Интересная особенность — откидная прозрачная защитная крышечка на лицевой панели, которую при необходимости можно даже опломбировать.
Крепление на ДИН рейку защёлкой, корпус 36мм шириной (2 модуля)
Провода подключаются только снизу, ноль не проходящий.
Кнопкой + можно просматривать дополнительную информацию, а именно:
— Текущее входное напряжение
— Причину последней аварии
— Минимальное зарегистрированное сетевое напряжение
— Максимальное зарегистрированное сетевое напряжение
— Время работы без аварий в часах :)
— Количество аварийных отключений
Статистику можно сбросить удерживая кнопку — более 5 секунд
Программируются следующие настройки:
— Уставка нижнего порога отключения (по умолчанию 180В).
— Задержка отключения по нижнему порогу (по умолчанию 1с)
— Уставка верхнего порога отключения (по умолчанию 250В)
— Задержка отключения по верхнему порогу (по умолчанию 0,2с)
— Задержка автоматического повторного включения (АПВ) (по умолчанию 2с)
Корпус скрепляется на защёлках (одна из них под пломбой) и разбирается вообще без проблем
Внутри 3 печатных платы: силовая, соединительная и управления с индикацией.
Для обеспечения жёсткости крепления платы индикации, установлены две дополнительные проволочные стойки.
На основной плате установлены:
— клеммы подключения DEGSON DG136T-10.16- 03P на 65A
— защитный варистор P480L80 (20mm, 480VAC, 640VDC 180J 6,5kA)
— довольно мощное силовое реле TRW82-12-FLP-ADQ (бистабильное с одной катушкой на 12VDC, контакт 90A 250VAC)
— дискретная мостовая ключевая схема управления этим реле
— линейный стабилизатор напряжения 350V
— импульсный преобразователь напряжения 13,5V на базе LNK305DN
На плате управления и индикации расположены:
— контроллер STM8S003F3P6
— интегральный стабилизатор напряжения +5V
— цифровой красный индикатор
— жёлтый светодиод
— кнопки управления
Для рисования принципиальной схемы, плату индикации и управления пришлось отпаивать
Схема
Силовое реле было разобрано для оценки контактов. Результат порадовал, максимальный ток 63А они вполне выдержат. Подвижный контакт имеет усиленное сечение, не магнитится.
Дорожки к силовым клеммам дополнительно усилены медным проводом нормального сечения.
О приятных особенностях схемотехники:
— общий проводник схемы соединён с нейтралью.
— сетевое напряжение измеряется в обоих полярностях за счёт смещения потенциала измерительного входа контроллера на уровень +2,5V, что теоретически позволяет точнее и быстрее отслеживать аварийные ситуации
— оптимальная яркость свечения индикаторов
— хорошее силовое реле
— более-менее нормальный монтаж
— технологичность сборки
Проверка степени горючести пластика корпуса
Пластик горение не поддерживает, но дымит и воняет жутко…
Теперь о косяках, куда же без них :)
— Конденсатор C1 установлен на 400V и этого слишком мало для устройства с заявленным максимальным напряжением 450VAC, когда амплитуда напряжения превышает 600V.
Тут необходимо ставить конденсатор минимум на 630V, причём место позволяет это сделать. Успокаивает только то, что при выходе его из строя (обрыв), реле останется работоспособным.
По данной проблеме я обратился на завод-производитель, на что был получен ответ:
«В месте с вышесказанным, стоит обратить внимание на то, что устройство используется для защиты однофазных сетей 230В, в которых наиболее часты аварии по просадке напряжения, реже по повышенному (при отгорании нейтрального проводника) когда и существует вероятность «схватить» 400..420В. Так как данные ситуации редки и эти конденсаторы прошли проверку в таком режиме (краткосрочном естественно) это не критично. В любом случае спасибо за информацию, учтем при модернизации.»
Т.е. фактически получается, что устройство не рассчитано на длительную работу при аварийном повышении питающего напряжения.
— Номиналы резисторов R9 и R12 выбраны некорректно — базовый ток транзисторов VT3 и VT4 слишком мал (около 0,1мА) для их надёжного отпирания при любых условиях эксплуатации. Это приводит к снижению напряжения управления реле и вместо положенных 12В на катушку подаётся всего 8В, что на грани его надёжного срабатывания (при напряжении 7В и менее, реле уже не срабатывает, проверено).
Длительность импульса управления фиксированная 100мс
На морозе, это напряжение будет ещё ниже и возможность надёжной коммутации реле остаётся под большим вопросом.
Оптимальное значение сопротивления этих резисторов 1-2кОм. После их замены, напряжение управления поднимается до 10В.
Дальнейшее повышение напряжения управления большого смысла уже не имеет.
По данной проблеме я также обратился к производителю и их ответ меня не порадовал:
«В начальной фазе, когда напряжение только подается на катушку, оно несколько выше (~11В), чего достаточно для переключения реле, в устоявшемся режиме оно меньше (~8В) – это сделано для уменьшения нагрузки на БП (чтобы ложно не вызвать срабатывание защиты от КЗ и тем самым обеспечить более стабильный режим работы). Мы используем реле одного производителя не меняя его, данное реле стабильно переключается при даже при 7,5В не смотря на то, что в даташите указано 8,4В.»
Это просто попытка оправдать явный косяк схемотехники.
Напряжение 8В получается просто потому, что неверно рассчитали драйвер управления реле (номиналы R9 и R12). По поводу импульса 11В — он получается автоматически за счёт высокой индуктивности катушки реле и никто его специально не формирует. Ну смешно говорить о якобы перегрузке током 120мА LNK305DN — это его лёгкий режим работы.
— С выводами катушки управления реле поступили негуманно — согнули у самого основания неестественным образом. Скорее всего, печатный монтаж был разведён под другое реле.
— Резистор R2 установлен неудачно — втиснут между реле и переходной платой и касается ножки разъёма, что не есть хорошо. Место касания скрыто и фото сделать не удаётся.
— Отсутствует контроль наличия выходного напряжения. Жёлтый светодиод зажигается контроллером и не связан с реальным положением дел на выходе.
Программные косяки
— При выходе сетевого напряжения за допустимый диапазон, устройство не позволяет просматривать статистику работы. Зачем так сделали — загадка, но это неправильно.
— Нет временной задержки при удержании кнопки в режиме программирования. Это просто неудобно — постоянно проскакивает требуемая для изменения функция, приходится приспосабливаться нажимать кнопки очень кратковременно.
В паспорте по ошибке указали питающее напряжение от 50В — при сетевом напряжении менее 100В, контроллер гасит цифровой индикатор, при этом остаётся работать вплоть до падения сетевого напряжения до 25В.
Проверка защитных качеств реле, методика тестирования всё та-же.
Прибор нормально выдержал кратковременную подачу на вход напряжения 480В (предельное для варистора) и длительную подачу 450В, никакого перегрева нет.
Если питающее напряжение снижается ниже фиксированного уровня 100В, реле не ждёт запрограммированной выдержки отключения по нижнему порогу, а отключает реле в течение порядка 0,2 секунд. Это правильное решение, позволяющее успеть отключить реле на остатке заряда емкостей C2 и C5.
Если питающее напряжение повышается до уровня 300В и более, реле также не ждёт запрограммированной выдержки отключения по верхнему порогу, а сразу отключает реле. Это также правильное решение, позволяющее спасти технику при сильном перенапряжении в сети.
Гистерезис включения реле фиксированный 5В.
Отображаемое напряжение соответствует реальному значению в диапазоне 100В-480В с учётом допустимой погрешности измерения 2%
Проходящий ток и мощность прибор не измеряет.
Момент включения и отключения реле никак не синхронизирован с волной сетевого напряжения и это всё же минус.
С аварийным отключением также возникли сложности — при резком повышении напряжения с 230В до 380В, время отключения реле прыгало в диапазоне от 60мс до 150мс
Развёртка 150В/дел, 20мс/дел
И если 60мс — это вполне нормальное время отключения, то 150мс — это уже многовато. Почему контроллер так долго решает простую задачу — непонятно.
Вывод: у меня язык не поворачивается называть данное реле плохими словами, но и не могу его рекомендовать к применению, лучше немного доплатить за тот же RBUZ.
Ну а производителю рекомендую исправить все обнаруженные косяки и недочёты.
p.s. я так и не придумал как именно составить краткую сравнительную таблицу по всем актуальным протестированным реле контроля напряжения. Если у кого-то есть мысли по этому поводу, прошу написать в комментариях.
Продолжение следует…
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+37Добавить в избранноеОбзор понравился+124
+171
Насколько помню на канале заметки электрика его недавно обозревали и выводы также неоднозначные. А отвечал на сообщения наверняка какой-то штатный инженер, но никак не руководитель компании.
Они его выпустили опытной партией и предоставили на тестирование, но результаты просили не оглашать ибо в продажу поступит уже отработанная модификация.
Да, по поводу RBUZ, увидел в продаже с красной индикацией. Может в курсе, это новый вариант или потделка?
Вообще нигде их нет. :( В двух сомнительных местах обещают наличие, но именно там с красной индикацией.
Смущает, можно ли такие брать… :(
то что неудобно это да, ведь обесточив его одного, потухнет вся кв, а 3 что стоят по разным комнатам разведены.
а есть пример что мне подойдет для защиты техники (для замены в щитке)?
так перед остальными поставьте реле напряжения. На входе практически.
внизу в комментах выложил фото, как мне сделали. Вполне вариант.
Некоторые вообще заморачиваются и разделяют розетки/свет в комнатах ещё.
Вопрос скорее к экстрасенсу, потому что никто не знает, о чем речь. Во первых, какие у Вас нагрузки, во вторых что именно у Вас установлено и не понятно, чем оно Вас не устраивает. Заочно могу сказать, что подобрать можно из обзоров автора, учитывая Ваши пожелания и место установки. С показометром отрицательные температуры может не пережить, это если щит установлен на улице. Еще есть небольшой ньюанс, время повторного запуска, при небольшой выдержке и высокой амплитуде напряжения может убить холодильник, поэтому многие предпочитают выводить эту группу за реле. Еще один ориентир-сила тока. Чем больше, тем лучше. Теоретически превышение обозначенной на устройстве силы делает его неработоспособным, поэтому автоматические выключатели должны быть на номинал, раза в 1.5 меньше указанной на реле.
1) это принципиально разные устройства. Реле напряжения защищает от опасных напряжений. Автоматические выключатели защищают от опасных токов.
2) Замена нескольких автоматов на один в принципе плохая практика. Большое количество автоматов обеспечивает селективность цепи. Если в одной из ветвей цепи происходит короткое замыкание, то отключается только эта цепь, а остальные продолжают работать. Что позволяет во первых быстрее понять где произошло КЗ, во вторых банально удобство когда ты можешь полноценно пользоваться большей частью приборов даже после аварии.
Я понимаю, что автоматы стоят денег, плюс напихав 100500 автоматов в квартиру по автомату на каждую розетку, то тебе потребуется проложить много провода. То есть я понимаю желание сэкономить и поставить поменьше автоматов. Но если автоматы уже стоят и провода уже проложены то смысла делать хуже я не вижу.
Да и в нормальной теориии тоже выбьет:)) Ибо ткз и класс токоограничения влияют на это. И соответсвенно без измерения того же ткз нет смысла говорить- будет или нет селективность. А чтобы была реальная селективность, то придется на вводе юзать селективные автоматы.
Ты прав. Во время КЗ ток в импульсе может быть таким, что и В3 и D 60 выбьет (есть методы как этого можно избежать, но это уже не домашний уровень).
Однако селективность работает не только во время КЗ но и потом после этого. Груб говоря если у тебя на каждую комнату отдельный автомат, то выбив один в спальке и вводной автомат, ты потом включаешь вводной автомат но уже знаешь, что КЗ было в спальне, плюс во всей остальной квартире есть свет. И пока ты копаешься в проводке в спальке жена продолжает варить борщ, стиралка продолжает стирать бельё, а если у тебя свет и розетки на разных автоматах то и копаешься ты при свете, а не в темноте.
А я разве спорил? В случае КЗ ток одновременно возрастает через все автоматы. При этом разница в скорости срабатывания между разными автоматами есть только на токах превышающих номинльный всего в несколько раз. В случае же КЗ ток ограничивается только возможностью источника и сечением проводов. Если источник хороший, а провода толстые и короткие то ток короткого замыкания может быть огромным. Если короткого замыкания превышает 1000А (не стоит пугаться огромной цифры, так как речь идет о долях секунды в импульсе ток может быть очень большим) то разницы во времени срабатывания между B6 и D40 практически нет. Вот ты и получаешь, что вроде бы автоматы разные, а сработали одновременно.
Было на практике, в результате КЗ сгорел предохранитель на 0,5А, последовательно выбило автоматы на 2А, на 4А, на 6А, на 16А и вводной на 64А, КАК???.. Установка встала по блокировкам, из за отсутствия питания на исполнительных механизмах.
Единожды использовал f&f в работе, переделывал автоподьемник на работу от 220. Была сложность откидывать пусковой конденсатор после разгона, использовал таймер времени этой компании. Может конечно я не прав с индуктивностью, но насколько помню, таймер управлял лишь катушкой пускателя и не проработал и 2 дней. Сдох. Представители компании мне толком ничего не ответили. Выкинул 1500 рублей в мусор и делали запуск ручками, пока 380 не пробили.
ЗЫ я примерно так реагирую, когда клиенту продают мои человекочасы на нагрузочное тестирование для короткого проекта, где никогда больше 50 посетителей одновременно не планируется)
Стоит дофига, впринципе, может найти очень интересные узкие места (большинство из которых и так знают нормальные девелоперы), ну а мне кап-кап в карман.
:)
Нормально, но
1. Всё на дифах. Даже там, где оно не нужно (например ВП и духовка).
2. Совмещение осветительной сети и розеточной. У Вас на выключатели и люстры идёт кабель 2,5кв? Тогда no problem
1. Не сомневался, что предложат что-то чрезмерное.
Если бы сам понимал либо хоть знакомые толковые были…
2. Да, кабель везде ВВГ-нг-ls 3х2,5
Чрезмерно, но на удивление — выходило даже чуть дешевле, чем брать раздельно 2,5 и 1,5
В переводе на доллары — за 650 метров вышло 380 $
Раздельно 2,5 на розетки и 1.5 на свет — выходило 410$
откуда такая математика — уже вопрос к людям связанным с продажами, кмк.
выделение в-в при пожаре?
В стенах он за цсп плитами, разводка по потолку — за гипсокартоном.
Скорее в случае пожара стоит боятся за трассу кондиционеров с фреоном R32
хватило бы одного дифа на вводе и сколько хочешь автоматов. Отрубает по току утечки может раз в год, а может и никогда так что если отрубило пощелкать автоматами чтоб выяснить где была утечка не составляет труда. Какой то ушлый электрик наварился нормально, где то взял оптом по 3500 дифы и впарил по 4400 конечно ему в кайф было на каждую розетку кидать провод особенно убил модем не представляю как он это мотивировал, но ему место торгашом, а не электриком
c модемом это мой загон.
в том же шкафу, где находится квартирный щиток — будет отдельный объем под:
1. Модем
2. Роутер
3. NAS
4. хаб умного дома.
5. камера в той же экосистеме, направленная на вход в квартиру + герконы на входную дверь.
Собсно, все розетки, выключатели — в коробках 86х86 под aqara. Свет — та же акара/филипс
диф это совмещённый узо плюс автоматический выключатель, так что это обычный автомат с функцией мониторинга ухода тока налево, после него электричество не становится каким нибудь волшебным и особенным, его можно поставить на кухню, в ванну, ну где ещё может быть утечка? Лучше розетки со шторками сделать, от этого больше толку будет
Все розетки «умные»? Или есть какие-то обычные у них под дизайн выключателей? Как они объединяются если рядом 2-3 розетки? Или не дай бог какой-нибудь RG45
1 все
2 они просто размещаются в упор. Коробки монтажные 86х86 как раз так соединяются, что розетки потом выглядят одной линией.
3 Лан ц меня нигде на виду торчать не будет, хоть его и много выведено.
Немного погуглил, нашел одну модельку с конструкцией о которой я говорил — Brennenstuhl Super-Solid-Line. Там нет фильтра, но зато варисторы и разрядник на землю. Может кто ещё подскажет, но этот уже на голову выше чем ширпотреб.
Вы исходите из предположения, что у него частный дом. Я полагаю, что таки квартира.
Зачем ему в квартире УЗИП для модема, даже если там вдруг всё ещё медь?
Я даже проходческий щит Софья лично не видел, но считаю его необходимым. Кое-где, не у меня в квартире.
Мы вроде бы с модема начали, а пришли к «в частный дом шарахнет молния». Поискал несколько картинок ВРУ МКД, никаких УЗИП там не нашёл. Вероятно, надо смотреть на ТП?
А чего вы улыбаетесь. Если всплеск пойдет по фазе и нулю, а я так понимаю это частный дом, то один варистор между ними не спасет. Отсюда и три варистора, с задействованием земли. И здесь диф включится в работу тоже. Я не прав? Или защита в ИБП или узип третьего (и любого другого) класса устроены по иному принципу?
Уважаемый не надо тут выделываться на ровном месте, если уж нашел где то на каком то сайте итон, отсортировал по наименьшей цене, это не значит что это именно тот что на фото, согласись что на фото которое я прислал диф больше похож, чем та дешевая серия по тысяче рублей которые самые дешевые на сайте по ссылке, вот на вскидку посмотри на этом же сайте этот же диф euro-avtomatika.ru/catalog/56659
Если найдешь маркировку дифа в щитке виновника этого холивара то так еще можно о чем то говорить, а так не похоже на самую дешевую серию.
Согласен. :)
Пункт А.4.15 СП256-1325800-2016 имеет статус «рекомендуемого», в отличие от «обязательного» пункта 7.1.82 ПУЭ, требующего «не более 30ма».
Но ведь не на пустом месте эта рекомендация возникла в официальном документе? Да и, если смотреть чуть шире, вчерашние «рекомендации» сегодня сплошь и рядом стали «обязательными»… не произойдет ли завтра это же и с этим пунктом?
Так что, по моему скромному мнению, чтобы сейчас ставить больше чем 10ма на групповую линию ванной комнаты, нужны какие-то конкретные основания — а «как правило» лучше прислушаться к рекомендациям СП.
И это правильно. Но, тем не менее, и я прав :) ибо СП говорит про «отдельную линию» для всей сантехкабины, а не для отдельных потребителей в ней — отличая ее от групповой линии, совместной, например, для ванной, кухни и коридора (для такой линии рекомендуется 30ма).
Подытожив: ставить отдельные 10ма на отдельные нагрузки в ванной — хорошо, но расточительно; ставить 10ма на всю ванную (и только на нее) — нормально; ставить 30ма на ванную (и только на нее) — допустимо; ставить 30ма на ванную+что-то еще — допустимо, но как-то слишком «на поводу у бедности».
Lounger, кстати такой вопрос- как диффы этой серии по качеству? А то у нас можно хоть под оригинальным именем, хоть под именем абл сурсум купить в зависимости от номинала за 2-2.5 т.р, при этом они по дифф части имеют тип А. Я видел на мастерграде вашу разборку в том числе этих диффов, но у вас насколько я помню в разборке был косячный дифф (сердечник катушки имел косяк).
Я эти KZS-2M и узкие KZS-1M ни разу не ставил, поэтому по их качеству ничего не могу сказать. Разобрал пару штук из любопытства. Один был с небольшим дефектом в катушке эл/магн. реле — мог самопроизвольно отключиться. Это дефект шлифовки поверхности типа «чернота», т.е. скорее всего «недошлифовали» до идеально гладкой поверхности, вследствии чего снизилось усилие необходимое для отключения.
У нас в магазине несколько лет висит на витрине KZS-2M 16/0,01 — единственный экземпляр УЗО тип А на весь магазин. Все остальные (ABB, SE, GE, Eaton, КЭАЗ) тип АС.
Народ в массе своей не различает ВДТ и АВДТ, а их типы — то вообще китайская грамота.
* * *
Иногда от нефиг делать фотографирую автоматы, вот четыре небольших «альбомчика»: lounger.imgbb.com/albums
но KZS там нет.
* * *
АВВ тип А, 80-ые годы прошлого века, фото с какого-то немецкого сайта. Европейское качество))
Кстати, если английский сайт Voltimum.uk не врёт, и не допустил опечатку в тексте, то по его информации в Германии тип АС не ставят в жилом фонде с 1985 года.
Понятно. У нас тоже туговато с диффзащитой типа А. Хотя в принципе абб-шные узошки из серий про м компакт и компакт хоум (т.е F200 и FH200) типа AC в принципе на обе полуволны утечки по переменному току отрабатывают. Надо бы как-нибудь измерить насколько у абб в AC типе узошек не дотягивают параметры до типа А (т.е по току утечки и по времени срабатывания).
Хех, старенький дифф от Бровн Бовери:) Даже номинал автомата уже не встречающийся:) Я про букву перед током.
Обсуждение чужого электрощита бесценно и бесконечно. Вариантов — сотни.
Каждый тянет одеяло на себя. От полюсности, до кол-ва линий.
И таки да, присоединяюсь к выше отписавшимся — можно было сделать рациональнее. На мой взгляд по нескольким причинам:
1. Разделение свет-розетки и разные кабеля к ним.
2. Клемник автомата держит более одной жилы — можно было объединить группы света\розеток.
3. Номинал 16 — для света и малых потребителей не самый удачный выбор. Лучше меньше, намного меньше.
4. Строить все на дифах… нуууу тут на вкус и цвет и состоятельность. Таки есть нюансы дифа против автомата.
Улыбнул Модем на С16 )))) Вкорячили бы уже 32 )))
Больше двух жил в автомат нехорошо, можно не зажать какую-нибудь. Ну и в целом нищебродство какое-то, если мы автоматы ставим, которые заметно дешевле дифов.
Дифы при трёхфазке неплохо иногда.
ак и не придумал как именно составить краткую сравнительную таблицу по всем актуальным протестированным реле контроля напряжения. Если у кого-то есть мысли по этому поводу, прошу написать в комментариях.
Есть, что сравнивать.
1. Собственное потребления, активной мощности в мВт. Это важный параметр определяет уровень нагрева внутри устройства в условиях модульных, тесных, пластиковых щитках, где наиболее часто и ставят даные устройства.
2. Архитектура блока питания по входному каскаду (импульсный, конденсаторный, высоковольтный параметрический стабилизатор). Этот параметр определяет надежность и пожаробезопасность.
3. Наличие собственной защиты от высоковольтных импульсов сети.
4. Наличие плавкого предохранителя на входном каскаде (Да/Нет) (читай пожаробезопасность)
5. Характер соединения реле с выходными клемами (пайкой на плате без усиленния дорожек,… с усилением дорожек голым проводом, Контактной сваркой проводов, монолит (когда выходные части реле идут цельной шиной на корпус))
6. Контроль напряжения за пределами замыкающего контакта.
7. Горючесть пластика корпуса
8. Наличие контроля тока
По юзабилити
9. Тип интерфейса (Семисигмент с кнопками, без экрана (параметры задаются потенциометрами и дип переключателями), Графический дисплей OLED с кнопками)
10 Ширина устройства в модуль местах.
11. Цена изделия и распространеность
12. Желание производителя работать над ошибками и недочетами по шкале в 5ть балов
Както так,… навскидку.
Ну и самые главные параметры (для гуманитариев):
* Основные преимущества (почему можно выбрать именно этот прибор).
* Фатальные недостатки (почему не стал бы использовать его у себя и что взять вместо него).
Ну и самые главные параметры (для гуманитариев):
* Основные преимущества (почему можно выбрать именно этот прибор).
* Фатальные недостатки (почему не стал бы использовать его у себя и что взять вместо него).
Это будет очень полезно, если к тому же не знаете ответа на вопрос:
почему гуманитарий слушает свою жену с закрытым ртом, а технарь с открытым?
Наличие плавкого предохранителя на входном каскаде (Да/Нет) (читай пожаробезопасность)
и дугогасительной камеры, и соответствие IEC/EN 60730-1 )
Все эти подвальные поделки имеют надежность и безопасность китайской гирлянды. Ставить себе в квартиру этот трэш — себя не любить. ABB, Hager, дороже, но жизнь и здоровье важнее мнимой экономии.
Электрический коммутационный аппарат с дугогасительной камерой, невозможно впихнуть в такую маленькую коробочку как эти двух-модульные устройства. Все эти биполярные релюшки не годятся для работы под теми токами какие они написали. потому идея делать устройства в формате Контролер + коммутатор в одном корпусе на токи свыше 16А считаю порочной. Ибо амперы греют в пропорции квадрата себя любимых и разница потерь мощности при токе 10А и 60А в 36раз при одинаковом сопротивлении контактов. Короче говоря если эти контакты этих релюшек нагрузить реальными 40А при длительности от 5мин, и выше, да разместить в пластиковый набитый автоматами и проводами щиток, то результат будет плапчевным 100%.
Потому такие защиту по напряжению надо реализовывать как минимум с помощью реле напряжения (со слаботочным реле) и силовым контактором расчитанным на стационарные токи и их коммутацию. Также следует предусмотреть блокировку контактора на случай выхода из строя системы защиты по напряжению (а бывает с ними это не редко увы).
Спасибо за очередной полезный обзор.
Что же по цене и ТТД, то(как упоминал ранее неоднократно!)
многие(-если не большинство!), потребителей в странах бывшего
СССР вообще далеки от подобных защитных приборов, к сожалению…
Я, например, чуть-ли не ежедневно, с наступлением осени-зимы, читаю
о многочисленных пожарах в Латвии.Большая часть, что и ожидаемо!-
именно из-за электропроводки! О какой «защите» может идти речь, если
цена\тарифы на электроэнергию растут как снежный ком, а за техсостоянием
внутридомовых сетей и щитков теперь «торжественно доверено» следить
самим жильцам?!.. :( -у многих и денег нет на простецкие автоматы(«пробки»)… :(
Человекам надо учиться расставлять приоритеты. Либо заменить автоматы\проводку, либо закапывать картошку в угли пепелища.
Электричество оно такое, шуток и халатного отношения не любит.
Не многие это понимают. Регулярно наблюдаю частный сектор и «сопли» используемой проводки. Жесть.
Вы получИте зарплату/пенсию 13 тысяч рублей и порассуждайте о том что надо, а чего не надо. Именно в таком назидательном тоне.
Те, кто дружат с головой и руками, и при 7-8 тысячах рублей оторвут частями(по 300-500 руб.)
от дохода, дабы спать спокойно при нормальной проводке и защитных автоматах\УЗО и т.д…
А вот те, кто на этом «съэкономят», впоследствии за эту «экономию» горько расплачиваются,
чему не счесть примеров.
"… многие(-если не большинство!), потребителей в странах бывшего
СССР вообще далеки от подобных защитных приборов..."
* * *
Вы не поверите, но 100% американцев и большинство жителей ЕС тоже далеки от подобных приборов))
Правда, в Штатах есть компенсация до 10 тыс. долларов за погоревшую от высокого напряжения технику.
Читаю, читаю, и ловлю себя на мысли, что что-то мне начинка и внешность напоминает. И точно, лежит у меня в ремонте астрономический таймер от этой конторы. Вот оно, ждет свою замену дохлой LNK304.
Когда эту штуку принесли на ремонт, я принял ее за обычный китайский недельный таймер. Разобрал, посмотрел: микроконтроллер, хорошая пайка, элементная база «не из подвала». Ну не могут китаезы такие недельные таймеры делать! Полез искать по модели — офигел. Оказалось, что это астротаймер, с ценником в районе 3000 рублей.
Штука полезная на производстве, там, где надо лезть на высоту, чтобы скорректировать время включения/выключения освещения. В этот таймер уже зашиты время восходов/заходов солнца по географическим координатам, один раз настроил, больше лазить не надо. А еще очень полезно муниципалитетам, где заявка на корректировку времени включения/выключения освещения рассматривается неделю. Пока рассматривают, уже надо надо новую заявку подавать — неделя прошла…
Такие же штуки от ИЕК работают, но до минус 10 градусов. Ниже идет отказ и глюки. Белорусские работают нормально всю зиму. Почему — не знаю, ИЕКовские не приносили на ремонт, сравнить не с чем.
Для обучения и построения подобных устройств — смысл большой.
Для анализа схем и решений которые там применили очень большой. Благодаря этому блогу я смог обобщить решения по части питания встраиваемых устройств. Жаль что нет книг по этой теме, вот и приходится собирать по завалам интерента подобную информацию по крупицам потом ее переосмысливать. Для меня эта информация как направляющая. Сам хочу сделать ряд устройств аналогов которых к сожалению нет, но определившись с микроконтроллером и приступив к первому проекту, я понял, что БП в таких устройствах определяет их надежность и пожаро-безопасность в первую очередь. Видел сколько вы копи сломали на форуме мастер сити… Вот и стоит вопрос как спроектировать БП для трех фазного двух модульного уст-ва, так чтобы он отвечал сразу целому ряду требований, а именно:
1. Устройство должно получать питание и поддерживать работоспособность от любых двух проводов из четырех в трех фазной сети.
2. Пробой любого из активный элтов схемы БП не должен приводить к дуге и возгоранию внутри устройства.
3. БП должен обладать высоким КПД, для минимизации тепловых потерь внутри пластикового корпуса.
4. Компоненты БП, должны быть доступны на всех торговых площадках, включая розничную торговлю в СНГ.
5. Номиналы активных элтов должны быть отобраны расчетом или опытом наилучшим образом, чтобы минимизировать площадь платы и цены.
Задача веьсма сложная, и никто ее хорошо не решил. Хотя Зубр подошел к ее решению наилучшим образом, а в этом обзоре белорусы немного развили идею использования ШИМ контроллеров LNK304, установив перед ним высоковольтный параметрический стабилизатор на полевике и супресоре для ограничения напряжения на уровне 350В. Я и сам когда просматривал схемы БП от Меандра, задумывался об этом, в ключе трех фазных схем на базе VIPER16H (хотя использование VIPER265K, позволяет решить задачу в лоб, но это новинки и они пока не доступны)
Для обучения и построения подобных устройств — смысл большой.
1. Неопытный человек не будет конструировать эту схему.
2. Опытный человек нарисует эту схему и сам, потому как чаще всего там все банально и больше влияет программа для микроконтроллера.
Вот и стоит вопрос как спроектировать БП для трех фазного двух модульного уст-ва, так чтобы он отвечал сразу целому ряду требований, а именно:
1. Мост Ларионова, но емкость по входу как для обычных 100Гц (исходном у моста Ларионова пульсации 300Гц, потому емкость сильно можно уменьшить).
2. Здесь определяется только надежностью самих компонентов, я бы подумал насчет сглаживания броска тока при включении и уменьшении номинала предохранителя, обычно он ставится с учетом броска.
3. Сложно обсуждать увеличение КПД без информации о ТЗ
4. Бесполезно, потому как на всех площадках доступен только совсем ширпотреб, а если надо хотя бы что-то более менее нормальное/современное, то это сразу срежет список площадок раза в 2-3. Но в принципе я бы посмотрел в сторону банальных TOP и Viper.
5. Мы можем работать хорошо, быстро, дешево, выберите любые три пункта :)
Это к тому, что если хочется дешево, компактно, с высоким КПД и широкой доступностью, то вместе это слабо сочетается, увы.
Я уже как-то писал, встречал оригинальную схему питания реле у Finder, где реле-таймер работает с диапазоном входного напряжения 12-240 Вольт, при этом не содержит внутри трансформатора, а схема представляет по сути степдаун но с контролем тока в обмотке реле.
Я из числа новичков в этом деле. Но иду по второму пути, правда для меня не все банально.
Пока я думал это формить так:
Нестандартно к мостовой схеме подошел Новатек
Данная идея как мне кажется имеет ряд слабых и опасных мест, конденсаторы в первую очредь и низкий КПД во вторую. Что еще более мне ненравится так это то, что в этой схеме отрицательная полуволна закорачивается на нулевую шину, что уже на 50% снижает энергетику схемы. Однако, я подумал, что можно снизить емкость конденсаторов установить более высоковольтный стабилитрон и прикрутить VIPER06HN, за счет чего снять и трансформировать больше энергии чем раньше. (Схему сваял синтезировал на «коленке», естественно требуется оптимизация входной емкости в сторону снижения номинала, и стабилитрона в сторону повышения)
В схеме Ларионова, с нейтралью нижнее плечо не закорачивают на нее, а тут именно так и поступили и если убрать конденсаторы или допустить пробой любого из них, то будет КЗ, в результатае которого во входных резисторах выделится по ~0.5кВт тепла… Очевидно еще и то, что отрицательный полупериод будет гасится через диоды D2 D4 и D6. Я понимаю это так, что реализовано это для того чтобы работоспособность схемы сохранилась при любых двух активных проводах из 4 входных.
Почему они должны сдохнуть?
Рабочий ток через каждый резистор составляет считанные милиамперы (Конкретно в этом случае не более 3мА, тепловыделение — 0,45мВт из 125!).
Пусковой ток длится один полупериод, и то для конденсатора 1.1мкФ врядли он будет существеным, да и за это время в резисторе не успеет выделится какой либо значительной тепловой энергии.
Основная задача как я вижу для таких резисторов — это снизить величину тока короткого замыкания в случае пробоя диодного моста или транзисторного ключа ШИМ контроллера. В противном случае будет возможная сильная дуга, способная пробить малогабаритный предохранитель, и дальше уже орудовать по плате науглероживая все вокруг. Особенно при 380В. А так при КЗ эти резисторы погасят ток КЗ до 10А и даже предохранитель с габаритами 3,6х10 должен справится.
Они очень плохо выдерживают импульсные перегрузки. Перегрузка на каждом получается в районе 1кВт в течение микросекунд. Лучше поставить проволочные резисторы на 0,5 Вт
Спасибо за замечание, учту. Хотелось просто заменить выводные на SMD, так минимизируется ручная работа. Но раз они гарантированно надежнее то в этом месте все же придется ставить 0,5-1,0Вт выводные резисторы.
Я пока на стадии эскизного проекта. Пэотому все на «бумаге», которая стерпит все)). Но обязательно учту Ваше замечание. Кстати заметил, что импортные выводные резисторы, которые позиционируются как 2х ватные, имеют габарит МЛТ-0.5...))
Тут скорее опытным путем надо убедится. Ужасные 1кВт могут не сыграть фатальной роли — джоули то маленькие получаются. Будет играть роль тепловой контакт токопроводящей части к корпусу и теплоемкость самой электропроводящей пленки. В проволочных, понятно, с этим на порядок лучше, но можно испытать и смд. Только главное включать надо при амплитудном значении входного напряжения. Хотя по сути лучше сразу поставить проволочные — на себестоимость существенно не влияет, на увеличение обьема тоже (не все же резисторы менять).
Архитектура такого входного каскада предлагается от ST, например в этой статье на рис 9. Как раз приведена схема на VIPER17, там же кстати используется высоковольтный ограничитель напряжения на полевике и стабилитронах.
«используется высоковольтный ограничитель напряжения на полевике и стабилитронах.» — так смысл использования этого ограничителя-стабилизатора в применении в дальнейшем преобразователя с меньшим входным напряжением?
Этот ограничитель снижает входное выпрямленное напряжение (срезает его уровень) до отметки 360В, ( микросхема LNK305, предназначена для БП на 85-300В перем. тока) очевидно это сделано, на тот случай подано на вход аварийного линейного напряжения в 380-400В.
«установив перед ним высоковольтный параметрический стабилизатор на полевике и супресоре для ограничения напряжения на уровне 350В.» — вот интересно, сколько они сэкономили обьема вместо установки конденсатора соотв емкости и напряжения. А по цене они смету они увеличили.
В их схеме используется биполярное реле, которое потребляет ток только на переключениях, основной потребитель эл. эн. — цепь управления: стабилизатор + микроконтроллер + светодиодным индикатор. Думаю, что все, это от силы потребляет не более 200мВт при сетевом напряжении это крохотные миллиамперы тока потребления. В даташите на LNK302-306 говорится, что допустимый ток этих микросхем от 63 до 225мА (это ведь ток вторичной цепи) при 0,2Вт и 13В имеем ток во вторичной цепи 16мА, что в четыре раза ниже допустимого тока самой младшой микросхемы — LNK302. Микросхема используемая в схеме LNK305 имеет доп. ток вообще — 175мА!
Выходит, что по току есть запас. Может сами микросхемы от PI не качественны? Может стоило отдать предпочтение ST с их ViperPlus (06 серия)
Спасибо, это понятно.
Толька два Ваших высказываний не бьются вместе
— «3. БП должен обладать высоким КПД, для минимизации тепловых потерь внутри пластикового корпуса.» + «Думаю, что все, это от силы потребляет не более 200мВт»
Думаю кпд там никакой роли (в разумных пределах) не играет, и тепловые режимы не будут влиять на надежность. Главное обеспечить «стрессоустойчивость» в аварийных ситуациях — а тут без натурных экспериментов и ведра для использованных рэк не обойдешся :)
Цитаты из разных сообщений действительно «не бьются». Про потребление в 200мВт, речь шла про устройство рассмотренное здесь. А требование к высокому КПД, это о тех устройствах которые, я хочу проектировать. Если взять устройство с одним микро реле (типовое потребление 400мВт), то потребление эл. эн. в нем будет на уровне 600-700мВт. Если в такое устройство втулить схему с низким КПД 10-25%, например на стабилитронах и полевике то общее потребление возрастет до ощутимых 5-6Вт, которые способны в закрытом пластиковом корпусе перегреть воздух вдвое и более от нормальной температуры. Сильно повышенная внутри темпертура будет способствовать снижению той самой «стресоустойчивости» схемы. Ну и конечно же важно чтобы БП мог штатно работать как от 220 так и 380V не увеличивая при этом тепловых потерь. Таким требования отвечает только безтрансформаторный БП на базе интегральных ШИМ контроллеров Viper или LNK (Или им подобных)
«втулить схему с низким КПД 10-25%»
Зачем Вы так утрируете. Несерйозно. Сейчас самый простой и дешевый БП имеет кпд не ниже 70%. Найдите мне на али или у других продавцов хоть один БП с кпд 25%.
Речь идет о внутресхемных БП, пример такой схемы на стабилитроне смотрите в этом обзоре.
В частности вот выдержка по части БП из такой схемы:
КПД такой схемы тем ниже чем выше входное напряжение. Да это очень экономный вариант, но греется как утюг, особенно на аварийных напряжениях.
муниципалитетам, где заявка на корректировку времени включения/выключения освещения рассматривается неделю
Ужас какой. За окном 2020 год маячит — неужели до сих пор не могут перейти на самое АДЕКВАТНОЕ управление фонарями — по ОСВЕЩЁННОСТИ, а не по каким-то там «астротаймерам» и заявкам? Ну бюрократия — *рен бы с ней — может там вопрос в нагрузке на сети, но в чём прикол включать подсветку по часам, а не по реальной необходимости (облачность и осадки ведь тоже влияют) — я в непонятках.
Если управление фонарями будет зависеть от освещённости, а освещённость зависит от фонарей, то получается цикл.
Из уличного освещения не получится новогодняя гирлянда размером с город?
Скорее всего есть инструкция лохматых годов, которую никто не желает отменять. Вот и тянется.
Пример из жизни. Не помню какой конкретно бланк, но в СССР в 1982 или 1986 году, была временно, ВРЕМЕННО! принята форма бланка.
2019 год. Бланк используется тот же самый. С той же самой формулировкой.
Впервые кажется наскочил на это в Консультанте+, проверил у медиков, да так и есть. И никто не будет этот временный бланк отменят. Ну только если совсем от него откажутся. :)
У самого стоит уже года 3 подобное реле. Со своим предназначением справляется хорошо, но 1 минус у меня с ним был замечен. Дома понадобилось провести инет в комнату и для этого поставил PowerLine адаптер чтобы по электропроводке инет пустить так вот эта штукенция вносила нестабильность в работу сети. По TCP/IP пакеты нормально проходили, а вот IPTV отваливалось и были затыки. Так что кто планирует разводку через PowerLine ставить регулятор напряжения не рекомендую.
Вывод: у меня язык не поворачивается называть данное реле плохими словами, но и не могу его рекомендовать к применению, лучше немного доплатить за тот же RBUZ.
Ну а производителю рекомендую исправить все обнаруженные косяки и недочёты.
ТО же не особо доверяю этому производителю.
Имею от него реле задержки отключения/включения. Реле напряжения.
Именно из-за косяков при проектировании указанных автором данного «отчёта» понять логику работы в переходных режимах, или режимах близких к пороговом не возможно.
Чем больше читаю обзоров и просто дискуссий на тему подобных РН, тем больше ощущение, что это тупиковая ветвь развития.
Похоже, для изготовления действительно надёжного и безопасного РН с функцией АПВ в размере 2-3 модуля, нужно обладать такими материальными и интеллектуальными ресурсами, как у АВВ, SE, Siemens, etc.
Нам такое устройство будет не по карману, а буржуям оно нафиг не нужно. Значит прав был автор обзора, когда говорил, что хорошего защитного устройства нет и скорее всего не будет.
Easy 9 не считается, т.к. его применение Шнейдер подразумевает только в одной своей серии.
Господа предприниматели-производители РН, с момента появления Ресанты прошло уже много времени. Видимо эту конструкцию физически невозможно довести до ума. Давайте что-то другое думать)))
Нужно иметь деньги и место. Там разворачивается индустриальный хардкор. С широчайшими возможностями и точностью. Что делать? Берём и строим половинку АВР на базе Comap или DSE или DEIF. Сотня тысяч рублей и всё будет. Нам нужно: трансформатор тока, автомат с мотор-приводом; блок питания 24В; источник бесперебойного питания для опертока, что-нибудь из коммерческого сегмента; коммуникационные платы. И собираем всё вместе. Потом подключаем это к компьютеру и делаем конфиг. Точность — не ниже 2,5%, ведение логов внутри мозгов или платно — через облако через GSM, управление группами исполнительных устройств. Что ещё нужно?
Вот, например. www.comap-control.com/products/detail/intelipro
«p.s. я так и не придумал как именно составить краткую сравнительную таблицу по всем актуальным протестированным реле контроля напряжения. Если у кого-то есть мысли по этому поводу, прошу написать в комментариях.»
* * *
А она вообще нужна, эта таблица? ))
Каждый поклонник того или иного РН прочитал соответствующий обзор, из которого он запомнил только преимущества своего любимого девайса. И остальные обзоры, из которых он запомнил только недостатки других девайсов.
И вдруг появляется некая таблица, из которой следует, что любимый девайс не так уж и хорош на фоне других, как раньше казалось.
Короче, психотравма, когнитивный диссонанс. ))
До разработчика вопрос скорее всего не дошёл.
Вообще нигде их нет. :( В двух сомнительных местах обещают наличие, но именно там с красной индикацией.
Смущает, можно ли такие брать… :(
если в щитке стоят 3 простых на 16а, то если заменить их на данный девайс, его достаточно одного за замену тех 3ех?
а есть пример что мне подойдет для защиты техники (для замены в щитке)?
внизу в комментах выложил фото, как мне сделали. Вполне вариант.
Некоторые вообще заморачиваются и разделяют розетки/свет в комнатах ещё.
2) Замена нескольких автоматов на один в принципе плохая практика. Большое количество автоматов обеспечивает селективность цепи. Если в одной из ветвей цепи происходит короткое замыкание, то отключается только эта цепь, а остальные продолжают работать. Что позволяет во первых быстрее понять где произошло КЗ, во вторых банально удобство когда ты можешь полноценно пользоваться большей частью приборов даже после аварии.
Я понимаю, что автоматы стоят денег, плюс напихав 100500 автоматов в квартиру по автомату на каждую розетку, то тебе потребуется проложить много провода. То есть я понимаю желание сэкономить и поставить поменьше автоматов. Но если автоматы уже стоят и провода уже проложены то смысла делать хуже я не вижу.
Однако селективность работает не только во время КЗ но и потом после этого. Груб говоря если у тебя на каждую комнату отдельный автомат, то выбив один в спальке и вводной автомат, ты потом включаешь вводной автомат но уже знаешь, что КЗ было в спальне, плюс во всей остальной квартире есть свет. И пока ты копаешься в проводке в спальке жена продолжает варить борщ, стиралка продолжает стирать бельё, а если у тебя свет и розетки на разных автоматах то и копаешься ты при свете, а не в темноте.
Обзор отменный.
Как раз оно у меня и установлено.
Будем посмотреть…
Я ж не шарю, мало ли…
У меня вышло на 3шку 86кв.м с полной заменой включая щиток на площадке — 2200$ работа+материалы.
Даже интересно по окончанию будет собрать инфу — сколько потратил до копейки, и на сколько нагрели в сумме.
Спасибо за информацию.
Стоит дофига, впринципе, может найти очень интересные узкие места (большинство из которых и так знают нормальные девелоперы), ну а мне кап-кап в карман.
:)
1. Всё на дифах. Даже там, где оно не нужно (например ВП и духовка).
2. Совмещение осветительной сети и розеточной. У Вас на выключатели и люстры идёт кабель 2,5кв? Тогда no problem
Если бы сам понимал либо хоть знакомые толковые были…
2. Да, кабель везде ВВГ-нг-ls 3х2,5
Чрезмерно, но на удивление — выходило даже чуть дешевле, чем брать раздельно 2,5 и 1,5
В переводе на доллары — за 650 метров вышло 380 $
Раздельно 2,5 на розетки и 1.5 на свет — выходило 410$
откуда такая математика — уже вопрос к людям связанным с продажами, кмк.
В стенах он за цсп плитами, разводка по потолку — за гипсокартоном.
Скорее в случае пожара стоит боятся за трассу кондиционеров с фреоном R32
в том же шкафу, где находится квартирный щиток — будет отдельный объем под:
1. Модем
2. Роутер
3. NAS
4. хаб умного дома.
5. камера в той же экосистеме, направленная на вход в квартиру + герконы на входную дверь.
Собсно, все розетки, выключатели — в коробках 86х86 под aqara. Свет — та же акара/филипс
Если да — то все розетки aqara, что буду ставить — именно такие. Нужно усилие, что бы вставить потребитель.
2 они просто размещаются в упор. Коробки монтажные 86х86 как раз так соединяются, что розетки потом выглядят одной линией.
3 Лан ц меня нигде на виду торчать не будет, хоть его и много выведено.
Спасибо, записал, почитаю что за звери.
ибп-шку ещё, как вариант. Или мало смысла?
Только тут защита от всплесков напряжения и всё, а в идеале чтобы ещё и фильтр был. Конкретную модель увы не подскажу.
Зачем ему в квартире УЗИП для модема, даже если там вдруг всё ещё медь?
В реальной жизни я их не встречал как обыватель. В щитах на работе тоже не видел.
Мы вроде бы с модема начали, а пришли к «в частный дом шарахнет молния». Поискал несколько картинок ВРУ МКД, никаких УЗИП там не нашёл. Вероятно, надо смотреть на ТП?
ну вот этот диф? Мне маркировку не видно. Вот цена на него закупочная на одном из сайтов дистрибьютора итон
Если найдешь маркировку дифа в щитке виновника этого холивара то так еще можно о чем то говорить, а так не похоже на самую дешевую серию.
Дифавт. С16 30мА PFL7 2Р(eaton) — 22$
Дифавт. С32 30мА PFL7 2Р(eaton) — 24.5$
УЗО 40А PF6 30мА 2Р (eaton) — 29.5$
УЗО 63А PF6 30мА 2Р (eaton) — 34.5$
Пункт А.4.15 СП256-1325800-2016 имеет статус «рекомендуемого», в отличие от «обязательного» пункта 7.1.82 ПУЭ, требующего «не более 30ма».
Но ведь не на пустом месте эта рекомендация возникла в официальном документе? Да и, если смотреть чуть шире, вчерашние «рекомендации» сегодня сплошь и рядом стали «обязательными»… не произойдет ли завтра это же и с этим пунктом?
Так что, по моему скромному мнению, чтобы сейчас ставить больше чем 10ма на групповую линию ванной комнаты, нужны какие-то конкретные основания — а «как правило» лучше прислушаться к рекомендациям СП.
Чувствительную защиту 10мА ставят на один конкретный прибор (бойлер, СМ, полотенчик, тёплый пол)
Подытожив: ставить отдельные 10ма на отдельные нагрузки в ванной — хорошо, но расточительно; ставить 10ма на всю ванную (и только на нее) — нормально; ставить 30ма на ванную (и только на нее) — допустимо; ставить 30ма на ванную+что-то еще — допустимо, но как-то слишком «на поводу у бедности».
Ванная: электрический водонагреватль, стиральная машинка, пара розеток.
Кухня: посудомойка.
Вроде все «мокрая зона», можно все поставить на одно УЗО на 10ма?
Или всё таки раскидать на пару?
УЗО 10мА не зря выпускают только на 16А — чтобы не пытались подключить на него пол дома
www.eti.ua/product-search-2?view=ident&levelid=166&id=002173218
У нас в магазине несколько лет висит на витрине KZS-2M 16/0,01 — единственный экземпляр УЗО тип А на весь магазин. Все остальные (ABB, SE, GE, Eaton, КЭАЗ) тип АС.
Народ в массе своей не различает ВДТ и АВДТ, а их типы — то вообще китайская грамота.
* * *
Иногда от нефиг делать фотографирую автоматы, вот четыре небольших «альбомчика»:
lounger.imgbb.com/albums
но KZS там нет.
* * *
АВВ тип А, 80-ые годы прошлого века, фото с какого-то немецкого сайта. Европейское качество))
Кстати, если английский сайт Voltimum.uk не врёт, и не допустил опечатку в тексте, то по его информации в Германии тип АС не ставят в жилом фонде с 1985 года.
Хех, старенький дифф от Бровн Бовери:) Даже номинал автомата уже не встречающийся:) Я про букву перед током.
Показывает все, ток, напряжение, активную/реактивную мощность, и т.д.
Работает уже 3 года, все нормально
Каждый тянет одеяло на себя. От полюсности, до кол-ва линий.
И таки да, присоединяюсь к выше отписавшимся — можно было сделать рациональнее. На мой взгляд по нескольким причинам:
1. Разделение свет-розетки и разные кабеля к ним.
2. Клемник автомата держит более одной жилы — можно было объединить группы света\розеток.
3. Номинал 16 — для света и малых потребителей не самый удачный выбор. Лучше меньше, намного меньше.
4. Строить все на дифах… нуууу тут на вкус и цвет и состоятельность. Таки есть нюансы дифа против автомата.
Улыбнул Модем на С16 )))) Вкорячили бы уже 32 )))
Дифы при трёхфазке неплохо иногда.
1. Собственное потребления, активной мощности в мВт. Это важный параметр определяет уровень нагрева внутри устройства в условиях модульных, тесных, пластиковых щитках, где наиболее часто и ставят даные устройства.
2. Архитектура блока питания по входному каскаду (импульсный, конденсаторный, высоковольтный параметрический стабилизатор). Этот параметр определяет надежность и пожаробезопасность.
3. Наличие собственной защиты от высоковольтных импульсов сети.
4. Наличие плавкого предохранителя на входном каскаде (Да/Нет) (читай пожаробезопасность)
5. Характер соединения реле с выходными клемами (пайкой на плате без усиленния дорожек,… с усилением дорожек голым проводом, Контактной сваркой проводов, монолит (когда выходные части реле идут цельной шиной на корпус))
6. Контроль напряжения за пределами замыкающего контакта.
7. Горючесть пластика корпуса
8. Наличие контроля тока
По юзабилити
9. Тип интерфейса (Семисигмент с кнопками, без экрана (параметры задаются потенциометрами и дип переключателями), Графический дисплей OLED с кнопками)
10 Ширина устройства в модуль местах.
11. Цена изделия и распространеность
12. Желание производителя работать над ошибками и недочетами по шкале в 5ть балов
Както так,… навскидку.
* Основные преимущества (почему можно выбрать именно этот прибор).
* Фатальные недостатки (почему не стал бы использовать его у себя и что взять вместо него).
почему гуманитарий слушает свою жену с закрытым ртом, а технарь с открытым?
item/33038249522.html
Все эти подвальные поделки имеют надежность и безопасность китайской гирлянды. Ставить себе в квартиру этот трэш — себя не любить. ABB, Hager, дороже, но жизнь и здоровье важнее мнимой экономии.
Потому такие защиту по напряжению надо реализовывать как минимум с помощью реле напряжения (со слаботочным реле) и силовым контактором расчитанным на стационарные токи и их коммутацию. Также следует предусмотреть блокировку контактора на случай выхода из строя системы защиты по напряжению (а бывает с ними это не редко увы).
Вот нашел старый снимок как я реализовываю такую защиту на местах.
Что же по цене и ТТД, то(как упоминал ранее неоднократно!)
многие(-если не большинство!), потребителей в странах бывшего
СССР вообще далеки от подобных защитных приборов, к сожалению…
Я, например, чуть-ли не ежедневно, с наступлением осени-зимы, читаю
о многочисленных пожарах в Латвии.Большая часть, что и ожидаемо!-
именно из-за электропроводки! О какой «защите» может идти речь, если
цена\тарифы на электроэнергию растут как снежный ком, а за техсостоянием
внутридомовых сетей и щитков теперь «торжественно доверено» следить
самим жильцам?!.. :( -у многих и денег нет на простецкие автоматы(«пробки»)… :(
Электричество оно такое, шуток и халатного отношения не любит.
Не многие это понимают. Регулярно наблюдаю частный сектор и «сопли» используемой проводки. Жесть.
от дохода, дабы спать спокойно при нормальной проводке и защитных автоматах\УЗО и т.д…
А вот те, кто на этом «съэкономят», впоследствии за эту «экономию» горько расплачиваются,
чему не счесть примеров.
СССР вообще далеки от подобных защитных приборов..."
* * *
Вы не поверите, но 100% американцев и большинство жителей ЕС тоже далеки от подобных приборов))
Правда, в Штатах есть компенсация до 10 тыс. долларов за погоревшую от высокого напряжения технику.
А вот про это реле что нибудь знаете?
Когда эту штуку принесли на ремонт, я принял ее за обычный китайский недельный таймер. Разобрал, посмотрел: микроконтроллер, хорошая пайка, элементная база «не из подвала». Ну не могут китаезы такие недельные таймеры делать! Полез искать по модели — офигел. Оказалось, что это астротаймер, с ценником в районе 3000 рублей.
Штука полезная на производстве, там, где надо лезть на высоту, чтобы скорректировать время включения/выключения освещения. В этот таймер уже зашиты время восходов/заходов солнца по географическим координатам, один раз настроил, больше лазить не надо. А еще очень полезно муниципалитетам, где заявка на корректировку времени включения/выключения освещения рассматривается неделю. Пока рассматривают, уже надо надо новую заявку подавать — неделя прошла…
Такие же штуки от ИЕК работают, но до минус 10 градусов. Ниже идет отказ и глюки. Белорусские работают нормально всю зиму. Почему — не знаю, ИЕКовские не приносили на ремонт, сравнить не с чем.
Только в Вашем варианте он совмещен еще и с датчиком тока и вольтметром.
Для анализа схем и решений которые там применили очень большой. Благодаря этому блогу я смог обобщить решения по части питания встраиваемых устройств. Жаль что нет книг по этой теме, вот и приходится собирать по завалам интерента подобную информацию по крупицам потом ее переосмысливать. Для меня эта информация как направляющая. Сам хочу сделать ряд устройств аналогов которых к сожалению нет, но определившись с микроконтроллером и приступив к первому проекту, я понял, что БП в таких устройствах определяет их надежность и пожаро-безопасность в первую очередь. Видел сколько вы копи сломали на форуме мастер сити… Вот и стоит вопрос как спроектировать БП для трех фазного двух модульного уст-ва, так чтобы он отвечал сразу целому ряду требований, а именно:
1. Устройство должно получать питание и поддерживать работоспособность от любых двух проводов из четырех в трех фазной сети.
2. Пробой любого из активный элтов схемы БП не должен приводить к дуге и возгоранию внутри устройства.
3. БП должен обладать высоким КПД, для минимизации тепловых потерь внутри пластикового корпуса.
4. Компоненты БП, должны быть доступны на всех торговых площадках, включая розничную торговлю в СНГ.
5. Номиналы активных элтов должны быть отобраны расчетом или опытом наилучшим образом, чтобы минимизировать площадь платы и цены.
Задача веьсма сложная, и никто ее хорошо не решил. Хотя Зубр подошел к ее решению наилучшим образом, а в этом обзоре белорусы немного развили идею использования ШИМ контроллеров LNK304, установив перед ним высоковольтный параметрический стабилизатор на полевике и супресоре для ограничения напряжения на уровне 350В. Я и сам когда просматривал схемы БП от Меандра, задумывался об этом, в ключе трех фазных схем на базе VIPER16H (хотя использование VIPER265K, позволяет решить задачу в лоб, но это новинки и они пока не доступны)
2. Опытный человек нарисует эту схему и сам, потому как чаще всего там все банально и больше влияет программа для микроконтроллера.
1. Мост Ларионова, но емкость по входу как для обычных 100Гц (исходном у моста Ларионова пульсации 300Гц, потому емкость сильно можно уменьшить).
2. Здесь определяется только надежностью самих компонентов, я бы подумал насчет сглаживания броска тока при включении и уменьшении номинала предохранителя, обычно он ставится с учетом броска.
3. Сложно обсуждать увеличение КПД без информации о ТЗ
4. Бесполезно, потому как на всех площадках доступен только совсем ширпотреб, а если надо хотя бы что-то более менее нормальное/современное, то это сразу срежет список площадок раза в 2-3. Но в принципе я бы посмотрел в сторону банальных TOP и Viper.
5. Мы можем работать хорошо, быстро, дешево, выберите любые три пункта :)
Это к тому, что если хочется дешево, компактно, с высоким КПД и широкой доступностью, то вместе это слабо сочетается, увы.
Я уже как-то писал, встречал оригинальную схему питания реле у Finder, где реле-таймер работает с диапазоном входного напряжения 12-240 Вольт, при этом не содержит внутри трансформатора, а схема представляет по сути степдаун но с контролем тока в обмотке реле.
Пока я думал это формить так:
Нестандартно к мостовой схеме подошел Новатек
Данная идея как мне кажется имеет ряд слабых и опасных мест, конденсаторы в первую очредь и низкий КПД во вторую. Что еще более мне ненравится так это то, что в этой схеме отрицательная полуволна закорачивается на нулевую шину, что уже на 50% снижает энергетику схемы. Однако, я подумал, что можно снизить емкость конденсаторов установить более высоковольтный стабилитрон и прикрутить VIPER06HN, за счет чего снять и трансформировать больше энергии чем раньше. (Схему сваял синтезировал на «коленке», естественно требуется оптимизация входной емкости в сторону снижения номинала, и стабилитрона в сторону повышения)
Рабочий ток через каждый резистор составляет считанные милиамперы (Конкретно в этом случае не более 3мА, тепловыделение — 0,45мВт из 125!).
Пусковой ток длится один полупериод, и то для конденсатора 1.1мкФ врядли он будет существеным, да и за это время в резисторе не успеет выделится какой либо значительной тепловой энергии.
Основная задача как я вижу для таких резисторов — это снизить величину тока короткого замыкания в случае пробоя диодного моста или транзисторного ключа ШИМ контроллера. В противном случае будет возможная сильная дуга, способная пробить малогабаритный предохранитель, и дальше уже орудовать по плате науглероживая все вокруг. Особенно при 380В. А так при КЗ эти резисторы погасят ток КЗ до 10А и даже предохранитель с габаритами 3,6х10 должен справится.
Выходит, что по току есть запас. Может сами микросхемы от PI не качественны? Может стоило отдать предпочтение ST с их ViperPlus (06 серия)
Толька два Ваших высказываний не бьются вместе
— «3. БП должен обладать высоким КПД, для минимизации тепловых потерь внутри пластикового корпуса.» + «Думаю, что все, это от силы потребляет не более 200мВт»
Думаю кпд там никакой роли (в разумных пределах) не играет, и тепловые режимы не будут влиять на надежность. Главное обеспечить «стрессоустойчивость» в аварийных ситуациях — а тут без натурных экспериментов и ведра для использованных рэк не обойдешся :)
Зачем Вы так утрируете. Несерйозно. Сейчас самый простой и дешевый БП имеет кпд не ниже 70%. Найдите мне на али или у других продавцов хоть один БП с кпд 25%.
В частности вот выдержка по части БП из такой схемы:
КПД такой схемы тем ниже чем выше входное напряжение. Да это очень экономный вариант, но греется как утюг, особенно на аварийных напряжениях.
Из уличного освещения не получится новогодняя гирлянда размером с город?
Пример из жизни. Не помню какой конкретно бланк, но в СССР в 1982 или 1986 году, была временно, ВРЕМЕННО! принята форма бланка.
2019 год. Бланк используется тот же самый. С той же самой формулировкой.
Впервые кажется наскочил на это в Консультанте+, проверил у медиков, да так и есть. И никто не будет этот временный бланк отменят. Ну только если совсем от него откажутся. :)
Имею от него реле задержки отключения/включения. Реле напряжения.
Именно из-за косяков при проектировании указанных автором данного «отчёта» понять логику работы в переходных режимах, или режимах близких к пороговом не возможно.
Похоже, для изготовления действительно надёжного и безопасного РН с функцией АПВ в размере 2-3 модуля, нужно обладать такими материальными и интеллектуальными ресурсами, как у АВВ, SE, Siemens, etc.
Нам такое устройство будет не по карману, а буржуям оно нафиг не нужно. Значит прав был автор обзора, когда говорил, что хорошего защитного устройства нет и скорее всего не будет.
Easy 9 не считается, т.к. его применение Шнейдер подразумевает только в одной своей серии.
Господа предприниматели-производители РН, с момента появления Ресанты прошло уже много времени. Видимо эту конструкцию физически невозможно довести до ума. Давайте что-то другое думать)))
Вот, например.
www.comap-control.com/products/detail/intelipro
www.deepseaelectronics.com/genset/mains-utility-protection-relays-power-meters/dsep100
* * *
А она вообще нужна, эта таблица? ))
Каждый поклонник того или иного РН прочитал соответствующий обзор, из которого он запомнил только преимущества своего любимого девайса. И остальные обзоры, из которых он запомнил только недостатки других девайсов.
И вдруг появляется некая таблица, из которой следует, что любимый девайс не так уж и хорош на фоне других, как раньше казалось.
Короче, психотравма, когнитивный диссонанс. ))