Реле контроля напряжения — это устройство, контролирующее величину напряжения с целью защиты нагрузки при выходе этого напряжения за допустимые пределы.
Так уж получилось, что у меня на руках оказалась кучка различных однофазных реле контроля напряжения, а именно:
Новатэк PH-260t
Меандр УЗМ-50Ц
Меандр УЗМ-51М в четырёх (!) модификациях
Было-бы грех подробно о них не рассказать :)
Максимально кратко для тех, кто под кат не ходит — идеального устройства в продаже нет и вряд-ли оно когда нибудь появится…
Вот они
Начну пожалуй с самого большого и многофункционального из них — реле напряжения от Новатек PH-260t (крайний левый)
Данное устройство мне подогнал на проверку коллега, ни производитель ни магазин мне его бесплатно не предоставляли.
Продаётся в невзрачной коробке из вторично переработанного картона.
Итак, PH-260t представляет собой пластиковую коробку модульного исполнения на DIN рейку шириной в 3 модуля (52мм)
На передней панели расположены:
— красный трёхразрядный индикатор многофункционального назначения
— 7 светодиодов, индицирующих режим работы устройства
— три кнопки управления
— потенциометр блокировки настроек
Сбоку нарисована схема подключения.
Все 3 клеммы подключения — снизу. Сами клеммы конструктивно напоминают таковые от бюджетной модульной автоматики, например TDM, IEK и т.п.
Прижимные скобы и винты – оцинкованная сталь, контактные площадки – никелированная медь. Провод сечением до 16кв.мм зажимается нормально. В клемму нейтрали 2 нет смысла зажимать провод сечением более 1,5кв.мм ибо ток там изначально минимальный.
Снизу пластиковая защёлка и четыре корпусных самореза.
Подробное описание настроек и режимов нет смысла сюда копировать — лучше прочитать их в руководстве по эксплуатации novatek-electro.com/docs/ru/doc_rn260ru.pdf
Минимальный порог отключения регулируется в пределах 160В-220В
Максимальный порог отключения регулируется в пределах 230В-280В
Задержка включения регулируется в пределах от 1 секунды до 15 минут
Остальные параметры второстепенные.
Блокировка настроек выполнена оригинально — при помощи крутилки, которая обычно прикрыта пластроном или оперативной панелью щита + используется парольная защита. При необходимости, парольную защиту можно не использовать.
Пластик корпуса глянцевый, среднего качества, сверху и снизу имеет вентиляционные прорези для охлаждения. Пластик корпуса загорается и горит несколько секунд до потухания, следовательно можно назвать его не поддерживающим горение. Материал напоминает ПВХ.
Разбирается устройство легко и просто — корпус состоит из двух половинок, скреплённых саморезами.
Схема собрана на двух платах, соединённых между собой неразъёмным шлейфом.
Платы также крепятся к корпусу саморезами.
К монтажу серьёзных претензий нет
Дата производства — февраль 2019г
Силовое реле
Балластный конденсатор
Силовые провода к клеммам приварены
Спрятанный термодатчик
Описание основных элементов схемы.
DA1 с обвязкой – дифференциальный усилитель цепи контроля тока со сдвигом уровня на +2,5В. Высокий коэффициент усиления (К=220) позволяет использовать низкоомный шунт, снизив потери мощности на нём. Но это одновременно снижает точность измерения тока и мощности.
DA2 – интегральный стабилизатор напряжения +5В для питания контроллера.
K1 – однополюсное силовое электромагнитное поляризованное бистабильное реле с двумя катушками управления. Именно оно коммутирует проходящее силовое питание.
FUSE — печатный предохранитель. Сработает, когда внутри реле напряжения всё выгорит и по плате монтаж дугой перекроет.
R14 – токоограничивающий резистор, который совмещает в себе функцию предохранителя. Именно на нём выделяются импульсные грозовые и коммутационные перенапряжения для защиты схемы самого реле напряжения.
С2 – балластный конденсатор цепи питания. Стоит в цепи параметрического стабилизатора напряжения. Очень важный и ответственный элемент, от которого сильно зависит надёжность работы устройства.
VD4 и VD5 – стабилитроны цепи питания реле напряжения. Ограничивают напряжение на уровне 22В
С4 и С5 – накопительные конденсаторы импульсного управления силовым реле.
R7, R1, R6 – резистивный делитель напряжения цепи контроля сетевого напряжения с подтяжкой на уровень +2,5В.
Сборка VD1 необходима для защиты входа контроллера от пробоя при возникновении перенапряжения в сети.
R29 используется в качестве аналогового переключателя блокировки настроек прибора.
VT1 и VT2 с обвязкой – ключи управления работой силового реле. Подают короткие импульсы на включающую и отключающую катушки реле.
VD2 и VD3 необходимы для гашения ЭДС самоиндукции катушек реле
Шунт 0,12мОм в виде медного шлейфа от силового реле до клеммы подключения. Является токоизмерительным датчиком низкой точности (медь однако…).
R20 – датчик температуры шунта в виде малогабаритного терморезистора. Позволяет защитить реле напряжения от перегрева.
VT3 – VT5 с обвязкой — переключаемая трёхступенчатая нагрузка термодатчика. Решение спорное и неоднозначное. Единственное разумное объяснение его наличию – производитель ставит разные датчики температуры (2,2кОм, 10кОм или 100кОм — что есть в наличии) и под них программирует включение конкретной нагрузки. В моём устройстве подключается нагрузка 10кОм.
На отдельной плате управления и индикации расположены:
DD1 — управляющий микроконтроллер AVR архитектуры
H1 – трёхсимвольный семисегментный индикатор с общим катодом для отображения параметров сети и настроек реле
S1 – S3 – кнопки управления и программирования
VD2 – VD14 – дискретные светодиоды, отображающие режимы работы реле
XP2 – SPI порт программирования контроллера
Немного теории про коммутацию тока
Процессы коммутации в цепи активной и реактивной нагрузки очень сильно различаются.
На активной (резистивной) нагрузке всё очень просто – замыкание и размыкание контактов допустимо в любой момент времени. При замыкании контактов импульсных токовых перегрузок не возникает. При размыкании контактов возникает дуга, которая самостоятельно гаснет при переходе сетевого напряжения через нулевое значение. Дуга гаснет при напряжении между контактами менее 30В без использования дугогасителей на токах до сотни ампер.
На реактивной нагрузке всё усложняется. Если составляющая в основном емкостная, замыкать контакты желательно в момент перехода сетевого напряжения через ноль для уменьшения импульсного тока заряда конденсатора. Отключать нагрузку можно в любой момент времени – дуга всё равно быстро погаснет.
Если реактивная нагрузка имеет в основном индуктивную составляющую, то всё становится совсем печально. Замыкать контакт можно в любой момент времени, а вот размыкание оказывается тяжёлым в любой момент времени – дуга поддерживается за счёт ЭДС самоиндукции нагрузки независимо он сетевой синусоиды. Для эффективного гашения дуги в данном случае приходится применять специальные меры – увеличивать контактный зазор, ставить дугогасительные камеры, шунтировать контакты RC цепочками, дополнительно нагружать индуктивную нагрузку активной составляющей (снижая добротность), компенсировать индуктивность нагрузки дополнительными емкостями (повышая COS) и т.п.
Контакты реле в данном устройстве имеют малый контактный зазор и не имеют дугогасителей, поэтому коммутация реактивной нагрузки ограничена значением 1,4 кВт при COS=0,4.
Фактически, это означает, что если у Вас на вводе стоит стабилизатор напряжения мощностью 5кВт и более, данное реле напряжения следует устанавливать уже после него, чтобы не поджарить контакты реле при отключении мощного трансформатора стабилизатора напряжения (его мощность обычно 1/3 – 1/2 от полной мощности стабилизатора). Для квартир это не очень актуально, а вот для частных домов такую особенность следует учитывать.
Проверку проводил по такой схеме
Минимальное рабочее напряжение, при котором устройство правильно отображало информацию — 100В
До напряжения 360В, измерение напряжения происходило корректно, далее индикатор занижал показания и при максимально — допустимом напряжении 450В, показывал напряжение 402В
Под напряжением 450В я оставил устройство в течение часа – оно снаружи слегка нагрелось, при этом попахивало перегретыми элементами, но из строя не вышло. Кроме того, подача напряжения 500В в течение 5 секунд реле также выдержало без последствий, что несказанно радует :)
Т.к. устройство не является измерительным прибором, точность отображения параметров сети не является его основной характеристикой. В заявленные проценты точность измерения укладывается.
Более важным показателем является момент включения реле, скорость отключения при перенапряжении и момент отключения реле. Именно это и было доолнительно проверено.
Момент включения реле. По идее, для снижения нагрузки на контакты реле, оно должно замыкаться при переходе сетевого напряжения через ноль. К сожалению, у реле PH-260t это получается мягко говоря не идеально.
Вот несколько осциллограмм, по которым видно моменты включения реле, а также дребезг контактов.
Реальная скорость отключения реле при перенапряжении 290В (амплитуда 410В) составила 0,4сек, что существенно больше заявленных 0,12сек.
Момент отключения реле также никак не синхронизирован с волной сетевого напряжения — проверял много раз.
Мало того, даже перенапряжение в 400В нисколько не ускоряет процесс отключения нагрузки :(
Зато пороговые уровни напряжения реле выдерживает нормально — включается и отключается в заданном диапазоне.
Плюсы:
1. Достаточный для бытового применения ток пропускания и коммутации при активной нагрузке.
2. Расширенная индикация и настройки.
3. Встроенная функция ограничения мощности, расширяющая возможности применения устройства.
4. Есть блокировка изменения настроек и парольная защита от шаловливых ручек.
5. Нормальное качество изготовления конструкции и внутреннего монтажа.
6. Увеличенный до 5 лет гарантийный срок эксплуатации.
7. Возможность работы в наружных не отапливаемых шкафах (-30 + 55)
Аппаратные минусы, недостатки и проблемы
1. Контроллер никак не контролирует выходное напряжение после реле, следовательно, никак не может зафиксировать и показать залипание или отгорание контактов реле. Это очень существенный недостаток!
2. Отсутствует индикация наличия выходного напряжения. Индикатор “Нагрузка” на самом приборе просто показывает состояние самого устройства, но никак не наличие выходного напряжения. Не смертельно, при необходимости, можно поставить внешний индикатор.
3. В качестве токоизмерительного шунта используется гибкий медный проводник, что приводит к заметной зависимости показаний тока и мощности от температуры прибора. Термокомпенсацию шунта производитель не реализовал (хотя и мог).
4. Балластный конденсатор забыли приклеить термоклеем к реле.
5. Силовые клеммы обозначены только цифрами 1-2-3 и без руководства по эксплуатации непонятно, как их подключать. Схема сбоку реле не поможет, т.к. после установки реле, она закрыта соседними модулями.
6. Длительная подача максимального – допустимого напряжения 450В приводит к сильному нагреву резистора R14 и стабилитронов VD4 и VD5. При этом потребляемая мощность превышает заявленные 3Вт и составляет 4,5Вт. Кроме того, балластный конденсатор X2 310VAC не рассчитан на длительную работу при таком высоком напряжении. Теоретически, это может снизить надёжность работы устройства.
Программные косяки
1. Время отключения реле слишком велико — не всякое устройство безопасно выдержит подачу 400В в течение 0,4 секунд. Это серьёзная проблема.
2. Функция АПВ (автоматическое повторное включение) работает не корректно – нет перезапуска выдержки при выходе напряжения за допустимый диапазон. Т.е. любые скачки напряжения во время выдержки времени не перезапускают её. Это также довольно серьёзная проблема.
3. Момент включения и отключения реле не синхронизирован с волной сетевого напряжения. Размыкать контакт желательно на спаде полуволны.
4. Ввод команды при длительном удержании кнопки ОК никак не отображается на дисплее. Это просто неудобно — давишь на кнопку и гадаешь – прошло 3 секунды или ещё нет :)
5. Функция ограничения мощности работает только с целыми киловаттами. А если допустим мне нужно ограничение мощности 3,5кВт?
6. Минимальный измеряемый ток 0,5А, что не позволяет отслеживать работу маломощных потребителей. Ограничение задано программно.
7. Прибор не может корректно измерять сетевое напряжение более 350В, т.к. при этом сигнал с делителя напряжения выходит за допустимый диапазон 0-5В. Для производителя этот дефект исправляется элементарной заменой резистор R7 с 1МОм на 1,3МОм с соответствующей коррекцией программы.
8. Гистерезис переключения реле жёстко задан значением 5В, но для нижнего порога этого может оказаться недостаточно, если под нагрузкой напряжение сети просаживается более чем на 5В (что частенько происходит на дачных участках и на длинных линиях частного сектора). При этом, устройство при пониженном сетевом напряжении начинает периодически включаться – отключаться, что может быть опасно например для холодильника. Лучше бы гистерезис нижнего порога можно было в настройках корректировать от 5В до 15В.
9. Косяк с ложным включением реле при высоком входном напряжении
Особенности:
1. В устройстве отсутствует встроенная варисторная защита от импульсных сетевых перенапряжений. Но это скорее плюс, т.к. в целях безопасности, функцию УЗИП должно выполнять отдельное специализированное устройство.
2. На реле 12V подаётся повышенное управляющее напряжение 21V. Это очевидно сделано для ускорения времени переключения реле с учётом провала напряжения на накопительных конденсаторах во время действия импульса переключения.
3. Заявленная максимальная коммутируемая мощность всего 1,4кВт при COS=0,4, что запрещает установку мощного стабилизатора напряжения после данного реле напряжения.
4. Конструкция устройства не технологичная — очень много ручных ответственных операций при сборке.
Update
Решил провести дополнительные испытания устройства повышенным напряжением и как оказалось, не зря — проверял одно, а вылезло другое.
Итак, подал на него максимально-допустимое заявленное напряжение 450В. Спустя 30 минут, в комнате ощущается стойкий запах горелого пластика. Жду дальше, попутно лезу в меню и тут реле внезапно включается и на выход проходят все 450В 0_0.
Оказалось, что есть неприятный стабильный косяк программной части! При повышенном входном напряжении, реле принудительно включает выход если просто зайти в настройки и выйти из них. Т.е. достаточно просто 2 раза нажать c удержанием кнопку OK и реле сразу принудительно включается даже если на входе 450В :( Простыми словами: реле отключилось по верхнему пределу, Вы подходите, видите на индикаторе например 365В, лезете в меню чтобы что-то там глянуть или поправить и при выходе из меню включается реле и у Вас сгорает техника :(
Снизил напряжение на реле до реальных 380В и опять проверил — реле снова включилось.
Снизил до 350В — реле стало включаться кратковременно, что тоже неправильно. Граница оказалась на уровне около 360В.
Записал короткое видео производителю, как это происходит
Далее, я продолжил дальнейшие длительные испытания повышенным напряжением в течение 8 часов.
После испытания, устройство продолжало вонять палёным пластиком, но я уже принюхался и как-то не замечал этого.
В итоге, реле выжило. После разборки, проверил все перегруженные элементы R14 C2 VD4 VD5 — всё в норме. Печатная плате и корпус также оказались без видимых повреждений. За время тестирования, встроенная термозащита не срабатывала ибо грелась плата, а не силовой провод.
Вывод: несмотря на недостатки и недочёты, устройство оказалось интересное и полезное. Ну а для производителя есть ещё куча возможностей дорабатывать и улучшать своё творение :)
Продолжение следует…
Котэ и его выбор
бонус
Планирую купить+75Добавить в избранноеОбзор понравился+143
+241
Хороший, полезный обзор.
Взять что ли у товарища пару моделек DigiCOP потестировать… Один у меня уже 10 лет трудится.
Хотя вряд ли обзор пропустит модерация :(
Предположу что после известных событий производство перебралось в Киев.
Просто я часа полтора назад специально позвонил на фирму DigiTOP и уточнил, где производится их продукция, мне ответили что в Киеве, не доверять им у меня оснований нет.
До событий, купить в России было сложнее, чем сейчас. И название было «Реле напругi». А сейчас «Реле напряжения».
Поэтому, предположу, что производят его и там и там.
Кстати, порог отключения по верхнему пределу у него по паспорту 0.04сек, что гораздо лучше, чем у обозреваемого.
Внешне очень похожи и параметры такие же, скорее всего и внутряшка одинаковая.
Только у моей почему-то токи нагрузки спереди не указаны, а еще раздражает символ батарейки, нарисованный справа налево, а не слева направо. Думал разъемами вверх поставить, так внутри указано где верх.
А я поставил после счётчика АВДТ 64 ( дифф автомат ) на 40 ампер ( якобы новое поколение с защитой до 260 в. «Эра про» за 623 руб. в инет-магазине, пока вроде 2 месяца работает на даче. ). Как думаете спасёт от бросков высокого напряжения?
Вы не правы простой дифф. — это АВДТ 63, а новинка 64 с защитой от бросков высокого ( настроен на отсечку в 260 вольт). Сейчас полно продаются под российскими марками.
Я искал в Яндекс маркете ( в Московском регионе) по минимальной цене, купил самовывозом в инет-магазине, цена на 40 ампер крутится в районе 700 руб. А российских марок полно ( Эра про, ТДМ, Иек и т.д. ), такое ощущение, что собирают на одном конвеере по OEM соглашению.:).
Спасибо. Просто лет 15 назад был скачок напряжения — сгорел насос " Малыш " в колодце, сгорел ( блок питания — отремонтировал сам ) телек JVC, повезло не сгорел советский холодильник. А раньше в застойные годы ставил чёрные апешки на 25 ампер — в гараже, сарае — спокойно «держали» трансформаторную сварку. Современным вещам доверяю мало, много элементов — больше вероятности на отказ.:).
Его бы желательно перед счётчиком ставить, чтобы защитить и сам электросчётчик.
Я хотел свой УЗМ51м в этажном щитке установить, но УК меня отговорила, пока наша новостройка ещё не была принята на баланс энергетической компанией. Теперь можно и перенести в общий щит, но уже лень. В общем, стоит сразу после счётчика
Ничего не опломбировано кроме счётчика. Щиток в квартире. Ввод сразу от стояка. Я честно спрашивал сбытовую компанию — «вам как удобно будет вводной пломбировать» — на что получил ответ «а не надо, не пломбируем»
У меня тоже вводной не пломбирован (правда он вынесен на лестничную площадку). Если-бы вводной стоял в квартирном щите — пломбировали и его, видимо зависит от ЭСБК.
Ага сам долго удивлялся, когда обзор смотрел на новую версию ЗУБРа.
Еще и удивлялся, что за прикол в России нашего зубра «арбузом» называть :) Потом пригляделся к логотипу :)
Вообще понравились их изделия. И ЗУБРы новые, и особенно их новые контроллеры для теплого пола с WiFi, очень толково сделаны как сами девайсы, так и приложения и сайт под них. Плюс разработчики идут на контакт, по поводу интеграции их девайсов в умный дом. Был очень приятно удивлен.
При этом стоят на уровне китайских моделей с WiFi. Где-то фоткал внутренности, если интересно, могу выложить.
Тот что на фотке, это модель terneo sx unic, подходит для рамок шнайдеров Unic. В основном стоит 1250 грн ($46.3), но в разных инет магазинах проскакивают акции по 1000 грн.
Так выглядит приложение, значительно приятнее того же сверх дорогого DEVI.
Но вообще кайф, те же расписания настраивать через нормальное приложение (особенно когда дома, как у меня 7 зон с теплыми полами). Плюс приложение изначально на русском, а не кривопереведенный китайский, с обрезанными словами и т.п. Даже продумано изменение яркости дисплея, до полного отключения. Рисуют графики потребления электроэнергии и т.п.
Еще из плюсов, очень компактные, могут работать с разными аналоговыми датчиками температуры, так и с цифровыми. Еще очень важное как по мне качество, что сенсорные кнопки и экран на просвет пластика работает. Т.е. их без большого гемора можно встроить в другой корпус. А то у меня розетки/выключатели Legrand Valena Allure еще и слоновая кость, и подобрать терморегулятор целая проблема (леграндовский с мизерным функционалом стоит конских денег). А этот как раз можно засунуть в леграндовскую заглушку для розетки, и не нужно фигурным выпиливанием заниматься.
я не знаю как именно сделан механизм и суппорт у тернео, но если как в новой унике- то можно в мозаик суппорта тогда пихнуть. А суппорта-переходники из мозаика в другие серии у легранда для многих своих серий есть.
P.S. нашел фотографию как выглядят тернеовские термореги сзади- в мозаик не впихнуть по всей видимости. Но про 45 модули других производителей и про легранд остается принцип с суппортами.
Обзор отличный, разве что тестов на огнестойкость корпуса нет :)
Но огорчило само устройство:
1. Прошло уже лет десять как Меандр начал штамповать свои УЗМ с использованием реле, которое установлено теперь в Новатеке. Неужели за это время ничего нового не придумали? Ведь как верно замечено в обзоре контакты реле сильно ограничивают коммутируемый ток. А в других обзорах (на мастерсити) показаны следы от дуги в момент коммутации.
2. Балластный конденсатор Х2 в цепи питания. Да еще низковольтный. Не надо быть бабушкой «Вангой» чтобы догадаться о проблемах, которые придут при эксплуатации. Меандр ими уже наелся и своих покупателей накормил.
3. Процессор из серии «дешевле уже не бывает». Хорошо, что не Z80. Может это придирка, и быстрые и современные процессоры в таких примитивных устройствах не нужны, но скорость отключения что-то далека от идеала.
4. Комплектация-сборка. Саморезы из соседнего строй-мага, хорошо хоть оцинковка, шлейф для опресовки запаян… все какое-то кривоватое, словно собирали на коленке пионеры… И зачем было название процессора стирать? Стыдно что ли?
В общем не увидел в этом устройстве ничего нового. Семисегментный LED индикатор напряжения… мне он не в дугу ни в красную армию в закрытом щитке не впился. А вот корпус стал шире на один юнит, а это в современных щитках, где все под завязку набито — минус.
СПАСИБО за подробный обзор и кучу полезной информации!
Электрик меня отговорил в квартиру ставить… Теперь я всетаки надумал.
Жаль что нормальных не делают ( Надеялся может хоть AВB или типа того делает что-то стоящее, хоть и дорогое…
Сейчас, когда весь ремонт сделан, фиг знает как его вкорячить а тогда лет 12 назад типа решил сэкономить. Дому уже почти 50 лет, постоянно какой-то геморрой случается, то этажом ниже весь щиток в огне был, то этажом выше из щитка молнии сыпались как во время грозы. На моем этаже на ржавой в труху контактной площадке болт на нулевом проводе ослаб, в следствии чего возник перекос фаз. По хорошему там вообще по стояку надо всю проводку менять, но кто этим будет заниматься.
тут есть нюанс:
1. всё что до квартиры, то собственность энерго компании
2. всё что в подъезде собственность УК
:)
и как хочешь…
далее, в квиточках есть «капремонт» и «текущий» ремонт.
Если верить нашим законам, то
— «текущий» ремонт — это в основном подъезды (косметика, уборка, возможно провода… то что составляет, точно не помню, до 15% от всего домофонда)
— «капитальный» ремонт — это всё остальное, даже набранная сумма включает ремонт у вас в квартире (там куча особенностей и нюансов).
и ещё один момент: если дом новый, то он на гарантии у строителей что-то 10-15 лет, т.е. всё ремонтируется\делается за их счёт, а в квитке может быть строка «текущий» ремонт (на оплату уборщиц, консьержев)
1. всё что до квартиры, то собственность энерго компании
2. всё что в подъезде собственность УК
Немножко не так. Всё, что до вводных клемм ГРЩ (ВРУ) — в балансе электросетей. Всё, что между вводными клеммами ГРЩ (ВРУ) и вводными клеммами абонентского прибора учёта — в балансе эксплуатирующей организации (УК, ТСЖ и т.д.). Всё, что за счётчиком — в балансе потребителя.
Обычно как-то так бывает, хотя возможны вариации на тему РБПиЭО.
сранно… у меня дом древний, а напряжометр только пропадает из-за соседей, которые ремонт делали (уже год как закончили и с дядьками Вольтами всё в порядке)…
какой район?
(у меня Котловка)
думаю, и у вас пропадает. Просто если это произошло на несколько секунд днём, когда вы на работе — вы и не узнаете. Я по логам смотрю, на графике все наглядно
А я и не предлагал их самостоятельно использовать, но если человек хочет фирменное =)
Еще в темах про РН начинается холивар, о том, что такое нельзя ставить, потому что напряжение на верхних контактах остается, потому отдельное спасибо за испытания на 450
У самого в квартире ZUBR D2-63t стоит, потому что лень с расцепителем было колхозить
Всё намного проще, если исходить из промышленной парадигмы: данное реле относится к устройствам контроля и управления, а значит, относится к цепям управления и должно питаться с клемм питания цепей управления (вторичные цепи), защищенных своими предохранителями или автоматами. Заодно это предусматривает что оно будет клацать пускателем, а их с два десятка категорий, можно подобрать необходимое, в крайнем случае — AC-7, а если повезет — AC-6.
А разве станционные системы защиты с источниками гарантированного питания нельзя ли признать близким к эталону как оградиться по кругу от жкх? Воткнуть, например, ComAp InteliATS NT STD или PWR, автоматы с мотор-приводами, модуль с SIM картой, если хочется знать как живет щит 24/7. Цена вопроса — около 2х айфонов и вечер-другой на наладку. А если частный дом то еще пару ржавых нив и можно наслаждаться AMF — поставить генератор, через CAN шину и AMF их подружить и в случае ппц over 15min трах-бах-тибидох и во дворе дизель выходит на режим.
Comap стоит примерно 1000€, автомат с мотор -приводом, отечественный, около 300$; usb платка — 90€; GSM шлюз — 300€, (нафиг эту телеметрию?); online UPS — 250$. Релюшки — клеммники-финтифлюшки еще 100-150$. Недельку посидеть, пособирать запишем как just for funs.
Это изначально трехфазное, но там через небольшое колдунство, официальное, становится однофазным.
Согласен, это как прогулка выходного дня с фейерверком из главных орудий Бисмарка.
Что то не понятно? Может и логика сбилась, разъясняю — генератор на 10кВт стоит как две б/у ам Нива. Нормальный, в кожухе и с нормальными мозгами — DSE, DEIF, COMAP.
Это тот случай, когда обзор тянет на настольное справочное пособие по тестированию изделия. Без лишних слов, по делу.
Относительно самого изделия — тройку можно ставить по пятибалльной шкале. Очень разочарован. Разработка пахнет нафталином.
Интересно, как изменится работа изделия при наличии несинусоидального напряжения или тока. Как повлияют помехи на скорость срабатывания
Разве при снятии напряжения оно не должно разрывать контакты с допустимой нагрузкой?
Насколько я знаю, в подобных устройствах ставят бистабильное реле, его не надо питать постоянно, достаточно иметь две команды — включить и выключить.
Собственно по схеме это также видно, у реле две катушки.
Почему питание должно пропасть? А соседские фазы с их нагрузками куда делись, которые тоже после этого обрыва находятся? Более того, в таком случае всё может с незаметными отклонениями функционировать некоторое время, если нагрузки у всех более менее равномерные. Но стоит одному из соседей включить что нибудь помощнее- микроволновку, обогреватель и т.п, вот тогда веселье с фейерверками обеспечено, если защиты нет.
Извините, а причем тут периоды? Я так понял человек спрашивает что будет если пропадет ноль в щитке, а не случай пропадания ноля, скажем на подстанции.
«может крякнуть успеть.» — должны крякнуть кондюки с феерверком, ну и мосты дымок должны выдать (но не всегда) — если устройства включены в сеть. И лучшие варисторы не помогут, поскольку уже будут подогреты.
По PH-260t — интересно включен DA1.2, (если там нет ошибки). А вот индикатор — не интересно. Кривость всегда приводит к кривости.
Шунт 0,12мОм в виде медного шлейфа от силового реле до клеммы подключения. Является токоизмерительным датчиком низкой точности (медь однако…).
R20 – датчик температуры шунта в виде малогабаритного терморезистора. Позволяет защитить реле напряжения от перегрева.
Либо, для компенсации изменения сопротивления «шунта» для обеспечения заданной точности.
Электротехническая медь имеет высокую чистоту, а значит хорошо компенсируется по простым формулам.
VT3 – VT5 с обвязкой — переключаемая трёхступенчатая нагрузка термодатчика. Решение спорное и неоднозначное. Единственное разумное объяснение его наличию – производитель ставит разные датчики температуры (2,2кОм, 10кОм или 100кОм — что есть в наличии) и под них программирует включение конкретной нагрузки.
Либо, измеряет на переменном токе (МДМ). Проверяется осциллографом.
Если реактивная нагрузка имеет в основном индуктивную составляющую, то всё становится совсем печально. Замыкать контакт можно в любой момент времени, а вот размыкание
Трансформаторы надо включать при максимуме напряжения. Конечно, если не хотите получить «Бум». ))
4. Сигнал с шунта усиливается аж в 220 раз операционным усилителем стандартной точности, что приводит к заметному дрейфу опорного напряжения +2,5В. Конечно, программными методами дрейф успешно компенсируется, но это уже борьба со следствием, а не с причиной.
При чем здесь «смещение»? Прибор измеряет переменный ток (напряжение), постоянная составляющая его не интересует. Увы, и ВЧ помехи тоже.
Хотелось бы более детального описания процесса. Что за трансформатор был использован, как регистрировался ток в сердечнике, как был определен момент насыщения и резкого возрастания тока?
По делу — читайте про трансформатор со стальным сердечником, там увидите картинку с «петлей гистерезиса», и если сможете разберетесь, как перемагничивается сердечник при включении при переходе через ноль и на максимуме питающего синусоидального напряжения и какие токи при этом текут через первичную обмотку.
Попутно прочитаете какие токи текут в самом сердечнике.
Суть — в переходном процессе при включении трансформатора на ХХ.
Трансформатор печной 160кВА на холостом ходу. Ток измерялся токовым трансом + осциллограф. Коммутация тиристорная. При включении в ноле, возникал ударный ток в десятки кА на спаде полуволны. Тиристоры иногда пробивало…
Проблему решили включением тиристоров на пике волны. При этом ударный ток всё равно иногда проскакивал на следующей полуволне, но он был гораздо меньше и реже. Я предполагаю, что дело в остаточной намагниченности трансформатора.
Действительно, для минимизации выбросов тока намагничивания мощных индуктивных нагрузок требуется учет остаточной магнитной индукции, которая получилась в момент предыдущего вЫключения.
Был неправ :)
Остается непонятно, почему при коммутации тиристорами, т.е. выключении всегда около 0 — остаточная намагниченность получается разной?
Любопытно, а по вторичной цепи печной трансформатор имеет одну и ту же нагрузку или она коммутируемая?
Каким же образом? Можете описать процесс нарастания магнитной индукции в сердечнике? ПОчему при подаче в 0 синусоиды ток со сдвигом по фазе будет зверствовать и вводить сердечник в насыщение? :))
Про меандры уже было где то. Но, в связи с их разными ревизиями и периодическими косяками, хотелось бы увидеть свежие обзоры аппаратов 18-19 годов выпуска.
Это понятно. Чисто конструктивно, удобнее когда по две клеммы сверху и снизу модуля, как в классическом двухполюсном автомате. Разрывать фазу и тянуть дополнительный провод нуля — не кузяво.
УЗО + варистор в диагональ — дифференциальный дисбаланс запрещено использовать в качестве рабочего принципа для устройств защиты от перенапряжения 50Гц в быту :)
(EN 50550 — Защита от перенапряжения промышленной частоты в бытовых и аналогичных установках).
У англоязычных это называется Crowbar circuit, «защита ломиком». Столкнулся впервые с использованием таких схем на немецком оборудовании 90-х в цепи постоянного тока на выходе стабилизатора. При превышении напряжения срабатывала защита, выход коротился, и должна была отработать защита интегрального стабилизатора по току или предохранитель. Но немецкая инженерная школа уже не та, и выгорали элементы на плате с дымом и прочими спецэффектами. С умом применять надо.
Очень жду обзор на УЗМ-50Ц со схемкой. :) У меня стоит 1,5 года, показометр завышает напряжение на 8 вольт. :( А так работает исправно. Правда случаев срабатывания не было, кроме случайного нажатия кнопки "+". До того 6 лет стоял УЗМ-51М, (пока не сдох балластный конденсатор) и он несколько раз срабатывал по пониженному напряжению. В общем эти штуки полезные.
У меня первый УЗМ-50Ц сентябрьской сборки 2018г. сдох через месяц — просто погас экран и перестал реагировать на кнопки, второй ноябрьской пока работает, при этом не нравится качество исполнения — торчащие как получится светодиод и кнопки, мягкие клеммы — на первом экземпляре моментально свернулась, даже не успев зажать наконечник. Поэтому не рискнул на дачу ставить УЗМ-50Ц из-за сегодняшнего вала брака и взял парочку PH-260t, все же нареканий на него еще не видел, посмотрю, как себя поведет. Хотел Rbuz d2-63 поставить, но он на тысячу дороже.
Спасибо, обзор весьма познавательный и насыщенный.
С моей точки зрения, пусть приборчик и сыроват, но послужит весьма нужной панацеей для многих пользователей электричества.
А для России так вообще!-99% «погорельцев» могли бы миновать сию долю, не сэкономив на подобных блоках, включая элементарное УЗО и тривиальные-адекватные нагрузке!-автоматы на щитках своих жилищ…
Себе закупил подобные, и тоже-по-тихоньку привожу все эл.щитки в норму, уже минимально модернизировав от многих бед, бо щитков у меня аж три, и вложения требуются нешуточные.
Решил попробовать альтернитиву (к сожалению место есть только под 2ные, 3ные не лезут). Заказал RBUZ D2-63 (отзывов очень мало). По контактам полностью взаимозаменяем с УЗМ-50Ц.
Себе в новую квартиру на ввод DigiTOP VA-50 поставил, вроде работает, пришлось только верхний порог сработки до 260 поднять, на 250 стабильно срабатывал, задолбал. И хз кому верить, этой релехе, мультиметру или стабилизатору, разброс в 10 вольт.
Офигеть от цены… рашшен электроника самая крутая в мире и дорогая… и не только электроника…
Вот ссылка
даже защита по току есть… у меня везде такие стоят и работают отлично… но что бы наше дерьмо купить… уж извольте…
Сертификат есть? Нет.
Если не дай бог что случится — будут проводить экспертизы и искать виновного. И тут раз! Найдут. И вот уже к тебе ходят следователи, а в суде десяток гражданских исков на десятки миллионов. Думаете, это фантастика? Отнюдь. Это реальность.
Прочтите «Как заменить лампочку на рабочем месте так, чтобы тебя не уволили?»
Офигеть от цены… рашшен электроника самая крутая в мире и дорогая… и не только электроника…
Вот что значит "плюнуть-не зная, ни ведая… но-плюнуть!."
Вы, батенька, в западных чертогах цен не видели!-я, покупая в Германии(по заказу!-ибо, не найти в куче строй.магазинах\маркетах..) простенькое УЗО (Hager) на 10ма для санузла, вывалил за него 94 полновесных евро! И всё прочее\остальное в тех же пропорциях...-там своё здоровье стоит дорого…
Вот не зря мне Новатек не очень понравился. Поставил старый РН-104 в гараже, работал исправно, пока на воздушной линии не перехлестнуло фазы (вроде так электрик сказал, простите, сейчас уже не помню точно что тогда случилось). Прихожу в гараж, а там ровно половина устройств отпала — трансформаторный блок питания для музыки (там сгорел предохранитель, легко отделался), блок питания в одном компе (он как раз музыку и играет там), второй комп отделался легким испугом и почему то через раз включается при подаче питания; и ещё блок питания от роутера помер. Как я понял из поста — скорее всего мой РН-104 также долго думал перед отключением и вот результат…
Думаю, вам ещё больше бы не понравился остов сгоревшего гаража!-но, этот старенький блочок УЖЕ спас ваши «хоромы», а всё остальное-лишь доказательство того, что там за «качественная» начинка…
Ну загореться бы врядли загорелось, там всё что может гореть лежит сильно далеко от проводов и техники, а где техника — там голый метал и провода не поддерживающие горение. Но я согласен, железка помогла и я её там и оставил, потому что линию переложили, теперь перехлёст практически невозможен :)
А вот вопрос.
Занимаюсь Электромонтажными работами в Белгороде. Можно найти украинских производителей — Дигитоп по моему встречал.
Использую реле напряжения в щитах. Так вот сама суть какая этих реле? Какие пределы выставлять? Некоторая техника не любит слишком высокого или слишком низкого напряжения. Ставишь маленькие пределы — 200 мин, 250 макс — оно срабатывает, ставишь больше — а смысл тогда в них?
Получается они спасают только от глобальных провалов или превышений по напряжению.
Плюс у пары человек сгорели холодильники от щелканья этих реле.
У одного товарища в сети вообще 245В — включилось только на верхнем пределе 270…
Судя по вопросу(и примерам!), не надо вам этими работами заниматься… :(… не ваша это стезя, точно не ваша! Тем более, что и вашему товарищу глубоко по барабану 245 вольт в сети...-присоединяйтесь к нему. ;)
Может быть не так донёс мысль… Просто суть всех этих реле — защита от глобального пи… ца и не более.
А с работами моими всё в порядке, не волнуйтесь!; )
«защита от глобального пи… ца » — именно так. От пожара при постоянном существенном превышении напряжения. Импульсные БП теоретически не должен защитить. Практически иногда может получится защита.
Как вариант — поставить на питающую холодильник линию ещё одно реле напряжения с задержкой 5-10 минут либо даже реле времени с задержкой включения на те-же 5-10 минут. Оно стоит всего 300р
Больше 10 лет (12-14) трудится аналогичный прибор от Siemens. Однофазный. Минус — нет задержки от повторного включения, при нормализации, пришлось ставить реле времени.
Зато трудится без нареканий. Стоил правда около 100Евро. Плюс обвес (реле времени, арматура)
Правильно ли я понимаю, что минимальное время срабатывания достигнутое реле = 0,4сек? у всех так или у одного, не совсем понял. По большому счету все это побрякушки. Если хочется надежности в отношении защиты от перенапряжения то мне кажется инверторный или онлайн ИБП здесь вне конкуренции.
ИБП также необходимо защищать от перенапряжений :)
почитайте про ИБП повнимательнее, все стабилизаторы уже встроены, напряжение не прямое. защищать их дешевыми реле не требуется. речь сейчас не о дешевых бемсеребойниках, а о современных онлайн ИБП или инверторах.
Да, это дорогостоящее оборудование применяют как правило для серверных и прочей дорогой электроники. Я к тому, что обзорные «дешевые» реле не дадут 100% защиты для электроники. Но за неимением большего, лучше уж с ними, чем без них вообще. Я недавно в котельной такой установил. Т.к. сгорел трансформатор 220/24В питающий электронику управления. Электроника выжила. стоимость транса 2т.р. А так как сидим на ДГУ и во время испытаний пожарки броски напряжения случаются гораздо часто. Незадолго до этого сгорел бытовой ИБП стоявший на питание этого же шкафа. За неимением денег, поставили точно такой же простой бытовой ИБП.
А я не понял что выбрал коте, на второй фото сразу два одобрил? Их можно брать?
Имею несколько видов подобных реле с али. И с дисплеем, и с крутилками и без. Как ни странно- работают, и даже хорошо. Ну, лучше иметь такие, чем никаких. Исправно трудятся дома и в магазине. И неоднократно уже спасали. Сельская местность, понимаешь. То ветер/ ураган, то снегом деревья завалило, а провода то воздушка. А то и ноль отгорел на подстанции. Вот испытания таких китайцев бы увидеть. Все выше описанные реле контроля напряжения у нас в ̶н̶у̶р̶с̶у̶л̶т̶а̶н̶е̶ казахстане не продаются. Ну только, если может в самой столице поискать, но далековато. Али ближе.
Самый нормальный вариант для квартиры и не только это Реле напряжения Schneider Electric серии Easy9, 1П+Н 40 А,(артикул EZ9C1240) надёжность и минимум головной боли как для заказчика так и для исполнителя…
Домохозяйке не разбирающейся в электротехнике и имеющей новый современный холодильник с задержкой включения на 10 мин после кратковременного перерыва в электроснабжении, ничего более чем Easy 9 и не нужно.
Качественный пластик корпуса реле, качественные зажимы для проводов, гарантия того, что реле не будет гореть открытым огнём при аварии, уничтожив вместе с собой квартирный щит и всю автоматику — вот что прежде всего нужно домохозяйке.
* * *
Как совершенно правильно заметил автор обзора, идеальных устройств нет и не будет. Условия электроснабжения в городе и сельской местности различны. Например, у меня в квартире последние 10 лет напряжение не выходит за пределы 210-240В. Нафиг мне этот Новатек, да ещё в таком страшном корпусе и архаичном исполнении с платами прикрученными саморезами? Хватит расцепителя 275В на случай обрыва нуля.
Насчёт электрического ресурса 100 тысяч циклов, сквозного тока 4500А и прочего рекламного бреда производителей…
У Easy 9 40А внутри стоит реле 90А и заявлен электрический ресурс 12 тысяч циклов.
Из любопытства посмотрел характеристики аналогичного реле 90A фирмы Hongfa.
* * *
Latching relay Hongfa HFE 19-90.
Размер 38×30×16,5 мм
Контакты AgSnO2
250V AC, 22500 VA
Резистивная нагрузка 90А 250В
Время переключения 20 мс
Катушка 5V DC — 48V DC
Ток 6кА 10мс без разрушения
Ток 2,4кА 10мс без сваривания контактов
Ресурс механический 1 млн циклов
Счётчик, ресурс механический 100 тыс циклов
Ресурс электрический минимум 6 тыс циклов
* * *
Принимая во внимание данные Hongfa HFE 19-90, и учитывая номинальный ток 40А и ресурс 12 тысяч циклов для Easy 9, видим, что Шнайдер не врёт.
Спасибо за более развернутый ответ к моему мнению по Шнайдер, жаль АВВ не делает подобные устройства, было бы хитом наверное, а ко всем этим доморощенным новатекам и Ресанта и ТД. доверия нет как то совсем, и доверить им все, что воткнуто в розетку я например не решусь…
Наверное, АВВ ещё не просчитала экономическую сторону вопроса — кому, где, в каком количестве и по какой цене они смогут такое продать :)
* * *
Новатек: время отключения 400 мс при 290В, и при 400В…
Допустим, завтра-послезавтра ЦС получает заказ на сборку щита на АВВ для VIP-клиента. А клиент европеизированный, озабоченный разного рода «безопасностью», как и положено таким людям.
Соответственно, в щите кроме РН Новатек и групповых УЗО имеются по желанию клиента три-четыре автомата дуговой защиты типа S-ARC (кухня, спальня, детская и т.п.) со встроенной защитой от перенапряжения 275В, быстродействие которой неизвестно, и которые обратно включить можно только вручную.
Это на тему холодильников/морозильников.
Соответственно, в щите кроме РН Новатек и групповых УЗО имеются по желанию клиента три-четыре автомата дуговой защиты типа S-ARC (кухня, спальня, детская и т.п.) со встроенной защитой от перенапряжения 275В, быстродействие которой неизвестно, и которые обратно включить можно только вручную.
Это на тему холодильников/морозильников.
Не совсем понял, вы намекаете на то, что в спальне, детской и т.п. к групповым розеткам будут подключены холодильники/морозильники?
Большинство разговоров про установку РН вертится вокруг холодильника. Ну, оно и понятно — для многих это единственный электроприбор работающий постоянно пока люди днём на работе или спят ночью.
На замечания о том, что кроме РН ещё существуют расцепители максимального напряжения, обычно следует ответ о невозможности их автоматического включения после нормализации напряжения. Проще говоря — а как же колбаса?
Кухня — одно из тех мест, для которых рекомендуется установка устройств дуговой защиты. А эти устройства имеют собственную встроенную защиту от перенапряжения (уставка обычно 275В). Время срабатывания такой защиты не известно.
Если защита имеет обратнозависимую от напряжения характеристику и прежде чем отключиться может «думать» от 3 до 15 секунд при 275В, и отключаться за время от 70 до 200 милисекунд при 400В — это ещё не так страшно. А если она мгновенного действия?
То есть, стоит на входе Новатек 260, а в качестве линейного автомата холодильника стоит S-ARC или DS-ARC. Внезапно в сети происходит всплеск напряжения до 350В, и не понятно кто раньше отключится. Если дуговая защита сработает одновременно с Новатеком, её обратно включать придётся вручную. А как же колбаса?
Кроме того, у дуговой защиты есть ещё одна фишка — мгновенное срабатывание при отрицательном результате периодического самотестирования (через каждые 13 часов). К ситуациям когда РН не может восстановить питание — отключение автомата при КЗ, отключение УЗО при утечке или ложном срабатывании — прибавляется ещё две ситуации с отключением дуговой защиты в случае дугового пробоя и отрицательного результата самотестирования.
* * *
Понятно, что сейчас широкие слои населения ещё не готовы к внедрению дуговой защиты. Думаю, очередной массовый психоз безопасности начнётся лет через пять-семь :)
Вот тогда и узнаем совместимо ли РН с УОДП.
Для холодильника в квартире или частном доме УОДП не нужно, это раз.
Если ЦС получит заказ от VIP-клиента, то у клиента холодильник 100% будет на отдельной линии. В противном случае это не VIP-клиент, а нищеброд. Это два.
Ну и в-третьих, застраховаться от всего невозможно. Реле может выйти из строя и обесточить квартиру. Может случиться утечка и тогда отключится ВДТ. Или КЗ. Или еще что угодно (ложные срабатывания автоматики, соседи на площадке отключат вводной). Поэтому VIP-клиент поставит gsm-модуль с смс-оповещением об авариях, а еще лучше с удаленным управлением автоматикой. А нищеброд, по приезду после длительного отсутствия, выгребет тухлую колбасу, отмоет холодильник и не будет заморачиваться.
Мотор привод ставят только на промышленные автоматы литой контрукции. По моему мнению самый доступный и маломощный от ИЭКа трехполюсный автомат это — ВА88-32 на 12,5А к нему прилагается мотор привод ЭП-32 (первый стоит ~2500руб второй столько же).
Но если использовать такие аппараты то потребуется щит глубиной не менее 200мм.
«Для холодильника в квартире или частном доме УОДП не нужно...»
* * *
Ага, для торшера УОДП нужно, а для ящика работающего круглосуточно, теплоизолированного горючим пенопластом и заряженного горючим и взрывоопасным хладагентом RA600, УОДП не нужно))
Да, и иногда даже пишу там всякую фигню на околоэлектрические темы, время от времени напоминая посетителям сайта о том, что, строго говоря, я не спец в электрике :)
Потому что пару раз уже в личку обращались за советом, приняв меня за крутого электрика :)
Вообще, я стараюсь писать только о том, что знаю наверняка, чтобы лишний раз не вводить в заблуждение.
Огромное Вам спасибо за вдумчивый и разносторонний анализ нашего реле РН-260t. Мы считаем, что такой обмен мнениями между производителем и потребителем очень полезен для того, чтобы на отечественном рынке появились «идеальные» изделия, лишенные недостатков. Высылаем ответ наших разработчиков. Как видите, большинство замечаний будут учтены в последующих модификациях данного изделия. По другим замечаниям, у нас есть свое видение проблемы, которое тоже имеет право на жизнь. Как говорится, — в споре рождается истина. Поэтому мы считаем, что диалог не окончен и будем признательны за его продолжение, в т. ч. и по другим нашим изделиям на страницах вашего блога.
У нас сейчас идет активная работа над новой модификацией реле, РН-263t в двухмодульном исполнении. Пока еще есть возможность вносить изменения в конструкцию и концепцию прибора. Мы открыты для предложений и сотрудничества.
Вот ответы по существу обзора:
Аппаратные минусы, недостатки и проблемы
1. Контроллер никак не контролирует выходное напряжение после реле, следовательно, никак не может зафиксировать и показать залипание или отгорание контактов реле. Это очень существенный недостаток!
В будущих модификациях реле замечание может быть учтено.
2. Отсутствует индикация наличия выходного напряжения. Индикатор “Нагрузка” на самом приборе просто показывает состояние самого устройства, но никак не наличие выходного напряжения. Не смертельно, при необходимости, можно поставить внешний индикатор.
В будущих модификациях реле замечание может быть учтено.
3. В качестве токоизмерительного шунта используется гибкий медный проводник, что приводит к заметной зависимости показаний тока и мощности от температуры прибора. Термокомпенсацию шунта производитель не реализовал (хотя и мог).
Термокомпенсация шунта выполнена программно (измерение температуры выполняется термодатчиком). В реальных условиях эксплуатации заданная точность измерения токов и мощности выполняется во всем диапазоне рабочих температур.
4. Сигнал с шунта усиливается аж в 220 раз операционным усилителем стандартной точности, что приводит к заметному дрейфу опорного напряжения +2,5В. Конечно, программными методами дрейф успешно компенсируется, но это уже борьба со следствием, а не с причиной.
Сигнал усиливается в 220 раз, т.к. сопротивление провода, используемого в качестве шунта мало. Так как заданная точность измерения выполняется, то не имеет значения каким образом это достигнуто.
5. Термодатчик недостаточно качественно изолирован от шунта (фазного проводника). В нормальных условиях эксплуатации проблем скорее всего не будет, но тут лучше перебдеть, т.к. пробой в этом месте мгновенно выведет защитное реле напряжения из строя. В данном реле на термодатчик дополнительно натянул
термоусадку и запрятал его обратно.
Между термодатчиком и выводом реле напряжение не более 5 В. Пробой практически невозможен. Термодатчик должен прилегать к выводу реле. т.к. измеряемая им температура используется для термокоменсации сопротивления при измерении тока. Дополнительная термоусадка приведет к снижению скорости реакции изделия на рост температуры при больших токах.
6. Балластный конденсатор забыли приклеить термоклеем к реле.
В настоящее время крепление конденсатора не предусмотрено. Вопрос крепления конденсатора к реле рассматривается.
7. Силовые клеммы обозначены только цифрами 1-2-3 и без руководства по эксплуатации непонятно, как их подключать. Схема сбоку реле не поможет, т.к. после установки реле, она закрыта соседними модулями.
В новой маркировке замечание учтено, надписи добавлены
8. Материал корпуса поддерживает горение.
Корпус выполнен из пластика ABS AF312A (фирма LG Chem) и соответствует
Классу V-0 по U94 (Горение вертикального образца прекращается в пределах 10 с;
образование капель не допускается).
Программные косяки
1. Время отключения реле слишком велико — не всякое устройство безопасно выдержит подачу 400В в течение 0,4 секунд. Это серьёзная проблема.
В новой версии ПО замечание учтено, время срабатывания уменьшено и соответствует руководству
2. Функция АПВ (автоматическое повторное включение) работает не корректно – нет перезапуска выдержки при выходе напряжения за допустимый диапазон. Т.е. любые скачки напряжения во время выдержки времени не перезапускают её. Это также довольно серьёзная проблема.
Есть два подхода к перезапуску реле АПВ.
В первом одно случае перезапуск АПВ есть.
Достоинства:
– меньше включений –выключений;
— при работе с несколькими реле в одной сети, можно установить разное время АПВ и разнести по времени пусковые токи от нескольких нагрузок.
Во втором случае перезапуска нет.
Достоинство – защищаемое изделие сможет некоторое время работать до нового выключения.
Например. Холодильная установка, установленное время АПВ 10 мин. Каждые 8 мин напряжение на короткое время становится плохим. При постоянном перезапуске холодильная установка никогда не включится. Если перезапуска нет, то через 10 мин холодильная установка включится и сможет некоторое время работать. Другой пример. Подзарядка аккумулятора для системы АВР. И т.д.
Оба подхода к перезапуску АПВ являются правомерными. Например, в РННП-302 Новатек-Электро эти варианты можно выбирать.
3. Момент включения и отключения реле не синхронизирован с волной сетевого напряжения.
Синхронизация с волной сетевого напряжения вводит в заблуждение пользователя. При активно-индуктивной нагрузке ток отстает от напряжения и выключение реле при нуле напряжения приведет к размыканию контактов при максимуме тока. И при больших токах будет дуга и заваривание контактов. Поэтому мы и указываем мощность максимальную мощность при соответствующем косинусе угла между током и напряжением.
4. Ввод команды при длительном удержании кнопки ОК никак не отображается на дисплее. Это просто неудобно — давишь на кнопку и гадаешь – прошло 3 секунды или ещё нет :)
Это было сделано специально, как косвенная защита от несанкцинрованного доступа.
5. Функция ограничения мощности работает только с целыми киловаттами. А если допустим мне нужно ограничение мощности 3,5кВт?
В практически значимых случаях, мощность ограничивается большими значениями.
А допустим нужно ограничение мощности 0,28 кВт?
6. Минимальный измеряемый ток 0,5А, что не позволяет отслеживать работу маломощных потребителей. Ограничение задано программно.
А зачем отслеживать работу маломощных потребителей реле с рабочим током до 63 А?
7. Прибор не может корректно измерять сетевое напряжение более 350В, т.к. при этом сигнал с делителя напряжения выходит за допустимый диапазон 0-5В. Для производителя этот дефект исправляется элементарной заменой резистор R7 с 1МОм на 1,3МОм с соответствующей коррекцией программы.
Конкретное значение напряжения выше 350 В не имеет значения. Почему должно быть 400 или 450, а не 500 или 600 В? В любом случае это аварийное напряжение. Увеличение максимального измеряемого напряжения при сохранении точности измерений требует увеличения разрядности АЦП и, следовательно, к росту стоимости изделия.
8. Гистерезис переключения реле жёстко задан значением 5В, но для нижнего порога этого может оказаться недостаточно, если под нагрузкой напряжение сети просаживается более чем на 5В (что частенько происходит на дачных участках и на длинных линиях частного сектора). При этом, устройство при пониженном сетевом напряжении начинает периодически включаться – отключаться, что может быть опасно например для холодильника. Лучше бы гистерезис нижнего порога можно было в настройках корректировать от 5В до 15В.
Возможно, в будущих изделиях такая возможность будет реализована. В настоящее время реле с другим гистерезисом поставляется по спецзаказу.
9. Длительная подача максимального – допустимого напряжения 450В приводит к сильному нагреву резистора R14 и стабилитронов VD4 и VD5. При этом потребляемая мощность превышает заявленные 3Вт и составляет 4,5Вт. Кроме того, балластный конденсатор X2 310VAC не рассчитан на длительную работу при таком высоком напряжении.
Потребляемая мощность указана для нормального напряжения сети (до 290 В), а не для аварийного. Мне сложно представить длительную аварию по напряжению 450 В.
Спасибо, что ответили в комментариях :)
3 пункт — термокомпенсация не была обнаружена, хотя она тут не больно и нужна ибо прибор не является измерительным
По 5 пункту согласен, разность потенциалов очень мала и дополнительная изоляция не требуется. В обзоре убрал этот «недостаток»
По 8 пункту — неважно какие там у Вас сертификаты на пластик, важно, что он хорошо горит и не тухнет.
9 пункт — время работы при аварийном напряжении в инструкции не оговорено, следовательно должен быть способен работать длительно. На моей практике 380 в розетке бывало на всю ночь остаётся.
Далее, программные недостатки и неудобства (п.2, п4, п5, п.6) Вы оправдываете заботой о потребителе, что в корне неверно. Просто сделайте нормально и всё :)
Далее, программные недостатки и неудобства (п.2, п4, п5, п.6) Вы оправдываете заботой о потребителе,
Это прям из серии — "… дверь туалета разблокируется каждые 4 часа на 10 минут, для оптимизации процессов пищеварения и дефекации у потребителя..." :) :)
Всегда на такую «заботу» хочется ответить — Не учите меня жить, и я не скажу куда вам стоит сходить.
По пункту 9 — Какие реальные риски есть при длительном аварийном напряжении?.. Правильно ли я понимаю, что самый худший вариант реле выйдет из строя, обесточив потребителей? И все таки какая реальная вероятность что при длительном аварийном напряжении что-то произойдет, если это возможно оценить
По пункту 2 Функция АПВ (автоматическое повторное включение).Получается что действительно есть варианта, как указывает производитель. Что все-таки предпочтительнее на практике?
Риск есть, для проверки, надо проводить дополнительные длительные испытания при напряжении 440В. Я оставлял устройство всего на час и оно выдержало. Если для Вас это так важно, могу для проверки включить его часов на 8.
Вариант функции АПВ в устройстве выбран некорректный, т.к. в приоритете не защита, а скорейшая подача эл. энергии.
Еще 1 клиент пишет — «Неудобно сделан вход в меню по длинному нажатию: зажал ты кнопку, держишь хрен знает сколько, отпускаешь — аа… оказывается, ты уже давно сделал длинное нажатие и попал в меню.
Надо сделать как у людей: нажал кнопку, реле отсчитало длинное нажатие и сразу показало меню.
И, как вариант, я даже могу догадаться, почему сделан вход в меню по отпусканию кнопки: потому что где-то хреново написана обработка кнопок, и длинное нажатие входа в меню сразу же обрабатывается ещё и как нажатие кнопки в самом меню.
Надо будет программно флаг туда воткнуть, который не даёт работать обработке кнопок, если мы вошли в меню и кнопка „ОК“ ещё не отпущена пользователем» — по видимому это тоже самое что вы пишите про
«Ввод команды при длительном удержании кнопки ОК никак не отображается на дисплее. Это просто неудобно — давишь на кнопку и гадаешь – прошло 3 секунды или ещё нет :)»
Всем привет.
Ну как «Новатек-Электро» поправил косяки PH-260t? Или когда выйдет РН-263t?
Просто купить нужно пару штук домой (в квартиру и в частный дом).
Остановился на этом производителе.
Здравствуйте. Купил данное устройство, занижает показания вольтажа на 2 или 3 вольта. Есть ли в данном устройстве возможность откорректировать показания вольтметра?
добрый день порекомендуйте для людей глубоко не в теме какое РН выбрать:
— Новатек РН-260Т
— Новатек РН-106
— Меандр УЗМ-50Ц (2019 NEW), есть ли информация по устранения огрехов которые были выявлены в прошлом году?
Взять что ли у товарища пару моделек DigiCOP потестировать… Один у меня уже 10 лет трудится.
Хотя вряд ли обзор пропустит модерация :(
2. обзор будет считаться рекламой
Недавно Зубр ставил, который на 63 Ампера с термозащитой, не догадался его поковырять :(
Зато успел USB розетку от Шнайдера пофотографировать немного :)
А вам можно в личке с админом предварительно согласовать.
DigiTOP — Киев
Это совсем разные конторы.
Просто я часа полтора назад специально позвонил на фирму DigiTOP и уточнил, где производится их продукция, мне ответили что в Киеве, не доверять им у меня оснований нет.
Поэтому, предположу, что производят его и там и там.
Кстати, порог отключения по верхнему пределу у него по паспорту 0.04сек, что гораздо лучше, чем у обозреваемого.
Внешне очень похожи и параметры такие же, скорее всего и внутряшка одинаковая.
Только у моей почему-то токи нагрузки спереди не указаны, а еще раздражает символ батарейки, нарисованный справа налево, а не слева направо. Думал разъемами вверх поставить, так внутри указано где верх.
Из описания:
Я в прошлом месяце купил в СПб Юлмарте DigiTOP, сбоку написано сделано в Украине.
DigiTOP — производят в России (ООО «Росток-электро»)
Я хотел свой УЗМ51м в этажном щитке установить, но УК меня отговорила, пока наша новостройка ещё не была принята на баланс энергетической компанией. Теперь можно и перенести в общий щит, но уже лень. В общем, стоит сразу после счётчика
покерфейс :-)
Точно чип сдох?
Питание +5V в норме?
Тема актуальна, ремонт в квартире делаю. Видел у них еще многофункциональное с защитой по ограничению тока.
Еще и удивлялся, что за прикол в России нашего зубра «арбузом» называть :) Потом пригляделся к логотипу :)
Вообще понравились их изделия. И ЗУБРы новые, и особенно их новые контроллеры для теплого пола с WiFi, очень толково сделаны как сами девайсы, так и приложения и сайт под них. Плюс разработчики идут на контакт, по поводу интеграции их девайсов в умный дом. Был очень приятно удивлен.
При этом стоят на уровне китайских моделей с WiFi. Где-то фоткал внутренности, если интересно, могу выложить.
Но на офсайте не всегда дешевле.
Так выглядит приложение, значительно приятнее того же сверх дорогого DEVI.
Но вообще кайф, те же расписания настраивать через нормальное приложение (особенно когда дома, как у меня 7 зон с теплыми полами). Плюс приложение изначально на русском, а не кривопереведенный китайский, с обрезанными словами и т.п. Даже продумано изменение яркости дисплея, до полного отключения. Рисуют графики потребления электроэнергии и т.п.
Еще из плюсов, очень компактные, могут работать с разными аналоговыми датчиками температуры, так и с цифровыми. Еще очень важное как по мне качество, что сенсорные кнопки и экран на просвет пластика работает. Т.е. их без большого гемора можно встроить в другой корпус. А то у меня розетки/выключатели Legrand Valena Allure еще и слоновая кость, и подобрать терморегулятор целая проблема (леграндовский с мизерным функционалом стоит конских денег). А этот как раз можно засунуть в леграндовскую заглушку для розетки, и не нужно фигурным выпиливанием заниматься.
Вот так выглядит внутренний мир
P.S. нашел фотографию как выглядят тернеовские термореги сзади- в мозаик не впихнуть по всей видимости. Но про 45 модули других производителей и про легранд остается принцип с суппортами.
Но огорчило само устройство:
1. Прошло уже лет десять как Меандр начал штамповать свои УЗМ с использованием реле, которое установлено теперь в Новатеке. Неужели за это время ничего нового не придумали? Ведь как верно замечено в обзоре контакты реле сильно ограничивают коммутируемый ток. А в других обзорах (на мастерсити) показаны следы от дуги в момент коммутации.
2. Балластный конденсатор Х2 в цепи питания. Да еще низковольтный. Не надо быть бабушкой «Вангой» чтобы догадаться о проблемах, которые придут при эксплуатации. Меандр ими уже наелся и своих покупателей накормил.
3. Процессор из серии «дешевле уже не бывает». Хорошо, что не Z80. Может это придирка, и быстрые и современные процессоры в таких примитивных устройствах не нужны, но скорость отключения что-то далека от идеала.
4. Комплектация-сборка. Саморезы из соседнего строй-мага, хорошо хоть оцинковка, шлейф для опресовки запаян… все какое-то кривоватое, словно собирали на коленке пионеры… И зачем было название процессора стирать? Стыдно что ли?
В общем не увидел в этом устройстве ничего нового. Семисегментный LED индикатор напряжения… мне он не в дугу ни в красную армию в закрытом щитке не впился. А вот корпус стал шире на один юнит, а это в современных щитках, где все под завязку набито — минус.
Быстродействие контроллера не ограничивает скорость отключения. Оптимальная скорость отключения в районе 50-100мс
Электрик меня отговорил в квартиру ставить… Теперь я всетаки надумал.
Жаль что нормальных не делают ( Надеялся может хоть AВB или типа того делает что-то стоящее, хоть и дорогое…
Даже в нерезиновске сбои питания постоянные. Смотрю по логам ups. И угробить и компрессор в холодильнике и электронику — запросто
Но на практике у вас появятся иканомные индивиды, у которых и так все хорошо.
1. всё что до квартиры, то собственность энерго компании
2. всё что в подъезде собственность УК
:)
и как хочешь…
далее, в квиточках есть «капремонт» и «текущий» ремонт.
Если верить нашим законам, то
— «текущий» ремонт — это в основном подъезды (косметика, уборка, возможно провода… то что составляет, точно не помню, до 15% от всего домофонда)
— «капитальный» ремонт — это всё остальное, даже набранная сумма включает ремонт у вас в квартире (там куча особенностей и нюансов).
и ещё один момент: если дом новый, то он на гарантии у строителей что-то 10-15 лет, т.е. всё ремонтируется\делается за их счёт, а в квитке может быть строка «текущий» ремонт (на оплату уборщиц, консьержев)
как-то так. Консультант в помощь :)
Обычно как-то так бывает, хотя возможны вариации на тему РБПиЭО.
какой район?
(у меня Котловка)
download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=DIA5ED2160501EN+%28web%29.pdf&p_Doc_Ref=DIA5ED2160501EN
Лично не пользовался, только искал информацию
Еще в темах про РН начинается холивар, о том, что такое нельзя ставить, потому что напряжение на верхних контактах остается, потому отдельное спасибо за испытания на 450
У самого в квартире ZUBR D2-63t стоит, потому что лень с расцепителем было колхозить
Comap стоит примерно 1000€, автомат с мотор -приводом, отечественный, около 300$; usb платка — 90€; GSM шлюз — 300€, (нафиг эту телеметрию?); online UPS — 250$. Релюшки — клеммники-финтифлюшки еще 100-150$. Недельку посидеть, пособирать запишем как just for funs.
Это изначально трехфазное, но там через небольшое колдунство, официальное, становится однофазным.
Согласен, это как прогулка выходного дня с фейерверком из главных орудий Бисмарка.
Относительно самого изделия — тройку можно ставить по пятибалльной шкале. Очень разочарован. Разработка пахнет нафталином.
Интересно, как изменится работа изделия при наличии несинусоидального напряжения или тока. Как повлияют помехи на скорость срабатывания
Насколько я знаю, в подобных устройствах ставят бистабильное реле, его не надо питать постоянно, достаточно иметь две команды — включить и выключить.
Собственно по схеме это также видно, у реле две катушки.
Либо, для компенсации изменения сопротивления «шунта» для обеспечения заданной точности.
Электротехническая медь имеет высокую чистоту, а значит хорошо компенсируется по простым формулам.
Либо, измеряет на переменном токе (МДМ). Проверяется осциллографом.
Трансформаторы надо включать при максимуме напряжения. Конечно, если не хотите получить «Бум». ))
При чем здесь «смещение»? Прибор измеряет переменный ток (напряжение), постоянная составляющая его не интересует. Увы, и ВЧ помехи тоже.
Нет, компенсация не используется — с прогревом ток плавает
Там постоянка
Если ненагруженный и большой мощности, то ДА, но в быту они не используются
Оно не должно сильно уползать, чтобы не нарваться на ограничение волны на большом токе
JFYI: Р1-77
Попутно прочитаете какие токи текут в самом сердечнике.
Суть — в переходном процессе при включении трансформатора на ХХ.
Осталось научиться сразу говорить с собеседником без изначального хамства и формулировать свои мысли вменяемо :)))
Ну а уж если Вы себя превозможете и перестанете использовать формулировки типа «и если сможете разберетесь» — будет совсем хорошо :)
А мысль простая и ясная, кстати без хамства, прежде чем говорить с точки зрения какой либо науки ее (науку) надо изучить.
Был неправ :)
Остается непонятно, почему при коммутации тиристорами, т.е. выключении всегда около 0 — остаточная намагниченность получается разной?
Любопытно, а по вторичной цепи печной трансформатор имеет одну и ту же нагрузку или она коммутируемая?
Нагрузка меняется от обрыва цепи до номинала.
что плохого будет если включу при переходе через ноль?
(EN 50550 — Защита от перенапряжения промышленной частоты в бытовых и аналогичных установках).
Год издания оригинала „библии“ — 1980. Сама схема „защиты“ появилась и была отработана значительно раньше. Но не в Германии, а в Америках.
представляю сколько времени заняло рисование схемы :)
На самом деле вводов четыре, соответственно от четырех разных подстанций, но в серверную заходит два.
С моей точки зрения, пусть приборчик и сыроват, но послужит весьма нужной панацеей для многих пользователей электричества.
А для России так вообще!-99% «погорельцев» могли бы миновать сию долю, не сэкономив на подобных блоках, включая элементарное УЗО и тривиальные-адекватные нагрузке!-автоматы на щитках своих жилищ…
Себе закупил подобные, и тоже-по-тихоньку привожу все эл.щитки в норму, уже минимально модернизировав от многих бед, бо щитков у меня аж три, и вложения требуются нешуточные.
Случайно ни у кого нет схемы на него?
Работают нормально.
я тоже человек пять уже успел отговорить за последний месяц
Всё равно идеального устройства я не обнаружил. Пусть каждый сам решает что ему важнее — цифирки или работа
Решил попробовать альтернитиву (к сожалению место есть только под 2ные, 3ные не лезут). Заказал RBUZ D2-63 (отзывов очень мало). По контактам полностью взаимозаменяем с УЗМ-50Ц.
rbuz.org/products/category/1807626
Ремонтируются на ура.
Помимо напряжения, может отключать по току и мощности.
Вот ссылка
даже защита по току есть… у меня везде такие стоят и работают отлично… но что бы наше дерьмо купить… уж извольте…
Если не дай бог что случится — будут проводить экспертизы и искать виновного. И тут раз! Найдут. И вот уже к тебе ходят следователи, а в суде десяток гражданских исков на десятки миллионов. Думаете, это фантастика? Отнюдь. Это реальность.
Прочтите «Как заменить лампочку на рабочем месте так, чтобы тебя не уволили?»
Вы, батенька, в западных чертогах цен не видели!-я, покупая в Германии(по заказу!-ибо, не найти в куче строй.магазинах\маркетах..) простенькое УЗО (Hager) на 10ма для санузла, вывалил за него 94 полновесных евро! И всё прочее\остальное в тех же пропорциях...-там своё здоровье стоит дорого…
Занимаюсь Электромонтажными работами в Белгороде. Можно найти украинских производителей — Дигитоп по моему встречал.
Использую реле напряжения в щитах. Так вот сама суть какая этих реле? Какие пределы выставлять? Некоторая техника не любит слишком высокого или слишком низкого напряжения. Ставишь маленькие пределы — 200 мин, 250 макс — оно срабатывает, ставишь больше — а смысл тогда в них?
Получается они спасают только от глобальных провалов или превышений по напряжению.
Плюс у пары человек сгорели холодильники от щелканья этих реле.
У одного товарища в сети вообще 245В — включилось только на верхнем пределе 270…
Судя по вопросу(и примерам!), не надо вам этими работами заниматься… :(… не ваша это стезя, точно не ваша! Тем более, что и вашему товарищу глубоко по барабану 245 вольт в сети...-присоединяйтесь к нему. ;)
А с работами моими всё в порядке, не волнуйтесь!; )
vk.com/albums-97556911
У меня пару раз срабатывал за 4 года
Примерно такой диалог:
— На одной из фаз просаживалось до 132В, не успел сфоткать, потом потухло всё.
— И чем закончилось?
— Та ничем, через полчаса появилась третья фаза, у нас это нормальное явление.
www.kharkovforum.com/showthread.php?t=4960989&highlight=%C1%EB%E8%F6+%EE%EF%F0%EE%F1+%EF%EE+%ED%E0%EF%F0%FF%E6%E5%ED%E8%FE&page=7
Скачать стандарт и обнародовать.
shop.belgiss.by/ru/gosudarstvennye-standarty/gost-en-50550-2016
Зато трудится без нареканий. Стоил правда около 100Евро. Плюс обвес (реле времени, арматура)
Вы ничего не перепутали? У Сименс полно всяких реле на любой вкус, но это не аналоги Ресанты.
ИБП также необходимо защищать от перенапряжений :)
Они не заменяют друг друга и выполняют различные функции.
Имею несколько видов подобных реле с али. И с дисплеем, и с крутилками и без. Как ни странно- работают, и даже хорошо. Ну, лучше иметь такие, чем никаких. Исправно трудятся дома и в магазине. И неоднократно уже спасали. Сельская местность, понимаешь. То ветер/ ураган, то снегом деревья завалило, а провода то воздушка. А то и ноль отгорел на подстанции. Вот испытания таких китайцев бы увидеть. Все выше описанные реле контроля напряжения у нас в ̶н̶у̶р̶с̶у̶л̶т̶а̶н̶е̶ казахстане не продаются. Ну только, если может в самой столице поискать, но далековато. Али ближе.
Качественный пластик корпуса реле, качественные зажимы для проводов, гарантия того, что реле не будет гореть открытым огнём при аварии, уничтожив вместе с собой квартирный щит и всю автоматику — вот что прежде всего нужно домохозяйке.
* * *
Как совершенно правильно заметил автор обзора, идеальных устройств нет и не будет. Условия электроснабжения в городе и сельской местности различны. Например, у меня в квартире последние 10 лет напряжение не выходит за пределы 210-240В. Нафиг мне этот Новатек, да ещё в таком страшном корпусе и архаичном исполнении с платами прикрученными саморезами? Хватит расцепителя 275В на случай обрыва нуля.
У Easy 9 40А внутри стоит реле 90А и заявлен электрический ресурс 12 тысяч циклов.
Из любопытства посмотрел характеристики аналогичного реле 90A фирмы Hongfa.
* * *
Latching relay Hongfa HFE 19-90.
Размер 38×30×16,5 мм
Контакты AgSnO2
250V AC, 22500 VA
Резистивная нагрузка 90А 250В
Время переключения 20 мс
Катушка 5V DC — 48V DC
Ток 6кА 10мс без разрушения
Ток 2,4кА 10мс без сваривания контактов
Ресурс механический 1 млн циклов
Счётчик, ресурс механический 100 тыс циклов
Ресурс электрический минимум 6 тыс циклов
* * *
Принимая во внимание данные Hongfa HFE 19-90, и учитывая номинальный ток 40А и ресурс 12 тысяч циклов для Easy 9, видим, что Шнайдер не врёт.
www.hager.cn/mc/102055.htm
Ремонтирую их иногда (электронные расцепители защиты PR332) :)
Именитая марка гарантирует соблюдение минимальных стандартов безопасности.
* * *
Новатек: время отключения 400 мс при 290В, и при 400В…
Допустим, завтра-послезавтра ЦС получает заказ на сборку щита на АВВ для VIP-клиента. А клиент европеизированный, озабоченный разного рода «безопасностью», как и положено таким людям.
Соответственно, в щите кроме РН Новатек и групповых УЗО имеются по желанию клиента три-четыре автомата дуговой защиты типа S-ARC (кухня, спальня, детская и т.п.) со встроенной защитой от перенапряжения 275В, быстродействие которой неизвестно, и которые обратно включить можно только вручную.
Это на тему холодильников/морозильников.
А при чем здесь реле напряжения?
На замечания о том, что кроме РН ещё существуют расцепители максимального напряжения, обычно следует ответ о невозможности их автоматического включения после нормализации напряжения. Проще говоря — а как же колбаса?
Кухня — одно из тех мест, для которых рекомендуется установка устройств дуговой защиты. А эти устройства имеют собственную встроенную защиту от перенапряжения (уставка обычно 275В). Время срабатывания такой защиты не известно.
Если защита имеет обратнозависимую от напряжения характеристику и прежде чем отключиться может «думать» от 3 до 15 секунд при 275В, и отключаться за время от 70 до 200 милисекунд при 400В — это ещё не так страшно. А если она мгновенного действия?
То есть, стоит на входе Новатек 260, а в качестве линейного автомата холодильника стоит S-ARC или DS-ARC. Внезапно в сети происходит всплеск напряжения до 350В, и не понятно кто раньше отключится. Если дуговая защита сработает одновременно с Новатеком, её обратно включать придётся вручную. А как же колбаса?
Кроме того, у дуговой защиты есть ещё одна фишка — мгновенное срабатывание при отрицательном результате периодического самотестирования (через каждые 13 часов). К ситуациям когда РН не может восстановить питание — отключение автомата при КЗ, отключение УЗО при утечке или ложном срабатывании — прибавляется ещё две ситуации с отключением дуговой защиты в случае дугового пробоя и отрицательного результата самотестирования.
* * *
Понятно, что сейчас широкие слои населения ещё не готовы к внедрению дуговой защиты. Думаю, очередной массовый психоз безопасности начнётся лет через пять-семь :)
Вот тогда и узнаем совместимо ли РН с УОДП.
Если ЦС получит заказ от VIP-клиента, то у клиента холодильник 100% будет на отдельной линии. В противном случае это не VIP-клиент, а нищеброд. Это два.
Ну и в-третьих, застраховаться от всего невозможно. Реле может выйти из строя и обесточить квартиру. Может случиться утечка и тогда отключится ВДТ. Или КЗ. Или еще что угодно (ложные срабатывания автоматики, соседи на площадке отключат вводной). Поэтому VIP-клиент поставит gsm-модуль с смс-оповещением об авариях, а еще лучше с удаленным управлением автоматикой. А нищеброд, по приезду после длительного отсутствия, выгребет тухлую колбасу, отмоет холодильник и не будет заморачиваться.
А GSM-модуль — я так понимаю, что это уже не Новатек будет, а какие-то дорогие устройства с моторным приводом.
Но если использовать такие аппараты то потребуется щит глубиной не менее 200мм.
* * *
Ага, для торшера УОДП нужно, а для ящика работающего круглосуточно, теплоизолированного горючим пенопластом и заряженного горючим и взрывоопасным хладагентом RA600, УОДП не нужно))
Потому что пару раз уже в личку обращались за советом, приняв меня за крутого электрика :)
Вообще, я стараюсь писать только о том, что знаю наверняка, чтобы лишний раз не вводить в заблуждение.
m.youtube.com/watch?v=7Nf2FgGC9XI&feature=youtu.be
Здравствуйте, Сергей!
Огромное Вам спасибо за вдумчивый и разносторонний анализ нашего реле РН-260t. Мы считаем, что такой обмен мнениями между производителем и потребителем очень полезен для того, чтобы на отечественном рынке появились «идеальные» изделия, лишенные недостатков. Высылаем ответ наших разработчиков. Как видите, большинство замечаний будут учтены в последующих модификациях данного изделия. По другим замечаниям, у нас есть свое видение проблемы, которое тоже имеет право на жизнь. Как говорится, — в споре рождается истина. Поэтому мы считаем, что диалог не окончен и будем признательны за его продолжение, в т. ч. и по другим нашим изделиям на страницах вашего блога.
У нас сейчас идет активная работа над новой модификацией реле, РН-263t в двухмодульном исполнении. Пока еще есть возможность вносить изменения в конструкцию и концепцию прибора. Мы открыты для предложений и сотрудничества.
Вот ответы по существу обзора:
Аппаратные минусы, недостатки и проблемы
1. Контроллер никак не контролирует выходное напряжение после реле, следовательно, никак не может зафиксировать и показать залипание или отгорание контактов реле. Это очень существенный недостаток!
В будущих модификациях реле замечание может быть учтено.
2. Отсутствует индикация наличия выходного напряжения. Индикатор “Нагрузка” на самом приборе просто показывает состояние самого устройства, но никак не наличие выходного напряжения. Не смертельно, при необходимости, можно поставить внешний индикатор.
В будущих модификациях реле замечание может быть учтено.
3. В качестве токоизмерительного шунта используется гибкий медный проводник, что приводит к заметной зависимости показаний тока и мощности от температуры прибора. Термокомпенсацию шунта производитель не реализовал (хотя и мог).
Термокомпенсация шунта выполнена программно (измерение температуры выполняется термодатчиком). В реальных условиях эксплуатации заданная точность измерения токов и мощности выполняется во всем диапазоне рабочих температур.
4. Сигнал с шунта усиливается аж в 220 раз операционным усилителем стандартной точности, что приводит к заметному дрейфу опорного напряжения +2,5В. Конечно, программными методами дрейф успешно компенсируется, но это уже борьба со следствием, а не с причиной.
Сигнал усиливается в 220 раз, т.к. сопротивление провода, используемого в качестве шунта мало. Так как заданная точность измерения выполняется, то не имеет значения каким образом это достигнуто.
5. Термодатчик недостаточно качественно изолирован от шунта (фазного проводника). В нормальных условиях эксплуатации проблем скорее всего не будет, но тут лучше перебдеть, т.к. пробой в этом месте мгновенно выведет защитное реле напряжения из строя. В данном реле на термодатчик дополнительно натянул
термоусадку и запрятал его обратно.
Между термодатчиком и выводом реле напряжение не более 5 В. Пробой практически невозможен. Термодатчик должен прилегать к выводу реле. т.к. измеряемая им температура используется для термокоменсации сопротивления при измерении тока. Дополнительная термоусадка приведет к снижению скорости реакции изделия на рост температуры при больших токах.
6. Балластный конденсатор забыли приклеить термоклеем к реле.
В настоящее время крепление конденсатора не предусмотрено. Вопрос крепления конденсатора к реле рассматривается.
7. Силовые клеммы обозначены только цифрами 1-2-3 и без руководства по эксплуатации непонятно, как их подключать. Схема сбоку реле не поможет, т.к. после установки реле, она закрыта соседними модулями.
В новой маркировке замечание учтено, надписи добавлены
8. Материал корпуса поддерживает горение.
Корпус выполнен из пластика ABS AF312A (фирма LG Chem) и соответствует
Классу V-0 по U94 (Горение вертикального образца прекращается в пределах 10 с;
образование капель не допускается).
Программные косяки
1. Время отключения реле слишком велико — не всякое устройство безопасно выдержит подачу 400В в течение 0,4 секунд. Это серьёзная проблема.
В новой версии ПО замечание учтено, время срабатывания уменьшено и соответствует руководству
2. Функция АПВ (автоматическое повторное включение) работает не корректно – нет перезапуска выдержки при выходе напряжения за допустимый диапазон. Т.е. любые скачки напряжения во время выдержки времени не перезапускают её. Это также довольно серьёзная проблема.
Есть два подхода к перезапуску реле АПВ.
В первом одно случае перезапуск АПВ есть.
Достоинства:
– меньше включений –выключений;
— при работе с несколькими реле в одной сети, можно установить разное время АПВ и разнести по времени пусковые токи от нескольких нагрузок.
Во втором случае перезапуска нет.
Достоинство – защищаемое изделие сможет некоторое время работать до нового выключения.
Например. Холодильная установка, установленное время АПВ 10 мин. Каждые 8 мин напряжение на короткое время становится плохим. При постоянном перезапуске холодильная установка никогда не включится. Если перезапуска нет, то через 10 мин холодильная установка включится и сможет некоторое время работать. Другой пример. Подзарядка аккумулятора для системы АВР. И т.д.
Оба подхода к перезапуску АПВ являются правомерными. Например, в РННП-302 Новатек-Электро эти варианты можно выбирать.
3. Момент включения и отключения реле не синхронизирован с волной сетевого напряжения.
Синхронизация с волной сетевого напряжения вводит в заблуждение пользователя. При активно-индуктивной нагрузке ток отстает от напряжения и выключение реле при нуле напряжения приведет к размыканию контактов при максимуме тока. И при больших токах будет дуга и заваривание контактов. Поэтому мы и указываем мощность максимальную мощность при соответствующем косинусе угла между током и напряжением.
4. Ввод команды при длительном удержании кнопки ОК никак не отображается на дисплее. Это просто неудобно — давишь на кнопку и гадаешь – прошло 3 секунды или ещё нет :)
Это было сделано специально, как косвенная защита от несанкцинрованного доступа.
5. Функция ограничения мощности работает только с целыми киловаттами. А если допустим мне нужно ограничение мощности 3,5кВт?
В практически значимых случаях, мощность ограничивается большими значениями.
А допустим нужно ограничение мощности 0,28 кВт?
6. Минимальный измеряемый ток 0,5А, что не позволяет отслеживать работу маломощных потребителей. Ограничение задано программно.
А зачем отслеживать работу маломощных потребителей реле с рабочим током до 63 А?
7. Прибор не может корректно измерять сетевое напряжение более 350В, т.к. при этом сигнал с делителя напряжения выходит за допустимый диапазон 0-5В. Для производителя этот дефект исправляется элементарной заменой резистор R7 с 1МОм на 1,3МОм с соответствующей коррекцией программы.
Конкретное значение напряжения выше 350 В не имеет значения. Почему должно быть 400 или 450, а не 500 или 600 В? В любом случае это аварийное напряжение. Увеличение максимального измеряемого напряжения при сохранении точности измерений требует увеличения разрядности АЦП и, следовательно, к росту стоимости изделия.
8. Гистерезис переключения реле жёстко задан значением 5В, но для нижнего порога этого может оказаться недостаточно, если под нагрузкой напряжение сети просаживается более чем на 5В (что частенько происходит на дачных участках и на длинных линиях частного сектора). При этом, устройство при пониженном сетевом напряжении начинает периодически включаться – отключаться, что может быть опасно например для холодильника. Лучше бы гистерезис нижнего порога можно было в настройках корректировать от 5В до 15В.
Возможно, в будущих изделиях такая возможность будет реализована. В настоящее время реле с другим гистерезисом поставляется по спецзаказу.
9. Длительная подача максимального – допустимого напряжения 450В приводит к сильному нагреву резистора R14 и стабилитронов VD4 и VD5. При этом потребляемая мощность превышает заявленные 3Вт и составляет 4,5Вт. Кроме того, балластный конденсатор X2 310VAC не рассчитан на длительную работу при таком высоком напряжении.
Потребляемая мощность указана для нормального напряжения сети (до 290 В), а не для аварийного. Мне сложно представить длительную аварию по напряжению 450 В.
Генеральный директор Новиков А. В.
3 пункт — термокомпенсация не была обнаружена, хотя она тут не больно и нужна ибо прибор не является измерительным
По 5 пункту согласен, разность потенциалов очень мала и дополнительная изоляция не требуется. В обзоре убрал этот «недостаток»
По 8 пункту — неважно какие там у Вас сертификаты на пластик, важно, что он хорошо горит и не тухнет.
9 пункт — время работы при аварийном напряжении в инструкции не оговорено, следовательно должен быть способен работать длительно. На моей практике 380 в розетке бывало на всю ночь остаётся.
Далее, программные недостатки и неудобства (п.2, п4, п5, п.6) Вы оправдываете заботой о потребителе, что в корне неверно. Просто сделайте нормально и всё :)
Всегда на такую «заботу» хочется ответить — Не учите меня жить, и я не скажу куда вам стоит сходить.
По пункту 9 — Какие реальные риски есть при длительном аварийном напряжении?.. Правильно ли я понимаю, что самый худший вариант реле выйдет из строя, обесточив потребителей? И все таки какая реальная вероятность что при длительном аварийном напряжении что-то произойдет, если это возможно оценить
По пункту 2 Функция АПВ (автоматическое повторное включение).Получается что действительно есть варианта, как указывает производитель. Что все-таки предпочтительнее на практике?
Вариант функции АПВ в устройстве выбран некорректный, т.к. в приоритете не защита, а скорейшая подача эл. энергии.
А зачем отслеживать работу маломощных потребителей реле с рабочим током до 63 А?
И это момент про маломощных потребителей, имеет ли он практическое значение?
yadi.sk/i/YG7nBCAMocnjyg
yadi.sk/i/QH-oxvG_4kXaVw
Надо сделать как у людей: нажал кнопку, реле отсчитало длинное нажатие и сразу показало меню.
И, как вариант, я даже могу догадаться, почему сделан вход в меню по отпусканию кнопки: потому что где-то хреново написана обработка кнопок, и длинное нажатие входа в меню сразу же обрабатывается ещё и как нажатие кнопки в самом меню.
Надо будет программно флаг туда воткнуть, который не даёт работать обработке кнопок, если мы вошли в меню и кнопка „ОК“ ещё не отпущена пользователем» — по видимому это тоже самое что вы пишите про
«Ввод команды при длительном удержании кнопки ОК никак не отображается на дисплее. Это просто неудобно — давишь на кнопку и гадаешь – прошло 3 секунды или ещё нет :)»
Ну как «Новатек-Электро» поправил косяки PH-260t? Или когда выйдет РН-263t?
Просто купить нужно пару штук домой (в квартиру и в частный дом).
Остановился на этом производителе.
— Новатек РН-260Т
— Новатек РН-106
— Меандр УЗМ-50Ц (2019 NEW), есть ли информация по устранения огрехов которые были выявлены в прошлом году?
Интересно, как оно?
Что именно смешного Вы увидели?