Доброго всем дня. Наконец-то новинка от FlyingBear попала ко мне на распаковку! Тот самый про который все слышали, но пока информации касательно его совсем мало. Полная маркировка модели «Flying Bear S1». Казалось бы это всего лишь один из множества 3д принтеров, но не всё так просто! Отличительная фишка принтера- в нём собрано много лучшего от известных брендовых 3д принтеров ценовая категория которых далеко за 50 000₽. Здесь вам и авто уровень стола и компенсация резонанса и корректировка давления пластика. Только за совсем другие деньги. Правда единственный способ проверить всё обещанное- это его протестировать.
Но давайте обо всё по порядку.
Общая информация для упрощения понимания:
Принтер легко управляется через любой ПК или смартфон подключенный к общей сети Wi-Fi(это собственно уже не шик, а стандартная опция и фишка прошивки klipper), но тем не менее многие и это не могут себе позволить.
Кто не в теме прошивка klipper- это очень перспективное направление в 3д печати имеющее столько «плюшек», что на обычных(медленных) прошивках это просто не реализуемо.
Максимальная скорость 600 мм/сек и ускорение до 20000 мм/с. Правда опять же единственный способ это проверить- это произвести испытания. Потому как до того уже были громкие заявления от гораздо более дорогих вариантов производителей принтеров, но по факту всё оказалось не так уж радужно.
FlyingBear получилось добиться веса портала всего в 770 грамм. За счёт чего сильно уменьшена инерция при перемещении, что идеально сочетается с прошивкой Klipper для повышения высокой скорости. Используемая кинематика для перемещения в принтере S1- CoreXY. Что очень круто!
Всё это вместе даёт высокую скорость и точность.
Имеется активная компенсация резонанса(Input shaper)технология с помощью которой можно уменьшить эффект эха на изделиях. В голове встроен модуль ADXL345(акселерометр) который активно снижает вибрацию для улучшения качества печати. Точнее не снижает, а регистрирует. После чего в режиме онлайн происходит корректировка режимов работы. Объяснил по простому потому как на деле всё гораздо сложнее.
Естественно есть контроль за давлением(Pressure advance) предназначенный для компенсации эластичности нити и неравномерности экструдирования пластика. Опять же «плюшка» прошивки Klipper.
Теперь ближе к делу(к распаковке):
Принтер приходит предварительно собранным, остаётся установить только дверцы, сенсорный экран и держатель для катушки и ещё пару мелочей.
Далее его надо настроить, но учитывая, что это всё делается автоматически особых трудностей это не составит. Но давайте обо всё по порядку.
После вскрытия огромной коробки весом в 18 килограмм сверху обнаруживаем комплектовочный листок с перечнем того, что находится в посылке и отметкой комплектовщика. Далее обнаруживаем довольно любопытный вариант верхнего температурного чехла. Он сборный и для установки предварительно его нужно будет подготовить: Отложив в сторону уплотнитель наблюдаем верх нашего 3д принтера: Внутри корпуса в уплотнителе находятся дополнительные элементы для сборки и настройки 3д принтера: Набор ключиков, шпатель, небольшая катушка филамента(пластика): Помимо этого в уплотнителе обнаруживаем сам сенсорный экран: Нижняя часть собрана цельным блоком. Там находится материнская плата с драйверами, блок питания и другие дополнительные элементы: Не будем тянуть время первым делом соберём сам термочехол: Далее монтируем кронштейн для катушки с филаментом: В дополнительных комплектующих была обнаружена ручка для дверцы. Крепится она на два винта: Далее нам следует освободить верхний портал(с завода он зафиксирован хомутами): Случайным образом наткнулся на то, что нижняя часть корпуса экструдера крепится на магнитах. Выглядит это весьма интересно. Похоже что обслуживание экструдера будет более простым чем ожидалось: Устанавливаем сенсорный экран(провод с фишкой находится внутри корпуса снизу, справа: Подключаем питание: Нажимаем кнопку включения и операционка загружается: Принтер больно умный и сразу предлагает проверить сняты ли транспортировочные хомуты: Далее очень важная деталь! Следует зайти в меню принтера и посмотреть информацию об устройстве. Я там обнаружил версию прошивки 2.1- это старая прошивка. Её следует обязательно обновить. На официальном сайте Flying Bear — есть ссылка на гугл диск со свежими и постоянно обновляемыми прошивками. Просто её скачиваем и записываем на пустую флешку формата Micro SD. Далее вставляем её в специальный слот на оборотной стороне сенсорного экрана: Потом просто выключаем и снова включаем принтер. Прошивка с флешки подхватывается и начинается процесс обновления:
Важно !
Потом флеш накопитель следует изъять иначе обновление будет продолжаться бесконечно)
Теперь настройка принтера. Тут начинается самое интересное. Настройка настолько сложна, что делается за 30 секунд. Берём кубик распечатанный на этом же 3д принтере(лежал в наборе — как тестовый показатель 1-й печати) и зажимаем его между столом и верхними кронштейнами направляющих стола поочерёдно. По сути это просто предварительная настройка для обывателя. Дабы не запустили 3д принтер с очень перекошенным столом. Производитель рекомендует использовать Orca Slicer, нынче очень модный слайсер для нарезки модели в g-код. Предусмотрены даже предварительные настройки именно для 3d принтера S1: Обработка модели в слайсере Orca Slicer: Далее принтер следует подключить через Wi-Fi. Для этого нажимаем на значок обозначающий Wi-Fi в программе Orca Slicer. Далее вбиваем IP адрес 3д принтера. Подсмотреть IP адрес можно в соответствующем меню самого 3д принтера: Теперь нарезанную модель можно забросить на печать или просто забросить в память 3д принтера. Варианты видны на фото ниже: Само собой Вы ждёте тестов. У меня они есть для Вас) Первый и один из самых важных это тест на поток который сможет продавить экструдер. Именно это и является основным ограничителем скорости современных, скоростных 3д принтеров: Данный тест встроен в Orca Slicer, что очень удобно. Суть его в том, что мы выставляем минимальный поток пластика через экструдер. Так же задаём шаг изменения и указываем верхнюю планку потока(примерно на глаз). Вот вид из окна прошивки Klipper: А вот что происходит на столе самого 3д принтера: Суть следующая: принтер постепенно(шагами) наращивает скорость вплоть до той на которой экструдер 3д принтера начнёт не справляться. Собственно эта цифра нас и интересует. В обычных 3д принтерах эта цифра составляет максимум 7-11 кубиков. В нашем же случае производитель указал 32 кубика. Хотя в описании дословно написано «поток до 32 мм/с».
Тест продолжается: Поток уже более чем 12 кубиков- экструдер справляется… Но спустя некоторое время всё же начали появляться артефакты. Они видны на фото ниже: Теперь берём колумбик и измеряем высоту до первого появления артефактов.
Кстати первый тест сделан на комплектном пластике(который шёл в комплекте). Это Чёрный PLA пластик. Без приставок гипер(Hyper). Так что тест лояльный без мухлежа. Я намерял 28 мм. Важно! Тут я немного ошибся и неправильно с первого раза произвёл расчёт.
Но Вам в топике уже указываю реальные правильно посчитанные данные. Итак максимальный, поток экструдера Flying Bear S1 составил 19 кубиков. Как рассчитать? Изначально я задал минимальный поток 5 кубов. Задал шаг изменения в 0,5. Считаем так(начальный поток + шаг умноженный на высоту в мм) S=5+0,5*28= 19 кубиков. Что очень не плохо. Но далеко не 32 ) Хотя не понятно, что имелось ввиду под 32 мм- возможно это лишь коммерческий ход или что-то вроде этого.
Кстати вот Вам ещё подсказка, про которую многие не знают. Считать особо ничего и не надо ) На самом тестере сзади есть разделительные линии. Так вот начальный поток + количество этих линий и есть максимальный поток. Начальный поток 5 кубиков + 14 полосок. Итого 19 ) Всё оказалось проще и многие про это вообще не в курсе и ломают голову почему надо считать как указано выше.
Следующий стресс тест на нависания: Суть его в том, что печатается шестигранная фигура, но внутри её со смещением печатается нависающая нить. Стресс с которым обычные 3д принтеры не справятся. Потому как нить по факту тянется в воздухе и требуется очень сильный обдув. Вот такая красота получается: Я считаю что тест пройдет на легке.
Ну и само собой тест на качественную печать кораблика Бенча: Качество на высоте: Но и время печати составило целых 39 минут. Что быстро, но недостаточно для принтера такого уровня.
Теперь тест от которого принтер просто должен пойти в разнос, потому как скорости будут предельные. Вплоть до 500 мм/сек. И «вот Вам пожалуйста»- кораблик распечатан за 14 минут 16 секунд. Вопрос как он распечатан) Это другой вопрос. По сути задача выполнена… Но качество не является допустимым. Печать на скоростях свыше 300 мм/сек. и ускорении в 20000 мм/сек2- естественно сказывается на качестве печати. Хотя основная проблема как оказалось- всё же не достаточное охлаждение модели. Из-за чего Бенчик слегка поплыл. Но он напечатан)
Ещё немного уточняющей информации от производителя:
-на голове два мощных вентилятора с огромной частотой вращения 13000 об/мин, обеспечивают печать сложных моделей и на высокой скорости.
-установлено модернизированное сопло. Но оно и понятно- большая скорость требует значительного увеличения прогоняемого пластика через сопло.
-экструдер прямой типа Direct для более высокой точности и работы со сложными пластиками.
-есть и любимая фишка Flying Bear- это прозрачный подающий механизм. Такой же использовался и на Reborn2.
-магнитный Корпус, быстросъемный. Это я про голову.
-керамический нагреватель с температурой до 300 ℃, а это быстрый и равномерный нагрев.
-независимое автоматическое выравнивание стола с двумя независимыми осями Z.
-полностью закрытый корпус, что поддерживает стабильную температуру внутри 3д принтера, что улучшает печать пластиком АБС и других высокотемпературных и сложных в печати материалов.
-двусторонняя пластина Pei с магнитом. Готовые детали легко снимаются. Не нужно ждать окончательного остывания стола после печати.
-есть встроенное освещение внутри камеры.
Как всегда ссылочка на видео вариант:
PS:
Ну в общем очень неплохо. Для летающего медведя(другое название- «призрак») это просто вертикальный прорыв. Чего стоит переход на прошивку Klipper без которой просто не возможно реализовать такие сумасшедшие скорости печати. В принтере есть очень много новаторских решений. Правда возможно они позаимствованы от других моделей. Но есть и свои фишки. В любом случае принтер интересный и перспективный.
Планирую купить+15Добавить в избранноеОбзор понравился+52
+66
Блин, раз копируете бамбук — ну копируйте вы его полностью. Вот зачем экранчик снизу, какой смысл? Развивать мелкую моторику пальцев ног? Если не хочется передирать 1в1 — перенесите подвес катушки на бок или хотя бы дырок под него там насверлите, полглобуса спасибо скажут. Ощущение что эти принтера тестят исключительно на столе с доступом со всех сторон. В остальном, если там нет критичных косяков, за тридцатник — натуральный подарок. Хотя было бы любопытно глянуть поближе что там за экструдер и насколько у принтера плохо с перекосом рамы параллелограммом по XY. И что там с натяжителями ремней — у 5-го мишки этот вопрос был решён буквально никак(пружинки — это не решение, это издевательство)
НУ… что тут сказать. Попытка сделана. Опять же для FB переход на Klipper это уже большой рывок. Катушку можно самому на любую из сторон переставить- не проблема. По натяжителям и перекосу — пока не лазил, потому как всё работает исправно. Единственно, что позавчера выровнял стол. Потому как стол на 4-х тензодатчиках и регулировку не поддерживает. Шайбами вывел стол в допуск 0,19 мм по всему столу. Хотя у него автоуровень и перекосы до 1 мм пофиг.
Так то оно конечно так, но с другой стороны — переход на клиппер в среднем по больнице стоит полторы тыщи(или сколько там нынче берут за минимальную апельсинку). А вот жёсткость рамы, качество исполнения кинематики и прочие такие мелочи — это уже куда как более затратные в исправлении вещи. Того же пятого медведя например тоже можно было перевести на клиппер, только толку в том было чуть, из него марлин вполне успешно выжимал всё что он реально мог. Такие дела. Впрочем, время пркажет, в хороших продажах почти не сомневаюсь.
Пятому клиппер все же помогает шейперами. В марлине только в 2.1 добавили и вроде ещё не отлажено. А здесь, судя по кучке принтеров с одинаковым функционалом, прошивка на базе открытой, не помню, кто из производителей ее выкладывал.
Апельсинка не проблема… Экран к апельсинке ещё надо ) Штатный маловероятно получится подключить. Так что стоимость может удвоится ) Я сам переводил Reborn2 на Клиппер. + Ещё месяц мудохаться с настройками )
https://aliexpress.ru/item/1005006515531828.html
С купонами продавца у меня чуть меньше 40600р.
Есть ощущение, что скидка только на него такая большая, т.к. склад разгружают под что-то обновлённое. В отзыве, например, что трубка изгибается слишком и бьётся о крышку в левом дальнем углу, продавец даже пообещал новую крышку с редизайном прислать.
Все терзает меня мысль продать призрак медведя и купить это. Наигрался в улучшения. Рябь и эхо так и не победил.
Нет, не видел. Впрочем, и не искал — незачем. Ведь по высоте слой может быть и намного тоньше, а с тонким соплом тоньше и толщина стенок, а значит прочность изделия меньше.
Да ладно, вы мелкие вещи вообще не печатаете? Детальность выше будет. Слой 0.08, конечно, можно и на 0.4 получить, но точную стенку 0.2…
Продавец сказал, что сорло 0.2 планируется в будущем. :)
Так так и печатаю ) Слоем в 0,08 — меньше не надо ) А вот иногда больше частенько требуется — когда печать не сильно видом важна в использовании. А время очень важно )
За обзор — спасибо.
Но после Adventurer 5M пытаться продать эту поделку на 20% дороже — лютый фейл!
Из плюсов — дверь в комплекте и дурацкий колпак, через который ничего не видно.
Копна проводов к экструдеру столейтней давности и не самой лучшей конструкции — ужас!
На картинках там еще «красная медь» рекламируется, если в ней есть резьба, то, без замены на «желтую» латунь, долго не по-печатать.
Спасибо местным авторам, приобрел Adventurer 5M — он прекрасен!
Не похоже на обзор: ни слова про электронику, конструкцию экструдера, хотенда, сопло (угу, "установлено модернизированное сопло")
какое-то куцее описание, а не обзор.
зы
а после того, как вышли обзоры ФБГ5, и ФБ втихаря изменили плату электроники, вместо кроваток драйверов распаяв драйверы на плате, доверия ФБ нет вообще.
У них с тех пор ничего не изменилось. На 6м мишке такой же зоопарк и «оптимизаторство», хотя проблем с чипами нет давно. Это осознанный выбор, а не вынужденная необходимость.
Слышал про этот. Юзаете его? Как он? Тоже на него поглядывал. Но сейчас и креалити по цене норм. Adventurer 5M на сколькоя помню со сменными головами. Типо быстрая смена? Пользовали именно этот нюанс? Я про быструю смену сопла на другой диаметр. Как он вообще по качеству? Соответствует ли похвалам?
Очень доволен, работает из коробки.
Печатает отлично и быстро.
За 27к по акционной цене — однозначно лучший выбор из всего что сейчас есть на рынке.
Быстрая смена работает прекрасно, просто за 10 секунд меняешь голову без какого-либо гемора.
Сами сопла качественные, есть 0.25, 0.4, 0.6 и 0.8. 0.6 и 0.8 — каленые.
Сопла на распродажах можно взять меньше чем за 2к. По отзывам ходят долго, у некоторых уже пробег под 4км без проблем.
Если момент с дорогими соплами-картриджами смущает, то есть отработанный мод под хотенд от бамбулаба. Но быстрая смена — ооочень удобная фишка, нет никакого желания корячиться с ключами для сопла)
Из недостатков: шумноватые кулеры, урезанный клиппер в стоке(но можно легко перешить), в стоке хотэнд до 280 градусов, картридж условно неразборный(разобрать можно, но есть большая вероятность повредить нагреватель)
Сейчас взял бы на распродаже 5m pro, т.к. для обычного в итоге все равно пердолю зашивку, подсветку, hepa фильтры, цепь, докупил каленое сопло)
В прошке все это есть из коробки и килограмм классного pla впридачу :)
Я правильно понимаю, что отличие от прошки обычного 5М в:
— отсутствии управления питания с кнопки на морде
— не возможность подключения обдува стола
— память Про 256 Мб
— ну и зашивка у про из коробки (для обычного есть файлы и для печати и для нарезки стекла).
Вот только не понял — активная термокамера у Про или нет.
Может оптимизация плохая, ну или больше данных для обработки по какой-то причине, например, более частый опрос каких-нибудь датчиков и коррекция параметров на лету(в теории).
У меня к Вам вопрос. Смотрел Ваш топик. Признаться пластиковое основание(низ) как-то не внушает доверие. Но это не основной вопрос. Я думал, что все три вала на отдельных движках. А там снизу всё на одном ремне. Просто смысл изначально 3-х независимых точек крепления стола в автовыравнивании его. А тут получается стол только вручную выводить близко к нулю ??? Даже в S1 из обзора — хотя бы лево и право независимы. А в идеале, чтобы все три точки были со своими движками… Или я что-то не втыкаю )?
Это как оказалось — совершенно не проблема. Достаточно один раз подстроить стол гайками, которые стягивают пружины под столом.
Запустили калибровку стола, потом смотрите карту высот. Если большое отклонение по одной из сторон (у меня было 0.4 мм), то подкручиваем гайку под столом. За 3-4 запуска калибровки я добился разницы высот в 0.12 мм (центр выпирает немного, а края ровные).
А дальше можно просто кайфовать от предсказуемой стабильной печати.
Это понятно… Но основная суть такая автокалибровки. Иначе зачем её запускать каждый раз перед печатью модели. Ремень вроде не должен перескочить на зуб ) Просто в стартовых G-кодах после калибровки можно спокойно удалять длительную бесполезную проверку наклона стола.
После снятия пластины со стола на магнит попадает пыль. В моем случае плоскостность стола колеблется от 0,11 до 0,2 мм. Если надо что-то точное печатать, я снимаю пластину PEI и протираю магнит. Плоскость улучшается. В клиппеле можно настроить постоянный коэффициент, и он будет загружаться при старте.
Про пыль тоже дума. Но тут по правильному всегда чехол должен быть одет. И стенки должны быть. У меня стоит на кухне. Видели бы вы купол Reborn2. На нём не только пыль. А и масло и т.д. от готовки пищи.
Но при этом с использованием чехла и закрытого корпуса — кнопку старт ТЫЦ и печатаешь.
Три независимых движка это хорошо пока они рассинхрон не поймают, так что в любом случае кидать на валы ремень )
В случае с 5м если не уследить за натяжкой ремня, можно получить завал на какой-то стороне, но если иногда делать калибровку, он компенсируется. Кстати, учитывая наличие тензодатчиков, я бы добавил в прошивке предупреждение при отсутствии давления на каких-то участках стола на первом слое.
Если с ремнем все нормально и натяжитель исправен, все будет хорошо, по крайней мере у меня проблем с платформой не возникало.
Единственное неудобство пластикового основания, это повышенный шум при подготовке к печати когда стол быстро поднимается.
Этот шум мелочь ) Я думаю. Шум от холостых на 300-600 мм.сек куда мене приятен и хуже всего он не монотонный. Я просто про три опры ещё 1,5 года назад слышал и сама идея огонь. И экономия(потому как 4 шт. вообще не нужны для задания плоскости) и точная калибровка стола. Но там изначально была идея, что стол самонивелируется. Я не с точки зрения, что это плохо. Просто касательно всего остального 5M очень крут, но вот только в ремне вопрос. Просто по факту стол в ручную ровнять только можно ) Хотя и в S1 из обзора нивелируется только один из наклонов.
Так то у 5М 4 направляющих, но на задних только один винт. Я калибровку стола в нем запускал когда по привычки после распаковки по максимуму выравнивал плоскость(пунктик после прюш) и после замены на 0.6 сопло на всякий случай, чтобы пластину не расцарапало. Но если верить карте стола, можно было этого и не делать, высота сопла аналогичная )
Автолевел это хорошо, но как по мне, стол лучше ручками подкрутить, заодно и пластину со временем меньше косить будет если убрать лишние напряжения.
Да движки не сильно дорогие относительно цены принтера…
А в креалити все аналогично, строится карта стола упиранием в него сопла, по карте первый слой и кладется.
Autolevel как раз и строит карту. :) Как я понимаю. Да, один мотор там, только ремень иначе натянут, больше ролики охватывает. В бамбу не интересовался, это не мой ценник… В комментах про адвенчур мне на три мотора вроде ворон упомянули :)
Да, в прошке питание с морды, обдув, который при желании можно вкорячить в 5м, подсветка, которая так же без особого ставится, не нужно докупать камеру, есть дополнительное каленое сопло 0.6мм. ну и конечно обшивка + система фильтрации воздуха чтобы тот же АБС не сильно вонял во время печати. Она тоже ставится в 5м если сильно захотеть, но уже проблемнее, т.к. нужно несколько вентиляторов, фильтры, сервопривод с заслонкой и воздуховод.
Кстати, а 0.4 обычное, не каленое? Вроде у К1С все с каленым наконечником идут сразу (типа под карбон, откуда и С). Только у Креалити непонятная экономия на шестернях фидера — не каленые. Если под композит, то у К1С получается, что менять шестерни экструдера надо. Ну или в будущем придется поменять.
0.4 не подходит под композиты, только 0.6 и 0.8. Но и остальные производители не рекомендуют давить пластик с наполнителем через сопла меньше 0.6мм, т.к. есть большой риск забить его.
Хм, возможно это не композит, но какой-то наполненный creality кладут в комплект даже к соплу 0.4… И товарищ печатал прямо комплектным 0.4 наполненные пластик…
Я тоже печатал 0.4 угленаполненным неспеша, правда сопло было латунное, но все равно планировал его менять. Итого спустя несколько часов печати, отверстие расширило где-то до 1мм ))
Хорошо если нет проблем, я лишь написал рекомендации. При 0.6мм шанс закупорки будет гораздо ниже. Тут люди пробки умудряются на ПЕТГе иногда ловить на К1, но у него вроде шестерни стокового экструдера слабоваты.
Ну может и пластик еще играет роль (хороший или наоборот, плохой, мало наполнения). Сейчас шестерни немного поменяли, но убрали регулировку прижима. :) И все равно, наверное, в пределе на металлические закаленные их поменять, чтобы уйти пластиковых шестерен… Правда, сейчас под видом закаленных продают обычные. :) Есть только с покрытием, но не каленые.
У меня петг угленаполненный был, изгибу сопротивлялся явно активнее, при складывании пластина сломалась. Так что внешне детали выглядят получше, прочность выше, в теории и температуру лучше держать должен из-за армирования, но ценник кусучий. Лучше всего себя показывает карбоновый нейлон, который тоже стоит не гуманно )
Отличия:
Зашивка с завода
Цепь в новых ревизиях
TVOC датчик
HEPA и угольный фильтры
Отключение питания на морде
Подсветка
Камера
Сопло 0.6 в комплекте
1 кг pla в комплекте
В принципе все это доколхожевается, кроме непонятного момента с засолонкой и сервой. Но проще сразу брать прокачанный вариант
Тоже доволен 5М.
Взял после этого обзора mySKU.me/blog/aliexpress/99726.html в замен 3D-SPrinter (H-бот, рельсы, поле 300*200, на мерлине). Брал за 26 тыр, докупил камеру и сопла на распродаже.
Скорости и качество на этих скоростях впечатлили, тот же кораблик Бенча за 15 минут с отличным качеством обычным ПЛА.
Пока печатаю всякую требуху с тингерверса, осваиваю орку.
Касаемо сменных голов — словил пробку на ПЛА 18 года, ну и по привычке попробовал открутить сопло… ахха, щааа, два раза — убил голову. При попытке открутить сопло прокрутилось всё железо и походу оторвало все провода внутри (НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!!!).
Пробовал ставить клиппер с клипперскрин — не понравилось, по мне перегруженный интерфейс. Сейчас есть клиппер с гуппи, вроде ресурсов поменьше жрёт и интересней клипперскрина, но пока пробовать не буду. Самое приятное — откат на стоковую прошивку без проблем.
Помимо камеры прикрутил подсветку (дольше уголок пилил, чем монтировал).
На стоке пока не получилось побороть камеру — не могу запустить просмотр онлайн, хотя слоумо и картинки принтер сохраняет.
В общем и целом интересная железка с хорошим качеством печати на скоростях.
В планах обшить принтер, и хочется перенести кнопку выключения в более удобное место.
Да пофиг ) Просто одна и та же модель, одного и того-же размера. Чтобы у всех был один и тот же. Иначе каждый будет сам свой Бенчик печатать) За 3 минуты )
Не совсем. «y» добавляет уменьшительно-ласкательное значение, а также часто делает именем собственным. То есть грамматически выходит «Кораблик Тридетестик». Ну это если не вдаваться в этимологию слова «бенчмарк» и прочие скамейки.
При штатной работе, даже с клиппер модом проблем нет. Ну или у меня нет такого огромного файла, чтоб превысить объем свободной памяти. Пока тестово позабиваю память видосами и картинками с камеры*)))
Но не нужные файлы из принтера вычищаю.
А есть точная информация о размерах RAM и ROM?
В стоковой прошивке бегло не нашёл, где можно посмотреть свободное пространство.
Знаю точно, что с флешки не печатает, а сохраняет себе*))))
8Гб под хранилище, 128 оперативки. Мне кажется я печатал с флешки, хотя не пробовал вытаскивать ее в процессе. Но пробовал только тестовые модели после прошивки в клиппермод и больше ничего в USB не вставлял )
Сначала с флешки печатал, но после извлечения заметил, что файлы остаются в принтере, потом один раз дёрнул во время печати «для теста». Скорее всего алгоритм запуска файла в печать одинаков и для флешки и для переданного по сети.
Сейчас уже лень с флешкой бегать, сразу с орки в принтер, либо закинуть либо сразу на печать. Но во время печати стараюсь не перекидывать, в телеге жалуются, что может печать лагануть (хотя не факт, что из-за передачи). Там же писали, что файл 160 Мб нормально не стартанул.
Ну, все владельцы К1, с которыми я общался, жаловались на рябь. Я бы не сказал, что это такая большая проблема, особенно для технички, но большинство лезут менять шкивы, по пути периодически высверливая сорванные винты движков и нарезая резьбу под новые )
:) Ну я примеры посмотрел, бывает довольно заметная. Не очень понятно, что там за шкивы такие хреновые за такую цену. Кстати, на К1 стали ставить новую башку, может уже и шкивы обновленные идут. На К1С же исправили проблему.
Можно и так, но контроллеру с драйверами жарко может стать без нормальной вентиляции во время долгой печати, так что лучше вырезать кусок со стороны задней стенки )
Ну и призрака в этом плане все просто, вся вентиляция в подвале, нужно всего лишь оставить 5см от стола сбоку, где и так стенка есть. А пакет и до подвала не доходит. Внизу особо не нужно держать температуру, если только деталь не высокая, важнее сверху + отсутствие сквозняка.
Просто К1С и М5 Pro немного другая цена. :) Обозреваемый где-то между 5M и K1 получился, имхо. :) Хотя как-то не вызывает теплых чувств… :)
А так из озвученных… У Адвенчур очень дорогие сменные сопла, т.к. в сборе целиком. У К1/К1С дорогие, но все же в разы дешевле адвенчуровых. Сейчас в К1 ставят башку от К1С, а так можно было вулкановые сопла ставить. Я как раз пару дней общаюсь с товарищем, кто на ферме несколько К1 имеет, они с товарищем предпочитают К1 и перебрать шкивы, т.к. и сопла разные, и цена существенно ниже (они покупали по 30-32к). А им важен фактор цены.
В общем, из-за дорогих сопел адвенчура и из-за нынешней скидки я К1С заказал. :) Дрогнула жаба. Но это для дома, для души.
Я знаю. Просто если сравнивать «в стоке», то вулкан можно было ставить просто в штатный хотэнд К1.
Вчера глянул обзор с сравнением принтеров, неплохой экземпляр 5М у товарища, рябь меньше, чем на бамбу и даже меньше, чем у к1с. Хотя в отзывах на 5М есть гневные, мол дикая рябь.
Ну вот в обзоре К1С печатают пустые кубики в несколько стенок на каждом имеющемся на ферме. :) Там 100 мм/с взято за «стандарт» для сравнения. И по камере я бы тоже сказал, что рябь дикая вообще у всех. :))) Плюс для CoreXY посоветовали ставить прямоугольники по диагонали, чтобы на стенках работал один мотор.
Согласен. Но есть участки где скорость всё равно попадёт в этот коридор неудобных скоростей. Вы тест делали на рябь? «Звезда» с разными углами радиусов у основания? У меня почему-то получается какая-то дичь — при этом при печати таких проблем нету…
Вот фото:
Ну из коробки кому-то приходит вообще расшатанная сборка. Как понимаю, после получения у всех все равно надо проверить натяжение ремней, затяжку винтов, вставлены ли разъемы до конца. Такую инспекцию сборки. Из коробки многие К1 печатают овалы вместо круга, ремни натянуты по-разному.
Я традиционно перед заказом К1С посмотрел не только обзоры, но и отзывы покупателей на 5М, S1… Везде есть косяки, кому-то разбитые принтеры приезжают даже… И уже как-то набросал небольшую памятку себе, что надо проверить, если принтер в сборе. Плюс просто по опыту, как иногда собирают люди другие принтеры (того же пятого призрака медвежьего)… Например, если чуть не довставить разъем нагревателя стола, пин быстро выгорает. Лучше перебдеть.
На моем К1С верхняя крышка не садится на винты, повело или ошиблись при изготовлении. Если продавец не решит, как починить, буду колхозить что-то.
И мне в принципе повезло с ровностью стола, но 0.44мм с краю есть. Наверное, придется или подложить что, или винт провернуть. На К1 стол намертво к гайкам прикручен без пружин и барашков.
И надо бы трубкой обзавестись 4х2.5, а то моя уже с завода пришла погрызенная в фидере, еле вынул. Там какая-то тестовая печать делается после сборки, немного белого филамента вышло.
Ну за сутки в чате тг по К1 я набрал список болячек, которые есть и в к1с. :))) Не все они важные, но одна из заметных — и новый экструдер нагревается, и с крышкой верхней нельзя PLA печатать (впрочем, об этом написано в инструкции и на принтере большими буквами).
Если речь про вентиляторы на стенках, то есть. Один выдувает воздух сзади через фильтр (там сеточка больше, так что если нужна горячая камера, лучше заменить на HEPA). Второй дует на модель, забирая воздух из камеры.
В целом, толку-то, греется мотор фидера, а от него шестерни фидера, и PLA может начать размягчаться в фидере. А там под куполом нет движения воздуха.
У флешфорджа при включенной внешней циркуляции один вентилятор выдувает воздух наружу через фильтр, второй нагнетает его снаружи в камеру на высоте каретки(правый верхний угол на фото). Потока хватает, чтобы воздух в камере не особо перегревался. Ну и боковой дополнительный нагнетатель хорошенько перемешивает нижние и верхние слои, обдувая модель. Я ПЛА спокойно печатал с закрытой крышкой.
Это на Pro? Ну К1С только выдувной есть. И вот такой же для модели. Я PLA тоже во напечатал сейчас, забыв про крышку, но народ пишет, что фидер перегревается. У него конструкция такая, шестерни сидят на металлической пластине, она упирается в мотор. Уже даже мод сделали, где избавились от пластины.
Да, в про. 5М не зашитый по стоку, ему это и не нужно.
Хотя я сначала по привычке без циркуляции печатал, думал, что это для АБС, чтобы не воняло. А потом дошло, что внешняя охлаждает воздух в камере )
Прикольно. А тут на К1С только если поддув в щель под дверью. :)
Впрочем, вся циркуляция остается на уровне сопла, а фидер выше… Все равно есть опасность.
Прикольно. А тут на К1С только если поддув в щель под дверью. :)
В смысле щель под дверью? С завода нет уплотнителя? Или подразумевается, что пользователь будет чего-то подкладывать, чтобы полностью не закрывалась? )
Им не надо экран обходить :)))
Правда, народ тут же детальку нарисовал, крепится сзади экрана, получается уплотнитель. Я думал, получу К1С как печатающий из коробки без головняка. А там по мелочи столько у народа… Уже думаю, что даже идея FF с целыми картриджами годная, т.к. новые unicorn народ умудряется ломать при выкручивании. В принципе, я конечно в восторге от печати, у меня даже ряби можно сказать нет, при сильном блике только на диагоналях, не говоря о скорости. Но мелкие недочеты прям портят впечатление.
Да… кстати интересная мания — выкручивать ) У меня на Реборне 2 года ни одной открутки сопла. Зачем лезть если и так работает норм. ПРАВДА! Изначально залез и пережал все винты ) В экструдере.
Ток уменьшали, не спасает. Ребята сделали большую ошибку — для облегчения задняя «стенка» фидера в виде фигурной металлической пластины, куда крепятся шестеренки. Прочно, легко, но… Через металл все греется. В новой версии поставили теплоизолятор между корпусом и мотором, но его недостаточно для печати без крышки.
Ну по факту ничего нет, чтобы гарантированно из коробки на полку. :) Даже бамбулабы.
Если подходить практически, надо ферму строить из:
— подходящих под задачи (тип, размер, поддерживаемые пластики);
— знакомые модели.
А дальше как получил новый — проверил на знакомые косяки, поправил, если надо, и в ферму. Те же владельцы фермы К1 так и делают. Покупают подешевле принтер, чем К1С, и сразу меняют нужное. Например, ставят старый радиатор и сопла вулкан, дополнительно проверяя шкивы и деформацию втулок (у К1 всех есть особенность, в башке втулку прижимают две мощные пружины и может слегка деформироваться пластик от вворачивания винта крепления, в итоге сильно зажимает графитовую втулку, и ход по оси Х не очень свободный). Если большая рябь, надо лезть корректировать в башку. Это несложно, по идее. После первого раза вообще плевое дело. Сегодня вот товарищ фоткой поделился, приехал второй К1, вечер допилинга и вперед, все прекрасно. :)
Я пока не разобрался, насколько хорошо или плохо в К1 сделан фидер и единое сопло, у меня даже PLA с крышкой печатал (забыл снять), но и стол 45С всего, в камере не так жарко.
Просто некоторые модернизации направлены на то, чтобы чуть улучшить или на всякий случай обезопасить что-то. Необходимость их не прям обязательная. Вот я поставил рекомендованные шейперы в настройках. Стало только хуже. :)
Понял. Быстрая смена — это реально нужная вещь. Разбирать каждый раз и перекалибровывать это точно не вариант. Или тогда парп принтеров с разными соплами. Но один будет колбасить, а второй простаивать )
Разбирать не особо-то много, а новые unicorn в теории даже можно просто выкручивать-вкручивать, ничего не снимая. Но как туго они садятся, не знаю. И зачем-то пасту на резьбу наносят. А так, механически, сопло единое с барьером, нагревательный блок прикручен к радиатору, т.е. можно выкрутить сопло, а остальное останется на месте.
Да, а калибровку по любому после смены нужно делать, сопла могут быть разные по длине, а 0.1мм уже заметно. Но калибровка один раз, по идее, достаточна.
Не, тут одинаково, меняется одна часть в сборе. И закручивается до упора. Просто у 5М эта часть включает в себя нагреватель и небольшой радиатор, а у К1С сопло, барьер и направляющая трубка до фидера.
Несколько лет назад, убив веру в медведей, после покупки торнадо2, эта модель не возродила ее((( и скорость 600 он просто сам взлетать должен без каркаса из минимум 3мм металла и чугунным основанием)))
FLSUN V400 — это лучшее что удалось испытать — на 400 он печатает с пропусками, но 300 уверенно
Ну не видели, значит и не надо. Про космос не согласен. Очень сырые принтаки с хеновым качеством сборки. Раздают их продажным блоХерам, те строчат хвалебные отзывы — все, лох типа меня попался, можно подсекать.
Комментарий на проверке — что я и говорил. Что сбросили? Про мучение с flsun? Ваш топик внимательно изучил — Вы молодец. Большой труд проделали. Я бы сказал мегатруд. И шарите и принтеров у Вас как минимум 3 шт.(Видно на фото).
Лучше взять a5m — он прекрасен из коробки. Вот наблюдения (без вау эффекта после месяца использования) и пару советов по исправлению косяков сборки (их не много и надо сказать даже с ними принтер из коробки печатает очень хорошо) — elchupanibrei.livejournal.com/74932.html
Точно подмечено. Да и PEI не так жёстко держит деталь как, например, стеклянный стол. Это факт. Иногда высокую модель напечатанную на PEI- можно рукой шатать. На стекле же — монолит.
Спасибо за статью!
Вчера сделал «подложки» на линейниках — делов на десять минут. Заодно ограничил скорости и ускорения. Может это «эффект плацебо», но вроде меньше стал греметь.
Не — всё норм. Под ножку напечатал накладку чтобы увеличить площадь. А уплотнитель проседает через день с 1-го сантиметра до 2 миллиметров ) Вес всё таки. Просто виброизоляция от пола. А стоит почти жёстко. Радовать соседей не получится… особенно ночью )
У 5М, кстати, я ничего не подкладывал, он и так тихо себя ведет, вибрации на высоких скоростях есть, но шума как такового нет. Вот когда на журнальном столе запустил, грохот знатный стоял… от ножек стола, пришлось даже на столешницу сесть рядом с принтером и дождаться окончания печати кораблика ))
акселерометр жёстко связан с (колеблющемся) корпусом, а не столом.
Акселерометр ни с чем не связан, он улавливает смещение в пространстве и если помимо каретки будет еще раскачиваться и корпус, полученные данные будут не точны. Сам в этом убедился, откалибровав шейпер сначала на хлипком столе, который во время печати колбасило вместе с принтером, а потом на полу.
Хотя максимальная жесткость желательна при инициализации, потом можно хоть на веревках к потолку его подвесить )
Интересная тема… Я кстати так и не понял S1 каждый раз корректит шейпер или нет. По идее тогды было бы не так страшно… Если бы каждый раз. А возьму ка я тест ща запущу… Принтеру дам работу )
Под дребезгом я имел ввиду калибровку шейпера, когда сначала по X с полминуты вибрирует, а потом по Y. Обычно перед печатью никто не делает принудительную.
Согласен. Но у меня пока руки не доходят сократить стартовые коды… Надо ещё разобраться, что подрезать. Хотелось бы чтобы печать запускалась быстрее. Я думаю можно с 5 минут подготовки остановиться хотя бы на 2-3 минутах )
С купонами продавца у меня чуть меньше 40600р.
Есть ощущение, что скидка только на него такая большая, т.к. склад разгружают под что-то обновлённое. В отзыве, например, что трубка изгибается слишком и бьётся о крышку в левом дальнем углу, продавец даже пообещал новую крышку с редизайном прислать.
Все терзает меня мысль продать призрак медведя и купить это. Наигрался в улучшения. Рябь и эхо так и не победил.
у меня ничего о крышку не бьётся. впрочем, в комплекте есть мягкая полоска-самоклейка на верх. крышку.
Продавец сказал, что сорло 0.2 планируется в будущем. :)
Вопрос в том, не ухудшат ли к2.
Но после Adventurer 5M пытаться продать эту поделку на 20% дороже — лютый фейл!
Из плюсов — дверь в комплекте и дурацкий колпак, через который ничего не видно.
Копна проводов к экструдеру столейтней давности и не самой лучшей конструкции — ужас!
На картинках там еще «красная медь» рекламируется, если в ней есть резьба, то, без замены на «желтую» латунь, долго не по-печатать.
Спасибо местным авторам, приобрел Adventurer 5M — он прекрасен!
какое-то куцее описание, а не обзор.
зы
а после того, как вышли обзоры ФБГ5, и ФБ втихаря изменили плату электроники, вместо кроваток драйверов распаяв драйверы на плате, доверия ФБ нет вообще.
нае**ли один раз — нахрен, надо учиться на своих ошибках, тем более конкурентов хватает.
Печатает отлично и быстро.
За 27к по акционной цене — однозначно лучший выбор из всего что сейчас есть на рынке.
Быстрая смена работает прекрасно, просто за 10 секунд меняешь голову без какого-либо гемора.
Сами сопла качественные, есть 0.25, 0.4, 0.6 и 0.8. 0.6 и 0.8 — каленые.
Сопла на распродажах можно взять меньше чем за 2к. По отзывам ходят долго, у некоторых уже пробег под 4км без проблем.
Если момент с дорогими соплами-картриджами смущает, то есть отработанный мод под хотенд от бамбулаба. Но быстрая смена — ооочень удобная фишка, нет никакого желания корячиться с ключами для сопла)
Из недостатков: шумноватые кулеры, урезанный клиппер в стоке(но можно легко перешить), в стоке хотэнд до 280 градусов, картридж условно неразборный(разобрать можно, но есть большая вероятность повредить нагреватель)
Сейчас взял бы на распродаже 5m pro, т.к. для обычного в итоге все равно пердолю зашивку, подсветку, hepa фильтры, цепь, докупил каленое сопло)
В прошке все это есть из коробки и килограмм классного pla впридачу :)
— отсутствии управления питания с кнопки на морде
— не возможность подключения обдува стола
— память Про 256 Мб
— ну и зашивка у про из коробки (для обычного есть файлы и для печати и для нарезки стекла).
Вот только не понял — активная термокамера у Про или нет.
Запустили калибровку стола, потом смотрите карту высот. Если большое отклонение по одной из сторон (у меня было 0.4 мм), то подкручиваем гайку под столом. За 3-4 запуска калибровки я добился разницы высот в 0.12 мм (центр выпирает немного, а края ровные).
А дальше можно просто кайфовать от предсказуемой стабильной печати.
Но при этом с использованием чехла и закрытого корпуса — кнопку старт ТЫЦ и печатаешь.
В случае с 5м если не уследить за натяжкой ремня, можно получить завал на какой-то стороне, но если иногда делать калибровку, он компенсируется. Кстати, учитывая наличие тензодатчиков, я бы добавил в прошивке предупреждение при отсутствии давления на каких-то участках стола на первом слое.
Если с ремнем все нормально и натяжитель исправен, все будет хорошо, по крайней мере у меня проблем с платформой не возникало.
Единственное неудобство пластикового основания, это повышенный шум при подготовке к печати когда стол быстро поднимается.
Автолевел это хорошо, но как по мне, стол лучше ручками подкрутить, заодно и пластину со временем меньше косить будет если убрать лишние напряжения.
А в креалити все аналогично, строится карта стола упиранием в него сопла, по карте первый слой и кладется.
Зашивка с завода
Цепь в новых ревизиях
TVOC датчик
HEPA и угольный фильтры
Отключение питания на морде
Подсветка
Камера
Сопло 0.6 в комплекте
1 кг pla в комплекте
В принципе все это доколхожевается, кроме непонятного момента с засолонкой и сервой. Но проще сразу брать прокачанный вариант
Взял после этого обзора mySKU.me/blog/aliexpress/99726.html в замен 3D-SPrinter (H-бот, рельсы, поле 300*200, на мерлине). Брал за 26 тыр, докупил камеру и сопла на распродаже.
Скорости и качество на этих скоростях впечатлили, тот же кораблик Бенча за 15 минут с отличным качеством обычным ПЛА.
Пока печатаю всякую требуху с тингерверса, осваиваю орку.
Касаемо сменных голов — словил пробку на ПЛА 18 года, ну и по привычке попробовал открутить сопло… ахха, щааа, два раза — убил голову. При попытке открутить сопло прокрутилось всё железо и походу оторвало все провода внутри (НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!!!).
Пробовал ставить клиппер с клипперскрин — не понравилось, по мне перегруженный интерфейс. Сейчас есть клиппер с гуппи, вроде ресурсов поменьше жрёт и интересней клипперскрина, но пока пробовать не буду. Самое приятное — откат на стоковую прошивку без проблем.
Помимо камеры прикрутил подсветку (дольше уголок пилил, чем монтировал).
На стоке пока не получилось побороть камеру — не могу запустить просмотр онлайн, хотя слоумо и картинки принтер сохраняет.
В общем и целом интересная железка с хорошим качеством печати на скоростях.
В планах обшить принтер, и хочется перенести кнопку выключения в более удобное место.
бенч(марк) — это прост тест (производительности, например)
бенчмарками тестируют и видеокарты и прочее комп. железо
нет, чтобы просто сказать — бенчмарк «кораблик», но нет, надо пердимонокль словами выложить.
3dpt.ru/blogs/support/test-model-3d-printer-korablik-3dbenchy
www.3dbenchy.com/
но не как в русском — кораблик бенчи
(станочек, управляемый программулькой с чиселками)
Но не нужные файлы из принтера вычищаю.
В стоковой прошивке бегло не нашёл, где можно посмотреть свободное пространство.
Знаю точно, что с флешки не печатает, а сохраняет себе*))))
Сейчас уже лень с флешкой бегать, сразу с орки в принтер, либо закинуть либо сразу на печать. Но во время печати стараюсь не перекидывать, в телеге жалуются, что может печать лагануть (хотя не факт, что из-за передачи). Там же писали, что файл 160 Мб нормально не стартанул.
Впрочем, там решается заменой шкивов вроде как.
Почитал отзывы — башка новая, а шкивы старые в К1. Видимо, чтобы более дорогие лучше покупали.
А так из озвученных… У Адвенчур очень дорогие сменные сопла, т.к. в сборе целиком. У К1/К1С дорогие, но все же в разы дешевле адвенчуровых. Сейчас в К1 ставят башку от К1С, а так можно было вулкановые сопла ставить. Я как раз пару дней общаюсь с товарищем, кто на ферме несколько К1 имеет, они с товарищем предпочитают К1 и перебрать шкивы, т.к. и сопла разные, и цена существенно ниже (они покупали по 30-32к). А им важен фактор цены.
В общем, из-за дорогих сопел адвенчура и из-за нынешней скидки я К1С заказал. :) Дрогнула жаба. Но это для дома, для души.
А так быстрая смена сопла — чрезвычайно удобна.
Вчера глянул обзор с сравнением принтеров, неплохой экземпляр 5М у товарища, рябь меньше, чем на бамбу и даже меньше, чем у к1с. Хотя в отзывах на 5М есть гневные, мол дикая рябь.
Вот фото:
На моем К1С верхняя крышка не садится на винты, повело или ошиблись при изготовлении. Если продавец не решит, как починить, буду колхозить что-то.
И мне в принципе повезло с ровностью стола, но 0.44мм с краю есть. Наверное, придется или подложить что, или винт провернуть. На К1 стол намертво к гайкам прикручен без пружин и барашков.
И надо бы трубкой обзавестись 4х2.5, а то моя уже с завода пришла погрызенная в фидере, еле вынул. Там какая-то тестовая печать делается после сборки, немного белого филамента вышло.
В целом, толку-то, греется мотор фидера, а от него шестерни фидера, и PLA может начать размягчаться в фидере. А там под куполом нет движения воздуха.
Хотя я сначала по привычке без циркуляции печатал, думал, что это для АБС, чтобы не воняло. А потом дошло, что внешняя охлаждает воздух в камере )
Впрочем, вся циркуляция остается на уровне сопла, а фидер выше… Все равно есть опасность.
ФФ везде уплотнители напихали.
Правда, народ тут же детальку нарисовал, крепится сзади экрана, получается уплотнитель. Я думал, получу К1С как печатающий из коробки без головняка. А там по мелочи столько у народа… Уже думаю, что даже идея FF с целыми картриджами годная, т.к. новые unicorn народ умудряется ломать при выкручивании. В принципе, я конечно в восторге от печати, у меня даже ряби можно сказать нет, при сильном блике только на диагоналях, не говоря о скорости. Но мелкие недочеты прям портят впечатление.
Не просто так лезут. Плюс забивается чем-то или пробку ловят (вон в отзывах на али на второй печати PETG пробку словил товарищ).
Если подходить практически, надо ферму строить из:
— подходящих под задачи (тип, размер, поддерживаемые пластики);
— знакомые модели.
А дальше как получил новый — проверил на знакомые косяки, поправил, если надо, и в ферму. Те же владельцы фермы К1 так и делают. Покупают подешевле принтер, чем К1С, и сразу меняют нужное. Например, ставят старый радиатор и сопла вулкан, дополнительно проверяя шкивы и деформацию втулок (у К1 всех есть особенность, в башке втулку прижимают две мощные пружины и может слегка деформироваться пластик от вворачивания винта крепления, в итоге сильно зажимает графитовую втулку, и ход по оси Х не очень свободный). Если большая рябь, надо лезть корректировать в башку. Это несложно, по идее. После первого раза вообще плевое дело. Сегодня вот товарищ фоткой поделился, приехал второй К1, вечер допилинга и вперед, все прекрасно. :)
Я пока не разобрался, насколько хорошо или плохо в К1 сделан фидер и единое сопло, у меня даже PLA с крышкой печатал (забыл снять), но и стол 45С всего, в камере не так жарко.
Просто некоторые модернизации направлены на то, чтобы чуть улучшить или на всякий случай обезопасить что-то. Необходимость их не прям обязательная. Вот я поставил рекомендованные шейперы в настройках. Стало только хуже. :)
Да, а калибровку по любому после смены нужно делать, сопла могут быть разные по длине, а 0.1мм уже заметно. Но калибровка один раз, по идее, достаточна.
да, колпак у ФБ это ваще ппц
тут ещё хоть форма прямоугольная, а то вообще купол какой-то был православный, ещё креста на макушке не хватало
FLSUN V400 — это лучшее что удалось испытать — на 400 он печатает с пропусками, но 300 уверенно
flsun — это прорыв, но по факту другая кинематика — габариты космос. Расчёт g-кода вообще кошмар )
на к1с я только винты подтянул и стол выровнял вручную, отжимая натяжитель в подвале и прокручивая рукой два передних винта.
Вчера сделал «подложки» на линейниках — делов на десять минут. Заодно ограничил скорости и ускорения. Может это «эффект плацебо», но вроде меньше стал греметь.
Хотя максимальная жесткость желательна при инициализации, потом можно хоть на веревках к потолку его подвесить )