В предыдущий раз мы обозревали линейный светодиодный светильник невысокого качества изготовления, но с не такими уж и плохими характеристиками освещения (с учетом цены).
Сегодня мы вновь посмотрим, что «Светофор» может предложить для освещения темных углов.
Как обычно, будут замеры и вскрытие.
Товар не эксклюзивный, светильник есть на vseinstrumenti, но в 1.5 раза дороже.
На всякий случай также дадим ссылку на сайт производителя.
Мощность, Вт: 12
Световой поток, Лм: 960
Цветовая температура: 6500
Источник света: светодиоды SMD
Цвет корпуса: белый
Угол освещения: 120°
Индекс цветопередачи: Ra ≥ 80
Входное напряжение / частота: 176–265 В / 50–60 Гц
Коэффициент мощности: cos φ ≥ 0,9
Материал корпуса: ABS-пластик
Материал рассеивателя: матовый поликарбонат
Температура эксплуатации: –35...+50 °С
Срок службы светодиодов: 40 000 часов
Класс защиты: II
Степень защиты: IP65
Климатическое исполнение: УХЛ 2
Размеры, мм: 140x140x55
Посмотрим же на героя нашего обзора — выглядит довольно неплохо, рассеиватель жесткий
а вот кабель вновь очень короткий
В комплекте крепеж и заглушки из мягкого резиноподобного материала
И вновь мощность ниже заявленной. Мы имеем 9Вт вместо обещанных 12Вт — 75% от обещанного.
Сам светильник довольно яркий, смотреть на него неприятно. Рассеиватель со своей задачей справляется хорошо, светодиоды почти не просвечивают. Попробуем передать на фото.
Так, стоп. Пульсации просто зверские.
Светильник в мусор пока рано. Без осмотра внутренностей не будем делать выводы.
Проведем замеры. Темная комната, расстояние от светильника — один метр.
Цветовая температура ~6400K — в пределах погрешности от заявленного, индекс цветопередачи 71— нормально, но не более того. Не соответствует заявленному производителем (обещано ≥ 80).
А с пульсациями — полный провал.
Если натянуть сову на глобус синусоиду после диодного моста на последний скриншот получим такую картину:
Как раз один период синусоиды укладывается в 20мс на графике, что соответствует 50Гц сетевого напряжения. Запомним.
Прокапываем по периметру обезжиривателем или спиртом (по желанию), слегка прогреваем светильник и аккуратно поддеваем рассеиватель.
Рассеиватель проклеен по периметру узкой полоской тягучего прозрачного клея.
Все внутренности собраны на одной алюминиевой плате, короб с тыльной стороны совершенно пустой. А я то думал, что там драйвер с гальванической развязкой.
Рассеиватель толстый, не то что у героя предыдущего обзора. Материал глянцевый с обеих сторон.
И вновь драйвер без гальванической развязки.
Сердце драйвера — DP024, даташит на китайском, токозадающий резистор 9.1 Ом. Светодиоды 2835 25шт.
Диодный мост MB10S, 1000В 0.8А
Резистор 10 Ом
Изобразил схему
Посмотрим, что с фактическим током:
600мВ/9.1Ом ≈ 66мА
А что с запасом прочности? А в светильнике рекомендуемый ток превышен на 10%
Нам нужно, во-первых, уменьшить ток. Во-вторых — попробовать побороть пульсации.
Начнем с тока, это проще. По формуле из даташита
исходя из максимального рекомендуемого тока драйвера в 60мА за вычетом четверти на запас прочности получаем сопротивление в 13.33 Ом. В ряду Е24 есть номинал 13 Ом, в ряду E12 — 12 и 15 Ом. Пусть будет 15 Ом — ток будет 40мА. Реальную мощность получаем 6Вт.
Перемеряем. Освещенность уменьшилась на треть. Практика подтверждает наши теоретические изыскания.
Немного уменьшились пики пульсаций, но все равно очень плохо. А возможно, что модуляция драйвера удачно попадает.
Картинка из даташита, пояснения по номиналам отсутствуют:
Откапываем первый попавшийся конденсатор на 400В и припаиваем после диодного моста:
Уже неплохо.
Так-с. Дайвер работает не в штатном режиме, похоже мы у него модуляцию сломали. Мощность на 50% выше расчетной.
С емкостью мы видимо переборщили, роемся в куче барахла, находим конденсатор поменьше (условно ориентируемся на 1мкФ на 1Вт мощности), добавим резистор в 1 МОм для его разрядки после выключения светильника.
Уменьшение емкости сказалось негативно на пульсациях, а мощность все те же 10Вт. Похоже мы не в ту сторону движемся.
Попробуем подкинуть электролит на выход драйвера параллельно светодиодам:
Пила образовалась. Значит не нужно так делать.
Раз мощность возросла, еще уменьшим резистор Rext — ставим 30 Ом. Мощность вновь стала 6Вт.
Приемлемо. Так и оставим. Ставим на полчаса прогреваться:
Приемлемо.
В крайнем случае в короб под платой поставим нормальный драйвер — коробок с рассеивателем довольно неплохие.
Или можно все внутренности выкинуть и поставить светильник со встроенным радиоволновым датчиком:
Где-то у меня завалялась парочка таких.
Вопрос к радиолюбителям и профессионалам в этой сфере:
Как это понимать? В даташите ни формул, ни рекомендаций:
UPD: Большинством голосов за коррекцию коэффициента мощности.
Данный светильник не соответствует заявленной мощности, яркости, цветопередаче, имеет дикие пульсации. К покупке категорически не рекомендуется, разве что ради корпуса под самоделку.
| +15 |
969
53
|
| +47 |
2370
141
|
| +50 |
2754
77
|
Где электролит?!Оказывается по схеме вообще не требуется. Хоть предохранитель на дорожку не заменили. И резистор всего 1.Корпус тоже дрянь, с дырками. Без дырок бы было отлично, много места под доработки.
Токозадающий резистор обязательно надо менять и получиться ночник.
Сейчас в руки попала лампа онлайн аж на 30W написано, внутри похожая плата, но с двумя конденсаторами и пульсаций нет почти. Но зверский нагрев по причине отсутствия радиатора и включать не стал надолго до рассмотрения детального.
чем делать замеры…
Понял что такую шнягу из светофора сразу разбираем и перепаиваем уменьшая ток. Тогда ещё как то будут светить долго. Что и делал с длинными светодиодными лампами из светофора. Они в течении года без замечаний светят при том частенько.
Но насчет неразборности я бы поспорил.
Если после прочтения этого возникло больше вопросов, чем ответов — лучше купите другую лампу.
В колонке маруся, есть часы, но ночью ярко светят (даже в ночном режиме) подкладывал плёнку тонировочную от авто.
Безопасность обеспечена, его даже вон, заклеили непонятной субстанцией.
Провод не короткий, нормальный. Этот светильник вешается на стену и под «юбкой» корпуса соединяется с проводкой через соединительную колодку или ваги.
Эти пункты описаны в сравнении с героем предыдущего обзора — линейным светильником из этого же магазина.
Вот там — отсутствует гальваническая развязка и заземление металлического корпуса.
Короткий кабель — под корпусом места для нормальных клеммников не хватит.
Здесь — непонятно, зачем такой короб с тыльной стороны. Можно было бы освободить побольше места, чтобы, например, последовательно соединять светильники трехполюсными WAGO. Я предпочитаю хороший запас провода.
Во-вторых,
Драйвер этот — постоянного тока, никакой модуляции у него нет. Он просто стабилизирует ток через цепочку диодов на заданном уровне (если может). Поэтому как только вы ему на вход вместо пульсирующего напряжения подали «постоянное» — мощность выросла в полтора раза. Но в итоге, вы правильно сделали — поставили конденсатор на вход и просто снизили ток еще. Кстати, можно было оставить резистор 15 Ом и ток 40 мА, ведь это вписывается в допустимые параметры драйвера. Да и для диодов, скорее всего, подошло бы (но это не точно).
В-третьих,
Такого быть не может — у вас на пиках сетевого напряжения лампа как бы не светится, а вот в моменты перехода через ноль — очень даже. Но форма сигнала освещенности весьма странная, возможно, драйвер так работает или лайтмастер врет.
Очень просто. Конденсатор накапливает энергию, чтобы, когда сетевое напряжение уменьшалось, лампа продолжала светить. Заряд конденсатора от сети происходит через верхний резистор, чтобы снизить броски тока и повысить PF. Диод нужен для того, чтобы конденсатор мог отдавать энергию в обход этого резистора. Ну а нижний резистор — обеспечивает разряд конденсатора после выключения питания.
Номиналы — надо считать в зависимости от рабочего напряжения цепочки и тока через диоды.
Этот график
Но это не сходится с принципиальной схемой драйвера
Это все мне понятно, мне не понятно — зачем?
Коррекция коэффициента мощности? Для 10-ваттного светильника?
Но вообще конечно адово барахло.
Ну, во-первых, если конденсатор подключен сразу после диодного моста без резистора, через такую схему идет приличный бросок тока при включении в розетку. Современные диоды выдерживают, но вот вы видели искры при включении мощных зарядок и БП? Это из-за броска тока при начальном заряде конденсатора. Искры постепенно разрушают вилку и розетку, что очень даже плохо.
Чтобы такие броски снизить — как раз и ставят резисторы (или NTC). Только обычно их ставят на входе, до диодного моста. Но тут применили другое решение и поставили перед конденсатором. Из плюсов — ток нагрузки никогда не идет через этот резистор.
Наверное, сильно такой резистор не будет PF корректировать. Он, скорее, именно для снижения бросков тока.
Однако, касательно PF — да, вроде в 10-ваттном светильнике и не надо корректировать, мощность не та. А теперь представьте, что вы такие покупаете для освещения мест общего пользования ТСЖ в многоэтажке. И их уже надо 50, а это 500 Вт. И тут уже, может быть, PF окажется важным (в нашей стране, насколько я знаю, пока PF не учитывается, но в других — уже давно).
Вот и я о том же. Ладно бы 2кВт прожектор.
То есть нужно соответствовать европейским стандартам энергопотребления А+++
Электролит 2.2uF зашунтированный керамикой 0,1uF дает 8.5В. Итого суммарно на выходе драйвера — 212В.
Примерно сходится с тем, что DSO138 считает
Вот, посмотрите E27 лампочки, брал подобные — понравилось.
circuitspedia.com/what-is-fusible-resistor-or-fuse-resistor/