Обратная связь?
Я не буду знать включен ил выключатель или нет.
А свет? (горит или нет)
А цвет индикатора внутри выключателя? (Горит — красный, не горит — синий).
умный дом должен знать о состоянии выключателя
А вот других сигналов выключатели выдавать не приучены.
Как второй выключатель узнает о том, что первый включен?
А никак. Он просто дает универсальную команду которая переводит нынешнее состояние на противоположное.
при каких условиях выключатель меняет свое состояние?
— касанием руки
— командой с другого проходного выключателя
— командой при нажатии кнопочки на пульте ДУ (если вариант с радиоуправлением). Причем в данном варианте есть еще один вид команды «выключить всё» (кнопочка D) которая только выключает все привязанные к данному пульту линии/выключатели.
Подскажите, как бюджетно в деревянном доме уйти от проводов в сторону радиоканалов?
Как видится алгоритм включения света: Выключатель-провод-вход в «ЯЩИК»-Передатчик-Приемник в светильнике-реле.
Что должно выйти: запитываю светильники от идущих рядом проводов, управляю по радиоканалу; провода от всех выключателей этажа свожу в «ЯЩИК», что позволит коммутировать любой светильник с любым выключателем (создать сеть проходных выключателей, где исполнители будут управляться по радиоканалу).
В дальнейшем думаю прикрутить простейшую автоматику, как то: датчики движения, датчики открытия дверей… может быть пристроить систему контроля влажности в санузлах и управление вентиляторами… может быть мансардными окнами по датчику температуры наружного воздуха…
возник вопрос, если отключили свет, то механический выключатель можно гарантированно выключить и при возобновлении подачи электричества выключатель будет выключен.
С сенсорным выключателем какая будет ситуация? он запомнит свое состояние или автоматически сбросит состояние на выключен?
Припаивать надо к точке к которой подключен сенсор выключателя.
На ваших фото его не видно, он с обратной стороны платы.
Но судя по всему вот это переходное отверстие ведет как раз к нему
Плохо видно, но кажется от него дорожка ведет к выводу SMD-резистора R6.
Вот к нему удобнее всего припаяться, ничего зачищать не придется.
Но по-аккуратнее, не смахните паяльником деталюшки.
Удачи.
Так, ложка дёгтя и у меня проявилась :(
Пока что тестирую разные лампочки, поэтому «люстра» выглядит так:
Когда выключаю свет и собираюсь уходить, свет через несколько секунд упорно включается обратно. При чём не полностью, а процентов на 70% (диммер). Выключаю, а он опять включается. И из дома фиг уйдёшь, каждый раз веду эту войну, пока он всё-таки не перестаёт включаться обратно. И неважно выключать с пульта или «ноу-тачем», неважно с какой яркости, просто в определённый рэндомный момент снисходит до меня и решает больше не включаться.
Первым же делом выкрутил энергосберегайку (да и она единственная not dimmable), но ничего не изменилось. Хрень какая-то, не знаю что делать. «Лекарство», вроде, для энергосберегалок, поэтому даже и не пробывал.
Лэдовские лампочки эти: раз (типа 12W), два (типа 15W).
Сочувствую :(
С диммерами не связывался, поэтому опыта общения с ними нет.
Но думаю, что причина все та же — какие-то процессы в лампах. Причем в LED ведь тоже есть драйвера, в которых могут происходить эти самые процессы. Советую методом последовательного исключения найти виновника и подобрать ему замену. Или все же попробовать применить «лекарство».
P.S. Полагаю, что конверторы здесь не причем. Ведь это просто переходник, внутри никаких схем нет.
Всё, сгорел у меня выключатель. Больше диммеры брать не буду, с современными лампочками слишком много мороки. На этот раз виновником оказался вот этот Федя:
На самом деле поигрался и ладно:
1) Выключатель находится в узком коридорчике, и слишком много ложных срабатываний.
2) Понял, что при наличии пультиков перестаёшь вообще пользоваться этим выключателем.
3) Думаю перейти на управление непосредственно самими лампочками (типа Hue для нищебродов), потому что мне важно управление яркостью, да и цвета разные хочется. Останавливает пока только то, что слабенькие они пока все и менее рассеивающие. У того же Hue лампочки по 8.5В, чего для освещения гостинной совсем недостаточно. Хотя если воткнуть все четыре, может и хватит, особенно с этим разветвителем.
Ещё добавляет проблем то, что у китайцев никогда не знаешь сколько на самом деле Ватт покупаешь. Из заявленных 10-ти получил максимум 3 при смешении всех цветов:
Ничего, уже заказал вот этот измеритель, буду тестить все лампочки, когда придёт.
C этими новыми C7 еще и другая засада. Металлическая рамка не дает возможности наклеить проводок на нее сверху. Т.к. у стекляшки основание с пластиковой решеткой, и эта решетка вплотную прижимается к рамке. таким образом, свободное место остается толкьо вокруг платы. А на стекляшке в области платы широкая фольгированная лента еще, загораживает часть сигнала. В итоге сделал, но релуьтатом не доволен. Мало того что припаятся к такой микро точке большая проблема (или надо невероятно тонкий провод искать), так еще и радиус ноутачизма совсем малеьнкий и частично перекрыт фольгой на стекляшке. Короче, зря маялся.
Добрый день! Люди, никто не богат сертификатом российским на Livolo? Выключатели и розетки. Заказал много, таможня приняла :( вот нужно таможить теперь, нужен сертификат. Магазины бесплатно не дают — типа сами денежки платили. Попадаю на платное хранение :(
Отличнейшая статья, Online_buyer спасибо огромное за старания и опубликованный материал. Если можно вопрос у меня есть: проложил новую проводку в квартире, подключил выключатель VL-C701-11 и начались «танцы с бубнами» особенно в вечернее время, выключатель очень плохо срабатывает, приходится с десяток раз проводить-нажимать на сенсор((((, согласно вышеуказанной схеме решил увеличить область сенсора, все паяльные работы проводил в другой квартире и после пайки решил проверить — восторгу не было предела, выключатель работал как часы даже не затрагивая стекло. Пришел в свою квартиру, от нетерпения потирая руки, установил выключатель на законное место… и опять двадцать-пять, несколько раз нужно провести или нажать на выключатель чтобы он сработал. Подскажите пжл в чем может быть проблема? Провод сечением 2.5 кв.
Спасибо и Вам за отзыв.
Проблема судя по всему «местная», т.е. кроется в месте установки.
Что это может быть?
Наверняка не провод и его сечение.
Скорее всего нагрузка-потребитель, которой управляет выключатель. Какие лампы используете? Попробуйте другие, для начал лучше обычные лампы накаливания. С ними обычно меньше всего подобных проблем.
Другая вероятная причина — рядом с выключателем или рядом с проводкой от него находится какой-то другой эл. прибор либо проходят рядом провода питания этого прибора которые и наводят помехи на выключатель.
Удачи.
Алгоритм работы выключателя «вшит» в микросхему PIC16F690 внутри выключателя. Возможно ли перешить на прошивку обычного выключателя без таймера — не знаю.
Интересно — ЭТО о таких-же доработках с сенсором как делали Вы (добавлена петля провода), или авто пишет о чём-то другом? Как думаете?
(понятно, что по ссылке это «американский» включатель, но не важно)
Спасибо и вам за отзыв.
Похоже что действительно о чем-то подобном упоминается в этом отзыве
Package arrived quickly, well built item.This switch needs only the lightest touch to activate and works really well. They really need a loop incorporated in the unit so you don't have to muck around finding a spot for the neutral.
fits in smaller old style cast metal flushbox.
Насколько я понял (не без помощи Яндекс-переводчика), он пишет о том, что выключатель срабатывает от легкого прикосновения, но «петля» нужна чтоб не возиться с поиском места для касания.
Спрашивал уже где-то, спрошу ещё раз))
У меня выключатель не выключает свет, всё время горит, на сенсор никак не реагирует. Это можно вылечить? Или всё списать на то что он китайский и со спокойной душой выкинуть его?
Действительно спрашивали — mySKU.me/blog/aliexpress/13316.html#comment248067
Там же вам и отвечал. Если с тех пор ничего другого не произошло и никаких последующих действий не предпринимали — то и мне добавить нечего. Увы, я не экстрасенс, на расстоянии ставить диагнозы и лечить не могу.
Прошу помощи.
Я решил использовать данный выключатель со светодиодной лентой. Но он с ней не включается, видимо не хватает нагрузки. Подскажите как обойти данную проблему?
Ставить дополнительно в параллель лампу накаливания?
Натолкните на мысль. Нужен переходник в розетку (розетка — в него переходник — в переходник прибор)на радиоуправлении мощностью 1.5 кВт. Может кто встречал?
Привет всем!
Купил выключатель 7 серии, одинарный, когда разбирал увидел на стекляшке с обратной стороны приклеено что то типа скотча, не прозрачного. Его снимать надо или как? Нафига он там?
На здоровье.
Видимо очень торопились дочитать и осилить. :)
Картинок в обзоре более чем ..., загляните под спойлеры (серые прямоугольнички с текстом — они кликабельны)
;)
Спасибо за обзор! Тоже захотел приобрести себе такой, уж очень дизайн порадовал.
Но нашел похожие выключатели фирмы KOPOU
Что скажете по поводу них? Кто нибудь их брал? На странице продавца есть видео с обзором влияния различных помех на эти выключатели.
Сейчас выбираю между KAPOU и LIVOLO
Спасибо за спасибо и за ссылку.
Действительно очень похожи внешне, но внутри значительно отличаются.
А вот сенсор кажется реализован на том же чипе, что и в LIVOLO.
Увеличена площадка (зона срабатывания) сенсора.
Индикатор одноцветный (?)
Более приятная цена — видимо продавец новичок, пытается заманить.
Будет ли работать «НОУТАЧИЗМ» — ?
Купил KOPOU на 1 выход. Выключатель проработал чуть более одного дня, затем стал попахивать и после чего был отключен. Дико греется резистор гасящий 10 Ом (тот что самый большой и у многих греется). Корпус не поплавился, но при подаче питания реакции никакой. Описал проблему китайцу, он продлил защиту заказа на Али и пообещал выслать новый.
В качестве нагрузки было подключено 2 лампы по 40Вт. Хотелось бы тоже его оживить как то, может у кого идеи будут. Из плюшек, китаяц положил лекарство для диодных и энергосберегаек.
Фото:
Сравнение Livolo C7 и KOPOU
Неприятность, но резистор звонится на свои 10 Ом, значит жив и не он виновник.
В свете этих событий что то доверие к китаю пошатнулось, и спалить квартиру таким девайсом не хотелось бы… даже Livolo пока ставить страшновато
Написал китайцу, приложил фото и описание проблемы, написал что не превышал допустимую нагрузку. Китаяц пообещал выслать новый.
Пришел новый выключатель, схемотехника немного изменена и на панели нет логотипа (новая версия видимо), работает исправно на протяжении нескольких месяцев. Livolo работает даже подольше, нареканий нет.
Из замечаний у Livolo в выключенном состоянии подсветка намного ярче и найти проще в темноте. У Kopou гораздо тусклее, даже я бы сказал еле светится. Вроде как у Livolo тач почувствительнее.
Принципиально в пользовании обоих разницы нет, но мне кажется лучше немного доплатить и взять Livolo, разница в цене вроде не такая большая.
вот именно так мне китаяц и ответил, что специально слабо светится потому что были жалобы что спать мешает =)))
У Kopou один цвет подсветки — синий. Во вколюченном состоянии он ярко синий, а в выключенном яркость светодиода сильно снижена.
перед тем как поставить панель можете наклеить на пластиковую пляшку белый скотч, но уверяю, не придётся. У меня один выключатель(чёрный с двумя кружочками) встроен в полку в 1.5м от глаз и он вообще никак не мешает, можно даже лицом в них упереться и заснуть. C раздражающими синими огнями знаком, роутер и акустика заклеены чёрной изолентой после первой же ночи хотя и стояли в дальнем углу.
Прошу помощи.
Хочу сделать на выключателе livolo c7 обратную связь.
Управление с arduino.
1) Можно ли поменять на трансивер NRF24L01 +?
На сколько я понял с приемом проблем не будет, питание и форм фактор совпадают.
Передача
Идея такая:
Ставим таймер типа 555, обвязку.
Считываем положение выключателя со светодиодов.
Предаем на ардуино.
( частный дом, 9 выключателей. )
Может кого ни будь заинтересует, и разовьет эту тему.
Любые советы!!!
Рекомендую пообщаться с spc — автором первого обзора про эти выключатели.
Он уже соорудил что-то вроде «умного дома» с использованием LIVOLO — С чем едят Arduino Uno
пришёл вот к чему — состояние положения конечно хорошо, но потом подумал и понял, что мне скорее важна отправка явного сигнала на выключение и явного на включение (этого должно быть достаточно, как мне сейчас кажется). И тут встречается интересный функционал у черного пульта за 25$. Он имеет две сцены I и II ( и ещё две на вторую комнату). Сцена — это память положения одного или нескольких выключателей (примёр найдите в youtube «LIVOLO — Scene Synchronization»). Так вот можно на такую сцену установить каждый из выключателей в положение on и на вторую сцену off. То есть нажатие I означает выключить привязанный выключатель, а II — включить. К сожалению, сцен на пульте лишь две и они на этом кончатся. Но, если вы как автор уже играетесь arвuino, то наверное управляете выключателями при помощи передатчика 433mhz, а значит можете «создать» виртуальные пульты в таком количестве, в котором вам нужно (придумать id новых пультов можно почитав эту тему forum.arduino.cc/index.php?topic=153525.0 )
Возник глюк с выключателем VL-C701SR-11 (проходной + радио). После включения горит определенное время (от нескольких секунд до нескольких минут) потом гаснет. Причем глюк как в паре так и когда он один. Работает с двумя светодиодными лампами по 12 вт. Может у кого было так? На али есть такое лекарство от глюков с низковатной нагрузкой, оно не помогает, конденсатор вроде бы продлил время (или мне так кажется?), но все равно отключается.
Заменил светодиодные лампы на обычную энергосберегающую, глюки пропали, правда лампа начала в выключенном состоянии мигать. Помогло «лекарство» от Livolo. Теперь вопрос, какое еще лекарство можно применить чтобы все-таки заюзать светодиодные лампы?
Предположение: W — модификация выключателя для управления жалюзи, экраном для проектора и т.д. На страничке с подобным девайсом есть значок в виде двунаправленной стрелочки вверх и вниз…
Понятно, коллективный разум уже помог разобраться… :)
Замечательная статья! Спасибо!
Пол-года назад, благодаря этой статье, увеличил чувствительность и с удовольствием пользуюсь сенсорами — без прикосновений.
Не так давно дома все освещение перевел на "кукурузины" и сразу столкнулся с проблемой — выключатели перестали срабатывать, либо ведут себя непредсказуемо при получившейся малой нагрузке.
Замерил ток потребления — одна кукурузина кушает всего 30 mA и нагрузки явно недостаточно для срабатывания.
Если в параллель подключить например, лампу накаливания, то срабатывает как часы, но на наличие 4 кукурузин в люстре — полный игнор.
В санузле и ванной, выкрутился параллельным подключением вытяжных вентиляторов в вентиляции, а вот в комнатах — засада.
Привыкли уже к ним и переходить на щелкунчики, нет никакого желания.
В голове вертится мысль о создании автоматической отключаемой требуемой нагрузки, то есть, на момент включения, для выключателя она имелась (например в виде спрятанной в люстру лампочки от холодильника) и при подаче напряжения — она отключалась (срабатыванием дополнительного реле). Как-то так в общем, но вот как сие реализовать — затык.
Колхозить заставляет отсутствие желания отказываться от сенсоров…
Не могли бы чем-нть помочь в данном вопросе? Хотя бы подкинуть идею реализации подобного.
Думаю, чем дальше, тем больше людей столкнутся с подобной проблемой…
Спасибо за отзыв, рад что пригодился.
А для маломощных (LED) ламп сам производитель предлагает вот такую штуковину.
Правда автор новости про них не совсем внятно рассказал о их действенности и внутреннем содержании. Наверное стоит его поподробнее расспросить.
На практике могу сказать, что даже с адаптером лучше подключать не менее 3-5Вт (предполагаю светодиодные) на линию, иначе все равно периодически сам отключается или не срабатывает.
ээх… балласты давно пришли, но всё нет времени подключить их и протестировать.
кукурузины у меня по 15Вт, списывался с продаваном и он гарантировал работу таких ламп с данными балластами (хотя словам торговцев редко можно верить).
Хммм… теоретически с 15Вт уже должно работать, а если 2 лампы к примеру = 30Вт, то уже точно должно работать и даже без адаптера. У нас в шоу руме на стенде подключены к выключателям архитектурные светильники по 2 штуки на линию. В одну линию 9Вт получилось, ее с адаптером сделали. Во вторую 18Вт, ее без адаптера. И то и то хорошо работает. Проблемы были когда на одну линию светильник 2Вт был подключен, вот тогда он глючил.
И еще одно. К примеру если выключатель 2 кнопочный, в одну линию к примеру подключено 40Вт, а в другую 5Вт (без адаптера), то тогда могут глючить обе кнопки.
на моей практике — 2 лампы в 15Вт (без балласта) — игнорятся и не воспринимаются никак, либо начинается рандомная свистопляска вкл/выкл, пока не успокоишь плотно прижатой ладонью…
Получил сегодня выключатель Livolo VL-C701-11, установил, сенсор отказывается работать с стекляшкой, без декоративной стекляшки работает выключатель без проблем. Понятно что нужно увеличить зону чувствительности сенсора но сколько не искал в данной теме практически ничего не нашел. Подскажите пожалуйста как увеличить зону чувствительности сенсора (ССЫЛКУ, наглядные фотографии, конкретно что делать, чтоб мне чайнику было понятно). Лучше в шапке данную проблему и как она решается указать с ссылкой. Повторяю сколько не читал так и не нашел как решить данную проблему. За ранние спасибо!
У нас так принято: прикрутить, убедиться, что всё зажигается, а потом вешать рамку и кнопки. Здесь это играет злую шутку, сам неделю искал причину. Панель нужно одевать до включения входных автоматов!
Поддержу версию про затянутые винты! У меня на 2х группах под одним стеклом упорно правые отказывались работать. Попробуйте ослабить оба винта немного, затем надеть стекло и подать питание. Мне помогло. Хотя у того выключателя, что до ослабления винтов не хотел работать, все равно сенсор туговато реагирует. Видимо, ноутачизмом тоже придется с ним заняться — увеличить чувствительность.
Купил два двухклавишника сенсорных проходных, подключил как указано в инструкции. Работает только один, второй не включает и не выключает. Может кто сталкивался с таким. Заранее спасибо!
Купил два двухклавишника сенсорных, подключил как указано в инструкции. Работает только один, второй не включает и не выключает. Может кто сталкивался с таким. Заранее спасибо! Да забыл, выключатели проходные
Чтобы заработали проходные выключатели Livilo, их надо «поженить» друг с другом. На том, что висит лампа, зажмите кнопку до появления писка. Сразу после писка ткните кнопку на втором. И ура — они заработают.
Что это за «плюха» затрудняюсь ответить, но теперь маркировка видна.
Может народ что подскажет?
Кстати, не факт, что добавка этой «плюхи» сможет переделать выключатель в проходной. Возможно еще, что алгоритм работы отличается, а он вшит в микросхему на плате сенсора. Но попробуйте и нам пожалуйста о результате расскажите.
Удачи!
Спасибо, попробую сделать, и отпишусь…
Судя по всему это защитный конденсатор, он же является фильтром от помех, т.к. в проходном выключателе по проводу фазы передается сигнал.
Возможно, кому-то будет актуально. Совершенно точно отличается прошивка, по крайне мере в моих Ливоло. Получив посылку из большого числа выключателей я их все проверил, и убедился что работают. Потом разбирал их, собирал, и в итоге попутал сенсорные пластинки обычного и проходника. Два часа убил на то, чтобы понять, почему они друг друга знать не хотят, хотя раньше работали. Полазив по темам форумов, именно по вашему комментарию понял, что PIC на сенсорной панели является возможным ключом к отгадке, т.к их я мог перепутать, перекинул панельки, и все заработало. Так что не в одной плюхе-кондере дело
Подскажите, розетки и выключатели в Китае они квадратные сзади на taobao, а европейские варианты круглые на aliexpress. Это получается нужно под квадратные стену долбить? Просто если покупать квадратные на тао, то получается дешевле, чем круглые на али… сильно много неудобств из-за квадратных?
Есть четыре варианта по крайней мере у 3 кнопочных выключателей с пультом + проходных
1.- Европа под круглые коробки 2+1 две кнопки рядом одна в стороне.
2.- США(Австралия) — под прямоугольные коробки все три кнопки разнесены по прямоугольной панели
3- Англия — квадратная панель на ней три кнопки рядом под квадратные коробки, СОМ с БОКУ.
4- Китай — квадратная панель на ней три кнопки рядом под квадратные коробки, СОМ в РЯД с LAN.
Долбить придется под новую коробку но не очень много просто из круга сделать квадрат.
Ай да автор, молодец, толково и наглядно, теперь придется тоже заказывать. Подскажите чайнику, может кто знает на практике или по тех спецификации, как работает радиоуправляемый выключатель жалюзи. Кнопку надо держать пока жалюзи поднимаются или опускаются, или достаточно однократного нажатия, чтобы начать движение и еще одного чтобы остановить?
Спасибо.
Таким выключателем не обладаю, не подскажу. А реальные владельцы, которых, я полагаю, не так много, вряд ли обнаружат Ваш вопрос. Лучше, наверное, спросить у продавца.
Узнаете правду, сообщите, если не затруднит.
И ведь действительно ответили, да еще и извинились за задержку с ответом. Не ожидал такого от китайцев, большой им плюс.
Работает так — нажимаешь на кнопку штора (или жалюзи) поднимается, еще раз нажимаешь на эту кнопку — останавливается. Вторая кнопка тоже самое на опускание. С пульта работает аналогично — вообще супер — по уму сделано.
Ps сделал первый заказ, правда пока розетки да датчик движения — хочется пощупать качество. Не дешево на самом деле, хотя европейкие аналоги совсем запредельно стоят.
Помогите, пожалуйста, разобраться куда подпаивать провода для усиления сенсоров. Не могу загрузить фото почему то, напишите email, я вышлю фото.
P.S. выключатели KOPOU
К сожалению не смогу помочь, потому как с такими выключателями нет никакого опыта «общения», нет у меня KOPOU. А судя по картинкам продавца и тем сведениям что встречаются здесь в комментах эти выключатели только внешне похожи на LIVOLO, внутри же значительно отличаются. И пока нет достоверных сведений подлежат ли они доработке до НОУТАЧИЗМА.
Добрый день, подскажите купили Ливоло, при инсталляции надели панель на выключатель под напряжением, теперь сенсор работает только без стеклянной панели, может это можно как нибуть исправить?
Я не автор, но благодарю вас за комментарий. Столкнулся с такой же проблемой и из вашего вопроса понял, в чём было дело. Нужно просто обесточить сеть, а потом только ставить панель. У меня помогло на обоих выключателях. Видимо, во время подачи напряжения, «калибруется» тач, а добавление панели увеличивет ёмкость до схожей с прикосновением пальца. Спасибо в общем ещё раз, попробуйте.
Подскажите господа, сколько можно поставить таких радио выключателей для управления с ардуино, чтобы они не конфликтовали друг с другом? Мне примерно 15шт надо.
Как мне видится — больше зависит от количества кнопок, а не выключателей. Суть в том стандартно (я не проверял работу кнопок дополнительных «комнат» на пульте) в одной «комнате» может быть до 10 кнопок.
С другой же стороны, библиотека для Arduino допускает довольно приличное количество уникальных виртуальных пультов (думаю, заметно больше 15), так что можно хоть по одному пульту на каждую кнопку заводить.
Скорее, будут проблемы радиусом действия радио. По крайней мере, часто такое слышу. В смысле, что родной пульт работает, а вот Arduino с радиопередатчиком — с трудом.
Можно хоть тысячу, главное не запутаться самому в созданных пультах. Работать будет также хорошо и даже лучше, потому что в пультах леново антена скручена в спираль и питание не вечное, а ардуинука питается, как правило от БП и позволяет прицепить растянутые 15см антенного.
Тут важно понимать, что выключатель хранит привязанный к нему сигнал с кнопки пульта, а сам пульт не имеет никакой памяти, он просто в одностороннем порядке шлёт уникальные команды, которые можно генерировать в любом количестве.
Подскажите, пожалуйста, подходит ли выключатель LIVOLO (Vl-c701-11) для светодиодной ленты???
и какие разъемы бить в стене для радиовыключателя VL-C304R-81, как он крепится ???
Посоветуйте, как подключить выключатель, что-бы горели светодиодные лампы(пробовал с накалив., энергосбер.-горят) светодиодные лампы-не включ.(или надо удалять подсветку в выключателе)http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Livolo-Luxury-White-Crystal-Glass-Switch-Panel-EU-Standard-VL-C701-11-110-250V/512886492.html?sk=VnYZvQVf:e2faMFAYF&cpt=1417810033301&cv=47843&dl_target_url=http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Livolo-Luxury-White-Crystal-Glass-Switch-Panel-EU-Standard-VL-C701-11-110-250V/512886492.html&aff_platform=aaf&dp=585068d739117f38c2ed3be8de5e2c13&af=137788
А ещё у Livolo раньше были замечательные розетки.
Вот такие:
При стандартных размерах, две вилки, практически, любого стандарта входят. Ещё и защиту от детей имеют.
Но, только их теперь не производят.
Жаль, что успел на Али только штук пять купить.
Ребят, помогите =)
Выключатель шикарный, как и обзор Online_buyer. Но я видимо напортачил в чем-то и не могу понять где…
Суть.
Получил выключатель VL-C701R-11 с пультом VL-RMT-02.
выключил автомат на комнату в электрощитовой.
Установил с соблюдением L и L1 (где L — фаза, L1 — линия на люстру)
Включил автомат, — проверил — ВСЕ работает, и сенсорный выключатель и пульт к нему (после быстрого обучения, пульт кстати работал и через комнату (2 стены кирпичные)).
до этого момента все замечательно =)
И мне одно не понравилось, что срабатывает только если четко в кольцо тыркануть пальцем. Я — не выключая автомат — снял стекло, снял плату синюю (все аккуратно, ничего не задевал лишнего), и решил почему-то, что все дело в синем проводке (спираль), и что если его распрямить и в большой радиус — будет больше чувствительность (смотри фото). Сделал так, все закрыл обратно, мне выключатель после вставки обратно платы — чтото посигналил и через 20 секунд работал нормально, но не радиопульт (( он уже работал на дистанции 3-5 см всего. Я быстро решил все вернуть обратно, т.е свернуть заново проводок в спиральку аккуратно (результат на том же фото), но потом пульт вообще уже не работал, т.е уже даже не хочет обучатся. Я так понял что сам выключатель уже не видит пульт. То что проводок не надорван это 100%, батарейка в пульте уже менялась безрезультатно, несколько раз пытался переобучить, и столько же раз пытался разучить выключатель и научить обратно, но никак (сигналы DI 2 раза с интервалом 5 сек, затем обучение — сигнал DI 1 раз и нажатие кнопки А… ).
После этих экспериментов и этой статьи решил что возможно как ктото писал — выключатель нужно обесточить и проделать все заново, мол мощность сигналов откалибруются, но отключение-включение автомата тоже не дало результатов.
PS и иногда когда несколько раз быстро попытаться включить-выключить — он начинает моргать красным где-то секунд 20 и не реагирует, потом загорается синим и работает как надо, неужели перезагрузка? )
Ps2 люстра с 8ью лампами в сумме 60wt (40w+7*2.5w)
Синий проводок — это антенна приемника, который принимает команды от пульта. Вы сбили настройку этой антенны, ее параметры зависят от длины проводка, радиуса/диаметра намотки и соответственно количества витков. И, кстати, это должна быть не спиралька, а скорее пружинка, т.е. все витки одного диаметра. Вот здесь видно
или вот
В тексте обзора под спойлерами сможете найти еще примеры.
Попробуйте аккуратно перемотать на подходящий стерженек чтобы получилось нечто подобное с таким же количеством витков, должно помочь.
Удачи.
короче с пультом ничего не помогает уже, все витки как было сделал. ровно, четко, на отвертку аккуратно наматывал… видимо проще всю микросхему менять =)
А вот как он, выключатель, ведет себя после моих ковырялок www.youtube.com/watch?v=lINsxhWHAhY&feature=youtu.be
причем уже что только не делал, полностью вырубал автомат чтобы все обесточить (и провода доставал с выключателя), но всеравно чего-то ему не хватает.
Вообщем заказал себе выключатель. При установке поленился обесточить питание. Первый раз установил нормально, потом понадобилось закрепить попрочнее, я разобрал и при установке сенсорной панельки я немного промахнулся с ножками вообщем воткнул не свои пазы, после чего выключатель перестал работать.
Вообщем есть ли возможность как то реанимировать? Есть мультиметр, паяльник и огромное желание починить. С нынешними ценами жаба душит покупать новый выключатель.
Сочувствую...:(
Для начала надо поставить диагноз, определить хотя бы с точностью до блока/платы что вышло из строя. Если есть «донор» (другой подобный, но «живой» выключатель), то переставляя плату сенсора определить «мертвый орган» — плата сенсора или силовая часть. Скорее всего «умерла» плата сенсора и она, к сожалению, малоремонтопригодна, поскольку основная и самая слабая ее часть это чип в котором вшит алгоритм работы выключателя. Даже если найти новый такой, то наверняка он будет в чистом виде и его надо будет прошивать. Если проблема в силовой части, то это несколько проще поскольку там электроника вся дискретная и есть даже схемы с некоторыми пояснениями к ней — we.easyelectronics.ru/Shematech/preparirovanie-sensornogo-vyklyuchatelya-livolo.html
Кстати, совсем не обязательно покупать новый выключатель целиком. Когда определитесь с дефектной частью попробуйте связаться с продавцом попросите выслать то, что вам нужно. Или вот, например, есть готовый лот без передней панели, стоит несколько дешевле полностью собранного.
Приветствую!
Я так понимаю у Livolo подсветка кнопок совсем тусклая?
Ее видно только в темноте?
А если на нее падает боковой дневной свет видно?
Просто уходя из дома хочется видеть визуально выключен ли свет в туалете, ванной и кухне, чего не видно воочию, но хочется видеть по подсветке клавиш с нескольких метров при дневном свете, угол зрения — по прямой на них.
Здравствуйте.
Да уж, яркость подсветки не типично китайская. Главное предназначение чтоб в темноте не промахнуться.
В комнатах при боковом дневном свете практически не видно. В коридоре даже днем чуть более сумрачно и тогда что-то еще можно увидеть. Примеры можно глянуть в видеороликах в обзоре.
С момента написания обзора эксплуатирую 7 выключателей 6 и 7 серий различных моделей, все доработаны до «Ноутачизма». Отказов пока не было (тьфу три раза!!!). Но в комментах под обзором есть и жалобы на надежность и качество, правда если их проанализировать, многие связаны с неправильной эксплуатацией или монтажом.
И как настраивать радио управление?
В обзоре же есть, в разделе про пультик.
Ну или в сканах инструкций под спойлерами.
Пожалуйста помогите найти такие на ибее, EU 2х выключательные. Есть скидка просто 25$, думаю выгоднее чем на али? Мне нужно 3 двойных и 5 одинарных выключателей.
Похоже что продавец монополист по Ливоло потому как даже на али практически невозможно больше нигде их найти. Возможно, что он же торгует ими и на Ebay, но я не встречал. Попробуйте написать продавцу — может он подскажет где найти Ливоло на Ebay.
Кстати, на заглавной страничке магазина тоже предлагается скидка:
Скидка US $20.0 за единовременный заказ свыше US $120.0. Скидка неограничена.
У Вас явно набирается бОльшая сумма, поторгуйтесь с продавцом — наверняка сможете и скидку побольше получить.
Спасибо за совет!)Связался с продацом консультантом, помог в выборе и сделал заказ на 121уе, около 8100 было, и еще скинули до 7500 примерно. Я счастлив).
Лампочки должны быть больше 15 Ватт? Если меньше 3х Ватт(ЛЕД или диоды лампа) нужно покупать спец адаптер?
Здраствуйте принимайте в фаны ливоло) Если несложно можете выложить пару фот? Просто купил пару черных и белых, а ремонт только предстоит… И немного страшно как будут черные выключатели с обоями смотреться, или просто с краской)
спасбио)
Да, есть такое ограничение по минимальной мощности коммутируемой нагрузки в инструкции, но реально даже некоторые 3-х ваттные LED-лампы вполне устойчиво работают, меньше не пробовал. Поэтому на вопрос
Если меньше 3х Ватт(ЛЕД или диоды лампа) нужно покупать спец адаптер?
И немного страшно как будут черные выключатели с обоями смотреться, или просто с краской)
ИМХО, подобный аскетичный и строгий без всякого выпендрежа и кудрявостей дизайн совсем не кажется дешевым и легко впишется в любой интерьер. Даже если окажется контраст (черный выключатель на светлом фоне или наоборот), то нынче подобное даже в моде.
Моя квартира в старой панельной девятиэтажке, где в стенах уже есть типовые круглые гнезда под розетки/выключатели. Туда просто так не лезут подобные квадратные монтажные коробки, нужно штробить/долбить и, соответственно, все это тянет за собой как минимум косметический ремонт. Поэтому с монтажом выключателей пришлось колхозить без установочных коробок. И если с выключателями колхозинг еще как-то прокатывает, поскольку практически на них нет никакого физического воздействия, то розетки уж точно надо ставить «по-правильному», чтоб не выдергивались из стены вместе с проводом. Поэтому с заменой розеток я пока терплю до следующего ремонта и пока не приобретал ни их, ни подрозетников к ним. А если у вас
ремонт только предстоит
, то рекомендую сразу задуматься о качественном монтаже по всем правилам с хорошо закрепленными монтажными коробками. Вот только советую вначале посмотреть подобные в окрестных магазинах электротоваров, наверняка найдете не хуже и дешевле.
Никто не пробовал во имя безглючной работы с малыми нагрузками заменять реле на симистор + moc3023 потребление должно быть меньше (по документации 3мА на практике ему и 1-2мА хватит)
А такой вопрос. В моей спальне будет 2-ух кнопочный проходной радио выключатель(1 кнопка включает 3 лампы у люстры, вторая кнопка включает 2 остальные лампы у люстры.) Около кровати я хочу разместить двухкнопочный не проходной, не радио выключатель. Будет ли всё это работать или надо около кровати тоже проходной покупать?
Ещё вопрос. Если на кухне я хочу разместить подсветку зоны готовки, подсветка будет светодиодная. Будет ли корректно работать выключатель?
то же проходной, и тянуть провод от сом-порта одного к сом-порту другого…
Второй день мучаюсь с этими Livolo(( Не хотят никак работать при маломощной нагрузке корректно (со светодиодными лампами) ((( либо мерцание, либо тупо не включаются. Адаптеры (ихние же) не помогают…
Около кровати я хочу разместить двухкнопочный не проходной, не радио выключатель.
А не проще будет у кровати на тумбочке просто пульт ДУ от основного выключателя держать?
У меня LIVOLO вполне корректно работал с 3-х ваттной LED лампой, меньше не пробовал.
а выключатель двойной, или одинарный?
у меня с одинарными нет проблем, а вот если выключатель двойной, и одна из линий с малой нагрузкой — все, это.опа…
хотя…
вру…
сегодня только поставили в ванной одинарный (на спот). суммарная нагрузка 9 Вт. Лампы мерцают. Адаптер от китайцев стоит. Все равно мерцают… и дело не в лампах, к сожалению… Пока из 8 установленных включателей работают корректно только 2… Остальные имеют те или иные проблемы в линии… Проблемы ТОЛЬКО со светодиодными лампами и с малой нагрузкой. с обычными лампами накаливания все работает идеально. Лампы брал в оффлайне, марка ASD.
а вот если выключатель двойной, и одна из линий с малой нагрузкой — все, это.опа…
Попробуйте эту линию с малой нагрузкой на другую линию выключателя переключить.
сегодня только поставили в ванной одинарный (на спот). суммарная нагрузка 9 Вт. Лампы мерцают.
Мерцание ламп не зависит от мощности нагрузки.
Адаптер от китайцев стоит.
Адаптер и не предназначен спасать от мерцания, только для корректной работы (четкое включение/выключение) с маломощной нагрузкой. А вот «лекарство», упомянутое в обзоре, иногда помогает.
Все равно мерцают… и дело не в лампах, к сожалению…
И все-таки дело скорее всего в лампах, ИМХО. А точнее в драйверах, которые в них применяются.
Лампы брал в оффлайне, марка ASD.
Есть у меня такая лампа, причем 15 вт. И тоже подвспыхивала в выключенном состоянии, что подтверждает что от мощности мерцание не зависит. Постепенно перешел на лампы Gauss — они работают без мерцаний.
Попробуйте эту линию с малой нагрузкой на другую линию выключателя переключить.
попробую, отпишусь по результатам.
Мерцание ламп не зависит от мощности нагрузки.
попробую линию 12 Вт (мерцает) заменить на линию 20 Вт. Отпишусь по результатам.
И все-таки дело скорее всего в лампах, ИМХО. А точнее в драйверах, которые в них применяются.
Возможно. Ибо при подключении напрямую никакого мерцания этих же самых ламп нет и в помине..((
Адаптер — да, помог, одна линия с маломощной нагрузкой запускалась некорректно. Поставил адаптер в начало цепи — как бабка отшептала… Одно НО — сам выключатель ГУДИТ!(( и довольно таки слышно. Впрочем, гудел он и до этого… То ли брак, то ли еще что-то. Попробую поменять на другой для исключения брака…
Кстати, по адаптерам — их таки достаточно одного на всю цепь, или каждому потребителю в цепи нужен свой адаптер? а то встречал и то и то мнение))
Вообще у меня уже скоро глаз начнет дергаться с этими Ливоло… Купил на всю квартиру — в каждой комнате та или иная проблема))) Сегодня вот вдруг ни с того ни с сего запищал радио-одинарник (один длинный писк с интервалом в 5 сек.) До этого стоял уже пару дней — ИНОГДА при отключении цепи автоматом и последующем включении издавал такой же ОДИНАРНЫЙ писк, и успокаивался… Сегодня, пока три раза (!) не перезапустил линию — пищал, скотина((( Питает линию 600 Вт (блоки питания для светодиодной ленты). Второй одинарник (нагрузка 18Вт) до этого работал нормально — сейчас иногда, через раз, не запускает линию (моргает пару раз светом и только). Сразу же включаешь повторно — все нормально. Вообщем, впору книгу писать уже о проблемах и поисках путей их решения..))) а еще одну комнату предстоит подключить...(((
Попробуйте эту линию с малой нагрузкой на другую линию выключателя переключить.
никаких изменений.
2. Гудящий радио-выключатель заменил на обычный (проходной) — все так же — гудит, и все тут… напрямую — не гудит) через выключатель — гудит. Т.е. это не брак выключателя.
3. Мерцание ламп пропало после замены 3 Вт на 5 Вт лампы (с 12 Вт на линию до 15 Вт на линию). Лампы, правда, другого производителя. но тем не менее…
4. Есть выключатели, которые работают с маломощной нагрузкой, но лампы в них начинают мерцать ПОСЛЕ выключения (вспыхивают) — адаптер там стоит.
2. Гудящий радио-выключатель заменил на обычный (проходной) — все так же — гудит, и все тут… напрямую — не гудит) через выключатель — гудит. Т.е. это не брак выключателя.
Так и не понял: что гудит? Выключатель?
… напрямую — не гудит)
Напрямую без выключателя?.. Так чего же ему гудеть то?
Или лампа/нагрузка гудела? Так попробуйте её заменить, а не выключатель.
3. Мерцание ламп пропало после замены 3 Вт на 5 Вт лампы (с 12 Вт на линию до 15 Вт на линию). Лампы, правда, другого производителя. но тем не менее…
Опять не понял: если было 12 Вт. — значит стояло 4 шт. по 3 Вт.? Стало 15вт. — поставили 3 шт. по 5 Вт., но других?
Попробуйте оставить 1 (или 2) этих других по 5 Вт. Скорее всего убедитесь, что мерцание пропало потому, что это именно ДРУГИЕ лампы
.
4. Есть выключатели, которые работают с маломощной нагрузкой, но лампы в них начинают мерцать ПОСЛЕ выключения (вспыхивают) — адаптер там стоит.
Попробуйте и здесь ДРУГИЕ лампы. Либо то самое «лекарство», что в обзоре.
да, именно выключатель. причем, любой, который ставишь в эту линию (сенсорный) — радио, проходной, обычный.
напрямую и обычный механический клавишник — все гуд)
Опять не понял: если было 12 Вт. — значит стояло 4 шт. по 3 Вт.? Стало 15вт. — поставили 3 шт. по 5 Вт., но других?
Попробуйте оставить 1 (или 2) этих других по 5 Вт. Скорее всего убедитесь, что мерцание пропало потому, что это именно ДРУГИЕ лампы
а вот тут все сложно. ДРУГИЕ лампы в одном месте не мерцают. а В ДРУГОМ — мерцают. намного реже и меньше заметно, чем 3 Вт — но все равно — мерцают… Дело явно не в лампах, дело явно в нагрузке. адаптер стоит, но он бесполезен((
решил проблему проще — маломощные линии поменял все на галогенки — хрен с ней, с экономией) остался гудящий выключатель (оставлю так, не мешает, либо заменю на клавишник), куча потраченных нервов, и стойкое желание при следующем ремонте смотреть в сторону старого доброго механического Легранда..))))
Спасибо автору за обзор.До этого был куплен и смонтирован один выключатель но всегда напрягало узкая зона прикосновения.Прочитал обзор, впаял проводок и все в восторге.Пользоваться выключателем стало гораздо комфортней да и прикольней.Единственное что после прокладки провода сенсор не хотел защелкиваться, пришлось на сенсоре подпиливать пластиковые перемычки что-бы проводок не мешался.
Всем привет, а у меня livolo VL-C301-61 (под квдратную коробку, UK вроде) и вот хотел проверить на наличие радиомодуля. При нажатии и удержании (в включенном состоянии) примерно 5-10 сек ничего не происходит, то есть нет ни «ПИК» ни моргания подсветки. При выключенном при удержании 5-10 сек просто включает свет и все. :( так хотел с него радио выключатель сделать, т.к. одноклавишные стоят от 1600 рябчиков. Дороговато за выключатель как-то.
Немного погодя решил подержать палец на таче подольше. держал 60 секунд и чтобы вы подумали?!.. выключатель ваще перестал работать :( точнее раза с 5 того срабатывает. ПЕЧАЛЬКА
А что если туда воткнуть типа
Интересно кто нибудь пробовал? ведь намного дешевле выйдет.
Надпись на ваших фотках на плате 2H01665A0 в поиске результатов никаких не дало.
Добавление самого радиомодуля ничего не даст. Надо еще чтобы алгоритм работы с радиомодулем был заложен в прошивке чипа, который находится на плате сенсора. А у Вас, как Вы пишете
При нажатии и удержании (в включенном состоянии) примерно 5-10 сек ничего не происходит, то есть нет ни «ПИК» ни моргания подсветки. При выключенном при удержании 5-10 сек просто включает свет и все.
Воткнуть можно только в 100 раз возрастет энергопотребление и стандартная схема питания не будет справляться с такой нагрузкой. Выходов 2 либо поставить внешний источник питания на 3В (с подтягиванием 3 его сетевого провода) а стандартную схему питания отключить нафиг, либо собрать радиомодуль самому он основан на микросхеме micrf211. Я попытался воткнуть модуль на SYN470R но что то не клеится — модуль много жрет, не просыпается за нужное время…
Как работает выключатель с радиомодулем? раз в секунду на 10мс выход DER подтягивается к земле на 10мс, радиомодуль просыпается и по идее за это время выключатель должен получить команду. Не пикают выключатели без радиомодуля потому что… пищалку не припаяли — нет надобности в ней а вот остальные элементы транзистор включающий пищалку резисторы не пожалели. Т.е. выключатель без радио честно пытается пикать и будить радиомодуль, уверен при впаивании «правильного» радиомодуля заработает сразу.
у меня livolo VL-C301-61 (под квдратную коробку, UK вроде) и вот хотел проверить на наличие радиомодуля.
Да, судя по маркировке выключатель такой же как №3 в моем обзоре только другого стандарта. И похоже, что мое предположение по поводу бонуса в виде радиомодуля
Только обращаю ваше внимание, что все эти сюрпризы возможно характерны только для EU-standart, которых сейчас нет в продаже.
оказалось верным. Не повезло :(
Немного погодя решил подержать палец на таче подольше. держал 60 секунд и чтобы вы подумали?!.. выключатель ваще перестал работать :( точнее раза с 5 того срабатывает. ПЕЧАЛЬКА
Ничего страшного, сбилась калибровка сенсора. Отключите питание или выкрутите лампу/лампы, которыми управляет выключатель на пару минут. При подаче питания в течении нескольких секунд произойдет автоматическая перекалибровка.
Здесь не был упомянут важный момент про выключатели с диммированием. Оказывается они построены не на реле, а на тиристоре. Поэтому вкл/выкл абсолютно бесшумно. Т.е. именно в таком исполнении действительно чувствуется контраст с обычными кнопочными выключателями. Более того, диммируемый выключаеть подает и выключает нагрузку плавно, от этого свет тоже очень красиво нарастает и спадает.
Здравствуйте! Каким образом Вы производите плавную регулировку света с использованием модернизированных выключателей? На видео как только вы убираете руку- свет включается. А если задержать руку — свет будет плавно регулироваться?
Это просто выключатели, без регулировки яркости. Только включают/выключают.
Но у LIVOLO есть и диммеры, с регулировкой. Но я такие не приобретал и не знаю точно как они управляются и возможен ли с ними НоуТачизм.
Понял, что Ливоло тупо делает основные платы одинаковыми: просто в тех, которые с радиоуправлением, впаивает антенки, а для двойных и одинарных делает разные сенсорные платы (которые сверху накладываются). А остальная механика одинаковая: и радиомодуль, и двойное реле. Фактически получается, что можно взять одинарный выключатель без радио, и следуя схеме дособрать обвязку второго сенсора из двух сопротивлений, припаять контакт для проводки ко второй нагрузке, антенку, вывести два проводка по вашей системе для сенсоров — и вуаля! готов двойной выключатель с радиоуправлением! А стеклышко можно заменить: или из матового стекла вырезать в стекольной мастерской, или из белого акрила. Рисунок добавить по вкусу. Понятно, вы сейчас не будете экспериментировать со своими модулями, но нас же много, наверняка у кого-то лежит такой модуль и прям требует доработки!
Кстати, из схемки же следует, почему они не делают тройные выключатели — основная плата одинаковая для всех, и впихивать в нее комплектухи в три раза больше против двух для одинарных выключателей было бы неэкономично. Зато теперь мы знаем, что логистика и два разных производства для двух разных выключателей стоит дороже, чем проводок, реле и контакт с двумя резисторами.
Ребята, очень нужна ваша помощь.
Хочу заказать livolo на новую квартиру вкруг (на старой есть пара штук с радио), но есть проблема.
По схеме у меня проходной выключатель в комнате-кухне-зале (короче большая и длинная комната) и диммер.
То есть можно с 2-х сторон включать/выключать и с одной стороны диммировать.
Вопрос: у кого-нть есть диммер от ливоло? Там точно только 2 вывода (то есть его точно нельзя сделать проходным)?
Ибо если нельзя сделать проходным, то придется или «колхозить свое» или отказываться от livolo.
или может кто видел пульт в формате выключателя? тогда бы заработало — пульт с одной стороны и обычный диммер с радиоуправлением с другой стороны комнаты.
У меня есть димирующий выключатель. Да контактов всего 2. Проходным, по крайней мере без доработки, не сделаешь. Мне лично он очень не понравился. Отсутсвует «клац» реле при нажатии, а свет зажигается как бы с задержкой. Вообщем не понятно включил или нет. Я даже писал продавцу, мол плохая чувствительность сенсора. Постоянно тыкал несколько раз, держал(особенго мои домашнии). А там при удержании начинается димирование, причем сначала на уменьшение. Вообщем в итоге свет постоянно был на минимуме, я своим домашним не смого объяснить, как им пользоваться. Нормально работает только с лампами накаливания. С ними очень красиво, плавно зажигаются и плавно выключаются, что, теоретически еще и должно хорошо сказаться на их сроке службы. Недимируемые led трещат, и зажигаются с заметной задержкой. Вообще не понятно включил или нет. Нормальные димируемые led не пробовал. Вообщем, бросил в шкаф, заказал обычный. Мой еще был и с радио управлением. Причем, там таки была пружинная антена в термоусадке. Но на качестве приема это отразилось плохо. Ловил хуже всех остальных в квартире. Да, до «нотачизма» дорабатываюся нормально.
Меня вот тоже очень интересует доработка обычных выключателей до проходных. Причем, судя по описанию обучения двух проходных друг на друга, которая совпадает с процедурой обучения пултам, что-то мне подсказывает, что этот контакт управления можно использовать для управления через Andurio.
Диммеры меня не пугают — у меня есть на старой квартире один (от другой конторы), то что он работает «беззвучно» и включает свет плавно — все уже привыкли.
Жаль, что диммер от livolo нельзя сделать проходным штатно.
Чтож, пойдем другим путем — будем делать радиопульт (сразу на 2 канала) в форме выключателя. Все детали уже заказал (металлическая рамка, стекло к ней), плату сам сделаю.
Алгоритм радио чуть подправил (там чистый манчестер, уважаемый spc просто его видимо не распознал), прием/передача работает сейчас отлично. Сенсорное управление легко сделать на любом МК, я буду на msp430 делать.
Чтоб это органично выглядело, предлагаю этот пульт сделать на базе готового двухкнопочного LIVOLO, впаяв вместо приемника — передатчик, и переписав софт :) а потом можно и приемопередатчик
Перепрограммировать готовый — это вполне осуществимо и звучит заманчиво, но мне проще сделать свою плату. Выглядеть будет органично — закрыто стеклом же.
Плюс под чужую плату придется колхозить передатчик (чтобы вошел), а на своей места полно — ставь что хочешь. Плюс PIC-и я не люблю. ))
Плата простая как 3 рубля — микропроцессор, 4 светодиода (по красному и синему на каждый канал), 2 резистора и 3-х контактный передатчик. Питание от внешнего мелкого блока (уже заказан), в подрозетнике еще куча места останется. Можно буззер (пищалку) воткнуть и ей или пикать или даже «клик» от реле симулировать (если очень хочется).
Не дает сюда вставить ссылку с ютуба. Погугли «Livolo Switch (no Remote) with Arduíno and Openremote». Я к стати разобрал свой димерный выключатель. Там на плате место только для двух клем. Т.е. для реализации проходного даже нет места под контакт. К стати, там же распаен еще один такой же pic, как на плате с сенсором. Прошивки на плате с сенсором тоже отличается от не димирующих. Пробовал заменять не работают.
Нашел видос, нет, чувак не переписал прошивку, он подцепился к выводу напрямую и из ардуины кидает импульс в 300 мс.
Я тут еще раз подумал. В принципе, прошивку переписать вполне реально, но, как писал есть 2 момента:
— пик, который я умею, но не люблю
— определение касаний. у мсп430 это делается 2 строчками кода (там встроен специальный режим заточенный именно под тач-сенсоры). в пике чуть сложнее.
в итоге в своей схеме кроме процессора, передатчика и пары светодиодов для индикации ничего не надо (ну блок питания, который из 220 сделает 3 вольта).
в ливоло (готовом) придется искать и адаптировать передатчик, встраивать его в выключатель (и надеяться что мощности его БП хватит), а также давать какую-то фейковую нагрузку не менее 1 вт, а лучше 3-5.
Подумал я подумал, покурил на даташиты от PIC16F690, посмотрел и померял размеры внутри своего выключателя и заказал обычный выключатель на 2 кнопки.
Будем делать на базе ливоловского обычного выключателя путем удаления всех компонентов (кроме бипера с обвязкой) со второй платы и добавления своего блока питания на 3.3в + своего передатчика + своя прошивка (само собой) для 16ф690.
Свой блок питания нужен, чтобы в течение 1+ секунды передавать код через передатчик, встроенного БП не хватит.
Соответственно поменяется подключение — нужно чтобы заходили фаза и ноль в подрозетник (короче как для обычной розетки).
Это правильное решение. Непонятно почему Livolo до него не додумалось при всем разнообразии продукции, в смысле, пульт в корпусе выключателя. Я пичек вроде и 5В можно питать, а это любая usb зарядка. Причем я б новый pic купил, родной на всякий случай оставил.
всех с праздником!!! купил комплект из выключателей с радио, обычные и диммеры, а так же броадлинк rm pro и столкнулся с такой проблемой — выключатели ужасно срабатывают при управлении с броадлинка, выключатели расположенные в другой комнате вообще не срабатывают, такое ощущение, что сигнал не добивает. выключатели, расположенные в одной комнате с броадлинком тоже работаю коряво — броадлинк должен быть повернут к ним какие-то определенным образом (знаю, звучит как бред, так как рулятся они не по ик где важна направленность)7 при всем при этом какая-то китайская радио розетка за 33 рубля сполойно включается и выключается находясь в самом дальнем углу квартиры! Комрады, подскажите как же так? Неужели в выключателях livolo говеный приемник сигналов?
Добрый день. Недавно заказал на пробу парочку выключателей 7 серии. VL-C701-12 и vl-c702-12. Это уже какая то видно новая модификация, плата чуть отличается и сенсор тоже.
Плата сенсора чуть другая и как видно идет код VER C0 ( в обзоре A2 и еще видел фотки B0 или не ноль но B)
Волшебный проводок, как я понял надо припаять сюда? на резистор R14 предположительно:
А вопрос может избитый, я сколько смог честно прочитал комментов, но ответа так и не нашел. Если добавить «COM» контакт, получиться сделать из него проходной или нет? Или еще что то доставить на плату надо? Или вообще прошивка пика другая надо?
Волшебный проводок, как я понял надо припаять сюда? на резистор R14 предположительно:
Да, очень похоже.
А вопрос может избитый, я сколько смог честно прочитал комментов, но ответа так и не нашел. Если добавить «COM» контакт, получиться сделать из него проходной или нет?
Вот здесь писали что добавление деталек вряд ли решит вопрос. Все скорее всего зашито в PIC.
Вот здесь писали что добавление деталек вряд ли решит вопрос
Почитал внимательно, в сообщениях мало информации и есть только предположения. Реальных опытов получается никто не делал. Одно дело платы перекинуть ( еще неизвестно какие там версии плат попались), а другое контакт подкинуть и попробовать.
Покупал такие выключатели без радиоуправления. Однако кто-то из соседей купил с радио или просто пульт. В итоге у меня дома иллюминация, которую я не могу контролировать. Как отключить радиоуправление?
Доброго времени суток.Помогите.подскажите.Стоял в прихожей VL-C702, на кухне долбил в стене и пробил провод, было короткое и сгорел этот выключатель.Обращался к продавцу чтобы поменять.не поменяли, сказали моя вина, а не заводская ошибка.Посоветуйте пожалуйста как самому починить! Заранее спасибо.
Добрый день! Спасибо вам за подробное описание! очень помогло в выборе выключателей! не могли бы подсказать какие данные должны быть указаны на конденсаторе(таблетке)? так как сам в этом ни чего не понимаю! таких как у вас и на фото расположенное ниже другим пользователем не нашел! если можно укажите чем руководствоться при покупке таблетки?!!! после трех месяцев использования выключателя стал самопроизвольно включаться! пока редко раз в месяц! но хотелось бы исправить это! если не трудно вот ссылка посмотрите такой подойдет?! aliexpress.com/item/Safety-capacitor-224K-275V-pitch-from-10MM-220nF-0-22UF-X2-HQX/32771693732.html вот что написано в описании; Безопасность конденсатор 224 К 275 В шаг от 10 ММ 220nF 0.22 МКФ X2 HQX очень надеюсь на вашу помощь! зарание спасибо!
В данном случае для нас важны только пара характеристик «таблетки»: емкость и напряжение. У той что в обзоре они зашифрованы в числах 104 (0,1mF) и 250/275v. У той, что по вашей ссылке емкость более чем вдвое выше, т, е, 224 (0,22mF), напряжение же совпадает. Не думаю, что бОльшая емкость сильно повлияет на «лечебные» свойства, по идее это «лекарство» даже «лечебнее», попробуйте. Главное чтоб напряжение было не ниже сетевого. Удачи.
Спасибо большое за обзор. А вот есть такой вопрос: можно ли ставить на 1 линию 1 проходной + 1 радио проходной.Т.е. нужно иметь возможность выключать линию также по радио выключателю но при этом чтобы она оставалась проходной. Просто данный момент позволит не покупать на каждый еще и радио которое еще бы достаточно только на 1 выключатель. Это будет работать? ИЛи если нужно радио + проходной то с двух сторон они должны быть один в один?
Подскажите пожалуйста сколько можно подключить проходных выключателей? Нигде толком информации не нашел. В одном ролике видел, что три точно можно, а больше?
Доброго всем дня!!))) Столкнулся с такой проблемой… Изначально не учел расположение и открывание двери в ванную комнату. Выключатель оказался в очень неудобном месте… Ремонт закончен, грязи больше не хочу(( Возможно ли продублировать выключатель. Например поставить на старом месте проходной проводной выключатель, а в нужном проходной беспроводной выключатель, которые будут друг друга дублировать? Подскажите пожалуйста, как выйти из такой ситуации?
Здравствуйте. Не знаете, есть ли у них такие сенсорные переключатели, которые олин включает другой выключает? т.е. парные, которые будут висеть на разных стенах. Мне сказали, что там другая проводка в таком случае и если я куплю обычные, то они не подойдут
Есть. Это так называемые проходные выключатели ( в маркировке моделей должна быть буковка S).
Действительно, для работы в проходном режиме должны быть проложены дополнительные провода для связи выключателей друг с другом.
Добрый день!
Купил на весь дом выключателей VL-C302-XX которые не евростандарт длинные такие.
Но в ходе работ поменялась концепция и было решено не использовать на освещение силовые провода,
в результате к выключателю можно подвести только слаботочку, витую пару и запитать ее постоянкой.
в статье we.easyelectronics.ru/Shematech/preparirovanie-sensornogo-vyklyuchatelya-livolo.html Препарирование сенсорного выключателя LIVOLO. написано что такая схема может работать даже от постоянного тока при соблюдении полярности, вопрос такой, а как правильно подключить постоянку к нему? На L подать + а куда подать минус, так как L1,2 я собрался использовать для контроля состояния с помощью arduino и как таковой нагрузки там не будет. И вообще можно ли как-то запустить просто сенсорную плату без силовой чтобы получать с нее управляющие сигналы?
добрый день, нужна помощь с проходным одиночным выключателем ливоло с7. заменил старые клавишные на ливоловские, сделал синхронизацию (пять секунд нажатия до звукового сигнала на главном, потом нажатие на втором) — свет не зажигается. переподключил поменяв местами — не помогает. есть какой-то секрет?
Подскажите пожалуйста. Есть сенсорный выключатель и лампа с датчиком движения. Когда включаешь выключатель лампа включается. Но когда датчик срабатывает на лампе, то и выключатель отключается. Где-то я мельком видел то ли конденсатор нужно паралельно, но как и что не знаю. Подскажите как с этим бороться)))
Коллеги, а ни кто, случайно не сталкивался с хитрой проблемой ослабленной реакции сенсора на прикосновение?
Поясню: выключатель стоит уже лет 5 и все было хорошо, но последние месяцев 6-7 выключатель стал тупить — раз по 10-20 нужно под разными углами нажимать и то. теперь не всегда срабатывает. Иногда приходится скидывать стекло и прикасаться непосредственно к сенсору — тут проблем нет, все включается и выключается.
Начитался тем… припаял проводки с переходных отверстий — да, точка прикосновения/сработки стала лучше и точно больше, но, выключатель все равно подтупливает — выключается не всегда с первого раза.
Явно какая-то деталюка или от времени деградировала или, может какой-то кондер высох…
У кого какие есть соображения на этот счет? Как реанимировать адекватность срабатывания сенсора? (у меня 2 в одном — причем левый срабатывает лучше, чем правый)
Куча плюсиков за самоотверженный труд.
:)
Спасибо.
И Вам спасибо.
Есть такая штука — автоматические шторы. Там эл.мотор их сдвигает/раздвигает.
Видимо этот Switch нужен для управления ими.
Речь о высоковольтном пленочном кондере на 100пФ?
Речь идет про эти выключатели. Они на две линии: наверное открывать и закрывать, но принцип как у кнопки дверного звонка (включено пока держишь)?
Да, похоже на кондер, но не силен в классификации этого добра от китайцев (пленочный он или какой). 250-275v — не такой уж и высоковольтный. Очень похожие ставятся во входных фильтрах блоков питания, ВЧ помехи гасить. Точность номинала, кмк, большой роли не играет, хотя 104 это вроде бы 10000 пф.
Очень важно, чтобы заменяемый конденсатор был тоже типа X2 на 250 В переменного тока или выше, а иначе, если конденсатор постоянного тока, то необходимо чтобы напряжение было гораздо выше — 350-400 В. В противном случае, возможен пробой конденсатора и в лучшем случае выбьет пробки или автомат, а в худшем, возможен и пожар.
Итого довезли за 3 дня до моего города и еще 3 дня везли по городу :)
По сути выключателя — все в точности с описанием ТС. Единственное замечание — в европейской версии сама пластиковая часть довольно большая и вставляется в стену практически впритык. Так что если есть какие-то соединения проводов в самой посадочной дырке в стене — выключатель просто не поместится.
жалюзи закрывать-открывать, очевидно же
в России и не только продается весьма неплохой диммер Сапфир. Цена от 600 рублей, «принимает» почти все пульты ДУ. гарантия… все дела. у меня такой стоит уже год с лишним, никаких проблем описанных автором не наблюдал ниразу.
один минус Сапфиров — «нестильность».
Как-то так. Если производитель заявил гарантийный срок год, то продавец не имеет права давать две недели. Если производитель не заявил ничего, то два года.
За обзор большой плюс!
Значит предположения подтверждаются.
А так конечно прикольно, особенно учитывая д/у.
Это в светлое время суток можно рассчитывать «пасы руками» так, чтобы не касаться выключателей. А ночью что делать? Кто в темноте да спросонья сможет включать свет не прикасаясь?:)
И протереть тряпкой — ясное дело не тяжело:) А если это многокомнатная квартира, где уборка занимает несколько часов?:) Ещё и на протирание выключателей время тратить?:)
На одном форуме увидел замечательную мысль о большом доме. Про то, что одни люди построили дом на триста квадратов, и хозяйка задолбалась в нём убираться — пока в одном месте прибралась, уже было пора в другом прибираться. И так по кругу. Так и эти выключатели — даже штук 5 поставишь, и уже задолбаешься их каждую неделю протирать:)
Годы проживания в одной квартире привели к тому что хоть днем, хоть ночью ночью подобные пасы совершаешь на автопилоте. Потребовалось только некоторое время на корректировку автопилота, что можно обходиться без касаний. Повторюсь, полностью исключить вероятность касаний невозможно, но количество их значительно снижается. А старые обычные выключатели протирать не надо было? За них то уж точно хватались все кому не лень и не понятно какими руками. А они то позаковыристее: кнопочки, клавиши, рифления, шершавости. Следовательно пачкались быстрее, отмывались дольше. :) Или старьё протирать не надо? Так и новые тогда не обязательно, в глаза не бросается (на белом не заметно) и ладно. :)
Одна из последних импортнулась в Самаре. Скорее китайцы плохо учили географию в школе. Это ж они наверно определяют при экспорте пункт импорта?
Интересный альтернативный вариант, но не конкурент, ИМХО. При решении вопроса с выключателями санузла (№4), кмк, с LIVOLO получилось более элегантное решение чем было бы с белорусами. Возможен ли НоуТачизм с ними? Про дизайн вообще промолчу. Потому не думаю, что воспользуюсь Вашим предложением
Хотя возможны ситуации в которых белорусы переплюнут китайцев.
Потому другие читатели пусть сами выбирают. Плюрализм… :)
Вы кандидатские технарские диссертации случайно не пишите за вознаграждение?))
Так вот, как раз эти искры, возникающие при первоначальном пробое и вызывают электромагнитные помехи в широком диапазоне частот, распространяющиеся по проводам и в эфире.
Схема сенсорного выключателя принимает помехи на схожей частоте за полезный сигнал и срабатывает.
Кстати в детстве был комп ZX-Spectrum, тот что с аудиокассет загружался. Ох как я с ним мучался ждешь полчаса пока загрузит игру и когда совсем чуть-чуть оставалось он зависал, иногда по несколько часов приходилось ждать. И только много позже выяснил что это старый холодильник был виноват.
В общем спасибо, заказал себе с7 :)
Спасибо за обзор, прочитал бы его раньше — немного бы переиграл заказ…
Рад что пригодился. ;)
Весь обзор не осилил, буду перечитывать и вникать (сначала при заказе данного изделия, потом при монтаже), много полезной и нужной информации. Один из лучших обзоров и главное в тему — ремонт в коридоре с заменой всея электропроводки.
Таким и должен быть обзор, учтено всё.
Ешё раз спасибо за обзор и за огромный труд при написании этого обзора.
И все бы хорошо, однако, как всегда, есть одно но. На всех пультах Livolo существует суперкнопка «выключить все». Она, получается, универсальна для всех выключателей, что приводит меня к мысли о собственной системе управления.
Причем они как-то особенно исхитрились. Я прочитал про мучения товарища, который прикрутил к Arduino приемник 433 МГц для сканирования и эмуляции различных пультов. Т.е. считай, сделал универсальный пульт. Так вот, «розеточные» пульты он сканировал без проблем, а Livolo так и не получилось. Правда, там было предположение, что проблема в дешевом приемнике, который не успевает реагировать или что-то в таком роде, но подтверждения этому не было, поскольку товарищ с Livolo оказался один, и остался вариться в собственном соку.
Ко мне, впрочем, тоже едут Arduino с трансиверами 433 МГц. Приедут — если руки окажутся достаточно прямыми, поэкспериментирую. А то страсть как хочется, чтобы дом еще поумнел.
Вкратце. Это форум автора библиотеки RC-Switch, которая читает коды пультов нескольких моделей радиорозеток, и потом передает их. Т.е. превращает Arduino в универсальный пульт управления совместимыми розетками. Но вот с пультами Livolo у нее не складывается.
На хабре чувак делал что-то похожее.
Вот ещё аналогичный проектик, но с использованием TP-Link WR703N
Использование маршрутизатора TP-Link в качестве одного из ключевых элементов в этой системе, возможно, вынужденный шаг, поскольку ресурсов PIC не хватило на организацию встроенного веб-сервера. Мне это не так актуально — Arduino Uno вполне справляется с обеими задачами (веб-сервер и исполнение команд). Возможно, это не так наглядно, как полностью графическая схема, но меня устраивает.
Что касается Livolo, то мне все-таки удалось их победить. Не знаю, что там с кодированием — декодировать не пытался. Просто посмотрел форму сигнала и попытался повторить ее с помощью Arduino. На удивление (не потому, что Arduino, а потому что мои руки) получилось.
Так что теперь я могу управлять всем освещением и устройствами в доме: 4 радиорозетки + 4 радиовыключателя со смартфона или через любой браузер. Теперь вот пытаюсь собраться с силами и написать, что и как. С девчонками в коротких платьях мне здесь соревноваться, конечно, сложно, но я попробую )
Обязательно напиши что, да как.
Раз с Arduino получилось, то и с TP-Link должно тоже.
На счёт графической системы — это фигня, главное, чтобы сервер принимал http команды, а графику можно организовать в другом месте.
Если интересует готовый код, то тестовый скетч по ссылке. Из железок — Arduino Uno, передатчик вот такой.
Или тебе нужен именно конкретно тот, который в ардуино? За что отвечает та нужная часть?
У меня сейчас от фронтенда вебсервера только стандартный отклик HTTP, просто чтобы браузер не показывал непонятных ошибок при передаче команд из строки адреса.
Все управление, соответственно, или прямым вводом команды в строку адреса браузера (например: 192.168.1.1/?lights-on), или же через любую софтину, которая может выполнять GET-запросы. У меня это — Tasker для Android, где я просто понаделал задач для каждой команды по свету или розеткам. Команды потом, разумеется, оформил кнопочками в диалоговом экране, который также можно сделать в Tasker (раздел Scenes).
Итог выглядит вот так:
Из железок в готовой системе: Arduino Uno, Ethernet-шилд, передатчик 433 МГц, блок реле (для включения/выключения модема и камеры — они просто рядом с управляющим блоком, поэтому радиорозетки будут просто неуместным расточительством).
И все это подключено проводочком к домашней сети, в которой маршрутизатором работает какой-то ADSL-маршрутизатор Huawei, выданный МГТС в бесплатную аренду.
Я объясню почему я больше склоняюсь к решению с TP-Link:
1) Цена одного голового Arduino сравнима со всем раутером вместе с передатчиком ($15+$3). А к ардюне нужно ещё докупать Ethernet и передатчик. В добавок получаешь ещё и wifi 802.11n и IR receiver.
2) Красивый и удобный VS. красивый для гика и неудобный
3) Не получаю удовольствия от ковыряния микроконтроллеров
Вообще, в идеале, даже раутер не нужен. Нужно что-то, что умеет поднимать веб-сервер (у тебя, по всей видимости, он встроенный, а в TP-Link поднимается с прошивкой OpenWrt), передаёт радио сигнал и связывается с сетью для получения комманд. В том самом идеале это должно быть небольшим usb стиком со всем на борту баксов за 10. Но, видимо, пока проще и дешевле это сделать нельзя.
От сервера и требуется лишь выполнение GET-запросов, всё правильно.
Я говорил, что графику (кнопочки-ссылки с GET-запросами) можно организовать в любом другом месте (в том числе и на самом клиенте), для тебя это оказался Tasker (это я к твоим словам о том, что удобнее, когда всё в одном месте).
А теперь главный вопрос: как тебе удалось повторить сигнал?
Совершенно не понимая как это всё работает, предположу, что ты записал звуковые волны и воспроизводишь их «как есть».
Если так, то как ты это записал, и что нужно для декодирования (потому, что я практически уверен, что в используемом этим чуваком протоколе нет поддержки LIVOLO)?
Ещё есть мысль попробывать сгенерировать какой-нибудь сигнал, и научить выключатель понимать его (как будто это купленный дополнительный пульт).
PS прочитал твой коммент.
Если это записывается через микрофон, можно ли воспроизвести через колонки?
И разве в твоём LIVOLO.ino это уже не декодированные коды?
С концепцией закончили, теперь об имитации сигналов.
Сразу отвечаю на последние вопросы.
1) Запись через микрофонный вход, а не микрофон. Возможно, еще лучше было бы через линейный вход, но его на моем ноутбуке просто нет.
2) Нет, в Livolo.ino не декодированные команды. Это простое повторение того сигнала, который я получил с приемника при нажатии на кнопку пульта. Декодированная команда — суть комбинация двух вещей: код команды (последовательность 0 и 1) и правил, по которым этот код должен передаваться через радиоканал (протокол). Так вот, в радиоканале 1 превращается в переход от 0 к 1 или наоборот, в зависимости от протокола. А на выходе — не переход, а именно — 0 или 1. Понимаю, сумбурно, но лучше я пока не смогу объяснить отличие декодированного и недекодированного сигнала.
Теперь о том, как я боролся с пультом. Одна из идей действительно была аналогична тому, как давным давно поступали с сигналами ИК-пультов. Т.е. записать сигнал в качестве звука и потом его воспроизводить. Но выяснилось, что Arduino не обладает достаточной производительностью для воспроизведения звука с необходимым качеством.
Поэтому я перешел к следующему пункту программы. А именно — решил попробовать повторить форму сигнала, не вдаваясь в декодирование. Исходил из того, что в пультах стоят PIC16F690, т.е. примерно такие же кристаллы, что и у меня в Arduino и OOK/ASK передатчик (PT4450). Из этого я сделал вывод, что если правильно посчитать длину импульсов в команде, то шансы повторить ее довольно высоки: модуляция совпадает, производительность микроконтроллера, несмотря на высокоуровневое программирование, — тоже.
Поэтому подключил приемник через делитель к микрофонному входу ноутбука, запустил Audacity и несколько раз, с интервалом в 2-3 секунды нажал одну и ту же кнопку на пульте. Это было нужно, чтобы убедиться в идентичности команд, или понять, что команды меняются и без декодирования задача не решается.
После этого рассматриваем сигнал в Audacity. В первую очередь — находим начало передачи, определяем длительность пакета. Для Livolo — это около секунды, причем отличие от пультов розеток, здесь нет четко выраженных пауз синхронизации, разделяющих повторяющиеся.
Потом приближаем и рассматриваем сигнал, чтобы определить, есть ли различимый шаблон. Выясняется, что, во-первых, он есть. А, во-вторых, команды в пакете совершенно идентичны, и при последующих нажатиях на кнопку никаких изменений не происходит. Вот на этом месте можно немного выдохнуть — динамического кода нет, значит, жить проще.
Видим, что в данном случае имеем дело с пятью различными импульсами (длинный вниз, короткий вверх, короткий вниз, средний вверх, средний вниз).
Теперь максимально приближаем один пакет и на глаз определяем длительность импульсов по линейке Audacity. В качестве вспомогательного инструмента можно использовать ProtocolAnalyzer, но там сигнал выглядит немного по-другому, и длину самого короткого импульса с ним прикинуть не удалось. Зато по относительно длинным импульсам (от 300 мксек) есть шансы посмотреть ориентировочные величины, которые помогают в Audacity.
Здесь красным и синим выделены возможные границы импульсов, причем истина также может быть где-то между, потому что в цифровом сигнале фронты вертикальные, а здесь — последствия аналоговой передачи, поэтому фронты косые, и по ним надо как-то хотя бы примерно прикинуть длину.
Для примера, смотрим на длинный вниз, ориентируемся по красным линиям. Получается: 2,11680 — 2,11624 = 0,56 мс. Умножаем на 1000 и получаем 560 микросекунд. Я это округлил до 550. Кстати, округление — тоже на глаз, в пределах разумного. Т.е. 10 мксек можно округлить, а вот 50 — уже чревато тем, что принимающая сторона не поймет.
Когда длины импульсов определены, записываем их последовательность в “сыром” виде. То есть — если вверх короткий, значит так и пишем — “вверх короткий”, а не “1” или “не знаю, что за хрень такая, вроде и не ноль, и не единица”. В этом деле очень, кстати, помогает зубочистка, которой удобно указывать на импульсы, потому что иначе у меня просто глаза в кучку собираются при попытке пересчитать пики и спады )
Когда есть длины импульсов и их последовательность, кодируем все в Arduino, подключаем передатчик, и передаем сигнал. Одновременно записываем его через описанную выше конструкцию в Audacity. После сравниваем два пакета — оригинальное нажатие кнопки пульта и сгенерированный Arduino, и снова прикидываем длину импульсов, по которым видны расхождения.
Так — до полного удовлетворения. Мне, например, повезло: буквально на второй итерации я оказался в полной темноте, т.е. свет выключился по сигналу уже моего передатчика, подключенного к Arduino )
После этого считаем, что длительности импульсов определены, и остается только записать в Audacity сигналы всех нужных кнопок, переписать их последовательности импульсов и, в общем, все.
Что касается генерации некой произвольно последовательности, которой можно обучить выключатели, то да, можно. Но только если знать протокол. Потому что выключатель реагирует только на строгую последовательность импульсов. Для аналогии: пытаться сгенерировать сигнал, который поймет выключатель, не зная протокола — примерно то же самое, что издавать произвольные звуки в надежде сказать что-то, например, по-английски. Т.е., вероятность, что получится есть, вопрос в том, сколько времени и сил на это уйдет.
Снимаю шляпу.
"- Ааа, ссука! — сказали русские лесорубы, после того как японская пила сказала «Бздынь» на стальном рельсе." ©
:)
Если глянуть на картинки в обзоре, то там на реле можно увидеть: 8А 250VAC, перемножив которые получим те же 2kW.
Но!!!
Если заглянуть под спойлеры в инструкции, то можно обнаружить совершенно другие цифры, которые зависят от вида выключателя (выключатель, диммер...). Переписывать все их сюда не буду, кому интересно заглянет и прочитает. Для примера только приведу, что для обычного выключателя в инструкции уже пишут ~ 1000W. Я бы рекомендовал ориентироваться именно на эту цифру.
Нормально работают. В чем опасения? Пожалуй только следует учесть что при «холодном» пуске такие лампы потребляют заметно больше номинала.
Не вижу препятствий. Вот только диммер на 500Вт не рекомендую. По инструкции для него это максимальная мощность, но скорее всего в нем на ключевом элементе не предусмотрен никакого теплоотвода и эту цифру лучше поделить на 2, а еще лучше на 3.
Зачем же кричать? :)
Если вопросы в тему можно прямо сюда, другим тоже наверно полезно будет знать. Если что-то уж слишком «интимное» то в личку.
Обзор весь прочитали?
Спойлеры (это такие серые прямоугольнички с текстом) все открывали (чтобы открылись надо кликнуть)?
Подскажите отчего могут быть эти зависания или замирания?
А какие у Вас? Можно ссылку на товар (магазин/продавца)?
Другие обзоры читали? Может у Вас такой? Или такой?
т.е. «Если лампа моргает во время работы выключателя подсоедините эту деталь между контактами патрона лампы»
А всем, кто собирается делать дома красиво… советую настоятельно прочитать статью по обзору продукции, сам купил себе по неосмотрительности на выключатель управления шторами… лежит теперь мертвым грузом)
И что?
Выключатель, лампа в патроне — элементы одной цепи. «Таблетка» прицепленная в параллель патрону становится еще одним элементом этой же цепи.
Это почти как в медицине: болит голова, мучает кашель, одолевают сопли, а уколы ставят в ж… :)
Перечитайте еще раз раздел «Еще несколько слов о доработке до НоуТачизма.» Там как раз про аналогичные глюки написано и про варианты их лечения.
Здесь опять как в медицине: я не экстрасенс и не могу этого знать. В моем случае помогло. Попробуйте и потом нам расскажете.
Я сейчас играю с Arduino и приемниками/передатчиками 433 МГц, потому что хочу сделать так, чтобы розетки и освещение управлялись смартфоном. Поэтому первый шаг — управление розетками. Это оказалось довольно просто, достаточно библиотеки RC Switch. Но эта библиотека восприняла только пульты от розеток, а на Livolo не реагирует. Так что мне стало интересно, что же такое передают пульты Livolo.
Результат оказался интересным. Сигналы пульта розеток и сигналы пульта Livolo заметно отличаются. Отсюда вывод: стандартным обучаемым «розеточным» пультом Livolo понять невозможно. Решение — пользоваться пультами Livolo или же пытаться расколоть их протокол и реализовать его самостоятельно — с Arduino или на том же PIC.
Это, разумеется, результаты только моего расследования, на истину не претендую.
geektimes.ru/post/258346/
там автор тоже вручную ломал голову над протоколом Ливоло. Но потом нашел библиотеку для этих выключателей, и все стало хорошо.
Вы мне вот что лучше скажите — как в выключательных подрозетниках получить 5в для ардуин? Там же выключатель последовательно стоит с нагрузкой, как туда воткнуть блок питания? В розетках подразумевается наличие 220в, а как быть с выключателями? Ливоло при включении в цепь нагрузки имеет небольшой ток для работы приемника и сенсора, хотелось бы понятной схемы для работы и ардуины тоже. В инете люди решают этот вопрос по-разному: кто витой парой тянет 5-12в в выключатель, кто сразу 220в закладывает туда во время ремонта. А вот без ремонта и прокладки лишних кабелей, как Ливоло — нету. :(
Теперь по второму вопросу. Народ на Arduino.cc, кстати, негативно относится к попыткам запитаться только от одного провода (фазы). Считают, что это довольно опасно и потому себя не оправдывает.
Теперь не комплектуются, теперь только самостоятельным лотом.
Со страницы продавца:
All our remote switches do not include remote control, so my friend, you need buy extra remote control to control the remote switch to realize remote function.
Вот и мне сегодня пришли без пультов.
И цена при этом я смотрю ниже не стала.
Наглеют китаёзские монополисты
Спасибо за предупреждение, в обзоре подправил.
Я не очень понял почему в моделе VL-C301-61 оказался радио-модуль, а в VL-C302-61 нет. Ведь разница только в количестве линий.
Это предложение ошибочно заставило меня думать, что эта серия не подлежит модификации бесконтактного управления.
Закажу тогда VL-C701R-11
Жаль только, что нельзя их пульты эмитировать. Больно хочется управлять этим через интернет, например с этой штукой.
Или пугать гостей с телефона, когда я не дома.
Существует ли 3 типа сигналов на каждый канал (on, off, switch (on<->off)), или только switch?
Можно ли на каждую кнопку пульта отдельно настроить эти сигналы по выбору (и соотв. потом поймать ардуиной)?
Спасибо за обзор, а за наводку на 433 MHz ардуинский радиомодуль отдельно :)
— switch (on<->off) — каждая из кнопок А, В, С может либо включать либо выключать соответственно «привязанные» к ним каналы (выключатели),
— off — кнопка D может только выключать сразу все «привязанные» к кнопкам А, В и С каналы, поэтому наверно правильнее назвать этот тип «off all».
Сомневаюсь, но лучше с этим вопросом обратиться к spc. Это он специалист по ловле на ардуину и автор замечательной статьи/обзора про это — С чем едят Arduino Uno. Ему же и благодарности за наводку на модуль. :)
VL-C701SR-11+VL-C701SR-11+VL-C702SR-11+VL-C702SR-11+
VL-C701SR-11, но при этом у двух клавишных один сенсор будет работать на свою лампочку.
Схема прилагается.
А что значит «правильно»?
Если честно не могу понять логику Вашего замысла. Зачем делать зависимыми друг от друга СРАЗУ ВСЕ выключатели в квартире?
А по сути — посмотрите внимательно под спойлером инструкцию к серии С?.. Там на первой страничке в правом нижнем углу есть схемка (Diagram 2) и пояснения к ней.
Т.е. второй (правый) выключатель является дублем первого и служит для взаимосвязанного управления тех же двух ламп (линий) что подключены к первому. Если на первом включить первую линию, то на втором можно ее выключить и включить снова (или включить вторую) и т.д и т.п.
Предполагаю, что возможно использовать такой вариант: на первом (левом) выключателе подключена линия только к первому каналу (L1), а на втором (правом) только ко второму каналу (L2). думаю логика работы сохранится, но надо проверять.
А что будет если соединить «в пучок» 3, 4 или как у Вас сразу 5 выключателей трудно представить. И, как уже писал, не понимаю зачем это делать.
и от этого ни чего не измениться.Эта схема создана потому что длинные коридоры и до выключателя идти далеко по потемкам.А так вкл.и выкл. света в коридоре будет со всех комнат.Но что бы не вешать по 2 выключателя в комнатах там ставятся двойные, одна клавиша проходная для коридора а другая чисто на свет в комнатах.Вот меня интересует нормально ли вторая клавиша будет работать для комнатного света.
Как будут себя вести одноканальный и двухканальный выключатели «сцепленные» вместе — неизвестно, надо пробовать.
Про пару двухканальные с раздельными линиями у каждого написал выше, т.е. тоже надо экспериментировать. А уж «компот-винегрет» из всего этого тем более.
Вот например, по Вашей схеме выключатель в комнате №2 скорее всего по второй линии вместе с лампочкой в этой комнате кмк будет синхронно управлять лампочкой на второй линии в комнате №3.
И где гарантия, что выключатель «коридор возле кухни» или из «комнаты №1» не начнет «рулить» светом в комнатах №2 или №3?
Быть может вариант иметь несколько маленьких пультов ДУ к одному выключателю в коридоре лучше?
Или на тех пультах, что в комнатах №2 и №3 задействовать свободную кнопочку (такая наверняка остается, ведь выключатели двухканальные, а пульты трехканальные) для управления выключателем в коридоре?
Серию С8 ковырять не приходилось, но думаю что элементная база и схемотехника там аналогична описанным в обзоре. Изменили только конструкцию чтоб вписаться в американские стандарты. Еще я вижу что это димер (а у вас ведь именно такой вариант?) — с ними тоже нет никакого опыта общения. Поэтому точного ответа дать не могу, но не вижу причин для отказа от экспериментов. Попробуйте.
У Вас на фотографиях увидел наличие динамика и в видео слышен звук включения\выключения. Это Вы дорабатывали или по умолчанию было? У меня нет никаких звуков.
Если не трудно сообщите о результатах.
Подскажите куда чего припаивать, и возможно ли это в моём случае. Я вообще сомневаюсь что смогу такую мелочевку паять ((
Тоненькие проводочки, аккуратненько чтоб не смахнуть резисторы. Длину и расположение подберете экспериментально
Работа в проходном режиме лишь дополнительная функция.
собрался строить у себя умный дом, точнее умную квартиру =)
Заинтриговал Ваш обзор стеклянных выключателей. Выглядят супер, думаю, как теперь встроить их в свою систему.
Есть такая идея: за каждым выключателем спрятать реле, которым управлять с компьютера
Требования:
— лоукост
— обратная связь (умный дом должен знать о состоянии выключателя)
— надежность
— возможность управлять как удаленно, так и локально (физическим жмаканьем выключателя)
— стильный вид
Вот подумываю о таком варианте:
— использовать проходной выключатель, вместо второго выключателя повесить реле.
Только я пока совсем не понимаю как два проходных выключателя между собой общаются? Или в принципе не общаются и там простая зависимость от того, закорочен на второй стороне контакт или нет?
Кто поможет понять?
Этот вариант держу на крайний случай.
У него 2 недостатка:
1) система работает по радио: переплата за радио модули, ненадежность
2) система не имеет обратной связи. Я не буду знать включен ил выключатель или нет.
так что, не совсем подходит. Я бы лучше использовал проходные выключатели Livolo. Но я пока не понимаю алгоритма их работы. Как второй выключатель узнает о том, что первый включен? при каких условиях выключатель меняет свое состояние?
Обратная связь?
А свет? (горит или нет)
А цвет индикатора внутри выключателя? (Горит — красный, не горит — синий).
А вот других сигналов выключатели выдавать не приучены.
А никак. Он просто дает универсальную команду которая переводит нынешнее состояние на противоположное.
— касанием руки
— командой с другого проходного выключателя
— командой при нажатии кнопочки на пульте ДУ (если вариант с радиоуправлением). Причем в данном варианте есть еще один вид команды «выключить всё» (кнопочка D) которая только выключает все привязанные к данному пульту линии/выключатели.
Подскажите, как бюджетно в деревянном доме уйти от проводов в сторону радиоканалов?
Как видится алгоритм включения света: Выключатель-провод-вход в «ЯЩИК»-Передатчик-Приемник в светильнике-реле.
Что должно выйти: запитываю светильники от идущих рядом проводов, управляю по радиоканалу; провода от всех выключателей этажа свожу в «ЯЩИК», что позволит коммутировать любой светильник с любым выключателем (создать сеть проходных выключателей, где исполнители будут управляться по радиоканалу).
В дальнейшем думаю прикрутить простейшую автоматику, как то: датчики движения, датчики открытия дверей… может быть пристроить систему контроля влажности в санузлах и управление вентиляторами… может быть мансардными окнами по датчику температуры наружного воздуха…
Вопрос: как реализовать 1-ю часть?
возник вопрос, если отключили свет, то механический выключатель можно гарантированно выключить и при возобновлении подачи электричества выключатель будет выключен.
С сенсорным выключателем какая будет ситуация? он запомнит свое состояние или автоматически сбросит состояние на выключен?
теперь осталось придумать как тройной выключатель заменить, у них нет тройного EU стандарта
или ставить двойной и одинарный, или тройной UK стандарта
Модель LIVOLO VL-C701DR-11
На ваших фото его не видно, он с обратной стороны платы.
Но судя по всему вот это переходное отверстие ведет как раз к нему
Плохо видно, но кажется от него дорожка ведет к выводу SMD-резистора R6.
Вот к нему удобнее всего припаяться, ничего зачищать не придется.
Но по-аккуратнее, не смахните паяльником деталюшки.
Удачи.
Всё сделал, всё отлично работает, спасибо, довольный теперь как слон!
Пол года руки не доходили…
И вам спасибо, что сообщили о результате
;)
Пока что тестирую разные лампочки, поэтому «люстра» выглядит так:
Когда выключаю свет и собираюсь уходить, свет через несколько секунд упорно включается обратно. При чём не полностью, а процентов на 70% (диммер). Выключаю, а он опять включается. И из дома фиг уйдёшь, каждый раз веду эту войну, пока он всё-таки не перестаёт включаться обратно. И неважно выключать с пульта или «ноу-тачем», неважно с какой яркости, просто в определённый рэндомный момент снисходит до меня и решает больше не включаться.
Первым же делом выкрутил энергосберегайку (да и она единственная not dimmable), но ничего не изменилось. Хрень какая-то, не знаю что делать. «Лекарство», вроде, для энергосберегалок, поэтому даже и не пробывал.
Лэдовские лампочки эти: раз (типа 12W), два (типа 15W).
Есть маловероятная теория, что проблема в этих конверторах.
С диммерами не связывался, поэтому опыта общения с ними нет.
Но думаю, что причина все та же — какие-то процессы в лампах. Причем в LED ведь тоже есть драйвера, в которых могут происходить эти самые процессы. Советую методом последовательного исключения найти виновника и подобрать ему замену. Или все же попробовать применить «лекарство».
P.S. Полагаю, что конверторы здесь не причем. Ведь это просто переходник, внутри никаких схем нет.
Допрос с пристрастиемвскрытие не проводили?Интересно было бы глянуть на драйвер.
На самом деле поигрался и ладно:
1) Выключатель находится в узком коридорчике, и слишком много ложных срабатываний.
2) Понял, что при наличии пультиков перестаёшь вообще пользоваться этим выключателем.
3) Думаю перейти на управление непосредственно самими лампочками (типа Hue для нищебродов), потому что мне важно управление яркостью, да и цвета разные хочется. Останавливает пока только то, что слабенькие они пока все и менее рассеивающие. У того же Hue лампочки по 8.5В, чего для освещения гостинной совсем недостаточно. Хотя если воткнуть все четыре, может и хватит, особенно с этим разветвителем.
Ещё добавляет проблем то, что у китайцев никогда не знаешь сколько на самом деле Ватт покупаешь. Из заявленных 10-ти получил максимум 3 при смешении всех цветов:
Ничего, уже заказал вот этот измеритель, буду тестить все лампочки, когда придёт.
Проблема судя по всему «местная», т.е. кроется в месте установки.
Что это может быть?
Наверняка не провод и его сечение.
Скорее всего нагрузка-потребитель, которой управляет выключатель. Какие лампы используете? Попробуйте другие, для начал лучше обычные лампы накаливания. С ними обычно меньше всего подобных проблем.
Другая вероятная причина — рядом с выключателем или рядом с проводкой от него находится какой-то другой эл. прибор либо проходят рядом провода питания этого прибора которые и наводят помехи на выключатель.
Удачи.
Скажите, можно ли с одной кнопки 3-х клавишного выключателя, управлять переключением сразу трёх кнопок другого?
Тоесть нажал кнопку на тройном в коридоре, весь свет в комнате включился/погас.
Купил случайно с таймером по невнимательности. Кто знает если ли возможность отключить таймер?
Интересует следующее…
На странице Али, в отзывах о товаре/продавце, чел из Новой Зеландии написал:
aliexpress.com/store/product/100-New-Brand-Livolo-Ivory-White-Crystal-Glass-Panel-1-Gang-1-Way-220V-50Hz-Touch/500715_355349475.html
«They really need a loop incorporated in the unit so you don't have to muck around finding a spot for the neutral.»
Вариант перевода:
"… Они действительно нуждаются в петлю вмонтирован в прибор..."
Интересно — ЭТО о таких-же доработках с сенсором как делали Вы (добавлена петля провода), или авто пишет о чём-то другом? Как думаете?
(понятно, что по ссылке это «американский» включатель, но не важно)
Похоже что действительно о чем-то подобном упоминается в этом отзыве
Насколько я понял (не без помощи Яндекс-переводчика), он пишет о том, что выключатель срабатывает от легкого прикосновения, но «петля» нужна чтоб не возиться с поиском места для касания.
У меня выключатель не выключает свет, всё время горит, на сенсор никак не реагирует. Это можно вылечить? Или всё списать на то что он китайский и со спокойной душой выкинуть его?
Там же вам и отвечал. Если с тех пор ничего другого не произошло и никаких последующих действий не предпринимали — то и мне добавить нечего. Увы, я не экстрасенс, на расстоянии ставить диагнозы и лечить не могу.
Я решил использовать данный выключатель со светодиодной лентой. Но он с ней не включается, видимо не хватает нагрузки. Подскажите как обойти данную проблему?
Ставить дополнительно в параллель лампу накаливания?
Купил выключатель 7 серии, одинарный, когда разбирал увидел на стекляшке с обратной стороны приклеено что то типа скотча, не прозрачного. Его снимать надо или как? Нафига он там?
Видимо очень торопились дочитать и осилить. :)
Картинок в обзоре более чем ..., загляните под спойлеры (серые прямоугольнички с текстом — они кликабельны)
;)
Но нашел похожие выключатели фирмы KOPOU
Что скажете по поводу них? Кто нибудь их брал? На странице продавца есть видео с обзором влияния различных помех на эти выключатели.
Сейчас выбираю между KAPOU и LIVOLO
Действительно очень похожи внешне, но внутри значительно отличаются.
А вот сенсор кажется реализован на том же чипе, что и в LIVOLO.
Увеличена площадка (зона срабатывания) сенсора.
Индикатор одноцветный (?)
Более приятная цена — видимо продавец новичок, пытается заманить.
Будет ли работать «НОУТАЧИЗМ» — ?
Что-то видео не нашел :(
видео_2
правда, я не особо понимаю что там тестируют
В качестве нагрузки было подключено 2 лампы по 40Вт. Хотелось бы тоже его оживить как то, может у кого идеи будут. Из плюшек, китаяц положил лекарство для диодных и энергосберегаек.
Фото:
Сравнение Livolo C7 и KOPOU
Неприятность, но резистор звонится на свои 10 Ом, значит жив и не он виновник.
В свете этих событий что то доверие к китаю пошатнулось, и спалить квартиру таким девайсом не хотелось бы… даже Livolo пока ставить страшновато
Пришел новый выключатель, схемотехника немного изменена и на панели нет логотипа (новая версия видимо), работает исправно на протяжении нескольких месяцев. Livolo работает даже подольше, нареканий нет.
Из замечаний у Livolo в выключенном состоянии подсветка намного ярче и найти проще в темноте. У Kopou гораздо тусклее, даже я бы сказал еле светится. Вроде как у Livolo тач почувствительнее.
Принципиально в пользовании обоих разницы нет, но мне кажется лучше немного доплатить и взять Livolo, разница в цене вроде не такая большая.
У Kopou один цвет подсветки — синий. Во вколюченном состоянии он ярко синий, а в выключенном яркость светодиода сильно снижена.
А фото платы Kopou со стороны сенсора не могли бы выложить?
Не пробовали его на НоуТачизм переделать?
Фото сенсора:
Хочу сделать на выключателе livolo c7 обратную связь.
Управление с arduino.
1) Можно ли поменять на трансивер NRF24L01 +?
На сколько я понял с приемом проблем не будет, питание и форм фактор совпадают.
Передача
Идея такая:
Ставим таймер типа 555, обвязку.
Считываем положение выключателя со светодиодов.
Предаем на ардуино.
( частный дом, 9 выключателей. )
Может кого ни будь заинтересует, и разовьет эту тему.
Любые советы!!!
Он уже соорудил что-то вроде «умного дома» с использованием LIVOLO — С чем едят Arduino Uno
Понятно, коллективный разум уже помог разобраться… :)
Пол-года назад, благодаря этой статье, увеличил чувствительность и с удовольствием пользуюсь сенсорами — без прикосновений.
Не так давно дома все освещение перевел на "кукурузины" и сразу столкнулся с проблемой — выключатели перестали срабатывать, либо ведут себя непредсказуемо при получившейся малой нагрузке.
Замерил ток потребления — одна кукурузина кушает всего 30 mA и нагрузки явно недостаточно для срабатывания.
Если в параллель подключить например, лампу накаливания, то срабатывает как часы, но на наличие 4 кукурузин в люстре — полный игнор.
В санузле и ванной, выкрутился параллельным подключением вытяжных вентиляторов в вентиляции, а вот в комнатах — засада.
Привыкли уже к ним и переходить на щелкунчики, нет никакого желания.
В голове вертится мысль о создании автоматической отключаемой требуемой нагрузки, то есть, на момент включения, для выключателя она имелась (например в виде спрятанной в люстру лампочки от холодильника) и при подаче напряжения — она отключалась (срабатыванием дополнительного реле). Как-то так в общем, но вот как сие реализовать — затык.
Колхозить заставляет отсутствие желания отказываться от сенсоров…
Не могли бы чем-нть помочь в данном вопросе? Хотя бы подкинуть идею реализации подобного.
Думаю, чем дальше, тем больше людей столкнутся с подобной проблемой…
А для маломощных (LED) ламп сам производитель предлагает вот такую штуковину.
Правда автор новости про них не совсем внятно рассказал о их действенности и внутреннем содержании. Наверное стоит его поподробнее расспросить.
кукурузины у меня по 15Вт, списывался с продаваном и он гарантировал работу таких ламп с данными балластами (хотя словам торговцев редко можно верить).
И еще одно. К примеру если выключатель 2 кнопочный, в одну линию к примеру подключено 40Вт, а в другую 5Вт (без адаптера), то тогда могут глючить обе кнопки.
Модель?
Ссылка на товар?
В какой инструкции?
Как именно?
Именно как проходные выключатели?
Что именно коммутируете этими выключателями?
Что за нагрузка, мощность, тип?
Зачем используете именно проходные?
702DR
и вопрос два будет ли это работать на одной большой панели на 3 выключателя
что за плюха желтая на проходном выключателе — хочу из не проходного сделать проходной
что на ней за маркировки?
на фото в магазине aliexpress.com/snapshot/6085469243.html написано
250
030 толи PF, толи NF
Что это за «плюха» затрудняюсь ответить, но теперь маркировка видна.
Может народ что подскажет?
Кстати, не факт, что добавка этой «плюхи» сможет переделать выключатель в проходной. Возможно еще, что алгоритм работы отличается, а он вшит в микросхему на плате сенсора. Но попробуйте и нам пожалуйста о результате расскажите.
Удачи!
Судя по всему это защитный конденсатор, он же является фильтром от помех, т.к. в проходном выключателе по проводу фазы передается сигнал.
1.- Европа под круглые коробки 2+1 две кнопки рядом одна в стороне.
2.- США(Австралия) — под прямоугольные коробки все три кнопки разнесены по прямоугольной панели
3- Англия — квадратная панель на ней три кнопки рядом под квадратные коробки, СОМ с БОКУ.
4- Китай — квадратная панель на ней три кнопки рядом под квадратные коробки, СОМ в РЯД с LAN.
Долбить придется под новую коробку но не очень много просто из круга сделать квадрат.
Таким выключателем не обладаю, не подскажу. А реальные владельцы, которых, я полагаю, не так много, вряд ли обнаружат Ваш вопрос. Лучше, наверное, спросить у продавца.
Узнаете правду, сообщите, если не затруднит.
Работает так — нажимаешь на кнопку штора (или жалюзи) поднимается, еще раз нажимаешь на эту кнопку — останавливается. Вторая кнопка тоже самое на опускание. С пульта работает аналогично — вообще супер — по уму сделано.
Ps сделал первый заказ, правда пока розетки да датчик движения — хочется пощупать качество. Не дешево на самом деле, хотя европейкие аналоги совсем запредельно стоят.
P.S. выключатели KOPOU
Использовать кнопку дверного звонка?
7 серия с радиоуправлением и диммером, 80х80 мм, логотип присутствует на лицевой панели.
возможно ли отключить таймер или запрограммирован?
С другой же стороны, библиотека для Arduino допускает довольно приличное количество уникальных виртуальных пультов (думаю, заметно больше 15), так что можно хоть по одному пульту на каждую кнопку заводить.
Скорее, будут проблемы радиусом действия радио. По крайней мере, часто такое слышу. В смысле, что родной пульт работает, а вот Arduino с радиопередатчиком — с трудом.
Тут важно понимать, что выключатель хранит привязанный к нему сигнал с кнопки пульта, а сам пульт не имеет никакой памяти, он просто в одностороннем порядке шлёт уникальные команды, которые можно генерировать в любом количестве.
и какие разъемы бить в стене для радиовыключателя VL-C304R-81, как он крепится ???
Вот такие:
При стандартных размерах, две вилки, практически, любого стандарта входят. Ещё и защиту от детей имеют.
Но, только их теперь не производят.
Жаль, что успел на Али только штук пять купить.
Выключатель шикарный, как и обзор Online_buyer. Но я видимо напортачил в чем-то и не могу понять где…
Суть.
Получил выключатель VL-C701R-11 с пультом VL-RMT-02.
выключил автомат на комнату в электрощитовой.
Установил с соблюдением L и L1 (где L — фаза, L1 — линия на люстру)
Включил автомат, — проверил — ВСЕ работает, и сенсорный выключатель и пульт к нему (после быстрого обучения, пульт кстати работал и через комнату (2 стены кирпичные)).
до этого момента все замечательно =)
И мне одно не понравилось, что срабатывает только если четко в кольцо тыркануть пальцем. Я — не выключая автомат — снял стекло, снял плату синюю (все аккуратно, ничего не задевал лишнего), и решил почему-то, что все дело в синем проводке (спираль), и что если его распрямить и в большой радиус — будет больше чувствительность (смотри фото). Сделал так, все закрыл обратно, мне выключатель после вставки обратно платы — чтото посигналил и через 20 секунд работал нормально, но не радиопульт (( он уже работал на дистанции 3-5 см всего. Я быстро решил все вернуть обратно, т.е свернуть заново проводок в спиральку аккуратно (результат на том же фото), но потом пульт вообще уже не работал, т.е уже даже не хочет обучатся. Я так понял что сам выключатель уже не видит пульт. То что проводок не надорван это 100%, батарейка в пульте уже менялась безрезультатно, несколько раз пытался переобучить, и столько же раз пытался разучить выключатель и научить обратно, но никак (сигналы DI 2 раза с интервалом 5 сек, затем обучение — сигнал DI 1 раз и нажатие кнопки А… ).
После этих экспериментов и этой статьи решил что возможно как ктото писал — выключатель нужно обесточить и проделать все заново, мол мощность сигналов откалибруются, но отключение-включение автомата тоже не дало результатов.
может чтото с этой спиралью посоветуете?
Ps2 люстра с 8ью лампами в сумме 60wt (40w+7*2.5w)
или вот
В тексте обзора под спойлерами сможете найти еще примеры.
Попробуйте аккуратно перемотать на подходящий стерженек чтобы получилось нечто подобное с таким же количеством витков, должно помочь.
Удачи.
А вот как он, выключатель, ведет себя после моих ковырялок www.youtube.com/watch?v=lINsxhWHAhY&feature=youtu.be
причем уже что только не делал, полностью вырубал автомат чтобы все обесточить (и провода доставал с выключателя), но всеравно чего-то ему не хватает.
Вообщем есть ли возможность как то реанимировать? Есть мультиметр, паяльник и огромное желание починить. С нынешними ценами жаба душит покупать новый выключатель.
Для начала надо поставить диагноз, определить хотя бы с точностью до блока/платы что вышло из строя. Если есть «донор» (другой подобный, но «живой» выключатель), то переставляя плату сенсора определить «мертвый орган» — плата сенсора или силовая часть. Скорее всего «умерла» плата сенсора и она, к сожалению, малоремонтопригодна, поскольку основная и самая слабая ее часть это чип в котором вшит алгоритм работы выключателя. Даже если найти новый такой, то наверняка он будет в чистом виде и его надо будет прошивать. Если проблема в силовой части, то это несколько проще поскольку там электроника вся дискретная и есть даже схемы с некоторыми пояснениями к ней — we.easyelectronics.ru/Shematech/preparirovanie-sensornogo-vyklyuchatelya-livolo.html
Кстати, совсем не обязательно покупать новый выключатель целиком. Когда определитесь с дефектной частью попробуйте связаться с продавцом попросите выслать то, что вам нужно. Или вот, например, есть готовый лот без передней панели, стоит несколько дешевле полностью собранного.
Ну или дайте ссылку на нужный. Спасибо!
Я так понимаю у Livolo подсветка кнопок совсем тусклая?
Ее видно только в темноте?
А если на нее падает боковой дневной свет видно?
Просто уходя из дома хочется видеть визуально выключен ли свет в туалете, ванной и кухне, чего не видно воочию, но хочется видеть по подсветке клавиш с нескольких метров при дневном свете, угол зрения — по прямой на них.
Да уж, яркость подсветки не типично китайская. Главное предназначение чтоб в темноте не промахнуться.
В комнатах при боковом дневном свете практически не видно. В коридоре даже днем чуть более сумрачно и тогда что-то еще можно увидеть. Примеры можно глянуть в видеороликах в обзоре.
С момента написания обзора эксплуатирую 7 выключателей 6 и 7 серий различных моделей, все доработаны до «Ноутачизма». Отказов пока не было (тьфу три раза!!!). Но в комментах под обзором есть и жалобы на надежность и качество, правда если их проанализировать, многие связаны с неправильной эксплуатацией или монтажом.
В обзоре же есть, в разделе про пультик.
Ну или в сканах инструкций под спойлерами.
aliexpress.com/item/Livolo-EU-Standard-Remote-Switch-Crystal-Glass-Panel-EU-standard-VL-C702R-11-Wall-Light-Remote/513111555.html
Кстати, на заглавной страничке магазина тоже предлагается скидка:
У Вас явно набирается бОльшая сумма, поторгуйтесь с продавцом — наверняка сможете и скидку побольше получить.
Лампочки должны быть больше 15 Ватт? Если меньше 3х Ватт(ЛЕД или диоды лампа) нужно покупать спец адаптер?
Здраствуйте принимайте в фаны ливоло) Если несложно можете выложить пару фот? Просто купил пару черных и белых, а ремонт только предстоит… И немного страшно как будут черные выключатели с обоями смотреться, или просто с краской)
спасбио)
Да, есть такое ограничение по минимальной мощности коммутируемой нагрузки в инструкции, но реально даже некоторые 3-х ваттные LED-лампы вполне устойчиво работают, меньше не пробовал. Поэтому на вопрос
посоветую все же на всякий случай дозаказать тот самый спец.адаптер.
Совсем недавно в одном из обзоров про розетки LIVOLO была подобная просьба и я там выкладывал несколько видов. Но у меня только белые. Хотя в одном месте наверное лучше бы смотрелся черный.
ИМХО, подобный аскетичный и строгий без всякого выпендрежа и кудрявостей дизайн совсем не кажется дешевым и легко впишется в любой интерьер. Даже если окажется контраст (черный выключатель на светлом фоне или наоборот), то нынче подобное даже в моде.
aliexpress.com/snapshot/6483993172.html
а такой короб обязателен?
aliexpress.com/snapshot/6483993162.html
Ещё вопрос. Если на кухне я хочу разместить подсветку зоны готовки, подсветка будет светодиодная. Будет ли корректно работать выключатель?
Второй день мучаюсь с этими Livolo(( Не хотят никак работать при маломощной нагрузке корректно (со светодиодными лампами) ((( либо мерцание, либо тупо не включаются. Адаптеры (ихние же) не помогают…
У меня LIVOLO вполне корректно работал с 3-х ваттной LED лампой, меньше не пробовал.
у меня с одинарными нет проблем, а вот если выключатель двойной, и одна из линий с малой нагрузкой — все, это.опа…
хотя…
вру…
сегодня только поставили в ванной одинарный (на спот). суммарная нагрузка 9 Вт. Лампы мерцают. Адаптер от китайцев стоит. Все равно мерцают… и дело не в лампах, к сожалению… Пока из 8 установленных включателей работают корректно только 2… Остальные имеют те или иные проблемы в линии… Проблемы ТОЛЬКО со светодиодными лампами и с малой нагрузкой. с обычными лампами накаливания все работает идеально. Лампы брал в оффлайне, марка ASD.
Попробуйте эту линию с малой нагрузкой на другую линию выключателя переключить.
Мерцание ламп не зависит от мощности нагрузки.
Адаптер и не предназначен спасать от мерцания, только для корректной работы (четкое включение/выключение) с маломощной нагрузкой. А вот «лекарство», упомянутое в обзоре, иногда помогает.
И все-таки дело скорее всего в лампах, ИМХО. А точнее в драйверах, которые в них применяются.
Есть у меня такая лампа, причем 15 вт. И тоже подвспыхивала в выключенном состоянии, что подтверждает что от мощности мерцание не зависит. Постепенно перешел на лампы Gauss — они работают без мерцаний.
попробую линию 12 Вт (мерцает) заменить на линию 20 Вт. Отпишусь по результатам.
Возможно. Ибо при подключении напрямую никакого мерцания этих же самых ламп нет и в помине..((
Адаптер — да, помог, одна линия с маломощной нагрузкой запускалась некорректно. Поставил адаптер в начало цепи — как бабка отшептала… Одно НО — сам выключатель ГУДИТ!(( и довольно таки слышно. Впрочем, гудел он и до этого… То ли брак, то ли еще что-то. Попробую поменять на другой для исключения брака…
Кстати, по адаптерам — их таки достаточно одного на всю цепь, или каждому потребителю в цепи нужен свой адаптер? а то встречал и то и то мнение))
Вообще у меня уже скоро глаз начнет дергаться с этими Ливоло… Купил на всю квартиру — в каждой комнате та или иная проблема))) Сегодня вот вдруг ни с того ни с сего запищал радио-одинарник (один длинный писк с интервалом в 5 сек.) До этого стоял уже пару дней — ИНОГДА при отключении цепи автоматом и последующем включении издавал такой же ОДИНАРНЫЙ писк, и успокаивался… Сегодня, пока три раза (!) не перезапустил линию — пищал, скотина((( Питает линию 600 Вт (блоки питания для светодиодной ленты). Второй одинарник (нагрузка 18Вт) до этого работал нормально — сейчас иногда, через раз, не запускает линию (моргает пару раз светом и только). Сразу же включаешь повторно — все нормально. Вообщем, впору книгу писать уже о проблемах и поисках путей их решения..))) а еще одну комнату предстоит подключить...(((
1. никаких изменений.
2. Гудящий радио-выключатель заменил на обычный (проходной) — все так же — гудит, и все тут… напрямую — не гудит) через выключатель — гудит. Т.е. это не брак выключателя.
3. Мерцание ламп пропало после замены 3 Вт на 5 Вт лампы (с 12 Вт на линию до 15 Вт на линию). Лампы, правда, другого производителя. но тем не менее…
4. Есть выключатели, которые работают с маломощной нагрузкой, но лампы в них начинают мерцать ПОСЛЕ выключения (вспыхивают) — адаптер там стоит.
Напрямую без выключателя?.. Так чего же ему гудеть то?
Или лампа/нагрузка гудела? Так попробуйте её заменить, а не выключатель.
Опять не понял: если было 12 Вт. — значит стояло 4 шт. по 3 Вт.? Стало 15вт. — поставили 3 шт. по 5 Вт., но других?
Попробуйте оставить 1 (или 2) этих других по 5 Вт. Скорее всего убедитесь, что мерцание пропало потому, что это именно ДРУГИЕ лампы
. Попробуйте и здесь ДРУГИЕ лампы. Либо то самое «лекарство», что в обзоре.
напрямую и обычный механический клавишник — все гуд)
а вот тут все сложно. ДРУГИЕ лампы в одном месте не мерцают. а В ДРУГОМ — мерцают. намного реже и меньше заметно, чем 3 Вт — но все равно — мерцают… Дело явно не в лампах, дело явно в нагрузке. адаптер стоит, но он бесполезен((
решил проблему проще — маломощные линии поменял все на галогенки — хрен с ней, с экономией) остался гудящий выключатель (оставлю так, не мешает, либо заменю на клавишник), куча потраченных нервов, и стойкое желание при следующем ремонте смотреть в сторону старого доброго механического Легранда..))))
www.banggood.com/ru/LIVOLO-White-Crystal-Glass-K-Pad-Wall-Light-Switch-2G2W-VL-W2K2S-12-p-960237.html
Этот выключатель встанет в стандартную круглую коробку в стене или нужно ставить квадратную?
С такими и подобными не сталкивался, не подскажу.
Попробуйте попытать продавца.
Немного погодя решил подержать палец на таче подольше. держал 60 секунд и чтобы вы подумали?!.. выключатель ваще перестал работать :( точнее раза с 5 того срабатывает. ПЕЧАЛЬКА
Интересно кто нибудь пробовал? ведь намного дешевле выйдет.
Надпись на ваших фотках на плате 2H01665A0 в поиске результатов никаких не дало.
значит такого алгоритма не заложено.
Как работает выключатель с радиомодулем? раз в секунду на 10мс выход DER подтягивается к земле на 10мс, радиомодуль просыпается и по идее за это время выключатель должен получить команду. Не пикают выключатели без радиомодуля потому что… пищалку не припаяли — нет надобности в ней а вот остальные элементы транзистор включающий пищалку резисторы не пожалели. Т.е. выключатель без радио честно пытается пикать и будить радиомодуль, уверен при впаивании «правильного» радиомодуля заработает сразу.
Ничего страшного, сбилась калибровка сенсора. Отключите питание или выкрутите лампу/лампы, которыми управляет выключатель на пару минут. При подаче питания в течении нескольких секунд произойдет автоматическая перекалибровка.
Но у LIVOLO есть и диммеры, с регулировкой. Но я такие не приобретал и не знаю точно как они управляются и возможен ли с ними НоуТачизм.
Понял, что Ливоло тупо делает основные платы одинаковыми: просто в тех, которые с радиоуправлением, впаивает антенки, а для двойных и одинарных делает разные сенсорные платы (которые сверху накладываются). А остальная механика одинаковая: и радиомодуль, и двойное реле. Фактически получается, что можно взять одинарный выключатель без радио, и следуя схеме дособрать обвязку второго сенсора из двух сопротивлений, припаять контакт для проводки ко второй нагрузке, антенку, вывести два проводка по вашей системе для сенсоров — и вуаля! готов двойной выключатель с радиоуправлением! А стеклышко можно заменить: или из матового стекла вырезать в стекольной мастерской, или из белого акрила. Рисунок добавить по вкусу. Понятно, вы сейчас не будете экспериментировать со своими модулями, но нас же много, наверняка у кого-то лежит такой модуль и прям требует доработки!
Кстати, из схемки же следует, почему они не делают тройные выключатели — основная плата одинаковая для всех, и впихивать в нее комплектухи в три раза больше против двух для одинарных выключателей было бы неэкономично. Зато теперь мы знаем, что логистика и два разных производства для двух разных выключателей стоит дороже, чем проводок, реле и контакт с двумя резисторами.
Хочу заказать livolo на новую квартиру вкруг (на старой есть пара штук с радио), но есть проблема.
По схеме у меня проходной выключатель в комнате-кухне-зале (короче большая и длинная комната) и диммер.
То есть можно с 2-х сторон включать/выключать и с одной стороны диммировать.
Вопрос: у кого-нть есть диммер от ливоло? Там точно только 2 вывода (то есть его точно нельзя сделать проходным)?
Ибо если нельзя сделать проходным, то придется или «колхозить свое» или отказываться от livolo.
или может кто видел пульт в формате выключателя? тогда бы заработало — пульт с одной стороны и обычный диммер с радиоуправлением с другой стороны комнаты.
Меня вот тоже очень интересует доработка обычных выключателей до проходных. Причем, судя по описанию обучения двух проходных друг на друга, которая совпадает с процедурой обучения пултам, что-то мне подсказывает, что этот контакт управления можно использовать для управления через Andurio.
Жаль, что диммер от livolo нельзя сделать проходным штатно.
Чтож, пойдем другим путем — будем делать радиопульт (сразу на 2 канала) в форме выключателя. Все детали уже заказал (металлическая рамка, стекло к ней), плату сам сделаю.
Алгоритм радио чуть подправил (там чистый манчестер, уважаемый spc просто его видимо не распознал), прием/передача работает сейчас отлично. Сенсорное управление легко сделать на любом МК, я буду на msp430 делать.
Если выстрелит — обязательно опубликую статью.
Плюс под чужую плату придется колхозить передатчик (чтобы вошел), а на своей места полно — ставь что хочешь. Плюс PIC-и я не люблю. ))
Плата простая как 3 рубля — микропроцессор, 4 светодиода (по красному и синему на каждый канал), 2 резистора и 3-х контактный передатчик. Питание от внешнего мелкого блока (уже заказан), в подрозетнике еще куча места останется. Можно буззер (пищалку) воткнуть и ей или пикать или даже «клик» от реле симулировать (если очень хочется).
ссылки нет.
Я тут еще раз подумал. В принципе, прошивку переписать вполне реально, но, как писал есть 2 момента:
— пик, который я умею, но не люблю
— определение касаний. у мсп430 это делается 2 строчками кода (там встроен специальный режим заточенный именно под тач-сенсоры). в пике чуть сложнее.
в итоге в своей схеме кроме процессора, передатчика и пары светодиодов для индикации ничего не надо (ну блок питания, который из 220 сделает 3 вольта).
в ливоло (готовом) придется искать и адаптировать передатчик, встраивать его в выключатель (и надеяться что мощности его БП хватит), а также давать какую-то фейковую нагрузку не менее 1 вт, а лучше 3-5.
неясно где проблем больше…
Будем делать на базе ливоловского обычного выключателя путем удаления всех компонентов (кроме бипера с обвязкой) со второй платы и добавления своего блока питания на 3.3в + своего передатчика + своя прошивка (само собой) для 16ф690.
Свой блок питания нужен, чтобы в течение 1+ секунды передавать код через передатчик, встроенного БП не хватит.
Соответственно поменяется подключение — нужно чтобы заходили фаза и ноль в подрозетник (короче как для обычной розетки).
Он в чип и дипе стоит 260 руб, с китая подешевле, но все равно.
Плата сенсора чуть другая и как видно идет код VER C0 ( в обзоре A2 и еще видел фотки B0 или не ноль но B)
Волшебный проводок, как я понял надо припаять сюда? на резистор R14 предположительно:
А вопрос может избитый, я сколько смог честно прочитал комментов, но ответа так и не нашел. Если добавить «COM» контакт, получиться сделать из него проходной или нет? Или еще что то доставить на плату надо? Или вообще прошивка пика другая надо?
Да, очень похоже.
Вот здесь писали что добавление деталек вряд ли решит вопрос. Все скорее всего зашито в PIC.
Почитал внимательно, в сообщениях мало информации и есть только предположения. Реальных опытов получается никто не делал. Одно дело платы перекинуть ( еще неизвестно какие там версии плат попались), а другое контакт подкинуть и попробовать.
Светильники поставил такие: aliexpress.com/item/1pc-2014-Newest-3W-5W-7W-silver-shell-body-LED-COB-chip-downlight-Recessed-LED-Ceiling/2051939163.html
6 х 7 Ватт, диммируемые. На кухне лампочка Ильича на 60 Ватт.
Выключатели обычные: aliexpress.com/item/Free-Shipping-Livolo-EU-Standard-Touch-Switch-VL-C701-12-Black-Crystal-Glass-Switch-Panel-Wall/512768890.html
Прямо мистика какая-то.
Буду признателен за помощь.
такую штуку рекомендуют
очень надо!!!
Попробуйте сами.
Натуры для новой съемки сейчас нет, но нашел еще вот такую картинку
Вот кроп с нужного фрагмента
А еще может быть вот это поможет. Хотя там, кажется, как раз эта часть отсутствует.
Хотел из обычного сделать проходные, но, видимо прошивки разные у них…
Можно ли этот выключатель в переключатель переделать?
Или может кто видел сенсорные переключатели?
По аналогии выше, Проводки припаивать к местам с красными стрелками (R13 и R14)?
Действительно, для работы в проходном режиме должны быть проложены дополнительные провода для связи выключателей друг с другом.
Купил на весь дом выключателей VL-C302-XX которые не евростандарт длинные такие.
Но в ходе работ поменялась концепция и было решено не использовать на освещение силовые провода,
в результате к выключателю можно подвести только слаботочку, витую пару и запитать ее постоянкой.
в статье we.easyelectronics.ru/Shematech/preparirovanie-sensornogo-vyklyuchatelya-livolo.html Препарирование сенсорного выключателя LIVOLO. написано что такая схема может работать даже от постоянного тока при соблюдении полярности, вопрос такой, а как правильно подключить постоянку к нему? На L подать + а куда подать минус, так как L1,2 я собрался использовать для контроля состояния с помощью arduino и как таковой нагрузки там не будет. И вообще можно ли как-то запустить просто сенсорную плату без силовой чтобы получать с нее управляющие сигналы?
Поясню: выключатель стоит уже лет 5 и все было хорошо, но последние месяцев 6-7 выключатель стал тупить — раз по 10-20 нужно под разными углами нажимать и то. теперь не всегда срабатывает. Иногда приходится скидывать стекло и прикасаться непосредственно к сенсору — тут проблем нет, все включается и выключается.
Начитался тем… припаял проводки с переходных отверстий — да, точка прикосновения/сработки стала лучше и точно больше, но, выключатель все равно подтупливает — выключается не всегда с первого раза.
Явно какая-то деталюка или от времени деградировала или, может какой-то кондер высох…
У кого какие есть соображения на этот счет? Как реанимировать адекватность срабатывания сенсора? (у меня 2 в одном — причем левый срабатывает лучше, чем правый)