Это продолжение предыдущего обзора о Российских приборах электроавтоматики, начатое тут
Немного теории…
Все мы являемся потребителями электрической энергии. Электричество нам поставляет единая энергетическая система через посредников (последний из них — сбытовая компания). Конечному потребителю приходит напряжение 220 вольт 50 герц одной или тремя фазами согласно ГОСТ 32144-2013. Там очень много параметров, определяющих качество электрической энергии, но наиболее важное из них — допустимое отклонение напряжения от номинального значения ±10% (198В — 242В).
В соответствии с ГОСТ 29322-2014, напряжение в сети должно быть 230В ±10%, поэтому и возникает неразбериха с требуемой величиной сетевого напряжения, т.к. оба норматива действующие.
и реалии…
Далеко не всем посчастливилось получать электричество соответствующего качества. Технических причин может быть множество: перегрузка ТП (трансформаторных подстанций), длинная линия несоответствующего сечения, сильный перекос нагрузки по фазам, плохие соединительные контакты и др.
Чувствительная бытовая техника не выдерживает таких издевательств и быстро выходит из строя. Опасным является как повышенное, так и пониженное напряжение (особенно для двигателей).
Конечный потребитель зачастую пытается исправить ситуацию при помощи стабилизатора напряжения, но это не панацея, да и поставить его не всегда возможно (например в квартире). Заставить поставщика (сбытовую компанию) исправить ситуацию сложно / долго / дорого.
Вот и начали разные фирмы выпускать недорогие бытовые защитные реле напряжения, которые предотвращают подачу ненормального напряжения потребителю. Идея такова — отключить электричество когда оно не в норме. Если проблемы возникают нечасто и ненадолго — этот способ эффективно и недорого решает их по принципу «лучше посижу без света».
УЗМ-51М как раз представляет собой защитное реле напряжения, которое отключает проходящее через него напряжение, пока оно не в норме.
Основные технические характеристики от производителя
Максимальный ток коммутации 63А/250В (14 кВт)
Двухпороговая защита от перенапряжения
Двухпороговая защита от снижения напряжения
Встроенная варисторная защита от импульсных скачков сетевого напряжения
Функция дистанционного управления (контактор)
Сохраняет работоспособность в широком диапазоне напряжения питания — 0...440В
Рекомендуемые пороги для УЗМ-51М (170… 265В)
Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100А — не более 1,2кВ
Максимальная энергия поглощения (одиночный импульс 10/1000мкс) — 200Дж
Максимальный ток поглощения, одиночный импульс 8/20мкс / повторяющиеся импульсы 8/20мкс — 8000/6000А
Время срабатывания импульсной защиты — <25нс
Порог отключения нагрузки при повышении напряжения, Uверх — 240, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290В
Верхний порог ускоренного отключения нагрузки при повышении напряжения выше верхнего критического порога, Uверх.кр. 300 ± 15В
Порог отключения нагрузки при снижении напряжения, Uниз — 210, 190, 175, 160, 150, 140, 130, 120, 110, 100В
Порог ускоренного отключения нагрузки при снижении напряжения ниже нижнего критического порога, Uниз.кр 80 ± 10В
Гистерезис возврата верхнего и нижнего порога от установленного значения — 3%
Номинальное напряжение питания — 230В
Частота напряжения питания — 50Гц
Максимальное напряжение питания — 440В
Потребляемая мощность — 1,5Вт
Номинальный ток нагрузки, (при сечении подключённых проводников не менее 16мм², медь) — 63А
Номинальная мощность нагрузки (AC250В) — 14,5кВт
Максимальный ток нагрузки, (активная – АС1, 30мин) — 80А
Максимальная мощность нагрузки (АС 250В – АС1, 30мин) — 20,0кВт
Максимальный допустимый ток короткого замыкания — 4500А
Задержка включения /повторного включения, выбирается пользователем — 6мин/10с
Задержка ускоренного отключения по верхнему критическому порогу — 20мс
Задержка ускоренного отключения по нижнему критическому порогу — 100мс
Задержка отключения при повышении напряжения выше верхнего порога — 0,2с
Задержка отключения при снижении напряжения ниже нижнего порога — 10с
Сечение подключаемых проводников не менее — 0,5-25 (20-4 AWG)мм²
Диапазон рабочих температур -25…+55°С (УХЛ4)
Срок службы, не менее 10лет
Продаётся реле напряжения в фирменной коробочке
Внутри прибор и инструкция на русском языке
Маркировка выполнена лазером, довольный енот присутствует :)
Конструкция реле очень удачная, устанавливать и подключать его удобно. Ширина 35мм (2 стандартных модуля).
Клеммы такие-же, как на бюджетных китайских автоматах
Крепление на ДИН рейку
Производитель зачем-то сделал корпус нежно-розового оттенка.
Для сравнения — рядом их-же измеритель ВАР нормального светло-серого цвета
Устройство само собой было разобрано, никаких пломб и наклеек не было. Помимо защёлок, корпус дополнительно склеили сварили ультразвутом, т.к. защёлки слабо держат
Качество корпуса удовлетворительное, пластик без наполнителя (не армированный, не термостойкий), литьё имеет небольшие дефекты.
Монтаж собран аккуратно, серьёзных претензий нет.
Контакты N входа и выхода наглухо соединены шиной внутри, т.е. можно не пропускать проходящий N через устройство, а подключить его отводом с любой стороны.
Схема реле
Варистор 680В (20мм) предназначен для защиты силовой цепи по входу — способен ограничить коммутационные импульсные перенапряжения небольшой мощности.
Варистор 620В (7мм) предназначен для собственной защиты схемы по питанию
R1 — ограничивает ток заряда конденсатора С1 и одновременно разделяет варисторы U1 и U2 разного номинала
VD1 — однополупериодный выпрямитель питания
На VT1 — VT2 KSP44 собран высоковольтный стабилизатор тока в каскодном включении. Величина тока задаётся номиналами VD2 и R7
VD4 ограничивает максимальное значение выходного напряжения этого узла
С1 — накопительный конденсатор, питающий схему после пропадания сетевого напряжения. Его энергия также используется для отключения поляризационного реле MP25-1
VD7 снижает напряжение на входе стабилизатора DA1 LP2950 до безопасного уровня 24В
Ключи VT3, VT4 коммутируют обмотки реле
PIC контроллер PIC12F683-I/SN
R18, R19 — подстроечные резисторы, имеющие 10 фиксированных положений. Ими задаются пороги срабатывания защиты.
HL1, HL2 отображают состояние работы устройства
HL3 отображает наличие напряжения на выходе
Коммутационное реле MP25-1 особенное:
1. Изготовлено в Китае неизвестной фирмой по заказу Меандра (Produced for MEANDER)
Силовые выводы реле сделаны специальной формы для удобного подключения корпусных зажимов модульного исполнения.
По характеристикам, очень напоминает JMX-94F2-A-Z-80-DC24V-D от Ningbo Forward Relay Corporation Ltd
2. Очень мощное, заявлен рабочий ток аж 80А при напряжении 250VAC. Размеру контактных пятаков могут позавидовать некоторые контакторы.
Контакты реле, фото не моё
3. Коммутирует только один полюс (фазный), но для защиты техники от перенапряжения этого вполне достаточно.
4. Отсутствует дугогасительная камера (как и в подавляющем большинстве реле). Это означает, что нельзя им коммутировать высокоиндуктивную нагрузку большой мощности и размыкать ТКЗ (токи короткого замыкания).
5. Поляризованное, т.е. имеет 2 устойчивых состояния при отсутствии управляющего сигнала. Катушек управления в нём две — одна на включение, другая на отключение реле. Этот метод управления имеет как достоинства (экономичность, отсутствует потребление тока для его удержания в замкнутом состоянии) так и недостатки (хитрое импульсное управление повышенной мощности).
Прибор выпускается довольно давно и его схемотехника неоднократно менялась очевидно с целью повышения качества и надёжности работы.
3 года назад я уже приобретал УЗМ-51М и его схемотехника существенно отличается от текущей
старая схема
Отличия старого УЗМ-51М
1. Система питания на базе балластного конденсатора вместо линейного токового драйвера. Схема показала свою ненадёжность — слишком много было жалоб на отказ прибора по этой причине. Производитель признал проблему и переделал систему питания.
2. Отсутствует защитный варистор в цепи собственного питания.
3. Ёмкость накопительного конденсатора меньше.
4. Отсутствуют RC фильтры в цепи управления реле. Реле постоянно «тикает» из-за мультиплексирования выходов контроллера.
5. Крутилки установки порогов немного другие и легко вынимаются руками
Обсуждение УЗМ-51М начиная с его самых первых версий велось тут
Тестирование УЗМ
Собрал схемку, по которой ранее тестировал ВАР
Проверил работоспособность реле в диапазоне питающего напряжения от 0В до 450В.
Дыма не было, что само по себе уже неплохо :)
Время включения составило 13 секунд вместо заявленных 10 секунд (не критично). При желании, время включения можно поменять на 6 минут — иногда это полезно для защиты старой холодильной и компрессорной техники.
Проверил нижний и верхний пороги срабатывания защиты. Максимальное отклонение не превысило 3В
Поведение реле при изменении сетевого напряжения
На видео не видно, что с приближением к порогу отключения, индикатор начинает очень быстро мигать.
После срабатывания защиты, устройство имеет небольшой гистерезис на уровень напряжения обратного включения.
Это предотвращает включение устройства, когда напряжение прыгает на пороговом уровне.
Полный алгоритм работы описан в паспорте устройства.
Производитель заявляет, что реле включается синхронно в момент перехода напряжения через ноль, чтобы уменьшить нагрузку на реле. В новом паспорте эту строчку почему-то убрали, но раньше она там точно была
Для проверки момента срабатывания реле, использовал двухканальный осциллограф DS203 с делителями 1:10, подключенный по этой схеме:
Включение
Реле действительно включается в момент перехода сетевого напряжения через ноль. Смущает только выброс напряжения перед включением — возможно это отскок контактов реле после их первоначального смыкания. Включение всегда происходит с отрицательной полуволны.
Отключение
Тут всё интереснее.
Во первых, отключение происходит на обоих полуволнах, что довольно странно, ибо контроллер реально анализирует только одну полуволну сетевого напряжения. Видимо в алгоритм работы добавлена возможность отключения по смещению 10мс
Во вторых, отключение происходит на пике волны напряжения.
Т.к. повторяемость измерения была абсолютная, значит так сделано специально, но зачем? Коммутировать активную линейную нагрузку всяко лучше при переходе напряжения через ноль. Коммутация напряжения на пике эффективна только для чисто реактивных нагрузок (в быту их доля незначительна, исключения — мощный стабилизатор напряжения и трансформаторный сварочный аппарат). Для нелинейной нагрузки в виде импульсных БП оптимальный момент коммутации вообще находится на спаде полуволны (когда ток минимальный).
Короче, разгадать задумку производителя не удалось.
Традиционное описание мелких косяков от производителя:
1. Накопительная ёмкость C1 (330мкФ/35В) имеет небольшой запас по напряжению и правильнее было поставить конденсатор 330мкФ/50В размером 10х16 типа такого, тем более, место по высоте позволяет это сделать без переделки печатной платы.
2. Забыли поставить шунтирующий керамический конденсатор 1мкФ/50В на входе стабилизатора LP2950. Работает и без него, но лучше поставить в соответствии с типовой схемой включения.
3. Дополнительно изолировать варисторы хотя-бы термоусадкой.
4. Реле напряжения анализирует только положительную волну сетевого напряжения. Ничего сильно страшного в этом нет, но быстродействие защиты от перенапряжения, возникающего с отрицательной полуволны будет снижено. Возможно, в следующей модификации производитель догадается добавить один резистор в делитель напряжения для смещения уровня +2,5В на входе контроллера. При этом станет возможно анализировать обе полуволны входного напряжения.
5. Добавить индикацию неисправности работы коммутационного реле. Когда оно находится в некорректном состоянии, контроллер периодически пытается его переключить в нужное положение, но никак это не показывает. Вот и получается, что залипшее или подгоревшее реле останется незамеченным. Было-бы неплохо, если при подаче питания, контроллер анализировал корректное состояние его контактов и своевременно указывал проблему, вымаргивая код неисправности.
6. Улучшить качество литья корпуса и не делать его с розовым оттенком :)
В своём УЗМ добавил шунтирующую ёмкость перед стабилизатором
И дополнительно изолировал варисторы термоусадкой.
Дополнительная изоляция может хоть немного уменьшить разрушения
после срабатывания варистора
После проделанной работы, склеил корпус космофеном, выставил рекомендованные изготовителем пороги 175В — 265В и установил в щит
Вывод: реле достойно внимания и рекомендовано к применению.
Пуша
Планирую купить+144Добавить в избранноеОбзор понравился+134
+227
Ну на входе в квартиру коробка должна быть, вот на ее месте можно щиток с динрейкой и установить. Особенно если дом старый, там 100500$ что ноли обгоревшие, клемники старые. Фаза на фазу садится и 380 в сети!
Живу правда не долго в своем доме, 3-й год только, но на дом щиток и не будет разрастаться. будет пристройка, там будет свой щиток. Кухня/ванная/гараж/баня — свой щиток и то я знал что он временный, посему брал по минимуму. Чего вы там творите такого? Поставил и забыл на года.
А чего там творить? Сначала надо выбрать шкаф под 12 модулей, потому что 36 это дорого и некрасиво — неча шиковать, а нам и 12 хватит. Нам по одному на этаж тесть сделает он электрик в колхозе уж почитай третий десяток лет. Итак всё дорого, автоматы он привезет — от реконструкции правления остались — красивые, с зелеными окошками.
А потом, после постройки дома, вспомнить, что на участке нужен свет, ворота и насос. И всё это нужно всунуть в один оставшийся свободный модуль. А второй шкаф уже не поставишь, потому как отделка, обои поклеены)))
К сожалению, это обыденно. Поговорите с теми кто покупает объекты недвижимости — из последних сил будут куплены стены по максимальной площади, а потом, отжимая от семьи последние же гроши, остающиеся от ипотеки, надо сделать ремонт — дорага, багата. Причем дорагабагата практически не зависит от того какие деньги потрачены на покупку площади.
Лично у меня есть доверие к УЗМ и нет доверия к изделиям с вольтметрами ;-)
ps: про место в щитке. Надо заранее всё планировать, а не после того как ремонт закончился и щиток установлен. Лично у меня стоит три узм-51 и три ВАР-М01. Да, мог купить один трёхфазный УЗМ, что бы сэкономить в месте/деньгах, но в надежности проиграл-бы.
добрый день подскажите пож. после замены родного конденсатора на к73-17 0.15мкф 630в у узм-50м перестал гореть жёлтый светодиод но прибор работает. что это может быть? заранее спс.
Поэтому у себя в квартире собрал второй мини щиток и уже в него установил и УЗО и реле напряжение и часть автоматов перенес. В подъездном щитке отстался только счетчик и один входной автомат.
в подъездном надо было еще оставить одно большое УЗО на 300ма. У нас электрики такие называют «противопожарное». Т.е. в ВРУ должны стоять — автомат->счетчик->УЗО
Противопожарное УЗО лично мне не нужно, так как на каждой линии стоят отдельные УЗО от 10 до 30Ма. Кстати как мне говорили в свое время инженеры энергетики переделывающие подстанцию в во дворе, установка противопожарных УЗО в жилых домах на квартиры не регламентируется документами и применяется исключительно на стройках для защиты от возгорания изоляции длинных, мощных времянок, отсюда и пошло название «противопожарное», а поскольку в жилых помещениях кабелей такого сечения нет, то в случае ЧП быстрей «отработают» обычные УЗО, при условии грамотно собранного щита )) Все ИМХО, этот вопрос из серии что лучше Canon или Nikon )))
Я так и не понял в чем проблема? Делайте как все умные люди — щиток в квартире. А на лестничной клетке пусть будет автомат + счетчик. даже не представлю как вы себе проблему на ровном месте создали…
Не надо. В самом плохом варианет есть 1 вводной кабель. В «Хорошем» варианте весь пруток кабелй заходит в одном месте. Вот там и делаем «ремонт». Не надо скрытый, пластиковый для наружнего монтажа и пошли/поехали. В условиях квартиры нарастить кабель не великая проблема, ибо потребителей гулькин нос. Это частный дом… скажем знакомый начал варить оградку, удлинителя не хватало, открыл окно, кабель в окно в дом и в ближайшую розетку. Дома потолок утюг да микроволновка. Ну пусковой ток у сплита да стиралки. Но это пики. В общем скрутка по 15см кабеля, конец обварить, той же сваркой. Будет на века.
Ха. Дизайн… Какой на хер дизайн когда ума на проводку нормальную не хватило ума/денег. У знакомого щиток оклеен такими же обоями и его и не видно считай и функцию свою он выполняет и автоматы и остальное все на месте. А вы тут проблему создаете. Для вмазанных кабелей я специально рассказал как поступить в конце.
Крутилки сдвигаются хоть и с небольшим, но усилием. Просто так, незаметно, от дуновения ветерка, они не поменяют положение. С тем-же успехом дом можно оставить без света просто зацепив за рычажок автомата, он тоже не под отвертку и тоже выпирает ;)
В общем на мой взгляд что бы такое произошло надо обладать феноменальной кривизной рук и расстройством зрения ;)
Недавно купил у производителя чутка другую, более новую модель УЗМ-51МД УХЛ4, но уже много раз пожалел об этом. Лучше бы взял проверенную временм, именно обозреваемую модельку.
Заказал 2 шт., в квартиру и для дачи.
В результате — первый установленный в квартире ушел в затуп через полтора часа работы (постоянно в отключке, оба индикатора светятся красным цветом, никакими манипуляциями вернуть в исходное состояние невозможно).
Второй ушел в аналогичный загибон, проработав две недели.
Веду переписку с производителем. Предлагают выслать обратно на завод «для перепрошивки», но мое подсознание генерит грустные мысли о том, что не стоило покупать новинку…
С момента появления его в продаже начали появляться откровенно отрицательные отзывы и на мастерсити и у шамана. Особенно на фоне заявлений, что предыдущую версию (51М) снимают с производства. Лично я подождал после выхода недельку-другую, почитал форумы и… откинул идею поменять свои 51М.
за чей счет будет пересылка, пока отмалчиваются
На сколько помню обратно они за свой счет отправляют.
Сие устройство, для себя я открыл в конце октября прошлого года, но в продаже его не было (51М же можно было заказать свободно).
Как писали на их форуме, в устройстве производится доработка и появится в продаже уже с новой прошивкой. На счет 51МД погуглил и взвесив различные «ого» и «фу», склонился к тому, что если огрехи исправят/устранят, то будет вполне себе замечательное устройство. Затем по утрам ежедневно мониторил появление в продаже и 1 декабря самым первым оптимистично сделал заказ появившегося счастья. Кто же мог знать, что в реалиях все получится так уныло и печально.
На сколько помню обратно они за свой счет отправляют.
да, отозвались, предлагают отправить «Деловыми Линиями», либо курьером СПСР-Экспресс, указав их плательщиками.
вопрос о возможности замены 51МД на 51М проигнорировали.
Кто же мог знать, что в реалиях все получится так уныло и печально.
Знать не мог никто, а предполагать мог любой скептик, или человек знакомый с суровыми реалиями и тем, что тот-же 51М не сразу стал таким замечательным ;-(
Вы просто поторопились, надеясь что фирма с достаточно неплохой репутацией выпустит «вкусный продукт». И увы… сочувствую вам! Остаётся надеяться что та версия, которую вам пришлют на замену окажется действительно работающей!
ps: я вот посматриваю на «новинку» — реле РИО-1М. И тянет купить (свободно 22 din, но запасец не помешает) и опасаюсь…
Лучше за эти деньги купите мощный варистор и китайский автотрансформаторный стабилизатор (с установкой гистерезиса — чтобы не юзал постоянно). Но контакты стабилизатора все просмотрите, перетяните или при необходимости (лучше) замените на более надежные. Основная неисправность в них — оплавление контактных соединений.
Ну так посредники покупают у генерирующих компаний электричество оптом, везут к себе на склад, хранят его на складе в коробках, потом продают посредникам помельче, те хранят у себя, а розничные сбытовые компании уже разносят его ПорчейПочтой России по домам и квартирам. )))
Поэтому электричество дорогое и некачественное, ибо воруют, теряют, дороги не чищены… и т.д. )))
Есть в этом сермяжная правда))) Да и перечислять в Россию проблема и доставлять… И качество китайцы худо-бедно пытаются поправить, в отличии от российских. Может в следующем году чего поменяется)))
Для квартиры сойдет.
А для дачи, где напряжение постоянно просевшее в районе 150В — только хардкор стабилизатор, в котором функция отключения уже реализована.
На 3 фазы придётся 3 таких прибора устанавливать? Или есть готовое решение?
ЗЫ На одной фазе в загородном доме постоянно повышенное напряжение 250-260 вольт. Подключаю на эту фазу только конвекторы. Может, зря перестраховываюсь?
Есть, но они разрабатывались для защиты электромоторов, т.е. при перекосе рубят все три фазы сразу. Подумайте: надо ли Вам такое «счастье», или проще поставить три однофазных.
Срабатывает снаббер и по цепи снаббера идет экстраток, который приводит к срабатыванию В/А. Ничем особенно физика процесса от срабатывания реле напряжения не отличается. возможно реле сработает быстрее — но не в разы. Если реле срабатывает за 20мс, то такая схема возможно за 30мс.
Еще бы знать, что такое снаббер… Зачем чего-то колхозить с худшими характеристиками, если есть готовое изделие, которое полностью выполняет свои функции и стоит не как самолет? Купил, поставил, радуешься.
У меня до появления в продаже УЗМ стояли ДПН260. Ставятся в параллель с вводным УЗО, при превышении 260В имитируют утечку и вводное УЗО отрубается. Бесило то, что УЗО надо было взводить вручную.
Ну если у Вас напряжение постоянно пляшет, то Вам лучше костыль в формк реле. А когда у меня возможно раз в 5 лет должно сработать то мне лучше костыль в форме срабатывания УЗо. Тем более стоит хотя бы раз в три месяца производить проверку срабатывания УЗО.
Это не ему надо балансировать нагрузку, а энергосбытовой компании. У меня тоже одна фаза в частном доме 180 вольт, другая 270 вольт, и так уже лет 10. Повесил стабилизатор на высоковольтную фазу, и мне хорошо, и немного сбалансировал сеть по всей улице таким образом.
Спасибо. Даже не подозревал о существовании подобных приборов.
Но для меня они всё же бесполезны.
Два года слежу за тем, что творится на вводе в дом.
Постоянно одна фаза 220-230, вторая 230-240, третья 250-260 вольт.
— вот это и хорошо — прогнозируемая ситуация — из этого и исходите. Поставте на 2 фазы вольткорректирующие трансы и на оплате э/э сэкономите. Затраты могут окупиться.
Например некоторые мощные приборы будут работать на номинальном напряжении и соответсвенно номинальной мощности. При повышенном напряжении потребляемая мощность можеть быть существенно большая.
Трехфазные в случае с разгулом напряжений по фазам не очень хорошая идея. На одной фазе гульнет за пределы, вырубит все 3. А в темноте...?! :) Вот по этому поставил на каждую фазу по одному!
даже если нет 3-х фазных нагрузок. Представляешь, если у Тебя везде все отрубит, хотя по остальным 2 еще в пределе. Будешь сидеть и ждать когда на 1 «устаканится»!
Не поняли. Если в котельной или в мастерской есть трехфазные движки, то отключать фазы по отдельности нельзя и надо ставить УЗМ63. Если таких движков нет, то можно ставить 3 однофазных.
Кардинальных нет, устройство делают одно и тоже. А вот по надежности разница может быть.
Даже в обзоре автор показывает, что УЗМ модернизировалась со временем и модель 3ехлетней давности была менее надежной. Да и даже в текущей нашлось, что улучшить.
На мастерсити была где-то тема со сравнением. К чему там пришли не помню, но, вроде бы, УЗМ считали одним из самых надежных представителей.
Использую Ресанту 5 лет, два раза спасала, у соседей горели стиралка, три колор, телевизор и ещё что то.Перед покупкой читал отзывы, да были у Ресанты плохие времена, когда Китай слал бракованные платы.Каждый второй прибор отказывался работать, потом вроде всё исправили.Два года назад поставил другу Ресанту, один раз сработала недавно.
Конечному потребителю приходит напряжение 220 вольт 50 герц одной или тремя фазами согласно ГОСТ 32144-2013.
Устарело. Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц.
O, не дочитал… Сорри
Вот-вот! И в схеме не видно, что такая возможность предусмотрена. Хотя было бы не плохо иметь защиту и контактор «в одном флаконе», т.к. вид и характеристики реле выглядят весьма пристойно.
Себе поставил ЗУБР(РЗУБ) он подороже(2.6килорубля) с индикатором, претензий пока нет. Главная прелесть от РН-это защита от пожара, т.к., если холодильник был отключен менее 7 минут(знакомый холодильщик о времени поведал), то компрессор в нем может не запуститься и этому я лично был свидетель.
Не готов ответить, как у нас мчс начальник отвечал, но себе в доме я выбрал такую цифру после слов бывалого и уважаемого холодильщика. И дело, видимо не в залипании, а в противодавлении, я могу ошибаться.
Купил в этом году белорусскую холодильную камеру Атлант. Поставил в сарае. Потом как раз рядом появился инвертор и АКБ к нему. Ну и при ПНР включал-отключал электричество. Старому Зилу 82г выпуска, который стоит тут же было вообще на это фиолетово. А вот в очередной раз при отключении электричества компрессор у Атланта работал. Включил через небольшой промежуток времени я опять электричество. А компрессор у Атланта пытается запуститься, а не получается у него. Я очканул, отключил электричество, подождал минут 5 и только тогда он нормально стартанул.
Не будут лишними.
Тот самый атлант (а точнее его компрессор) имеет встроенное тепловое реле безопасности, которое не даст сгореть компрессору, если тот не запустится.
Но от пониженного сетевого напряжения это реле не спасёт.
В инструкции к холодильникам не помню, а вот в к кондиционерам — точно прописаны 3 минуты до повторного включения. Скорее всего и холодильник 3 минуты устроят… :-)
Так на УЗМ тоже настраивается время от восстановления сети до включения нагрузок, себе на те же 6 мин настроил.
Так спокойнее и не только для холодильников — отключения часто сериями идут и десяток выкл-вкл за минуту даже лампочкам неполезны.
Кому-то вольтметр тупо не нужен, а нужно подешевле… впрочем они УЗМ тогда тоже не выберут :-)
Эту «прелесть» и УЗМка умеет. Она может включаться с задержкой от 10сек до 6 минут, чего вполне достаточно. У меня так одна фаза включается с задержкой в 4 минуты (вполне достаточно на мой взгляд).
/упс, пока комменты читал и чай пил, а потом писал… уже опередили :-)/
с 2009 года стоят УЗМ-50 на всех 3 фазах в дом. Без регулировки порогов. Сколько денег они мне сохранили!!! Особенно летом. 2 года назад поставил УЗМ-16 у себя в мастерской. Так за 2 года техники спасено уйма. Вот так и живём в нашей деревне! :)
А по поводу Ресанты. Стоит аналогичная, только от TDM, 5 год в гараже. Спасает бесперебойник на секционных воротах. Кстати неплохо отрабатывает. Не ожидал от устройства в 250 рублей! :)
… у нас очень плохие сети! А летом постоянные ветра и грозы! Были случаи с автолюбителями, которые любят столбы собирать. Или манипуляторы с лесом с лишком высокие. Очень часто идут всплески по «10-ке»…
Ну и в заключение, единственный мастер на всю деревню, «тащуть пачками!» :)
Интересное устройство — даже не знал о таком. Спасибо за обзор!
PS: Пока читал обзор до конца, в голове постоянно щёлкала релюшка. Чей обзор: ksiman — kirich — ksiman — kirich…
Некоторое время назад пришлось менять все винты на клемах этого устройства. Их совершенно нельзя было нормально затянуть, сразу срывало резьбу. Эта проблема даже обсуждалась в интернете.
Устройство вводное — через него токи для объекта масимальные — а конструкция клемм дерьмовая. :(. Тут наоборот клеммы должны быть очень хорошие как у легранда или абб.
Вопрос к автору — есть ли какие-то отличия описываемого вами прибора от этого, кроме цены, того что он сделан в дружественном Китае и предельного тока? Лежал у меня в корзине — хотел купить, и тут Ваш обзор. Картинка продавца. У него еще много разной «хрени»)))
Брал такой же в 2014 году правда другой фирмы вот тут. С тех пор работает отлично! Спасало не раз. Фоток внутренностей не делал, но сделано качественно. Защита срабатывает чётко. Правда не проверял на осциллографе как ksiman а только латером. В общем рекомендую!
Устройство зашиты от скачков напряжения, реле разрывает цепь питания при превышении (понижении) заданных параметров, как оно может спасти? Отгорает ноль (или горе электрик ему поможет оторваться), или банально напряжение само повышается до 280 Вольт или выше. У нас это происходит частенько. Спасает от выхода из строя бытовые приборы.
Что не понятного то?
Или это такой тонкий троллинг?
Какой конкретно электроприбор удалось вам спасти с помощью этого реле? Или оно просто выключало подачу электроэнергии в ваш дом? Я имею ввиду что в соседа в конкретное время когда сработало ваше реле вышли из-стороя те и те приборы, а у вас такиеже приборы не пострадали. Сколько раз такое было?
Вот брал год назад по текущей цене, год в щитке стоит. Проверял срабатывание вольтметром, очень рядом. Сначала выставил верхний порог 245, частенько стало рубить, потом стал поднимать помаленьку и в како-то время пол-года назад остановился. Вот сейчас пошел специально посмотрел, стоит на 260.
У меня дом старый, проводке в подъезде лет 50, проводка по подъезду трехфазная, и этот прибор реально работает при перекосах, особенно часто они случаются в раннее утро, часов в 5-7. И хочется верить, что когда-нибудь он спасет от отгоревшего нуля в другой квартире.
Скажу за себя: у меня уже была ситуация, когда технику мог спасти любой похожий прибор. Конкретно список техники ниже, но замечу, что он мог быть больше, но… повезло.
1) Инверторный кондиционер (ремонт в «мастерских» ~12000p, фактический: 30р за выгоревший элемент)
2) Пилот, спасший ценой своей жизни macmini.
3) БП СКАТ-1200 (испарилась часть дорожек, ремонт признан не рентабельным)
Ситуация стандартна: не ждали. Ремонт закончился, так что основная часть техники уже стояла, но домашний щиток должен был в ближайшие дни привезён и расключён (не торопился с этим, ибо жил в квартире «налётами»). Увы, УК решила поставить счетчики и во время установки кривожокриворукие электрики оторвали ноль.
Сколько раз такое было
Знаете, лично я придерживаюсь правила: пусть будет. Будет перепад напряжения: реле сработает. Вариант с «не сработает» даже можно не рассматривать ибо так можно говорить и по поводу автоматов и УЗО — кто знает сработает/не сработает.
ps: я УЗМ изначально хотел ставить что бы защитить технику именно от обрыва нуля, увы, получилось что появился он уже постфактум. Но как знать, ибо в примету с воронкой и миной не верю, пусть лучше будет.
В июне 2015 года прикупил УЗМ-51М и начитавшись про его хиленькое реле с енотом, прикупил в том же магазине еще и РН-111, заказав к нему с Али контактор CHINT на 63А. Но пока без проблем работает УЗМ-51М на всю квартиру.
РН-111М и не обещает высоких токов (16А по паспорту), говорю ж, к нему сразу контактор заказал. Только все это теперь на полке лежит. А УЗМ-51М и вправду приятно удивил.
При сильном ветре (живу в частном доме) было большое напряжение, но реле сработало и выручило. А если живёшь в квартире то наверно большой надобности в нём и нет.
По-поводу «Меандра» из инета:
Случайно наскочил на это старое объявление и не удержался, чтобы не высказаться. Проработал на ЗАО «Меандр» немало лет, а в прошлом году покинул фирму в числе некоторых других сотрудников. Долгое время фирма подымалась, продавая реле собственного изготовления, разрабатывал все хозяин фирмы, численность работников росла, работы хватало.
Однако, жадность движет людьми очень сильно. Хозяин прекратил изготовление электроники в России и стал все завозить из Китая. Это был сущий кошмар, набитые печатные платы к реле китайцы присылали навалом в коробках, качество набивки и пайки настолько плохое, что у нас в заруганной России даже представить себе такое невозможно. Холодные пайки, отогнутые ножки, перекошенные детали, ошибочные детали, перетравленные дорожки, непрозваниваемые переходы и т. д. Тем не менее хозяин потирал руки, китайская цена одной готовой платы с деталями 1...3 доллара.
Всех специалистов и радиомонтажников переориентировали на изготовление «конфетки из дерьма», то есть из 2-3, а то и больше китайских плат надо было слепить одну мало-мальски работоспособную, которую вставляли в корпус и наклеивали этикетку с полосатым котом — символом фирмы. Термопрогон делали изредка.
Сейчас ЗАО «Меандр» — это фактически торговая компания, квалифицированные специалисты не нужны. Вся продукция, а это 100% реле (серии PBO, РВП, РВЦ, РВЗ, РКФ, РКН и т. д.) сейчас производится в Китае, а в России разбраковываются, по возможности ремонтируются и продаются под торговой маркой «Меандр» с улыбающимся полосатым котом. Ушли люди, которые не захотели так работать, зато слепили торговый отдел и набрали туда продавцов. Так что такую работу нормальному электронщику не посоветую. electronix.ru/forum/index.php?s=40f490e48b2df69ac89a203bac10a55b&showtopic=8811&st=0&p=654966&
бывает по всякому.
Не вижу каких то глобальных проблем с покупкой собранных плат от китайцев. Нормальный бизнес. Качество в этом случае будет зависеть от вменяемой схемотехники, входного контроля и работы ОТК.
Стоят такие уже давно. Пару лет назад наблюдал по вольтметрам, как напряжение становилось все выше и выше. УЗМки постоянно отрубались. Дошло напряжение до 285 и ноль-таки отгорел на ТП. В ближних к ТП домах нормально техники погорело. У нас, в середине деревни, более-менее нормально прошло.
Проблемы есть всегда. Если этот контур единственный на всей ветке, то при отгорании нуля на ТП, этот контур будет работать нулем на всю деревню. А т.к. его сечение для всей деревни недостаточно, то сначала кабель от контура раскалится до красна, а потом отгорит. Попутно может с домом отгореть. Чтобы такого не было, придумали систему заземления ТТ, но там свои заморочки. Короче, вопрос сложный и долгий и «нет больше проблем» тут не прокатит. Контур у меня, конечно же есть, но эти реле он совсем не заменяет.
/Во вторых, отключение происходит на пике волны напряжения, хотя заявлена коммутация в ноле./
На мой взгляд логично отключать в момент превышения напряжения, не ждать окончания синусоиды,
вдруг она еще вольт на 100 вырастет, не увеличивать время перегрузки.
Потому, что стабилизатор не сможет нормально работать:
1. Когда напряжение постоянно прыгает (отгорает ноль). При этом просто сгорят коммутационные реле внутри стабилизатора из-за постоянных переключений.
2. Когда линия очень слабая. Стабилизатор в итоге её ещё больше нагрузит и сосед будет не рад — у него провалы напряжения только увеличатся.
Про соседа согласен. Но ему тоже не запрещено ставить стабилизатор. А насчет реле… В гараже с прошлого века релейный стаб работает с прыгающим напряжением и ноу проблем. Да и стабы бывают не только релейные в конце концов.
Сабж тоже костыль. Было бы все всегда в норме в сети — ни сабж, ни стабы не понадобились бы. Но мы с вами пользователи и причину устранить не можем. Поэтому каждый защищается как может.
Потребители на слабой линии — зло, любые, хоть со стабилизатором, хоть без него. Если сосед включает 10 обогревателей, то уже не важно, есть у него стабилизатор, или нет.
Пуша спать хочет, а ей под нос суют несъедобную штуковину. :)
А эта несъедобная штуковина — замечательная вещь, однако! Плюс за подробный и качественный обзор.
Спасибо за обзор. Плюс однозначно.
Вы в прошлом обзоре обещали подробнее остановиться на линейном токовом стабилизаторе на базе пары транзисторов. Не могли бы вы подсказать ка вылечить проблему питания таких приборов, реализованных на балластном конденсаторе
Я не нашел схему (может у кого есть) на Барьер (Донецк), поэтому не могу разобраться с заменой узла питания. Прибор работает уже несколько лет, но со временем (примерно через 1-1.5 года) начинает врать, после замены конденсатора все начинает работать нормально. Замечено на нескольких приборах.
По схеме УЗМ вполне понятно как он работает. Пара транзисторов включены последовательно для снижения рабочего напряжения на них. Стабилизация тока тоже в типовом включении
Прибор работает уже несколько лет, но со временем (примерно через 1-1.5 года) начинает врать, после замены конденсатора все начинает работать нормально. Замечено на нескольких приборах.
Просто так заменить конденсаторный балласт на транзисторы не получится. Попробуйте поставить нормальный конденсатор (не X1/X2)
Спасибо за ответ. Жаль, что не получится просто изменить схему питания.
Знать бы что такое хороший конденсатор. Там стоит обычный не Х1/Х2 конденсатор (вот его фото):
Может посоветуете чем его заменить, а то он уже реально замучал.
Для желающих сэкономить есть модель УЗМ-50М. Она практически ничем не отличается от УЗМ-51М, начинка там одна и та же, за исключением того, что регуляторы порогов срабатывания не вынесены на корпус. Чтобы отрегулировать нужно вскрыть корпус.
Но в отсутствии выведенных на корпус регуляторов есть свой плюс — не будет желания что-то там подкручивать, особенно у тех, кто в этом не сильно разбирается.
Но в отсутствии выведенных на корпус регуляторов есть свой плюс — не будет желания что-то там подкручивать, особенно у тех, кто в этом не сильно разбирается.
Да, для кого-то это огромный плюс.
УЗМ-51М легко превращается в УЗМ-50М при помощи пассатижей
Чтобы отрегулировать нужно вскрыть корпус.
Вы его вскрывали и своими глазами видели там внутри регуляторы?
Мне больше новатек нравится, хотя это тема холивара на тематических сайтах сродни никон или канон.
Варистор внутри реле напряжения не нужен для этого есть отдельное устройство УЗИП с варистором посерьёзнее, там стоит диаметром 40 мм шайба и поглотить может намного больше. А тут довольно маленький варистор и при хорошем импульсе его разнесёт и скорее всего и плату попортит.
Вобще для дачи собираюсь взять стабилизатор онлайновый от а-электроника. Бороться с монополистом поставщиком в деревне дело тухлое, там постоянно что-то происходит в сети и всем пофиг. Частота плавает хорошо, про форму синуса лучше и не думать. Просто жалко спалить циркуляционый насос отопления, он стоит почти как стабилизатор
Вот уж чего не плавает в наших сетях, так это частота :)
Варистор внутри реле напряжения не нужен для этого есть отдельное устройство УЗИП с варистором посерьёзнее, там стоит диаметром 40 мм шайба и поглотить может намного больше.
В частных домах варистор в УЗМ точно не нужен, но в квартирах, где не ставят УЗИП он может хотя-бы ограничивать коммутационные выбросы напряжения.
Частота как раз в деревне плавает, не понимаю почему, хотя может когда от местной гэс времён индустриализаиции запитана. Но занижена практически всегда. Мерил живущим на даче Ч3-32, врядли врёт.
Уходит на 2-3Гц в минус вечерами, ночью в плюс. Они периодически переключают источники, так что не всегда плывёт. У нас в сети с этим проблемы всегда были, в 80х занимались разработкой инверторов кварцованых для поставок финнам электричества. Тупо в постоянку наше и дальше тиристорный инвертор с синхронизацией с их сетью. Не знаю пошло это или нет, ушёл на другую работу.
Насоса пофигу +- 10 герц ( от этого только обороты зависят) старая техника, импортная, рассчитана на 60Г. Вы включает в нашу сеть 50Гц, нормально? Вопрос- для чего частота сети в домашних условиях?..
У меня есть положительный опыт использования устройств «Энергия HDP/3SL-15 40А 8,8кВт 480 руб В наличии» (скопировал из онлайн-каталога одного нашего местного магазина). Устройства не без недостатков, но примерно те же самые функции выполняют, что и обозреваемое, за гораздо меньшие деньги. Может, кого заинтересует.
отключение происходит на пике волны напряжения.
Т.к. повторяемость измерения была абсолютная, значит так сделано специально, но зачем?
а по-моему это очевидно — реальное размыкание контактов будет через время срабатывания реле. а оно обычно как раз 10мсек, т.е. разрыв получается на падающем токе в цепи.
У меня третий год стоит УЗМ-51М предыдущей серии, дом с ветхой алюминиевой проводкой. Был период завышенного напряжения, в пике достигало 280 В, явно пахло скорым отгоранием нуля. УЗМка довольно часто отключалась по верхней уставке 265 В, после неоднократных жалоб проблему с завышенным напряжением в конце концов устранили.
Такое же покупал. Меньшего номинала родителям поставил (у них газ, у меня электроплита). Проверить нечем, ЛАТРа нет. Но по отзывам люди проверяли, всё срабатывает как надо.
О, такие же 3 (к дому подходит 3 фазы) поставил себе в щиток. Из минусов — вечером/ночью в выходные и морозы, когда проседает напряжение, а бывает до 180 то отрубает фазу совсем. При этом начинает орать бесперебойник.
А скажите чем вы прикрыли рубильник abb? а то он маленький, и торчит из прорези не очень аккуратно.
Самый большой плюс — можно посмотреть почему сработало — напряжение отключения запоминается. И дури крутить отвертками потенциометры нет, все уровни выставляются точно по индикатору.
t у них — с защитной темопарой
на разный ток, реле по обзорам с запасом, например 32А — реле на 40А
максимальное на 63А (+запас)
внутри микроконтроллер Atmel mega, измерение напряжения как написано True RMS
У меня на одной фазе стоит digitop va 63a, с вольтамперметром. Пока проблем с ним не было. При мне срабатывал один раз.
Думаю, что поставить на другие фазы перед в-ьездом в дом.
Сразу минусы реле TOMZN VPD1-60T:
1. Балластный конденсатор 0,56мкФ, от которого избавилась предыдущая версия УЗМ
2. Коммутирующее реле 40А неполяризованное, такое-же стоит в Ресанте. Выдерживает не более 32А
3. Проходящий ноль сделан проводом вместо шины
Но и разница в цене ведь значительная. А учитывая что в ближайший год-два может таки доведут до ума версию мд, может есть смысл пока взять подобное китайское изделие.
может есть смысл пока взять подобное китайское изделие
Конечно лучше хотя бы какую-то защиту поставить, чем не иметь ничего. Но, не забываем, ничто так не постоянно как временное ;-) Да и потом куда девать этот китайский девайс? :-)
Или на дачу, но… я опасаюсь что через год-два-три (если допилят) желания покупать 51МД у человека может пропасть по какой-либо причине (лень/выходит новая версия МДs+/…), и так будет тянуться бесконечно :-)
А к устройству есть вопросы. И первый из них — это конечно же реле. На приборе нанесена маркировка «отключающая способность 4500 ампер». 4500А с таким малым расстоянием между отключенными контактами, и без дугогасительной камеры??
Реле естественно не выдержит коммутацию 4,5кА. Производитель очевидно указал максимально-допустимый проходящий ток в режиме КЗ. Отключение больших токов должны обеспечивать автоматические выключатели и предохранители, стоящие в цепи до УЗМ.
Друзья! Вопрос? Для чего все это нужно? В моём доме постоянно включены 4 телевизора, у каждого из них встроены защиты от перенапряжения (питание однофазное меньше 230 небывает) Самый крайний случай перенапряжения- это по ЗЕМЛЕ подать другую фазу ( случай был: сосед 0 провод сети подключил к металлическому забору, зимой под забором зеленела трава( отгорела земля на подстанции). Сельскому жителю совет- заземлите свой 0 на землю и животе спокойно не ломайте голову. И тем кому нужен 50Гц, прошу связаться со мной, хочу узнать для чего это нужно (только часы синхронизируются). По нашей жизни пора вернуться к постоянному току, как этот вид энергии появился.
Сельскому жителю совет- заземлите свой 0 на землю и животе спокойно не ломайте голову.
Этого ох как недостаточно. Сопротивление Вашего заземлителя будет в лучшем случае 15-20 Ом, на которых прекрасно усядутся все 220В и опять зимой трава полезет. На вводе при этом само собой будет 380В.
По нашей жизни пора вернуться к постоянному току, как этот вид энергии появился.
Слишком он неудобен и создаёт кучу проблем. От него-же не зря отказались.
Лучше не делать нечего. Купи реле и живи спокойно, а 15-20 Ом лучше чем 0. По поводу постоянного тока, вся современная электроника преобразует Переменку в постоянку (знаю о передаче энергии на расстоянии), в быту остаётся холодильник, микроволновка (кратковременная работа).
Традиционный вопрос, возникающий в куче случаев :)
Выше есть небольшой опус со списком техники (ось тут), которая выжила-бы стой данная штукенция. Действительно, для чего всё это нужно.
Впрочем можно верить в телевизоры, можно колхозить защиту на коленке, множить ноль на землю…землю на ноль, а можно взять и поставить неоднократно протестированный в боевых режимах мастерситчиками УЗМ (или девайс с аналогичным функционалом) и поставить на DIN-рейку. В конце концов, в отличие от вас, мне жалко всю технику которая стоит в квартире и совсем не верю в её «встроенные защиты». Так что 1% от её [техники] стоимости, специально посчитал во сколько вышли мне три УЗМки, — копейки. Впрочем я после кризиса никак не оправлюсь, а то у меня параллельно бы висело по стабилизатору на фазу & ИБП на не-отключаемые нагрузки.
Но это моя точка зрения. Ваша не обязательно должна быть такой-же, в конце-концов кому-то привычней сувать в землю ноль… :-)
У меня коллеге ввод «электрики» сделали, скрутив медные жилы 2,5кв.мм. Типа получается 5 квадрат на выходе. Когда у меня дыбом волосы встали, и был задан вопрос: «Они хотя-бы шарик на кончике сделали [сварили]?» то ответ чем-то напомнил ваш: «Да не, а что ему будет, у меня всегда всё в розетках на скрутках по куче лет и ничего, работает-же».
Лично я, повторюсь, за то что бы немного перебдеть.
Но, в общем, ладно. Желаю вам что бы у вас всё работало без синей гари!
В данный момент все пользуются различными клемниками, так что иногда скрутка получается надежней. Для спокойствия купи газовый паяльник и производи пайку в любом месте, по моему это легче чем сваривать скрутки. А то, что я употреблял (земля, 0 (ноль)) чтоб все понимали. Современная подстанция с заземленной нейтралью. Померьте напряжение между землёй розетки и и землёй возле дома. У меня без дополнительной земли гуляет от 5В до 10В. Подстанция в 300М, напряжение сети стабильно 236В.
Лично я противник спайки, но сторонник сварки и гильзовки. А потом можно уже хоть чем зажимать. При этом сварка лично у меня никаких проблем не вызывает инвертор + графитовый электрод. Что-же до «любого места»… Ну да, под потолком будет не очень удобно, но чаще нужно в розетках варить. Я сторонник протягивания без распаек до щитка.
Померьте напряжение между землёй розетки и и землёй возле дома.
Верю вам на слово. Тем более что у меня во дворе стоит подстанция запущенная лет 7 назад. Проблем с напряжением нет, но, повторюсь, — лично мне удобнее и проще купить один девайс, который и от обрыва нуля защитит и (если вдруг такое случится) при перенапряжения/сильном понижении напруги квартиру обесточит. А потом подстрахует холодильник и тот-же кондиционер (таймер стоит на 5 минут).
Кроме того это сейчас и у вас и у меня всё стабильно. А кто знает что будет через год/два/десять? ;-) Так что предпочитаю с запасом всё делать. Мало-ли…
Уважаемый ksiman, а подскажите как обычно проявляется деградация балластного конденсатора в старой версии УЗМ?
Тему на мастерсити почитал, все профилактически меняют конденсаторы, но я так и не понял чем чревата незамена?
Устройство не сможет выключить реле? Или начнет выключать без видимой причины?
У меня УЗМ-50М 2012г и внешне все в порядке — отключения не чаще раза в месяц, в основном ночью (сужу по логам компа), было выключилось днем, но когда добежал до щитка — УЗМ уже моргала стартовую задержку, так что не понятно это реле выключало или что снаружи.
Надо ли разбирать для профилактики или ждать пока явно сглючит?
а подскажите как обычно проявляется деградация балластного конденсатора в старой версии УЗМ?
Есть 2 способа проверки
1. Разборка прибора и измерение ёмкости конденсатора. Деградирующий конденсатор имеет сниженную ёмкость
2. Измерение тока потребления прибора без нагрузки. Если конденсатор деградирует, ток потребления УЗМ снижается.
Устройство не сможет выключить реле? Или начнет выключать без видимой причины?
Начитавшись про дохнущие конденсаторы, достал на профилактику свой УЗМ-50М купленный в 2012г. Хотя никаких признаков неисправности не было.
Потребляемый ток (при 225В) 9.5мА и 10 после включения — чуть меньше норм намеренных Kamikaze, но не намного.
Конденсатор точно как на ваших фото
Однако никакой потери емкости за 6 лет работы нет:
для сравнения поставленный взамен Epcos 0.22 мкФ, 630 В, 5%, MKP BOXED, B32652A6224J000
После замены ток 13.5мА до включения и 14.2мА после.
Интересно, это мне так с сетью или конденсатором повезло?
Купил и изучил УЗМ-50М (Cтавлю в подъездный щиток, поэтому выбрал более дешёвый вариант без крутилок. Если сопрут, потери меньше).
Схема абсолютно такая же и внутри есть два дискретных подстроечных резистора.
Захотел несколько сузить пределы выставленных изначально производителем значений напряжения, но неожиданно оказалось, что схема никак не реагирует на изменения установок подстроечных резисторов!
Для проверки использовал ЛАТР (max до 280В) и UT61E. Верхний порог 263-264В (по паспорту 265В), нижний 164-165В (по паспорту 170В, на корпусе устройства пишут 165В). Т.е. получается, что в этой модели пределы заданы прошивкой контроллера, а лишние в ней подстроечники, видимо, оставлены просто для унификации платы с УЗМ-51М.
Делать измерения осциллографом поленился, но рекомендации ksiman по доработке устройства учёл:
1. Заменил электролит C1 на 50В (высота 17.5 мм в корпус входит);
2. На входе LP2950 поставил керамический конденсатор на 1 мкф;
3. Зашунтировал светодиод HL3 диодом 1N4148 и
4. Поместил в термоусадку варисторы.
Т.е. получается, что в этой модели пределы заданы прошивкой контроллера, а лишние в ней подстроечники, видимо, оставлены просто для унификации платы с УЗМ-51М.
Ничего удивительного, проще делать единую конструкцию и ограничивать функционал программно
Наткнулся на гиктаймсе на разборку другого реле DigiTop VA-protector 63A geektimes.ru/post/208252/
Там же в статье есть фотография разобранного реле и показаны контакты
и фотка из обзора разбора реле меандра
Похоже что в обзоре фотка контактов реле не от меандра.
Или реле одинаковые.
Здравствуйте!
Во-первых, хотел поблагодарить за прекрасный обзор УЗМ-ки!
Во-вторых, хотел задать может быть глупый, но вопрос:
Неожиданно отключилась УЗМ-51М, вскрытие не показало каких либо повреждений на плате. Но напряжение на входе DA1 LP2950 всего 0,8В(( Напряжение на выходе VD1 — 98В, R10 — 49В, R11 — 10В, VD2 — 8В, VD7 — 0,8В) Все элементы до него проверил тестером и/или заменой на заведомо исправные, но результата нет…
Если не сложно, подскажите, в какую сторону копать.
Заранее благодарен!
Спасибо за ответ!!!
VD4 и C1 заменил в первую очередь, не помогло.
Благодарю за мысль, на VT3 и VT4 внимание не акцентировал, думал, что они вроде как не имеют отношение к питанию ПИКа.
Но звонил их на «землю», пробоя не было замечено.
Своё внимание сконцентрировал на питании потому, что УЗМ-ка вообще не подаёт признаков жизни — не горит ни один индикатор, не срабатывает реле, вообще — ничего…
Там же параметрический стабилизатор с резистивным гашением напряжения. Если схема будет кушать тока ощутимо больше номинала — то напряжение на ней упадет до плинтуса. О чем как бы намекает низкое на VD7 — на питание МК уже ничего не осталось.
На С1 то сколько? По схемке должно быть 31,5.
Понимаю, что какой-то элемент пробивает на землю, видимо, но найти его пока не удалось.
Уважаемый ksiman предположил, что это могут быть VT3 и/или VT4, короткого на них нет, но попробую заменить их на новые.
Вы правы, был пробит BSS123 (на схеме он VT4) Заменил его, теперь напряжение выше, чем должно быть(
На кренку приходит 28,5В, правда она исправно выдала 5В и УЗМ включилось. Заметил, что на входе и выходе стабилитрона VD2 одно и то же напряжение — 36В, получается, его тоже на замену?
Перевернут быть не должен, я его не менял, да и схеме соответствует. Предполагал, что на нем и должны падать «лишние» 5В, которые сейчас присутствуют на С1 (36В). Иначе откуда тогда перенапряжение?
Стабилитрон VD2 заменил, ничего не изменилось, напряжение на С1 — 36В… На кренку приходит 28В, для неё (по даташиту) это допустимо. Напрягает только С1, ведь его номинал 35В. Может быть, поменять его на полтинник и отправить УЗМ-ку в эксплуатацию?
Я думаю VD2 менять не надо. Он ограничивает напряжение базы VT2, тем самым ограничивая выходной ток преобразователя. Если С1 зарядился и схема кушает мало, то скорее всего VD2 просто закрыт.
Напряжение задает VD4 минус падение на R7 и переходе.
Это понятно.
Но если схема потребляет меньше 6мА, то напряжение на нем не достигнет напряжения стабилизации и он будет просто закрыт. И чем меньше потребляет тем ниже на нем напряжение и можно подумать что пробит.
Но только после того как к нему приложили внешнее напряжение выше напряжения стабилизации, произошел рабочий пробой и потек ток. Если к нему приложено меньше 5В (схема потребляет 6мА), то этот стабилитрон — изолятор.
При нулевом потреблении соответственно будет то что задает VD4 т.е. 36В. Странно что конденсатор поставили в упор.
При нулевом потреблении соответственно будет то что задает VD4 т.е. 36В
Нулевого потребления тут не будет, т.к. постоянно подключен стабилизатор, контроллер и светодиод горит
Странно что конденсатор поставили в упор.
В обзоре я об этом писал и даже представителю завода говорил, что не гоже так делать :) Насколько я знаю, в последних модификциях начали ставить конденсаторы на 50V
36В там относительно земли, а стабилитрону то важно сколько между его выводами.
А между выводами 5.1В когда он открыт и меньше, когда он закрыт.
И это «меньше» равно падению напряжения на шунтирующей стабилитрон цепочке «переход Б-Э VT2» и R7. А падение на R7 прямо зависит от потребляемого тока.
Кстати, там еще есть цепочка «в обход стабилизатора» R2-R6, и часть потребляемого тока идет через нее, а не через R7.
Интересное конечно решение, хотелось бы узнать как его придумали и рассчитывали.
Кстати, там еще есть цепочка «в обход стабилизатора» R2-R6, и часть потребляемого тока идет через нее, а не через R7.
Интересное конечно решение, хотелось бы узнать как его придумали и рассчитывали.
Эта цепочка просто разгружает VT1 VT2 по мощности рассеяния
И это «меньше» равно падению напряжения на шунтирующей стабилитрон цепочке «переход Б-Э VT2» и R7. А падение на R7 прямо зависит от потребляемого тока.
При токе 6мА на VD2 будет падать уже номинальное напряжение 6х0,75+0,7=5,2V
Не должно там быть нулевого
При токе 6мА на VD2 будет падать уже номинальное напряжение 6х0,75+0,7=5,2V
Не должно там быть нулевого
Тут еще вопрос сколько схема ест, может ей в дежурном режиме хватает того что через R2-R6 идет, а стабилизатор «спит».
Опять же вопрос как мерить, стабилизатор же в импульсном режиме работает — выпрямитель однополупериодный, а первичной емкости нету. И мультиметр эти иголки просто не видит, осликом смотреть надо.
Судя по всему, вы правы, и VD действительно спит в дежурном режиме. Не совсем только понял, почему и на входе и на выходе R7 «злополучные» 36В. Оно не пробито, сопротивление чётко 750Ом. Да и если бы был обрыв, то прошило бы VT1-VT2.
После замены конденсатора С1 на номинал в 50В, УЗМ отправлено в эксплуатацию.
ksiman, demonk — от души благодарю Вас за помощь в диагностике и ремонте!
Доброго времени суток всем!
Надеюсь, не будет оффтопом.
Есть реле (трехфазное) CM-MPS.41S.
После отключения (повышенное напряжение по индикатору ошибок) не происходит автоматическое включение. Только если передернуть входной автомат. Проблема в реле или еще может быть в чем то? Выставлены номинальные значения.
Смотрите руководство по эксплуатации и есть ли там автовозврат. Многие трёхфазные реле контроля напряжения сбрасываются внешним управляющим сигналом либо кнопкой Сброс
Реле напряжения Новатек-Электро РН 101 М
www.ulmart.ru/goods/610431
Но вот только, обычно, это замечаешь, после нескольких лет эксплуатации…
А потом, после постройки дома, вспомнить, что на участке нужен свет, ворота и насос. И всё это нужно всунуть в один оставшийся свободный модуль. А второй шкаф уже не поставишь, потому как отделка, обои поклеены)))
ps: про место в щитке. Надо заранее всё планировать, а не после того как ремонт закончился и щиток установлен. Лично у меня стоит три узм-51 и три ВАР-М01. Да, мог купить один трёхфазный УЗМ, что бы сэкономить в месте/деньгах, но в надежности проиграл-бы.
Речь про Новатек-Электро РН 101 М
Да и кабеля в стену вмазаны. Как их доставать?
Признавать и исправлять свои ошибки — большое достоинство
Есть неплохой обзор Новатек-Электро РН 106
cs-cs.net/zashita-ot-avariy-rn-106
Из реальных плюсов только наличие вольтметра.
И стоит дороже УЗМ
Наличием вольтметра?
Ценой?
Или тем что они не «обсирались»?
Чем он лучше-то, а? ;-)
В общем на мой взгляд что бы такое произошло надо обладать феноменальной кривизной рук и расстройством зрения ;)
Заказал 2 шт., в квартиру и для дачи.
В результате — первый установленный в квартире ушел в затуп через полтора часа работы (постоянно в отключке, оба индикатора светятся красным цветом, никакими манипуляциями вернуть в исходное состояние невозможно).
Второй ушел в аналогичный загибон, проработав две недели.
Веду переписку с производителем. Предлагают выслать обратно на завод «для перепрошивки», но мое подсознание генерит грустные мысли о том, что не стоило покупать новинку…
К томуже если они окончательно сдохли, Вам и кишки поменяют.
да и сомнения имею, не по поменяют ли «шило на мыло».
cs-cs.net/meandr-teryaem-kachestvo
С момента появления его в продаже начали появляться откровенно отрицательные отзывы и на мастерсити и у шамана. Особенно на фоне заявлений, что предыдущую версию (51М) снимают с производства. Лично я подождал после выхода недельку-другую, почитал форумы и… откинул идею поменять свои 51М.
На сколько помню обратно они за свой счет отправляют.
Как писали на их форуме, в устройстве производится доработка и появится в продаже уже с новой прошивкой. На счет 51МД погуглил и взвесив различные «ого» и «фу», склонился к тому, что если огрехи исправят/устранят, то будет вполне себе замечательное устройство. Затем по утрам ежедневно мониторил появление в продаже и 1 декабря самым первым оптимистично сделал заказ появившегося счастья. Кто же мог знать, что в реалиях все получится так уныло и печально.
да, отозвались, предлагают отправить «Деловыми Линиями», либо курьером СПСР-Экспресс, указав их плательщиками.
вопрос о возможности замены 51МД на 51М проигнорировали.
Вы просто поторопились, надеясь что фирма с достаточно неплохой репутацией выпустит «вкусный продукт». И увы… сочувствую вам! Остаётся надеяться что та версия, которую вам пришлют на замену окажется действительно работающей!
ps: я вот посматриваю на «новинку» — реле РИО-1М. И тянет купить (свободно 22 din, но запасец не помешает) и опасаюсь…
спасибо любимому Чубайсу
ПорчейПочтой России по домам и квартирам. )))Поэтому электричество дорогое и некачественное, ибо воруют, теряют, дороги не чищены… и т.д. )))
А для дачи, где напряжение постоянно просевшее в районе 150В — только
хардкорстабилизатор, в котором функция отключения уже реализована.ЗЫ На одной фазе в загородном доме постоянно повышенное напряжение 250-260 вольт. Подключаю на эту фазу только конвекторы. Может, зря перестраховываюсь?
А вот если просто лучшую фазу выбирать из 3-х — meandr.ru/avtomat-vvoda-rezerva-avr-rvf или 2magnita.ru/goods/Ustrojstvo-avtomaticheskogo-vybora-fazy-PKF
Только если фазы плохие, то автоматика задолбает туда-сюда перещелкиваться.
Но для меня они всё же бесполезны.
Два года слежу за тем, что творится на вводе в дом.
Постоянно одна фаза 220-230, вторая 230-240, третья 250-260 вольт.
Даже в обзоре автор показывает, что УЗМ модернизировалась со временем и модель 3ехлетней давности была менее надежной. Да и даже в текущей нашлось, что улучшить.
На мастерсити была где-то тема со сравнением. К чему там пришли не помню, но, вроде бы, УЗМ считали одним из самых надежных представителей.
O, не дочитал… Сорри
В привычном понимании дистанционного управления тут нет.
У него клапана уже не держат и давление быстро выравнивается, поэтому и нет проблем
Тот самый атлант (а точнее его компрессор) имеет встроенное тепловое реле безопасности, которое не даст сгореть компрессору, если тот не запустится.
Но от пониженного сетевого напряжения это реле не спасёт.
Так спокойнее и не только для холодильников — отключения часто сериями идут и десяток выкл-вкл за минуту даже лампочкам неполезны.
Эту «прелесть» и УЗМка умеет. Она может включаться с задержкой от 10сек до 6 минут, чего вполне достаточно. У меня так одна фаза включается с задержкой в 4 минуты (вполне достаточно на мой взгляд).
/упс, пока комменты читал и чай пил, а потом писал… уже опередили :-)/
А по поводу Ресанты. Стоит аналогичная, только от TDM, 5 год в гараже. Спасает бесперебойник на секционных воротах. Кстати неплохо отрабатывает. Не ожидал от устройства в 250 рублей! :)
Ну и в заключение, единственный мастер на всю деревню, «тащуть пачками!» :)
ламповыестрелочные приборы)))PS: Пока читал обзор до конца, в голове постоянно щёлкала релюшка. Чей обзор: ksiman — kirich — ksiman — kirich…
Что не понятного то?
Или это такой тонкий троллинг?
Вот брал год назад по текущей цене, год в щитке стоит. Проверял срабатывание вольтметром, очень рядом. Сначала выставил верхний порог 245, частенько стало рубить, потом стал поднимать помаленьку и в како-то время пол-года назад остановился. Вот сейчас пошел специально посмотрел, стоит на 260.
У меня дом старый, проводке в подъезде лет 50, проводка по подъезду трехфазная, и этот прибор реально работает при перекосах, особенно часто они случаются в раннее утро, часов в 5-7. И хочется верить, что когда-нибудь он спасет от отгоревшего нуля в другой квартире.
1) Инверторный кондиционер (ремонт в «мастерских» ~12000p, фактический: 30р за выгоревший элемент)
2) Пилот, спасший ценой своей жизни macmini.
3) БП СКАТ-1200 (испарилась часть дорожек, ремонт признан не рентабельным)
Ситуация стандартна: не ждали. Ремонт закончился, так что основная часть техники уже стояла, но домашний щиток должен был в ближайшие дни привезён и расключён (не торопился с этим, ибо жил в квартире «налётами»). Увы, УК решила поставить счетчики и во время установки
кривожокриворукие электрики оторвали ноль.Знаете, лично я придерживаюсь правила: пусть будет. Будет перепад напряжения: реле сработает. Вариант с «не сработает» даже можно не рассматривать ибо так можно говорить и по поводу автоматов и УЗО — кто знает сработает/не сработает.
ps: я УЗМ изначально хотел ставить что бы защитить технику именно от обрыва нуля, увы, получилось что появился он уже постфактум. Но как знать, ибо в примету с воронкой и миной не верю, пусть лучше будет.
Но внешний контактор безусловно лучше
Вот где хилое реле
Случайно наскочил на это старое объявление и не удержался, чтобы не высказаться. Проработал на ЗАО «Меандр» немало лет, а в прошлом году покинул фирму в числе некоторых других сотрудников. Долгое время фирма подымалась, продавая реле собственного изготовления, разрабатывал все хозяин фирмы, численность работников росла, работы хватало.
Однако, жадность движет людьми очень сильно. Хозяин прекратил изготовление электроники в России и стал все завозить из Китая. Это был сущий кошмар, набитые печатные платы к реле китайцы присылали навалом в коробках, качество набивки и пайки настолько плохое, что у нас в заруганной России даже представить себе такое невозможно. Холодные пайки, отогнутые ножки, перекошенные детали, ошибочные детали, перетравленные дорожки, непрозваниваемые переходы и т. д. Тем не менее хозяин потирал руки, китайская цена одной готовой платы с деталями 1...3 доллара.
Всех специалистов и радиомонтажников переориентировали на изготовление «конфетки из дерьма», то есть из 2-3, а то и больше китайских плат надо было слепить одну мало-мальски работоспособную, которую вставляли в корпус и наклеивали этикетку с полосатым котом — символом фирмы. Термопрогон делали изредка.
Сейчас ЗАО «Меандр» — это фактически торговая компания, квалифицированные специалисты не нужны. Вся продукция, а это 100% реле (серии PBO, РВП, РВЦ, РВЗ, РКФ, РКН и т. д.) сейчас производится в Китае, а в России разбраковываются, по возможности ремонтируются и продаются под торговой маркой «Меандр» с улыбающимся полосатым котом. Ушли люди, которые не захотели так работать, зато слепили торговый отдел и набрали туда продавцов. Так что такую работу нормальному электронщику не посоветую.
electronix.ru/forum/index.php?s=40f490e48b2df69ac89a203bac10a55b&showtopic=8811&st=0&p=654966&
Это не кот, а енот и реальные работники меандра наверняка это знают
Не вижу каких то глобальных проблем с покупкой собранных плат от китайцев. Нормальный бизнес. Качество в этом случае будет зависеть от вменяемой схемотехники, входного контроля и работы ОТК.
На мой взгляд логично отключать в момент превышения напряжения, не ждать окончания синусоиды,
вдруг она еще вольт на 100 вырастет, не увеличивать время перегрузки.
И ложных отключений от импульсных помех будет меньше :)
1. Когда напряжение постоянно прыгает (отгорает ноль). При этом просто сгорят коммутационные реле внутри стабилизатора из-за постоянных переключений.
2. Когда линия очень слабая. Стабилизатор в итоге её ещё больше нагрузит и сосед будет не рад — у него провалы напряжения только увеличатся.
Cервоприводные стабилизаторы тоже изнашиваются, а тиристорные слишком дороги
Количество переходит в качество)))
А эта несъедобная штуковина — замечательная вещь, однако! Плюс за подробный и качественный обзор.
Вы в прошлом обзоре обещали подробнее остановиться на линейном токовом стабилизаторе на базе пары транзисторов. Не могли бы вы подсказать ка вылечить проблему питания таких приборов, реализованных на балластном конденсаторе
Я не нашел схему (может у кого есть) на Барьер (Донецк), поэтому не могу разобраться с заменой узла питания. Прибор работает уже несколько лет, но со временем (примерно через 1-1.5 года) начинает врать, после замены конденсатора все начинает работать нормально. Замечено на нескольких приборах.
Просто так заменить конденсаторный балласт на транзисторы не получится. Попробуйте поставить нормальный конденсатор (не X1/X2)
Знать бы что такое хороший конденсатор. Там стоит обычный не Х1/Х2 конденсатор (вот его фото):
Может посоветуете чем его заменить, а то он уже реально замучал.
B32654A6684J000
Осталось найти где купить.
На Али их можно найти или только в оффлайне?
У нас все больше, как на фото — рыженьких :-)
Но в отсутствии выведенных на корпус регуляторов есть свой плюс — не будет желания что-то там подкручивать, особенно у тех, кто в этом не сильно разбирается.
Да, для кого-то это огромный плюс.
УЗМ-51М легко превращается в УЗМ-50М при помощи пассатижей
Вы его вскрывали и своими глазами видели там внутри регуляторы?
Варистор внутри реле напряжения не нужен для этого есть отдельное устройство УЗИП с варистором посерьёзнее, там стоит диаметром 40 мм шайба и поглотить может намного больше. А тут довольно маленький варистор и при хорошем импульсе его разнесёт и скорее всего и плату попортит.
Вобще для дачи собираюсь взять стабилизатор онлайновый от а-электроника. Бороться с монополистом поставщиком в деревне дело тухлое, там постоянно что-то происходит в сети и всем пофиг. Частота плавает хорошо, про форму синуса лучше и не думать. Просто жалко спалить циркуляционый насос отопления, он стоит почти как стабилизатор
В частных домах варистор в УЗМ точно не нужен, но в квартирах, где не ставят УЗИП он может хотя-бы ограничивать коммутационные выбросы напряжения.
Экспериментировал с порогами вкл/выкл… всё хорошо, с точки зрения типичного обывателя.
Вот такое поставил(щиток в квартире), без енота, стоИт три месяца, один раз сработал(пожар в соседнем доме).
На дачу не рискну ставить. Там частые просадки в сети при старте мощных двигателей, боюсь ложные срабатывания будут и это реле просто сгорит.
А скажите чем вы прикрыли рубильник abb? а то он маленький, и торчит из прорези не очень аккуратно.
Вид с обратной стороны
фото из интернета
описание
rele-zubr.ru/files/rbuz_d32t_ru.pdf
Самый большой плюс — можно посмотреть почему сработало — напряжение отключения запоминается. И дури крутить отвертками потенциометры нет, все уровни выставляются точно по индикатору.
t у них — с защитной темопарой
на разный ток, реле по обзорам с запасом, например 32А — реле на 40А
максимальное на 63А (+запас)
внутри микроконтроллер Atmel mega, измерение напряжения как написано True RMS
Обратите внимание — клемники у всех этих местных поделок очень поганые и не дают нормально зажать кабель.
Что такое нормальный клемник — посмотрите, к примеру автоматы ABB.
Думаю при желании обзор Digitop и отзывы можно найти
Думаю, что поставить на другие фазы перед в-ьездом в дом.
1. Балластный конденсатор 0,56мкФ, от которого избавилась предыдущая версия УЗМ
2. Коммутирующее реле 40А неполяризованное, такое-же стоит в Ресанте. Выдерживает не более 32А
3. Проходящий ноль сделан проводом вместо шины
А к устройству есть вопросы. И первый из них — это конечно же реле. На приборе нанесена маркировка «отключающая способность 4500 ампер». 4500А с таким малым расстоянием между отключенными контактами, и без дугогасительной камеры??
Слишком он неудобен и создаёт кучу проблем. От него-же не зря отказались.
Вы пробовали коммутировать выключателем постоянный ток 220В под нагрузкой?
Попробуйте, Вам понравиться :)
Выше есть небольшой опус со списком техники (ось тут), которая выжила-бы стой данная штукенция. Действительно, для чего всё это нужно.
Впрочем можно верить в телевизоры, можно колхозить защиту на коленке
, множить ноль на землю…землю на ноль, а можно взять и поставить неоднократно протестированный в боевых режимах мастерситчиками УЗМ (или девайс с аналогичным функционалом) и поставить на DIN-рейку. В конце концов, в отличие от вас, мне жалко всю технику которая стоит в квартире и совсем не верю в её «встроенные защиты». Так что 1% от её [техники] стоимости, специально посчитал во сколько вышли мне три УЗМки, — копейки. Впрочем я после кризиса никак не оправлюсь, а то у меня параллельно бы висело по стабилизатору на фазу & ИБП на не-отключаемые нагрузки.Но это моя точка зрения. Ваша не обязательно должна быть такой-же, в конце-концов кому-то привычней сувать в землю ноль… :-)
Лично я, повторюсь, за то что бы немного перебдеть.
Но, в общем, ладно. Желаю вам что бы у вас всё работало без синей гари!
Лично я противник спайки, но сторонник сварки и гильзовки. А потом можно уже хоть чем зажимать. При этом сварка лично у меня никаких проблем не вызывает инвертор + графитовый электрод. Что-же до «любого места»… Ну да, под потолком будет не очень удобно, но чаще нужно в розетках варить. Я сторонник протягивания без распаек до щитка.
Верю вам на слово. Тем более что у меня во дворе стоит подстанция запущенная лет 7 назад. Проблем с напряжением нет, но, повторюсь, — лично мне удобнее и проще купить один девайс, который и от обрыва нуля защитит и (если вдруг такое случится) при перенапряжения/сильном понижении напруги квартиру обесточит. А потом подстрахует холодильник и тот-же кондиционер (таймер стоит на 5 минут).
Кроме того это сейчас и у вас и у меня всё стабильно. А кто знает что будет через год/два/десять? ;-) Так что предпочитаю с запасом всё делать. Мало-ли…
Тему на мастерсити почитал, все профилактически меняют конденсаторы, но я так и не понял чем чревата незамена?
Устройство не сможет выключить реле? Или начнет выключать без видимой причины?
У меня УЗМ-50М 2012г и внешне все в порядке — отключения не чаще раза в месяц, в основном ночью (сужу по логам компа), было выключилось днем, но когда добежал до щитка — УЗМ уже моргала стартовую задержку, так что не понятно это реле выключало или что снаружи.
Надо ли разбирать для профилактики или ждать пока явно сглючит?
1. Разборка прибора и измерение ёмкости конденсатора. Деградирующий конденсатор имеет сниженную ёмкость
2. Измерение тока потребления прибора без нагрузки. Если конденсатор деградирует, ток потребления УЗМ снижается.
Устройство перестаёт выполнять защитные функции
Потребляемый ток (при 225В) 9.5мА и 10 после включения — чуть меньше норм намеренных Kamikaze, но не намного.
Конденсатор точно как на ваших фото
Однако никакой потери емкости за 6 лет работы нет:
для сравнения поставленный взамен Epcos 0.22 мкФ, 630 В, 5%, MKP BOXED, B32652A6224J000
После замены ток 13.5мА до включения и 14.2мА после.
Интересно, это мне так с сетью или конденсатором повезло?
Схема абсолютно такая же и внутри есть два дискретных подстроечных резистора.
Захотел несколько сузить пределы выставленных изначально производителем значений напряжения, но неожиданно оказалось, что схема никак не реагирует на изменения установок подстроечных резисторов!
Для проверки использовал ЛАТР (max до 280В) и UT61E. Верхний порог 263-264В (по паспорту 265В), нижний 164-165В (по паспорту 170В, на корпусе устройства пишут 165В). Т.е. получается, что в этой модели пределы заданы прошивкой контроллера, а лишние в ней подстроечники, видимо, оставлены просто для унификации платы с УЗМ-51М.
Делать измерения осциллографом поленился, но рекомендации ksiman по доработке устройства учёл:
1. Заменил электролит C1 на 50В (высота 17.5 мм в корпус входит);
2. На входе LP2950 поставил керамический конденсатор на 1 мкф;
3. Зашунтировал светодиод HL3 диодом 1N4148 и
4. Поместил в термоусадку варисторы.
Там же в статье есть фотография разобранного реле и показаны контакты
и фотка из обзора разбора реле меандра
Похоже что в обзоре фотка контактов реле не от меандра.
Или реле одинаковые.
Во-первых, хотел поблагодарить за прекрасный обзор УЗМ-ки!
Во-вторых, хотел задать может быть глупый, но вопрос:
Неожиданно отключилась УЗМ-51М, вскрытие не показало каких либо повреждений на плате. Но напряжение на входе DA1 LP2950 всего 0,8В(( Напряжение на выходе VD1 — 98В, R10 — 49В, R11 — 10В, VD2 — 8В, VD7 — 0,8В) Все элементы до него проверил тестером и/или заменой на заведомо исправные, но результата нет…
Если не сложно, подскажите, в какую сторону копать.
Заранее благодарен!
1. Пробой VT3 или VT4 (наиболее вероятная причина)
2. Пробой C1
3. Пробой VD4
VD4 и C1 заменил в первую очередь, не помогло.
Благодарю за мысль, на VT3 и VT4 внимание не акцентировал, думал, что они вроде как не имеют отношение к питанию ПИКа.
Но звонил их на «землю», пробоя не было замечено.
Своё внимание сконцентрировал на питании потому, что УЗМ-ка вообще не подаёт признаков жизни — не горит ни один индикатор, не срабатывает реле, вообще — ничего…
На С1 то сколько? По схемке должно быть 31,5.
Понимаю, что какой-то элемент пробивает на землю, видимо, но найти его пока не удалось.
Уважаемый ksiman предположил, что это могут быть VT3 и/или VT4, короткого на них нет, но попробую заменить их на новые.
На кренку приходит 28,5В, правда она исправно выдала 5В и УЗМ включилось. Заметил, что на входе и выходе стабилитрона VD2 одно и то же напряжение — 36В, получается, его тоже на замену?
Действительно лучше поменять на 50V
Напряжение задает VD4 минус падение на R7 и переходе.
При его пробое, VT2 всегда заперт
Но если схема потребляет меньше 6мА, то напряжение на нем не достигнет напряжения стабилизации и он будет просто закрыт. И чем меньше потребляет тем ниже на нем напряжение и можно подумать что пробит.
При нулевом потреблении соответственно будет то что задает VD4 т.е. 36В. Странно что конденсатор поставили в упор.
В обзоре я об этом писал и даже представителю завода говорил, что не гоже так делать :) Насколько я знаю, в последних модификциях начали ставить конденсаторы на 50V
А между выводами 5.1В когда он открыт и меньше, когда он закрыт.
И это «меньше» равно падению напряжения на шунтирующей стабилитрон цепочке «переход Б-Э VT2» и R7. А падение на R7 прямо зависит от потребляемого тока.
Кстати, там еще есть цепочка «в обход стабилизатора» R2-R6, и часть потребляемого тока идет через нее, а не через R7.
Интересное конечно решение, хотелось бы узнать как его придумали и рассчитывали.
При токе 6мА на VD2 будет падать уже номинальное напряжение 6х0,75+0,7=5,2V
Не должно там быть нулевого
Опять же вопрос как мерить, стабилизатор же в импульсном режиме работает — выпрямитель однополупериодный, а первичной емкости нету. И мультиметр эти иголки просто не видит, осликом смотреть надо.
ksiman, demonk — от души благодарю Вас за помощь в диагностике и ремонте!
Надеюсь, не будет оффтопом.
Есть реле (трехфазное) CM-MPS.41S.
После отключения (повышенное напряжение по индикатору ошибок) не происходит автоматическое включение. Только если передернуть входной автомат. Проблема в реле или еще может быть в чем то? Выставлены номинальные значения.