С наступлением зимы традиционно возрастает интерес к различным пусковым и зарядным устройствам и другим приспособлениям, обеспечивающим (или облегчающим) пуск двигателя при проблемах со штатным аккумулятором. Предлагаю вниманию читателей сайта обзор достаточно интересного бустера BERKUT JSC-800C, внутри которого находятся не аккумуляторы, а суперконденсаторы (ионисторы).
Краткое описание устройства позволю себе процитировать с сайта производителя:
Это специальное пусковое автомобильное устройство конденсаторного типа предназначено для аварийного запуска двигателя транспортного средства в случае неисправной АКБ. Главным достоинством устройства, отличающим его от прочих аналогов, является отсутствие аккумуляторов. Вместо них применены электроконденсаторы сверхбольшой емкости (ионисторы). Применение конденсаторного накопителя заряда позволяет гарантированно запустить двигатель автомобиля как с основательно разряженной АКБ, причем даже в том случае, когда ее остаточная емкость составляет всего 10%, так и без аккумулятора с предварительной зарядкой от АКБ или розетки прикуривателя другого автомобиля, а также от зарядного устройства с разъемом микро USB. Пусковое устройство рекомендовано для любых типов транспортных средств с бензиновым двигателем до 6000 см.куб. и дизельным двигателем до 4000 см.куб и напряжением бортовой сети 12В.
Основные технические характеристики, заявленные производителем:
— Напряжение на клеммах: 12 В
— Пусковой ток: 800 A
— Тип конденсаторов: пусковые, импульсные
— Время зарядки от АКБ: до 5 мин
— Время зарядки от прикуривателя 12V: 15-20 мин
— Время зарядки от Мини USB 5V: 2-3 часа
— Количество попыток запуска при полной зарядке: не более одного пуска
— Диапазон температур для запуска и хранения: -40 °C +65 °C
— Вход Micro USB: 5V (2А)
— Вход для зарядки: 12V (10А)
— Размеры блока: 222x181x55 мм
— Масса: 1,84 кг
Если театр начинается с вешалки, то данный девайс уж точно с идущего в комплекте с ним кейса :). Выполненный из очень прочного пластика толщиной не меньше 5 мм, снабженный ребрами жесткости, надежными петлями и замками, резиновой прокладкой по периметру крышки и специальным выступом напротив в нижней части, он один имеет массу полтора килограмма и производит неизгладимое впечатление :). Раньше я подобные чемоданы, только желтого цвета, видел у некоторых тепловизоров Fluke со стоимостью от полумиллиона деревянных :).
Устройство, кстати, продается и в комплектации без кейса, почти на две тысячи рублей дешевле. Ради интереса посмотрел у китайцев — они за подобные чемоданчики тоже просят от двух тысяч рублей, плюс пересыл.
Бустер при внешнем осмотре также оставляет приятные впечатления — тяжелый, плотно сбитый. Пластик хорошего качества, никаких щелей и заусенцев. Очень похоже, что провода имеют силиконовую изоляцию (пробовал прикладывать паяльник — изоляция не плавится), маркировка 6AWG.
Масса соответствует заявленной.
На обратной стороне корпуса есть нескользящие ножки и нанесена краткая инструкция по использованию.
Крокодилы металлические, на концах зубастые захваты розового цвета из немагнитного материала — похоже, что медь. От корпуса крокодила они изолированы пластиковыми прокладками, провод подведен только с одной стороны. Пружины достаточно тугие.
В комплекте, помимо кейса и устройства, есть короткий провод в гнездо прикуривателя, инструкция, гарантийный талон и небольшой ключик 10х12, никаких упоминаний о котором в инструкции я не нашел. Уж не клеммы ли аккумулятора предполагается им подтягивать? :)
Перейду непосредственно к тестам и испытаниям, начав с проверки различных вариантов заряда встроенных конденсаторов. Для этого имеется три способа. Первый — через разъем microUSB от обычного пятивольтового адаптера питания для телефонов и прочей электроники. Я использовал сетевой адаптер на 2 ампера, USB тестер показал, что потребляемый ток составляет 2,2 А и ограничен, скорее всего, возможностями адаптера. В характеристиках заявлено, что время полной зарядки устройства таким методом составляет 2-3 часа. Скорее всего, это указано для маломощных источников питания и разряженных в ноль конденсаторов. У меня же устройство от остаточного напряжения 7 вольт до максимума зарядилось за 30 минут. Не быстро, конечно, но если никакие другие варианты невозможны — то это точно лучше, чем ничего.
Второй метод подготовки бустера к пуску — зарядка через имеющийся в комплекте кабель с разъемом в гнездо прикуривателя. В качестве источника напряжения я использовал аккумулятор от шуруповерта, напряжение под нагрузкой на котором составляло 11 с небольшим вольт. Зависимость тока потребления во время зарядки конденсаторов оказалась достаточно вычурной.
Максимальное значение потребляемого тока слегка превысило 10 ампер, а время заряда от 7 вольт до максимума составило чуть меньше 3 минут, что, во-первых, сильно меньше указанного в технических характеристиках, и во-вторых просто здорово — ждать три минуты точно никого не убьет. Даже если ионисторы были бы разряжены полностью, то все равно получилось бы минут 6. Немаловажно, что зарядный ток находится в безопасных для гнезда прикуривателя границах.
И, наконец, зарядка через силовые провода с крокодилами. Именно этот метод используется в случае не до конца разряженной штатной батареи автомобиля. График зарядного тока ниже.
На первом участке графика (первые 30 секунд) ток резко падает от 35 ампер почти до нуля. При этом конденсаторы заряжаются непосредственно от внешнего аккумулятора, DC-DC преобразователь не задействуется. Не могу с полной уверенностью сказать, чем ограничен ток — возможно, моя батарея от шуруповерта не смогла выдать больше, возможно, внутри устройства есть токоизмерительный шунт и именно он сыграл роль ограничителя. После того, как эта возможность заряда исчерпана, подключается DC-DC преобразователь и потребление тока от внешнего аккумулятора идет на уровне 10-15 ампер. Итого зарядка ионисторов от напряжения 7 вольт до максимума произошла за время, чуть меньшее 2 минут. Отлично.
Следующий этап проверки устройства — разряд конденсаторов на внешнюю нагрузку. И вот тут начинается самое сложное. Электронная нагрузка, имеющаяся у меня в наличии, может «переварить» максимум 200 ватт. Устройство же, при принудительном подключении заряженных конденсаторов к выходным клеммам (кратковременным, затем долгим удержанием кнопки «Пуск»), отключается по таймеру через 53 секунды. За это время конденсаторы успевают разрядиться до 7 вольт (вот почему я все тесты заряда делал от этого напряжения). Тем не менее, даже так можно получить некоторое количество полезной информации об устройстве. Ниже график напряжения на выходных клеммах при разряде постоянным током 10 ампер.
Вспомнив пару формул из школьного курса физики (q=C*U и q=I*t, где q — заряд, С — емкость конденсатора, I — ток, t — время), в одно действие вычисляем емкость встроенной батареи ионисторов — 107 фарад. Так как помимо внешней нагрузки есть еще и потребители внутри устройства (как минимум, силовое реле), то в реальности чуть больше. Также видно, что полностью заряженные ионисторы имеют напряжение почти 16 вольт.
Так как у нас сейчас плюсовая температура, а стартер моей машины запускает двигатель около одной секунды, для проверки способности устройства отдавать большие токи автомобиль, как бы нелепо это не звучало, совершенно не подходит. Некий «усредненный» стартер потребляет порядка 200-400 ампер, поэтому пришлось поломать голову над вопросом, что же можно использовать в качестве такой нагрузки. Случайно вспомнил, что после ремонта осталась небольшая бухта кабеля 3х2,5мм2, навскидку метров 20. Соединил все три жилы параллельно, проверил сопротивление — чуть меньше 40 мОм. Супер, то что надо.
Итак, производим полную зарядку, включаем устройство, накидываем крокодил… барабанная дробь…
Пиковый ток примерно 330 ампер, далее он снижается вместе с падением напряжения на ионисторах. Видно, что напряжение (второй канал, зеленый график) падает до 2 вольт — именно в этот момент отпускает силовое реле. До полного разряда на мою импровизированную нагрузку потребовалось 9 секунд. Если бы нагрузка могла поддерживать ток на первоначальном уровне, то заряда батареи ионисторов хватило бы секунды на 4. На мой взгляд, это вполне достойный результат — исправный двигатель точно должен запуститься за это время.
В спецификациях устройства заявлено, что оно обеспечивает пусковой ток до 800 ампер. Проверять это на практике я не стал по нескольким причинам. Во-первых, даже если не пожалеть бухту с кабелем и отрезать кусок (а мне его жалко) — немного страшновато экспериментировать с такими токами. Даже так, как есть, кабель при каждом разряде немного грелся, а тепловыделение пропорционально квадрату тока. Во-вторых, я когда то давно проверял ток, потребляемый стартером моего автомобиля (шестерка 3,5 литра) при минус 20 — было примерно 400 ампер. Поэтому практически такие токи вряд ли могут потребоваться. А вот полной уверенности, что устройство (в первую очередь — контакты силового реле) переживёт такой ток у меня не было. Увы, но последнее время производители (отечественные в том числе) абсолютно не стесняются указывать завышенные цифры. Тем более, понимая, что в реальной жизни вряд ли многие смогут это проверить.
Еще до того, как мне пришло в голову воспользоваться куском кабеля в качестве нагрузки, я провел эксперименты с вилкой для проверки аккумуляторов. Так как эта часть обзора уже была написана, не стал её удалять, а убрал под спойлер.
Дополнительная информация
Кроме малоподходящей для тестирования бустера электронной нагрузки, нашел нагрузочную вилку для проверки аккумуляторов. График разрядного тока (желтая линия) выглядит так.
Максимальный ток составил чуть больше 120 ампер, за 11 секунд напряжение на выходе (зеленая линия) упало до 7 вольт. Стартер автомобиля еще способен прокручивать двигатель при таком напряжении. К сожалению, найти нагрузку на ток 300 или 400 ампер я не смог. Но, думаю, при токе 300 ампер заряда хватило бы секунды на 3 работы стартера, если двигатель автомобиля исправен и хорошо заводится — этого точно должно хватить для уверенного пуска.
Если проинтегрировать ток по времени, то получим полный заряд, прошедший через нагрузку.
За 11 секунд примерно 1000 кулон. Опять же, вспомнив «школьную» формулу q=C*U, еще раз проверим емкость конденсаторов. 1000 Кл/(16-7) В=111 фарад. Это значение отлично согласуется с полученным ранее, оно чуть больше, так при таком большом разрядном токе потребление внутри бустера влияет на результат значительно меньше.
Как же это устройство с такой небольшой емкостью встроенных конденсаторов должно на практике обеспечивать пуск двигателя? Ведь первое, что приходит в голову — конденсаторы при подключении к разряженной батарее автомобиля должны очень быстро отдать ей весь свой заряд. Разумеется, производитель всё продумал. После того, как устройство полностью заряжено (неважно, каким методом), оно переходит в режим отслеживания напряжения на силовых клеммах, при этом конденсаторы при помощи силового реле от этих клемм отключены. Но как только напряжение на входе резко снизится (а это обязательно произойдет при включении стартера), срабатывает силовое реле и батарея ионисторов подключается к проводам с крокодилами. Таким образом весь (ну или почти весь) накопленный заряд пойдет на вращение стартера. Это можно имитировать, просто подключив и отключив любой источник напряжения к силовым крокодилам. График ниже.
Щуп осциллографа все время подсоединен к крокодилам Беркута. Сначала напряжение на них отсутствует, далее я подключаю к клеммам аккумулятор с напряжением 11 вольт, потом его отключаю и через доли секунды срабатывает реле, подавая напряжение с заряженных конденсаторов на клеммы.
Хотя аккумулятор моего автомобиля заряжен далеко не полностью (в силу сценария его использования), но пуск двигателя вполне обеспечивает. Тем не менее, совсем никак не протестировать устройство на автомобиле было бы неправильно. Поэтому что есть.
На графике напряжения бортовой сети видно, что до запуска оно составляет 12 с небольшим вольт. В момент срабатывания стартера оно падает до 8 вольт. И если бы не подсоединенный к клеммам Беркут — оно бы примерно таким и оставалось до момента запуска двигателя через, примерно, 0,7 с. Но примерно через 20 мс силовое реле внутри бустера подключает заряженные конденсаторы к батарее и напряжение на ней резко растет до 12,5 вольт.
Токовые клещи накинуты провод бустера. Что же ток?
Пиковое значение в первый момент составляет 750 ампер! Ну почти вожделенные 800 :). Пока работает стартер, ток от бустера не падает ниже 200 ампер. Скорее всего, стартер крутился полностью за счет заряда конденсаторов! Примерно через 0,7 с двигатель запускается и ток становится отрицательным — конденсаторы Беркута заряжаются от генератора автомобиля. Можно с полной уверенностью утверждать, что устройство работает так, как и должно.
В завершение обзора немного расчлененки.
Батарея ионисторов собрана из соединенных последовательно пяти штук. Поскольку общая емкость 110 фарад, каждый из них имеет емкость 550 фарад. Выводы под резьбу, видимо, использованы высокотоковые конденсаторы.
Соединения с реле на болтах, выполнены кабелем 6AWG. Клеммы выглядят качественно, кабель обжат хорошо. В боковой стенке корпуса силовые провода закреплены отдельным съемным элементом, удерживаемым двумя саморезами.
На силовом реле нанесена маркировка 800А. Может я и зря сомневался в способности устройства отдать заявленный ток без риска быть поврежденным.
Общий вид на плату с обратной стороны.
В целом всё выполнено весьма аккуратно, придраться не к чему.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чаще всего обзоры на сайте заканчиваются кратким резюме, в котором автор рекомендует (или наоборот — не рекомендует) рассмотренный товар к покупке. В данном случае я воздержусь от оглашения своего мнения на этот вопрос. Свою задачу вижу в предоставлении максимума информации о Беркуте — его реальные характеристики и их соответствие заявленным, внутреннее устройство, логика работы и способность выполнить пуск двигателя при разряженном аккумуляторе. Стоит ли оно своих денег, нужно ли его покупать — думаю, на эти вопросы каждый сможет ответить сам. Так же приглашаю в комменты всех желающих с идеями что оно должно ещё делать за такую цену, какое количество новых аккумуляторов можно на эти деньги купить, во сколько раз дешевле (и, непременно, во сколько раз лучше) можно сделать самому или заказать знакомому слесарю, чем лучше бы заняться автору обзора, на что тратить свои деньги и т д и т п :)))))))). Впрочем, если кого-то интересует именно содержательная часть обзора и непосредственно сам девайс — буду очень рад любым конструктивным замечаниям.
Вот чемодан зачётный. Где такой видели отдельно?
Но проще, мне кажется, поиском на Али по запросу MG6235
Пара таких поездок и можно не завестись.
Генератор установлен родной на 42А, он в порядке и работает, но его недостаточно, чтобы аккум. заряжался во время движения.
Самостоятельно апгрейдить автоэлектрику я не берусь, потому был бы рад любому подходящему пусковому, так как уже глох в таком месте, где никто не ездил и просить помощи было не у кого.
Выбрал LiPo по этой же причине.
Пусть я и буду тратить раз в 3 года по 3000 руб.
Только если в машине нет нештатных мощных потребителей(майфун без усилителя им не является), то проще разобраться со штатным генератором.
У нас был в семье 2140, вроде с аккумулятором проблем не было никогда, на все хватало. Что-то у вас неправильно работает, может утечка где — померяй. Ну и диагностика РР и генератора. Особое внимание на диодный мост, может выбила диод и там не 40 ампер уже, а 25…
и вашего генератора вам хватит под ваши потребности, и аккум будет заряжаться как положено.
вся ваша проблема в реле регуляторе.
Уже менял регулятор на точно такой же новый, но ничего не изменилось. Старый регулятор как оказалось был в порядке и даже щётки не были изношены.
очень многое зависит от того какой регулятор стоит.
только тип регулятора меняет координально поведение генератора.
нет смысла менять одно (каку) на другое(каку).
как пример, мое видео, на нем стоковый 80 амперный генератор с моим РН (собственная разработка) на холостых выдает 60 ампер. это нереальный показатель для стокового генератора с родным РН. но в генераторе по суте заменен только РН.
youtu.be/uygXt_46mss
так вот, вам читайте внимательно что пишу.
вам вместо своего РН надо поставить РН НО.
там чуть другой принцип работы и совершенно другой ключ на выходе.
мои результаты вы конечно не получите(там реально надо шарить в электронике)
но установить РН НО вы на свой генератор сможете, и получите нормальное напряжение, или как минимум значительно лучший результат, с 2т оборотов ваш генератор будет стабильно держать напряжение выше 14 вольт с описанной вами нагрузкой.
Вы еще вывариваете,-тогда мы идем к Вам ©
аккумулятору на том авто уже 8 лет, и он еще бодрый.
теперь думайте зачем столько.
При 14.8 АКБ будет жить долго только если ездить исключительно на короткие расстояния 1-3км, чтобы он едва успевал заряжаться, но не кипеть.
хотите использовать напряжения указанные в вашем гарантийнике? используйте, я ведь не агитировал никого относительно такого напряжения, это было мое желание и я его изобразил.
разница между нами в том что я точно знал и понимал что делаю,
У меня тоже сомнения в твоих умственных способностях, сразу, как увидел 14.8 на клеммах АКБ.
А уж опыта использования АКБ и при 14.8 и при 15.0 мне не занимать.
человек посмотрел видео, сделал скриншот с него где показано напряжение, и спросил нафига столько, на что получил ответ сколько хотел столько поставил.
я не описывал логику работы того РН. а вы сразу по одному фото все для себя решили, и сделали выводы о моих умственных способностях. знаете что я вам скажу, а почитайте две ссылки.
вот первая.
chevrolet-aveo.ru/manual/Aveo-T300/RU/Documents_2012/Aveo/SM-T/92206057.RU.html#4711
инженеры не слабой такой компании джиэм тоже идиоты раз допускают напругу в 15,5 вольт?
а вторая для осмысления ситуации по поводу принятых вами решений.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0
думайте! всегда думайте, это полезно! и не вырывайте ничего из контекста
По ссылке на GM — нет там речи про генератор, который постоянно в борсети держит 15.5, сам бы почитал ссылки на что приводишь.
два, и что-же будет с кальциевым аккумулятором при постоянном таком напряжении? расскажите мне глупому если вам не сложно, допустим авто работает 2 часа в день, ладно 4, да фиг с ним 8. 8 часов в день на аккум приходит такое напряжение, что будет?
ну и 3. а контекст тут один, я описывал только выдаваемый ток, по поводу величины моего напряжения я тему не развивал, не описывал логику работы и пока не собираюсь это делать,
и следовательно у вас по этой теме отсутствует хоть какаято достоверная информация.
а значит все ваши измышления лишены какого либо смысла.
пс еще раз предлагаю думать прежде чем писать, это полезно!
А что будет при постоянном перезаряде — не мне тебе рассказывать, ты же весь такой умный и опытный, сам должен знать.
" мое видео, на нем стоковый 80 амперный генератор с моим РН (собственная разработка)"
повторяю я говорил только про ток! это понятно?
ну и чтоже будет то? я не знаю, расскажи.
когда меня спросили про напряжение я ответил!
«сколько хотел столько и поставил! вы можете ставить любое вам понравившееся.»
в чем еще проблема то?
вы так и не ответили на вопрос чтоже будет с кальциевым аккумулятором при работе 8 часов в день при напряжении 14.8
Если уж на то пошло, то современный стандарт 14-14,4 вольта.
По замшелому советскому госту предел был шире — 13,7-14,7 вольта
А кальциевые батареи спокойно выдерживают напряжение до 15 вольт. Длительно!!!
Моя практика — несколько месяцев 14.8(хз когда началось) и АКБ помер.
Сегодня вечером с фарами и печкой на светофоре стоял минут 5… до 13,9-13,8 ниже не падало.
Гена если что тоже 40А+ремень попилянный до ус… ну вобщем сильно.
Лечите гену!
Да и посчитать если, то 42А не так уж и много.
Фары, габариты, вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитола (пусть даже не громко). Зажигание и ток возбуждения генератора... вот и набегает. а если летом еще и вентилятор радиатора включится, то тушите свет.
взято отсюда www.drive2.ru/l/465448012122948360/
то есть проблема с зарядкой на москвиче есть, но так чтобы на ХХ аж не было зарядки совсем с фарами (аж ниже 12В) — ну как-то это неправильно, наверно всё же есть проблема с и так немощным генератором. ну и зная этот нюанс — не нужно стоять в пробках с фарами даже на исправном генераторе.
При чем трансформатор исправный.
ну давайте тогда по существу, зачем писать то что заведомо скажем так не корректно?
генератор на холостом ходу выдает 30-40% от номинального тока. а если учитывать что обсуждаемый гена 40 ампер, то 20 ампер это очень хороший для него результат.
при этом только ближний/дальний свет плюс габариты кушают больше 10. плюс зажигание 2-5 ампера плюс печка 2-10 ампер. плюс 5-10 ампер стеклоочиститель.
как у него может не просесть напряжение, а учитывая то что вместо регулятора напряжения у них родными стояли реле регуляторы, которые по сути имели только две ступени возбуждения, и нормально с своей функцией не справлялись, то как у него могло получиться иначе чем разряд аккумулятора? вынуть подсос и держать ХХ на 2000 оборотов? и то тот гена не выдаст эти 40 ампер при нормальной напруге.
а что получается когда гена работает на низких оборотах, РР закорочен, и подает на возбуждение полную напругу, но тока мало, и напряжение падает, следовательно падает и ток возбуждения что опять же приводит к еще большему падению напряжения(мощности выдаваемой генератором).
такчто то что описал автор, цитирую
«включение ближнего света (2 галогенки по 50Вт+габариты) просаживает аккум до 11,9В, а включение дворников и печки опускает напряжение до 11,5В»
вполне нормальное явление.
для тех кто хотел в 90х на копейках хорошую зарядку, повышали напряжение на возбуждение, и устанавливая вместо РР так называемые шоколадки. они давали большую напругу на возбуждение, и генератор даже на ХХ показывал очень достойные результаты.
сейчас все проще дается, сепик управляемый шимом с компаратора который нюхает напругу на силовых диодах. результат я выше в видео выкладывал(60 ампер при хх на 80 амперном генераторе)
пс если что электроника меня кормит с прошлого века.
UPD: погуглил, проблема у москвичей с зарядкой есть. но по-моему на ХХ с фарами как минимум не должен разряжаться акум. то есть я допускаю что он может не заряжаться, но разряжаться, при чем судя по просадке до ниже 12В там совсем плохо — нет, это что-то не то.
и да, я работаю с иномарками, в которых я не припоминаю таких проблем уже очень давно. да, были проблемы с левыми РР (не будем придираться к терминологии, ок?), которые не выдавали напряжение выше скажем 13.5 на любых режимах, но в целом — да норм всё. москвичи — ну извините, свои нюансы. как с эплом, блин. чот я вляпываюсь в последнее время то в одно то в другое…
также как правило поступают и в литературе описывая вольтамперные характеристики генераторов в зависимости от оборотов двигателя(двигателя а не генератора)
ну и плюс не забывайте что там не мозги а винтики в карбюраторе, и хх с 800 легко может быть и 600 и 1000.
да что это старье, проблема с вытягиванием всей нагрузки на хх присуща многим более современным автомобилям.
в видео выше я включил только штатную нагрузку в авто, без музыки. 60 ампер
а гена выдавал в стоке около 30 и те при просаживании до 13 вольт.
сейчас на моем авто производитель вобще запарился и сделал генератор с регулируемым напряжением при помощи шима, кучу профилей работы в мозги зашили, так и тот проваливает напругу до 12.8 вольта несмотря на всю замороченность по этому поводу у производителя.
а мы про копейку по суте общаемся.
и под мои понятия в неисправность попадут практически все новые бюджетные авто :)
причем сделать так чтоб генератор надежно тянул эту нагрузку в маштабах производства не так уж и сложно
Ниже я написал результат такой пошаговой инструкции, но проблема ещё не решена.
Ваш гена совсем другой хоть бы по геометрии и сравнивать их некоректно
Поликлин буксует меньше, шкив у Вашего меньше, и обороты «восмерок» на х.х.несколько выше чем Москвича.
Но спорить с Вами неинтересно,«прастите»!
И напомните мне где я сравнивал свой генератор с сороковкой? Если что я между строк ничего не пишу.
но я не смотрю на статусы, я смотрю и комментирую только то что вижу в сообщении.
и в данном случае сделал именно это, а потому ваше сообщение не имеет смысловой нагрузки.
если вы готовы обсудить непосредственно работу генератора, дайте знать, обсудим.
Нет, вы конечно правы и про роль просадки напряжения и про важность регулятора. Не забываем про габаритную мощность электрических машин к кторым, несомненно, относится автомобильный генератор. В общем случае максимальная мощность, а не ток (допущение при условии стабильности выходного напряжения) зависит от «количества» меди и точности изготовления (минимальный магнитный зазор между статором и ротором). Я это к тому, что в силу своих габаритов этот генератор способен дать нормальный достсточный ток, об этом вы также сказали когда описывали свой регулятор. Коментарий uncle_sem же, думаю не ошибусь, относится больше к потреблению, если лампы фар, печка не на максимум и само собой зажигание это очевидная и легко считаемая сумма потребителей которая обязана быть учтена при проектировании и изготовлении (более мощный свет, коврики подогрева сидений, автомобильные киловатты музыки, спутниковая жрущая сигналка этого ведь там нет).
Подаём на обмотку возбуждения напряжение непосредственно с выхода генератора, обороты хх на прогретом двигателе и получим мощность с запасом на штатных немогочисленных не особо прожорливых потребителей (даже с учётом просадки под нагрузкой, ведь и мощность потребления снизится и в итоге будет устоявшийся режим). Ставим хлам-регулятор, особенно из того, что сейчас доступно в продаже — получаем лотерею, но это легко поддаётся диагностике с возвратом некондиционного регулятора.
У меня нет данных о конкретной проблеме, но нет и информации о массовости подобного. Из этого напрашивается вывод о том, что с конструктивным расчетом там всё хорошо. Варианты по мере уменьшения вероятности: есть утечка большая (проверяется разность токов генератора и известных потребителей), есть неучтённый мощны потребитель, проблема в чистоте клемм аккумулятора (лишнее падение напряжение и недозаряд), неисправность аккумулятора (большой ток утечки, внутреннее завиыкание).
ну просела напруга на светофоре, так потом поедет, обороты поднимутся и все будет хорошо, или другая экономия, но вопрос в том что гена на исправном авто очень слабо тянет на хх.
а теперь относительно того чего я комментировал, цитата.
«если генератор дает нормальное напряжение — то куда оно девается под нагрузкой? что-то явно неисправно „
вы считаете это КОРРЕКТНЫМ?
а по поводу современных методов, на хх без боязни за генератор, только регулятором напряжения, с этого генератора можно снять номинальный ток.
в тех генах запас по железу больше чем в современных.
«если генератор дает нормальное напряжение (нормальное напряжение это не конкретное его значение, а диапазон от 13 до 14,4 вольт) — то куда оно девается под нагрузкой (по какой-то причине выходит ниже из этого диапазона при штатной накрузке)? что-то явно неисправно (значит имеет место неисправносить генератора/выпрямителя/регулятора/проводов/соединений/потребителей и надо искать и устранять это) „
Тут же не вложен смысл, что напряжение вобще не проседает под нагрузкой.
Тоесть нечто работает хорошо при заданных условиях и если работает не так, то где-то есть появившеяся проблема, но не врождённая. Вот прямо дословно разбираясь в сказанном, я считаю, да, корректно. Потому что это не утверждение или догма, а скорее наводящий вопрос.
выражайтесь конкретнее и корректнее тогда и таких коментов не будет.
плюс учитываем что замер не на аккумуляторе происходит.
если честно — я не верю. потому что если на ХХ там аж ниже 12 вольт банально с фарами — то это генератор не то что не подзаряжает акум, а его там как-бы и нету совсем. если б там было ну 13, ну пусть 12.5 — это да, это хилый генератор. 11.9 — не, это неисправность.
а не повышают так как обороты гены станут под 20т тут баланс производительности и срока работы
причем при близком к 2 многие производители уже ставят обгонные муфты на генератор, ато срывает все что может. а при увеличении с 14 до 21 силы инерции увеличатся на сколько?
слишком сложно получается.
На оборотах через минут 5-10 должно быть 14,2(зимой при коротких поездках можно 14,4)
Меряйте напряжение мультиметром, если меньше 14,2 добавьте диодами(гугл в помощь)
Я же писал диодами поднять сколько нужно.
У меня на НИВЕ 85 года 14,3 или 14,4… не помню давно не ездил.
Регулятор какой то электронный выносной
Во вторых диодами вы снижаете напряжение на обмотке возбуждения генератора, если ставите их на вход. См. схему питания генератора Г221 или Г222, что использовались в то время. Если ставить внутрь схемы регулятора, то это другое дело. Я сам так делал. А теперь РР у меня на генераторе стоит интегрированный, влезть в него я не могу.
Если не понимаете как работает, то лучше обратится к спецам.
Как тут уже ранее сказали — дело в конструкции генератора.
И если на ХХ реле регулятор полностью открыт, то никакие диоды не помогут. Ток обмотки возбуждения будет недостаточен для выработки нужной мощности. Для этого меняют в РР коммутирующий транзистор на лучший, скажем полевик. Меняют диоды в мосту на диоды Шоттки... Зазор между якорем и статором извините уже не поменять. Таким образом выходят из положения как могут, а лучше меняют генератор на более современный и проблема недозаряда пропадает.
ps достаточно глянуть на кривую эффективности разных генераторов и все станет ясно. И нечего обвинениями раскидываться в некомпетентности.
в этом на таком гене смысла особого нет, шотки да, но шкурка вычинки не стоит, даже на Запорожце практически ничего не дает.
Тут смысл «обмануть» РР, подав на вход задающего напряжения меньшее напряжение чем в сети.При этом гена будет одавать все что может так как будет «видеть» недонапряжение в сети.
Встроенные РР есть под разные напряжение и чтобы не «устраивать испытания» берут первый попавшийся рабочий и ставят один или несколько диодов.Притом падение на них разное, зависит от… не знаю чего и не сильно интересно, но примерно на кремниевом можно добится 0,7В а на Шотки еще меньше, так и набираем «гирлянду» из того что есть и не паримся.
ИМХО если поставить поликлиновый шкив(ы) от 08 то тема практически будет закрыта, он меньше в диаметре и проскальзывания не будет.
На 41ых Москвичах ставили просто меньший шкив и все прекрасно работало, по крайней мере мощности гены тут хватало.
У меня на Форде 1,1 85 года стоит практически такой же генератор с убитым вусмерть ремнем и работает(тьфу тьфу) АТЛИЧНА!(ну кака для него разумеется).Напряжение выставил 14,2-14,3, на ХХ при включенном свете и печке ниже 13,2 не падает.
Правда отличается ли передаточное от Москвича не знаю… ну и плюс хоть и старый но это Бош…
Гуглите, там все есть
По совету товарища с этого сайта измерил напряжение на генераторе в разных точках при заведенном двигателе:
на самом генераторе напряжение было — 14В,
на +генератора и -аккума — 13,8В,
на — генератора и + аккума — 12,6В.
Есть предположение, что в недозарядке виноват амперметр, что на нём теряется напряжение. Нужно проверить это предположение.
Амперметр сам по себе не должен так влиять, но для пробы его можно отключить. В общем если провод не сгнил, то особое внимание нужно обратить на все соединения — они загрязняются и окисляются
Какое он даёт без нагрузки интересно только для профилактики, но не для вердикта его исправности.
Проверить силовую цепь генератор-аккумулятор, тоже бывает хз что, мож там кто-то что-то уже соединял и т.п.
Ну а уже потом грешить на диоды, реле-регулятор и т.п.
Бред это, что генератор старого типа и поэтому не заряжает аккумулятор. Десятками лет на них ездили и особо не жаловались!
Если генератор на ХХ не вывозит 110+20 Вт нагрузки — он однозначно неисправен. Уж 15-20А на 800 оборотах он должен обеспечить.
Соотношение оборотов колена и генератора, как тут уже писали примерно 2:1 на классике. Пик мозности у него с 5000 оборотов(2500 на колене), можно погазовать и посмотреть. На 2500 оборотов напряжение на клеммах должно быть не ниже 13.8, это по средним нормам по больнице, а если ездите исключительно в городе, то нужно добиваться эталонных 14.4 однозначно.
Если регулярно есть трасса или поездки километров по 10 и больше по городу, то 13.8-14 даже будет лучше — АКБ дольше жить будет.
Возможно, проблема в силовом проводе плюсово от генератора к АКБ.
по-моему на пром.свалке и нашли.
зы. погуглил картинки… не однозначно не ручной ревун :) кг на 20 тянул.
Никто и не думал про степень сжатия…
Для сравнения, легковой дизелек 1.9 от пассата имеет СЖ около 20. Так-то я, будучи сопляком 18ти лет, запросто крутил кривым здоровенный 6 (шести!) литровый V8 от ЗИЛ-130. (Полсказка: степень сжатия у него — всего 6,5).
Ни у кого больше такого не видел.
Только эти махины заводили без акума, на мускульной тяге.
/Абсолютная независимость от цивилизации, бензинчика залил и вперед!
Я себе для походов (хранить фотоаппарат в байдарке) покупал в Штатах лет 15 назад.
pelican.com
Легко ищется по запросу «pelican cases»
Я бы посоветовал серию Air — они полегче, при тех же характеристиках:
www.pelican.com/us/en/products/cases/air-cases
Такая штука найдет применение на СТО и у эвакуаторщиков/таксистов, особенно оказывающих услуги прикуривания. Для личного авто обычный липолько-пакетный бустер предпочтительнее.
Смысл в том, что аккум мотор еще прокручивал, но из-за просадки напряжения искра или отсутствовала вообще или была слабой и неустойчивой под давлением в цилиндре. Прибавка в 2.5-5в в цепь катушки зажигания очень эффективно решала эту проблему.
умниковсостоятельных )И да, съедает аккумулятор и в холод, и в жару.
с остальными видами аккумуляторов ситуация должна быть ещё хуже.
www.amazon.com/NOCO-GB40-UltraSafe-Lithium-Starter/dp/B015TKUPIC
ну и 5к отзывов имеет
Хотя себе я взял Hummer с пожизненной гарантией. На ура запускает пяти- и шестилитровые моторы раз по 10 от одной зарядки. Качество выше всяких похвал. Цена тоже немаленькая…
Я грешным делом подумал про гумно типа Hammer, которое я даже палкой не буду трогать.
Ну и цена на фоне ионистора не такая уж и большая.
Обозреваемый бустер 15 лет не проживет.
Крутит и заводит все вподрят вплоть до 5.7… Правда дизеля не пробовал, не популярны они в моей местности.
Обалденная штука. мелкая, удобная, компактная, надёжная.
Особенно, когда есть девушка у которой машина.
Но такой «пускач» не решит основную проблему — много коротких поездок и недозаряд аккумулятора.
В обзоре я не утверждал, что это маст хэв, а в одном из комментариев привел своё мнение — вещь из разряда «прихотелось».
Если нет стартерного разряда — нет и проблемы недозаряда.
Частный дом? Гараж?
Гараж снимаю. Раньше был без электричества, вот тогда мучался. Ещё раньше была ракушка. Сейчас снимаю гараж с розеткой, не в последнюю очередь именно из-за того, что можно аккум в машине оставлять на подзарядке.
по цене сабжа два не самых прохих можно найти, или три попроще…
Смысл данной приблуды в том, что она всегда с собой.
Стоит недешево, а зачем брать если нет проблем с АКБ? и АКБ в хорошем состоянии, (поменял недавно, прошлый отработал 5 лет и как водится внезапно умер), получается тратить свои кровные чтобы «прикуривать» других (соседей, друзей, знакомых), да нафиг надо… Тем более есть провода на крайний случай.
Какой то такой ход мыслей.
И 3.14-ц.
В общем, смысл-то возить именно заряженным.
У ионисторов очень сильный саморазряд при предельном напряжении, это в какой-то мере и выполняет роль балансировки.
Его основная прелесть — что он может в любом состоянии безболезненно лежать в багажнике неограниченное время. Многие выше говорят про то, что можно за 5к купить китайский бустер с липолькой, но по закону подлости, когда он понадобится, или липолька сдохнет или окажется разряженным или заряженным, но дома, потому-что забрал зарядить и забыл взять обратно. Кстати, у Беркута есть варианты 300А и 450А, они дешевле, для большинства легковушек их достаточно. На счет дорого — учитывая, что в нем нет деградирующих элементов, можно сказать, что обоснованно дорого, но не баснословно.
Скажем так, эта штука МОЖЕТ заменить провода, но провода НЕ МОГУТ заменить эту штуку.
Вопрос цены — это личный вопрос отдельного индивидуума. Лично я не готов заплатить 100к за айфон, а вот эту штуку, в принципе, считаю приемлемой за ее цену (хотя, дешевле было б лучше), уверен, есть много людей, кто считает диаметрально наоборот.
Когзда разбогатею, куплю Титан и поставлю помощником.
Купить приблуду за 15к кажется пылью на фоне этой цены.
Погуглил цены и подавился чаем. От 6 до 7 лямов.
PS. Если ехать в глушь, где вообще никого нет — там и подготовка другая нужна.
Вот странная у людей логика… Вроде никто не навязывает, просто показали и рассказали про интересный инструмент, пусть дорогой, пусть с ограничениями, но надо обязательно доказать несостоятельность устройства пусть даже самыми нелепыми аргументами…
Провода даже 10 метров 25 квадратов чистая медь будут в разы дешевле… но да, чуток потяжелее, и опять же, летом их можно будет использовать например как трос! ;)
P.S. Минусы не мои. Какие-то безмолвные каратели тут реют над морем.
PS За 29 лет моего водительского стажа и 6 автомобилей я только 1 (один) раз попадал в ситуацию, когда можно было с одного раза крутануть и завестись. Много раз заливало свечи и другие проблемы — они увы мимо этого девайса. Для заводки с одного раза нужен абсолютно исправный авто. Так что штука ооочень спорная. Как подарок? Ок, но я не в саудовской аравии живу, к сожалению.
PPS на минусы «нас много» как-то так.
Он все-же для исправного авто с севшим аккумом, а не для полуживого десептикона с залитыми свечами и нулевой компрессией.
За свои 38 лет водительского стажа, немало из которых пришлось на владение несколькими карбюраторными чудесами советского автопрома, намного чаще припоминаю долгое маслание стартером по причине залитых свечей, чем внезапно севший аккум на абсолютно исправном авто)
Хотя несколько раз случалось что летом, заглушив двигатель и находясь в салоне, забывал выключить вентиляцию с музыкой и через полчаса уже не мог завестись.
PS. За половину цены можно собрать отличный пускатель на фирменных высокотоковых 18650 (10P3S, например). Причем и применять для других нужд потом.
Строго говоря, в Вт*Ч это устройство возьмёт немного
Алсо давно, когда катался на девятке возил с собой сборку из 3шт последовательно 6В 4,5Ач свинцовых аккумов, балласта в виде нескольких 100Вт галогенок и простейшего зарядника этого всего дела от прикуривателя. Часто бывало, что аккум по какой-либо причине сел, втыкаешь эту штуку, ждешь минуты 2, пока аккум подзярядится и заводишь. Если не заведтся — еще десяток попыток.
Когда пересел на более надежную машину, стал возить с собой сборку из 16 (или 12, не помню уже) пальчиковых батареек. Также подключаешь к аккуму, ждешь минут 5-10, заводишь.
Так чтобы аккум взял и резко умер — у меня ни разу не было. Обычно или емкость терял катастрофически — всего до нескольких ач, или просто разряжался забытой лампочкой. Вышеописанные девайсы обычно спасали.
Емкость понижается процентов на 30 и все.
Вот, если бы устройство на десяток литиевых батареек. Но они не дадут нужного тока, опять нужны конденсаторы.
У меня проблемы с запуском возникали всегда по одной причине — забыл выключить свет, аккум разрядилься вноль. На нем остается вольт 6-7, которые обнуляются при малейшей нагрузке.
Пару десятков стоят 300 рублей. Интересно, какой ток они дают, насколько можно подзарядить, за полчаса?
Надо бы найти какую-то готовую коробку для их соединения, попробовать.
Было два стандартных батарейных отсека по 8 AA батареек, смотанных изолентой и мелкие крокодильчики. Для эпизодического использования при живом аккумуляторе (типичный сценарий — забыл выключить свет в салоне и аккум сел) — самое то.
Новая машина умеет сама все выключать, так что надобность пропала.
У меня было. Правда после 5 лет замечательной работы, причем было недавно.
Было так: поехал в гараж (начало зимы, еще не холодно, ну градусов 5-10 тепла), поковырялся там, вечереет, решил ехать домой, вышел, завожу машину, а она так непривычно, томно, медленно крутит стартером (обычно 1 сек и завелась), ну в общем секунды 3-4 и завелась, думаю странно, ну да ладно, мало ли че бывает, что машине не понравилось что так завелась. Без проблем доехал до дома, и пошел домой. С утра выхожу, пытаюсь заводить, а она вообще ни в какую, релюшкой только щелкает, стартер даже не пытается, БК кажется показывал что-то около 8В, попросил случайного встречного во дворе прикурить, прикурили, завелся, ну думаю, ща прокачусь, заряжу чутка, а потом АКБ на нормальную зарядку поставлю (как раз перед зимой нужно бы зарядить), поездил туда сюда по городу, доехал до гаража заглушил, попытался сразу завестись, и все, не заводится. Потом пытался зарядить нормальным ЗУ, заряжался сутки, и потом тоже самое, сдох. Одна банка полностью померла.
Но выпускается уже не первый год, значит определённый спрос имеется.
ощущение будто рекламу «тв-магазина на диване» притащили сюда и пытаются продавать «заштопыватель носков».
понятно, что тем кто следит за своими носками — хотя бы раз в пару дней — то оно им не нужно вовсе. они смогут вовремя заменить носки.
а вот те у кого носки уже продырявились и они не могут позволить себе новую пару носков — такой девайс себе тоже не позволят. потому что этот девайс дороже носков.
а те кто сами могут обслужить и заштопать носки — тому такое тоже не нужно.
вот и кому оно нужно? где ца?
какая-то лишняя сущность, навязанная маркетологами.
для случаев, когда от состояния аккумулятора что-то действительно зависит — инвестируют в средства диагностики аккумулятора. т.к. важнее и проще иметь исправный и хорошо работающий элемент, чем бороться с неисправным.
темболее, оно не ломается внезапно и неожиданно.
ТЫЦ
Наши ребята придумывали-придумывали, разрабатывали-разрабатывали… ночами не спали! а нехорошие китайцы тут же всё украли!
Вплоть до внешнего дизайна! И наверняка ещё и на год-другой раньше(
Акулы капитализма(
Ну и при применении ионисторов есть такая неприятная штука, как вероятность отгорания даже капитальных соединений, не то что крокодилов.
Смущают два момента. Если холодно, то 4 секунд может не хватить — пока бензонасос накачает, пока все пойдет. Секунд восемь надо крутить.
Второй момент — у меня в машине, если аккум сел ниже некоторой величины, то при попытке старта, электроника моментально обесточивает стартер так, что он только чуть щелкает. Успеет ли реле пускача сработать до того, как сработала элетроника и все отключила — вопрос.
Для себя я пользуюсь такими —
aliexpress.com/item/4000046713744.html,searchweb201602_6,searchweb201603_53
(Ссылка первая попавшаяся — там цена за 10 шт. я брал за 240 рублей).
К ней аккум от модели. Работает вполне. Плюс еще в том, что она аккумулятор немного подзаряжает если дать ей полежать подключенной.
Когда на обычно машине пытается завестись, то видно, как проседает напруга. Здесь видно, что стартер даже не начинает дергаться, и свет панели не приглушается от нагрузки.
Но в целом — в не сильно морозном климате хороший качественный аккумулятор решает проблему завода радикально, я с предыдущим (Bosch бело-черный, хз оригинал или не очень) последний год мучился, емкость упала, зимой бывало что не мог завести. Потом надоело, поставил на попробовать Весту в 2015 году — пока, ттт, вообще вопросов с заводом не было. Начнет умирать — поменяю, по сравнению с остальными расходами на бенз и текущие ремонты — мне кажется, проще раз в 5 лет выложить 50-60 баксов за новый акк и забыть о проблеме незавода на следующие 5 лет.
Маркировки на ионисторах нет. Об их рабочем напряжении и емкости остается только строить догадки.
Типовое рабочее напряжение одного ионистора 2.7 вольт. Из 5 ионисторов получится модуль с напряжением 13.5 вольт макс.
Откуда же взялось 16 вольт с пяти ионисторов? Перезаряд.
Noname ионисторы, такие как в этом Беркуте, имеют значительный разброс по емкости и току утечки. Без балансира это может привести к выходу из строя одного или нескольких конденсаторов в сборке из-за превышения номинального напряжения на элементе в последовательном соединении. А балансира здесь нет, судя по фото.
Не думаю, что автор захочет показать нам напряжение на каждом ионисторе из 5S сборки, заряженной до 16 вольт…
Думаю, что производитель рассчитывал на очень редкое использование устройства и решил, что эпизодический перезаряд не страшен. Но это лишь моё предположение, ионисторы бывают и на напряжение 3.3 вольт.
Отсутствие маркировки косвенно это подтверждает.
Да, ионисторы бывают и на напряжение 3.3 вольт. Но емкость таких 3.3 В ионисторов не превышает 1 Ф. В джамп стартер их не поставишь).
Скорее всего в этом Беркуте стоят 2.7 В ионисторы, «разгоняемые» до напряжения 3.24 В. Надежность и ресурс такого джамп стартера будет сами понимаете какой). Может даже не выдержать и десятка запусков. Ведь «производитель рассчитывал на очень редкое использование устройства и решил, что эпизодический перезаряд не страшен»)))
А зачем лукавые производители «разгоняют» ионисторы до нештатного, форсированного напряжения?
По двум причинам.
1. Съэкономить на комплектующих — ставим 5 ионисторов вместо 6-ти. Это раз.
2. Увеличить энергию джамп стартера почти в полтора раза. Т.к. энергия имеет квадратичную зависимость от напряжения. Например, вот график для Вашего джамп стартера:
А расплачиваться за эту экономию будет владелец такого девайса. Ресурсом и надежностью.
Да, хотя емкости в 6-ти последовательно соединенных конденсаторов и меньше чем в 5-ти, но энергии в 6-ти конденсаторах будет больше. Вот еще один график, для 5 и 6 конденсаторов 500 фарад каждый:
Вас могло запутать то, что энергию для 5 конденсаторов в Беркуте Вы считали по завышенному напряжению 16.2 вольт. А надо было считать по 13.5 вольт.
Если именно с ним и надо сравнивать, что могло бы быть, если бы, тогда можете поставить 6-й конденсатор и поднять напряжение до 19.2 вольт. И посмотреть полученный график с энергией: yotx.ru/
Наша с Вами дискуссия перестала быть конструктивной. Позвольте я из нее выйду)
U — начальное напряжение на конденсаторе
Ug — конечное напряжение на конденсаторе (порядка 9 вольт)
В другом своем обзоре я уже писал
Если бы 9 вольт было минимумом для стартера, то он бы и на новом и полностью заряженном аккумуляторе двигатель мог не завести ).
Даже на нормальной АКБ допускается падение до 8В.
Я бы сказал даже ниже, но очень кратковременно — т.е. до 20 мс.
У меня на RAV4 III иногда падение до 6,5В бывает и авто заводится нормально.
Мой мне служил 8 лет.
Правда, в машине стартерным он трудится не более 9 последних лет.
Что за акум и что за машина?
Автомобиль — бензиновая Хонда с атмосферником 2л 147к.с.
Самые плохие были… правда у нас они были желтые и емкость 120… вздувались, рассыпались, заливали стойки…
Лучшие Зоненшайн гелевые,… но они не стартерные…
Привёз тогда штук десять таких Hawker-ов SBS60 и помню что у приятелей с дизелями они особенно долго не жили.
Кстати, и слегка по виду отличались, бОльшая часть была 2000-го года выпуска, те как-то быстрее своё отработали, а этот мой 98-го года оказался живучее всех)
У меня был пускач на липольках. 400а. Крутил только снегоход и легковую бензинку. У дизеля 2.5 даже полоборота КВ не смог сделать.
Ещё одно устройство на полку для гиков
Лучше вебасты зимой и теплого заряженного АКБ не придумали ещё ничего.
Думаю, самое простое тут будет просто зарядка аккума.
Интересно, есть такие в природе? От литиевых 18650, но не пускач, а зарядка. Максимум, ампер 10-15 чтобы выдавала.
Думаю, минут за 20, полчаса, аккумулятор машины вполне можно зарядить до того, чтобы он мог стартануть раз пять.
вероятность такой ситуации крайне мала, покупать ради этого девайс за 250 баксов — ну хез. для сервиса? ну тоже такое. разумнее пускозарядное взять, не сильно-то и дороже выйдет. ну или прикурить от другой машины, да.
короче, девайс интересный, но немного странный — потому что очень узок круг решаемых задач.
Еще в фефрале я делился впечатлениями от устройства в конференции iXBT, и написал тогда
Продолжаю думать, что подобная вещь предназначена для людей, абсолютно не стесненных в средствах и которым её просто захотелось. Вот чтоб было. На всякий случай :).
Думаю, что производитель абсолютно прав, что не стал ни на чём экономить. Используй он дешевый пластик, плохие крокодилы, дурацкий холщовый мешочек для хранения — и всё, просто не захочется :).
Меня сейчас другое удивляет. Устройство явно вызывает живой интерес — почти 200 комментариев меньше, чем за сутки. Я потратил свои деньги (что подавляющее большинство не сделает) и время, провел массу достаточно сложных измерений (которые, опять же, подавляющему большинству автолюбителей недоступны) и всем этим поделился. И народ при этом активно минусы обзору ставит. Ну ладно вещь дорогая и не сильно нужная, но обзор то чем не угодил?
Сам по себе обзор, безусловно, хорош. А минусуют, вероятно, за «барство»)
Тут подавляющему большинству (не исключая и меня) несравненно милее глазу обзоры чего-то могущего самих заинтересовать. Ещё и за копейки, естественно!).
часто популярность обзора обратно пропорциональна времени затраченному на его написание. это дико обидно, но сделать с этим увы ничего нельзя.
— если писатели/музыканты/режиссёры/журналисты и прочие влиятельные граждане станут на «светлую сторону» и будут сознательно и упорно кормить общество развивающим мозг контентом, то у человечества есть шанс.
В противном случае получается скатывание в культурную выгребную яму — потребители не хотят напрягать мозг, а креативщики и рады «стараться» — вот вам «поющие трусы» и прочая… Замкнутый круг.
В комментах как обычно. Все судят по себе и представить что у других людей другие ситуации не в состоянии. В каждом обзоре пусковых устройств одно и то же.
Ну и как обычно, не нравится устройство (и цена), а плюсов не доставляют обзору. Совершенно напрасно, обзор отличный.
Я вот тоже, правда, немного завидую. Но не потраченным деньгам, а используемому измерительному оборудованию :)
2) ценник совсем не гуманный. На Али, батарея на 100 Фарад стоит 1500 рублей. А остальное плата управления, корпус и провода?
3) батарея на 500 Фарад (3000 Фарад — 6шт) стоит 4000руб.
Вещь вроде стОящая, но цена…
Спасибо за подробный обзор. Давно хочу интегрировать в машину ионисторы, но вот в голове как-то все не складывалась общая схема его работы, а тут прям все в одном и все готово.
Ионисторы имеют довольно таки высокий саморазряд (по сравнению со свинцовыми акб). В связи с этим хотелось бы у Вас уточнить, если Беркута подключить к заряженному аккумулятору и оставить скажем на неделю, то сколько амперчасов от основной батареи «сожрет» Беркут?
но пока цена не станет на 1 порядок ниже, никакой перспективы у устройства не вижу.
копеечный аккум от шуруповерта с 4 18650 даст лучший результат в плане запуска двигателя,
так как подзарядит севший аккум(а без этого просто можно пожечь электронику автомобиля)
и добавит к уже ожившему аккуму свои ампер 50 (что совсем не мало)
не. на данный момент устройство спорное, в основном изза цены.
Лишних 30 долларов за блок ионисторов, или лишних 30 долларов за аккум бОльшей емкости — невелика разница. Но на морозе «бОльшая емкость» аккума превратится в тыкву. А ионисторам вроде-как ничего не будет.
Почему так никто не делает из производителей?
и в основном все упирается именно в их цену.
Какое-то необычное для ионисторов обозначение емкости в ватт*часах. Но тут уже определенно более корректный вариант с 6 ячейками. А если серьезно — кто-то в курсе что там за банки стоят и какого типа на самом деле?
Если переводить в фарады — выходит около 1200 (сам не пересчитывал, цифры на основе одного из блогов drive2).
Turnigy Graphene 1300mAh 4S
RUB1,488.97
Capacity: 1300mAh
Voltage: 4S1P / 4 Cell / 14.8V
Discharge: 65C Constant / 130C Burst
Weight: 176g (including wire, plug & case)
Dimensions: 75x36x36mm
ссылка
Я понимаю, что тут 185А, а там-то — все 800А! Но кому, кроме водителей грузовых машин, понадобятся все эти 800А?
Так что 185/80 ампер — жигули старые заводить летом.
Тем более смешные 1300 милиамперчас. Как раз секунды 3 покрутить и хватит.
(это если совсем отключить основной аккумулятор!)
… но он же будет заряжать основной аккумулятор до старта
В чем вопрос? (это ведь не конденсаторы)
mySKU.me/blog/china-stores/37671.html
Заявлено 20.000 мАч, но внутри три (или четыре) аккумулятора примерно по 5000 мАч каждый соединены последовательно. А емкость указана суммарная.
Повторюсь, не знаю, как в конкретном устройстве с графеновыми аккумуляторами, но для автомобильных пускачей принято именно так — указывать арифметическую сумму емкостей всей ячеек.
Вот еще один пример mySKU.me/blog/china-stores/36624.html
Вот здесь пример тестов подобной:ссылка
Заколебался прыгать возле машины жены с проводами.
Автономное пусковое устройство G02 14000
youtu.be/l2c8Mr_ZQLk
1) откуда 16 Вольт — Макисмум 14 (а по хорошему 13)
2) Пусть даже 14. При среднем токе разряда 300А (а нужно бы больше для тех движков, что заявлены) имеем:
— падение на внутреннем сопротивлении конденсаторов — 2В (7милиом*300А);
— уменьшение ЭДС конденсатора 3В за секунду.
ИТОГО: достаточно для прокрутки в течение 1 секунды при снижении напряжения до 9В (два оборота коленвала). При температуре ниже 20нужно по меньшей мере 4 оборота коленвала. То есть поможет только в некоторых случаях. Подробности тут www.youtube.com/playlist?list=PL6R7AkPMUkumzv8lHTGO9nNyhHh1HLRSz
Вы пишите: «Во-вторых, я когда то давно проверял ток, потребляемый стартером моего автомобиля (шестерка 3,5 литра) при минус 20 — было примерно 400 ампер. „
1. БМВ Х6?
2. 400А это на какой миллисекунде? Какая сила тока была на 1-ой, 2-ой, 3-ей миллисекунде?
3. Чем и как Вы измеряли?
============================
4. Какие токоизмерительные клещи Вы использовали для этого обзора и с каким осциллографом?
2, 3. Измерял регистрирующим мультиметром Fluke 289 в паре с клещами Fluke i1010. минимальный интервал записи у этого мультиметра — 1 секунда (при этом запоминаются пиковые значения), так что ответа на вопрос по миллисекундам у меня нет.
На графике 1 мВ соответствует 1 А.
4. Клещи те же самые, осциллограф R&S RTB2002.
Я измерял пиковый пусковой ток и падение напряжения на RAV4-III 2008 г.в., 2 литра. И у меня получилось с учетом погрешности клещей и осциллографа порядка 800А.
И напряжение в пике было ниже 7В. И это на хорошем АКБ.
Ваше мнение?
Не исключаю, что пиковый ток был еще больше, но вольтметр не смог его зафиксировать.
По поводу 7 вольт думаю, что это совершенно нормально, тоже уже писал
U = € — I*r
Тогда исходя из предположения, что сила тока в первые 2-3 миллисекунды была измерена правильно и составила 800А, то по формуле получается так: 12,89-0,008*800А=6,49В. Верно?
Начнем с того, что заряд и разряд у него разнесены по времени. Заряжается он от преобразователя с током до 10А, после полной зарядки переводится в режим разряда (через мощное реле). Поэтому заряжаться он может от совсем дохлого аккума напряжением 6-7 В. Или от прикуривателя другой машины. Можно также через USB, но это будет дольше. Кроме того, можно зарядить дома и потом вынести для запуска авто — час-два он держит заряд точно. Кроме того, по уверению производителя там есть встроенная плата уравновешивания заряда, хотя я в это не очень верю и непонятно, во всех ли моделях. Хотя я лично большого смысла в баллансе не вижу: если внутреннее сопротивление одного из ионисторов резко возрастет до уровня, грозящего его пробоем при зарядке, крутить стартер устройство уже заведомо не сможет. Стоит это около 8 тыс. руб. в Москве.
Устройство просто шикарно, ничего лишнего из функций. Единственно, непонятно, насколько долго такие сильнотоковые ионисторы служат. Хотя, если на таких в Белоруссии ездят городские троллейбусы, они именно для этого разработаны, и все должно быть нормально.
И, в отличие от Беркута, смотрел информацию и отзывы по нему.