Практически все имеющиеся в продаже LED лампы — хлам по ряду причин.
Рассказ о самостоятельной сборке лампы с хорошими мощностью, теплоотводом и цветопередачей — под катом.
Welcome!
Большинство LED ламп на нынешних прилавках — «груши» с корпусами, состоящими из двух частей, полупрозрачной и непрозрачной.
Полупрозрачная выступает рассеивателем, непрозрачная пытается быть радиатором, но удаётся ей это откровенно паршиво.
Лампа в разрезе выглядит вот так:
Внутри она разделена на две части металлической перегородкой, на которой распаяны светодиоды, которые питаются от платы в непрозрачной части лампы и светят наружу через матовый купол. Внутренняя алюминиевая вставка в непрозрачной части старается изобразить из себя радиатор, но миллиметровый слой пластмассы снаружи явно не улучшает его работу, и лампа очень сильно греется даже на поверхности. А как при этом чувствуют себя её светодиоды?
Если снять купол-рассеиватель с перегоревшей лампы, скорее всего на одном из светодиодов будет заметна чёрная точка — он сгорел с обрывом, разомкнув общую цепь, и лампа отправилась в мусор.
Его можно замкнуть проволочной перемычкой.
Лампа после этого скорее всего оживёт(но ненадолго, потому что скоро сгорит следующий диод). Такие лампы можно вешать в подъезде, если их там крадут — радоваться трофею долго не получится. Менять светодиоды в таких лампах смысла нет — для перегородка, на которой они распаяны, запрессовывается в корпус, при попытке её достать почти всегда гнётся, после чего и так неважный теплоотвод окончательно превратится в тыкву. Поэтому прижмём к диоду термопару с каплей термопасты…
Соберём лампу обратно, включим и с помощью Excel построим график температуры:
Светодиоды греются очень быстро и очень сильно. За 25 минут температура его корпуса в точке контакта с основанием достигла почти 90 градусов и дальше практически перестала расти. Это соответствует примерно 65 градусов разности температур корпуса светодиода и окружающей среды при напряжении на светодиодах 64В и токе 0,115А.
Есть в светодиодном освещении и ещё один нюанс: если
все лампы накаливания обеспечивают 100% точность цветопередачи, то для светодиодов всё уже не так однозначно и этот параметр, называемый индексом цветопередачи(
CRI), начинает играть роль.
Индекс цветопередачи источника света CRI (colour rendering indeх) или Ra (от average — среднее) показывает насколько видимый цвет объекта соответствует естественному его цвету при освещении этим источником. Для оценки используется 15 образцов (DIN 6169-8-1979), но для расчета индекса берут только первые 8 цветов (R1-R8).
При покупке готовой лампы уже едва ли можно нарваться на откровенный хлам с CRI<70, но и выше 85 этот показатель тоже вряд ли поднимется по маркетинговым причинам — такие лампы будут дороже, а с учётом выбора большинством покупателей по принципу «как можно дешевле» — спросом они пользоваться не будут. При этом CRI не всегда показывает достоверную картину, нужна оценка еще хотя бы по красному цвету (R9). Вот например, как выглядит оценка цветопередачи для лампы с достаточно высоким CRI = 91.9 при низком R9 = 57:
Поэтому если хочется иметь хороший свет, его придётся делать самому.
А если делать самому и для себя, то делать надо хорошо и надолго.
Когда-то эталоном качества цветопередачи среди мощных светодиодов считались
Nichia 219C Hi-CRI c их CRI92.
Потом их начали теснить
Luminus SST-20, достигшие планки CRI95.
А потом я узнал про COB-матрицы
SunLike от Seoul Semiconductors.
Возиться с промежуточной MCPCB для монтажа на теплоотвод тут не нужно, а индекс цветопередачи достигает CRI
97(!)
Вы ведь хотели источник света с цветовой температурой 6500К и чтобы при этом HiCRI? Теперь это возможно!
Правда, рабочее напряжение — 36В, сильно осложняет применение в карманных фонарях:
На всю РБ есть
только один продавец, торгующий этими светодиодами в розницу. У него. кстати, есть в продаже и готовые лампы ручной сборки, но раз уж собрался делать сам — отступать смысла нет.
Итак, упаковка. Рулончик из вспененного пенополиуретана.
Внутри есть фирменный магнит. Был бы неодимовый — можно было бы продавать светодиоды
бесконтактно:)
На магните есть контакты продавца:
Собственно светодиодная матрица представляет собой алюминиевый квадрат-подложку размерами 13х13 миллиметров, на котором размещены излучающие кристаллы, покрытые сверху общим слоем люминофора, а поверх него — защитным силиконовым покрытием. Два диагонально расположенных угла подложки чуть срезаны для удобства крепления матрицы на радиаторе — получившиеся выемки не дадут ей выскользнуть из-под головки прижимного винта.
Чертёж корпуса из даташита:
Главное отличие светодиодов SunLike от обычных — способ получения белого света., если в обычных светодиодах кристаллы излучают в синем участке спектра в диапазоне длин волн 452-456 нм, который частично поглощается люминофором, переизлучающим полученную энергию в красном и жёлтом участках спектра, то здесь кристаллы излучают фиолетовый свет с длинами волн 418-426 нм, преобразуемый в красный, синий и зелёный. Это позволяет избавиться от синего пика в спектре излучения.
Замеры спектров с ЛампТеста. Слева направо — 3000К, 4000К, 5000К:
Залог долгой и счастливой жизни светодиода — хорошее охлаждение, тем более что эффективность преобразования электрической энергии в свет у него падает с ростом температуры, ещё больше усиливая его нагрев:
А хорошее охлаждение требует хорошего радиатора.
В запасах нашёлся небольшой процессорный радиатор от 2U сервера HP с парой тепловых трубок. В домашних условиях едва ли получится сделать с нуля что-нибудь более эффективное.
Впрочем, за эффективность всегда приходится платить. Это в лошадь можно забивать гвозди, а в тепловые трубки засверливаться нельзя, поэтому для крепления светодиодов к радиатору придётся изготовить прижимную пластину.
Примеряем диоды к радиатору:
Размечаем и вырезаем прижимную пластину из стеклотекстолита:
Соединяем светодиоды последовательно:
Наносим термопасту:
После нескольких продольных возвратно-поступательных движений(для лучшего распределения термопасты) закрепляем пластину на радиаторе винтами М3 — отверстия с готовой резьбой там уже есть:
В качестве корпуса для электронной части можно использовать сгоревшую компактную люминесцентную лампу. Я выбрал самую мощную из доступных — на 45 ватт…
Разбираем её при при помощи плоской отвертки. Обкусываем от платы ведущие к ней провода, саму плату и внешнюю крышку со вклеенной в неё люминесцентной трубкой откладываем в сторону — под внутренней крышкой места хватит и так. Для крепления к ней радиатора вырезаем круглую вставку и закрепляем на нём при помощи силиконового герметика и проволочных скруток:
Линейный драйвер для питания светодиода использовать бессмысленно, а собрать и нормально настроить импульсный без осциллографа вряд ли получится. Да и смысла в этом особого тоже нет, потому что в сгоревшей светодиодной лампе драйвер обычно остаётся целым и имеет неплохой КПД — в домашних условиях лучше всё равно не получится.
Вот, к примеру, вскрытые лампы Camellion LED6-R50 под цоколь Е14.
Это довольно паршивые лампочки. В дополнение к плохому теплоотводу их драйвер не имеет стабилизации выходного тока(а иногда и даже сглаживающий конденсатор на выходе диодного моста там отсутствует):
Такое нам совсем не подойдёт — подключенная к нему светодиодная матрица мгновенно сгорит. Если в разломанной лампочке-доноре оказалось такое — откиньте в сторону и разламывайте следующую.
Нам нужен драйвер с импульсным преобразованием. Микросхема, на которой он построен, поддерживает заданный ток нагрузки. Его можно определить по наличию на плате катушки на Ш-образном сердечнике:
Я взял пачку негодных ламп Feron LB-94 15W:
И разломал их:
Их драйверы MK-9001-2832-01-RX основаны на микросхеме
BP2832K
Они обеспечивают ток нагрузки порядка 120-125 мА. Это достаточно много для лампы-груши, но у нас проблем с теплоотводом не ожидается, поэтому для раскрытия потенциала светодиодов мы его разгоним и допилим.
Допиливание начнём с сверления отверстия тонким сверлом в плате драйвера:
Фольгу с обратной стороны платы вокруг отверстия зачистим и облудим.
Затем перенесём на свободное место сглаживающий конденсатор входного выпрямителя, а на оставшееся место впаяем помехоподавляющий дроссель, позаимствованный из другого драйвера:
Ток задаётся двумя параллельно соединёнными резисторами по 3,9 Ом. Для его увеличения подключим параллельно им ещё один резистор на 8,2 Ом — для указанной микросхемы это поднимет ток нагрузки до 175 мА.
Для других микросхем величину добавочного резистора придётся подбирать опытным путём. Подбирать можно на родной MCPCB от этой же лампочки(но недолго — на повышенном токе светодиоды на ней очень быстро сгорят даже на открытом воздухе), а можно на эквиваленте нагрузки — резисторе сопротивлением 210-220 Ом и мощностью не менее 8 Вт. Задирать выходной ток выше 170-180 мА не стоит.
Перерезаем дорожку между выводами дросселя.
Дальнейшие действия просты — крепим радиатор с диодами к корпусу. Соединяем светодиод с выходом драйвера — плюс к плюсу, минус к минусу, подаём питание на вход драйвера и убеждаемся, что всё работает.
Если бы лампа вкручивалась в патрон только в горизонтальном положении, всё было бы немного проще, но в вертикальном положении радиатора конвекция плохо уносит тело. Поэтому радиатор мы оснастим вентилятором 60х60 мм:
Для его питания используем плату от зарядного устройства для сотовых телефонов:
Разместим её в корпусе лампы рядом с драйвером светодиодов:
Подключаем провода от контактов цоколя, изолируем места соединений и закрываем корпус:
Почти готово. Осталось чем-то закрыть светодиоды от прикосновений — их контакты гальванически связаны с сетью 220В, да и силиконовое покрытие не любит отпечатки пальцев. Кстати, промывку в ультразвуковой ванне они тоже не любят.
Воспользуемся парой пластиковых
сисек и посадим их на силиконовый герметик. Они и дотронуться до проводов не дадут, и оригинальный внешний вид нашему изделию придадут. Самое сложное тут — подобрать не пожелтевшие экземпляры.
Лампочка готова.
Лампочка в работе:
Свет очень приятный и на глаза не давит.
Светодиоды к покупке рекомендую, особенно тем, кто занимается фотографией.
Хотя, впрочем, тут уже наглядно видно, почему для светильника на светодиодах патрон и цоколь Е27 — лишние.
Не важно, что смотрится убого в светильнике
В гараже или мастерской такое вполне приемлемо и то выполненное не в виде лампочек, а какого-то светильника.
Для фото студии, опять же в виде светильника и гораздо большей мощности.
Но в комнате в люстру я такое не вкручу. И на работе в офисе тоже.
Ты вообще смог всё это сделать благодаря людям, которые по 10 часов не отрывая задницы сидят за компами и решают 99% проблем логистики, экспорта и технический экспертизы за тебя.
Нашелся блин эксперт диайвайщик. Ну вёз бы тогда эти светодиоды напрямую от дедушки Мао, если настолько презираешь работников офиса. Чтож ты обратился к этим планктонам?
За каждым таким изделием, выпущенным на заводе и дошедшим до конечной розницы, труд сотен и тысяч людей, часть из которых вполне себе офисные работники.
Кстати, я покупал эти диоды, разных моделей, и использовал.
В той же украинской фирме, которая, насколько я слышал, продавала их белорусскому самодельщику, который продал, с хорошей наценкой, диоды автору статьи.
Так что знаю в тч. и офисных работников, которые продают их.
Как мне отписался этот крендель:
«все эти люди не стоят дополнительных расходов на покупку дорогих ламп для освещения рабочих мест»
Мне вот интересно — как автору не противно одним воздухом дышать с этими недочеловеками?
“В гараже или мастерской такое вполне приемлемо и то выполненное не в виде лампочек, а какого-то светильника.»
При желании, на таких же светодиодах делается красиво и аккуратно — например, используя светильник, изначально сделанный для светодиодных матриц, я так делал.
Меняются сами светодиодные матрицы на sunlike, плюс меняется драйвер, вместо просто неплохого ставится отличный немерцающий драйвер с регулировкой яркости.
новые лампы, по характеристикам идеальные
и КПД приличный в отличии от тогоже рамеза
и фотон новые тоже ничё так
lamptest.ru/search/#currency=rub&cri_min=95&type=LED&brand=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD&sort=eff&order=asc
бытовуха попсоваяв общем случае по надёжности хуже керамических.Сравните цены тех, что с cиним пиком:
Профессионалы всегда обдурят непрофессионалов-покупателей, не хотят на 5 лет останавливать пр-во и продажи, какую-нибудь заподлянку да оставят.
Upd: на озоне в описании сказано: «Светодиоды нового поколения Bridgelux Thrive (США)».
как и при 4000К
Ваши КРИ = чушь.
В общем, пользоваться этими вредными советами не рекомендую.
1. Что такое «Ремез»?
2. Аргументы, почему получится УГ.
Мне, например, совсем не подойдет решение, описанное в вашем обзоре по этическим причинам. Но, тем не менее, УГ я его не называл.
Если стоит задача максимально дёшево нашлёпать партию лампочек, впарить доверчивому
локлиенту и быстро удрать с деньгами, не дожидаясь выяснения, куда эти лампочки вам вкрутят — ну, на свой страх и риск…Если делать для себя — я бы такое не делал.Не знаю, какое отношение этика имеет к тепловому режиму. но для 6-ваттной лампы на такой диодной матрице я делал вот такой радиатор:
На сердечник из медной ленты сечением 30х3 мм через термопасту закреплено алюминиевое оребрение, и всё это свободно омывается окружающим воздухом.
На диоде 51 градус, в вашей конструкции будет 120-130.
То есть, размещение диода на пластине не имеет практического значения, важна теплопередача от этой пластины на корпус лампы, а от корпуса лампы в воздух. Здесь у меня каких-либо расчетных значений нет, но я полагаюсь на опыт — обычно светодиодные лампы мощностью 6 Вт формфактора «груша» на цоколь Е27 совершенно не перегреваются. Даже 8 Вт еще не перегреваются.
Никакого. Но для работы с люстрами я бы попытался все же сохранить оригинальный вид «лампочки», чтобы спокойно использовать повсеместно в квартире. Если же о люстрах речи не идет, то использовал бы пассивные радиаторы нужного размера и какие-нибудь корпуса (хоть самодельные на 3д-принтере прозрачным пластиком).
А почему сейчас, в 21 веке при такой лёгкой доступности практически любых материалов, компонентов, инструментов, всяких клеев, полимеров, принтеров… мы должны выбирать ИЛИ/ИЛИ. В моих глазах это раздолбайство, как учил отец, или делай или не берись. Честно говоря, поэтому я и не берусь. Нет, не берусь не делать, а показывать такие поделия, которые не доделал, даже брату или жене, детям, не то, что уж широкой публике. Но это моё имхо.
P.S. А чем обосновано это стремление впихнуть невпихуемое в малый объём? Почему не поставить радиатор и светодиоды отдельно, запитав их через полноценный БП, можно даже мосфет + какую-нибудь ESP8266 вместо драйвера, и получится диммирование и удалённое управление. Вместо этих
сисекстарых рассеивателей от ламп лучше, имхо, поставить круглые широкие низкопрофильные от самых дешманских ламп GX53. Они, или даже один он, смог бы закрыть собой торчащий радиатор и под один можно уместить все 4 диода.не рекомендую делать драйвер самостоятельно, возни много, толку мало. В продаже хватает первоклассных драйверов, немерцающих и с регулировкой яркости.
“А чем обосновано это стремление впихнуть невпихуемое в малый объём? „
так захотелось автору.
У меня такие же светодиодные матрицы стоят в светильнике, специально сделанном для таких светодиодов. Заменены светодиоды и драйвер.
да, управляющий интерфейс в тч. и 1-10в.
Хотелось бы перевести лампу на аккумуляторное питание и чтобы можно было регулировать яркость светодиодов. Какой посоветуйте драйвер для этого.
они дубовые, легко переключатель фиксированных выходных напряжений заменить на переменный резистор и менять напряжение на выходе плавно.
один нюанс, в контроллере может быть защита от низкого напряжения и поэтому, например, конвертер не заработает от одной банки 18650
в этом случае можно собрать/найти/купить конвертер на 555 таймере (гугл: преобразователь для ноутбука на 555 таймере) который стартует даже от 4 Вольт. Возможно, потребуется замена силового полевого транзистора на другой, кому 4В достаточно для открывания.
я не произвожу и не продаю драйверы.
Откройте каталоги osram, philips, Harvard и найдите подходящие Вам драйвера.
Использую такие заготовки:
А чего бы им мерцать? Не понятно… Или вы ШИМ (у меня он на 4кГц) к мерцаниям приравниваете? Мерцания у меня действительно были, на самых низких уровнях диммирования, но только от того, что я драйвером управлял от ESP8266, а она даёт 3.3V, потом поднял до 5V, и все проблемы пропали.
Я это драйвером не называл, в моём сообщении использовано слово «заготовка», а сообщениями выше предложено использовать ещё два устройства, которые в комплексе образуют… Но вам это вряд-ли интересно, коммент вы пишете ради коммента, а не для того, чтоб действительно узнать что для чего, зачем и как.
Конечно, пульсации на сотнях Герц более заметны, на килогерцах — значительно менее заметны, только при 100% (те. как раз ШИМ), но тоже нехорошо.
Хорошая регулировка — вообще без ШИМа, исключительно током.
И какая там разница при разнице по току, от небольшой до 3-4 порядка, тоже знаю.
Небольшая. (в экранах OLED — иначе, там всё печальнее).
При этом ШИМ даже на нескольких кГц, если у нас заполнение порядка 10-20% и провалы 80-90% (те. снижение яркости через ШИМ в 5-10 раз), прекрасно виден на движущихся элементах.
Люди, как минимум некоторые, это видят, на движущихся элементах.
при работе с вращающимся механизмом (какойнибудь зубчатой штуки) привести к увечьям?
П.С. На фото в разрезе правый кондюк вздутый.
оно заметно или при измерениях, или при сравнению с такими же новыми.
HS1010 (на фото слева) куплен 22.11.2014
HS1010A куплен в январе 2022г.
(протри датчик от пыли) )))
Компактнее и надёжнее было бы подавать 6-8Вт без вентилятора.
Я делал теплоотвод с алюминия на бетон: ~20Вт, спад потока от нагрева <2% при стабилизированном токе и вынесенном драйвере с доп. платой защиты.
Алюм. китайские платы — «отстоем» стали, приходилось гравировать старые когда кончились нормальные.
Россия:
Китай:
Переделанный из 7090 в 3535 старинный китай:
И такими методами удалось снизить спад потока от прогрева с 8% до 6 (на воздухе) и затем до 1-2% (на бетоне). При токе 300 мА через светодиоды с номиналом 1,5-3А.
Кстати лампадка филипс 9 Вт E27 с текстолитовой платой (из фикс-прайса дешёвая) сдохла как раз на том светодиоде, где минимальный пятачок меди прилегал.
У 7-ваттных ситуация с точечными перегревами получше, полигоны шире.
P.S. а с COB мощнее 5Вт без медных радиаторов, вентиляторов или «водянки» нормально рассеять тепло и свет не получится.
Флюс отмыть, выдавленные шарики припоя убрать — никто и не поймёт, чем запаяно. Работает и посадка получилась ровнее, чем у некоторых готовых позолоченных алюминиевых звёзд с криво установленными светодиодами Osram LCW CQAR.EC (рекламные демо-наборы 2012 г. из их германского офиса).
Думаю, вентилятор тут сдохнет последним.
Вообще я делал что-то подобное на двух матрицах 220 В по 30 Вт с линейными драйверами, питались через мост с 100,0×450.
Питание вентилятора от падения на TVS вольт на 8, включенного последовательно с матрицами.
Радиатор интел боксовый 478.
Травку для перепелов выращивал.
А вот птичка коноплянка. Она только что вернулась с прогулки и глупо хихикает.
(Анекдот №72347)
а в школках, детских садах и подавно было. кругом и повсюду они были. абсолютно во всех нежилых помещениях.
типичные массовые ЛБ40 и ЛД40 — отличия лишь в оттенке белого цвета (3500 и 6500 соотвественно). Ra в районе 60.
притом что современные светодиодные лампы стартуют с Ra 75-80 например.
никто никогда по качеству спектра не парился.
и даже в нулевых годах по-прежнему эти же самые длиннющие сокоровки повсюду висели с никакущей цветопередачей. в школке последний раз в нулевых годах был и они там висели.
со стандартными балластами — да.
любители делали немерцающие варианты.
в стандарта одна дампа из двух была с конденсатором
я про немерцающие решения,
вы про мерцающие на 1 лампу.
А по поводу чем они гудели и как моргали опыт хороший был, 20+ лет назад делали звук к одному фильму, и там надо было как раз сделать фон с этими советскими убитыми гудящими и моргающими лампами. Никакие эффекты из стандартных библиотек Sound Ideas и Hollywood Edge не были похожи — какое-то интеллигентное буржуйское гудение вместо того что нам было надо. А мосфильмовские очень уж убитого качества были, за старостью лет.
В результате нашли на студии самые гудящие лампы, дроссели, взяли стремянку, сняли с потолка, и собрали конструкцию с латром, чтобы ещё моргать лампу заставить с нужной периодичностью. Но получилось.
Что за фильм, кстати?
А электрика на студии тогда уже не было по-моему официального. Или было что-то что числилось, но живьём никто не видел. Так что мы сами всё и чинили и перетягивали при необходимости (проводка тридцатых годов — это всегда весело).
Кино вот — www.imdb.com/title/tt0332605/
ещё как.
Просто там, где нужен был хороший свет, стояли лампы накаливания / галогенки.
Потому как обычная ситуация — в классе светло, а в тетрадке не видно ничего, приходится носом туда утыкаться.
Видны, но «некузяво» как-то.
(шутка)
лсдлампы— Это свежий воздух.
Ну и это вымя — это, наверное, новый мем. Уж если делаешь — делай нормально. По моим расчётам, все светодиоды нормально закроются рассеивателем от лампы GX53, они стоят как семечки, от 50 рублей в леруа или на всеинструменты. На худой конец — GX70 начинаются от 160 рублей.
Прости, автор, но это действительно лютый колхоз.
Нет, не хотел, никогда, даже в страшном сне. Предпочту от 3500К до 4000К «для работы» и 2700К «для отдыха»
зы. по лампе то забыл высказаться, имхо активный кулер здорово снижает надежность. Радиатор и так не слабый, навскидку 25-30 вт в пассивном режиме вытянет ( 60-65 град). Поэтому я бы сделал без кулера
Увидел эту идею у Фанилича www.youtube.com/watch?v=6XSJppd_UDA
Типичный спектр светодиодов на белых кристаллах.
Были такие решения, с красными, они проиграли новым хорошим светодиодам.
Наверное, рациональней купить хорошие лампочки изначально (с высоким CRI если он для вас важен), и хватит их при этом года на 3.
сильно сомневаюсь что не найдёстя в продаже сопоставимой лампы пром изготовления.
Сомневаюсь, что кто-то из здесь присутствующих захочет такое покупать себе домой)))
Лампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45B Bi-color LED.
3 590 руб.
Лампа предназначена для установки в стандартный патрон Е27, мощность — 45 Вт. Она оснащена панелью сверхъярких светодиодов с дистанционно регулируемой цветовой температурой 3200-5600 К. Индекс CRI более 90.
photogora.ru/light/lamp/falcon-eyes-minilight-45b-bi-color-led-l/
«Диаметр лампы позволяет использовать светомодифицирующие насадки от вспышек Falcon Eyes серии SS (софтбоксы, шторки, рефлекторы).»
В другой комнате круглый плоский потолочный светильник на 60 Вт приличной фирмы. Получше, но тоже хочется больше. Это при том, что потолок всего 2.65 м (площадь тоже 20).
В кухне 17 м2 4 светильника по 24 Вт + 3х18 Вт + 1х36 Вт. Вот это уже похоже на нормальный свет, в котором можно что-то рассматривать (а не просто чтобы не натыкаться на мебель, и видеть, где что лежит).
Ну и CRI90 — это уже так себе свет.
Керамические за люмен будут на порядок дороже.
Зато COB сдохнет целиком, а отдельные светодиоды на «звёздах» можно поменять двумя винтиками каждый.
Вы их уродливо не меняйте и в мусорку не надо выкидывать будет.
Неисправный диод удаляем механически, потом разбавляем бессвинцовку Вуда и ставим с легким подогревом металла до 100 оС новый диод. Делов -то.
Но эта хрень напоминает ремонт КЛЛ
и штопку презервативов«Суд над моим сыном
24/12/2021г.В 10-30
Ул.Пролетарская 30
г.Барановичи
Брестская область
Беларусь»
«Производство приостановлено. У меня украли все инструменты и много комплектующих. Сохранились белые светодиоды и спектрометр»
там тоже монстрик, но:
— в корпусе с хорошим пассивным охлаждением, хоть и выходящий за разумные габариты для Е27 ламп,
— с модифицированным автором неплохим драйвером, а не с фуфловым,
— всё же не столь страшный, как описанное тут «изделие».
Но лампа ужасна, причём и по внешнему виду, и по конструктиву.
Зачем делать монстра и привязывать его к сокету Е27?
Изделие «для себя» логично сделать получше, и отвязаться от сокета.
активное охлаждение в Е27 — это бред, забивание пылью (у вас между рёбрами малое расстояние), и всё равно вылезли за приемлемые габариты для установки в светильники, а если не ставить, то зачем тогда Е27?
опять же, если отвязаться от сокета, то обнаруживаем, что можно использовать не горе-драйвера из дрянных лампочек,
а первоклассные фирменные брэндовые драйвера от osram, philips, Harvard и т.д.
Также можно использовать светильники, куда садятся эти СОВ матрицы, вместо их родных.
Уже по мелочи и по теории.
«Есть в светодиодном освещении и ещё один нюанс: если все лампы накаливания обеспечивают 100% точность цветопередачи, то для светодиодов всё уже не так однозначно и этот параметр, называемый индексом цветопередачи(CRI), начинает играть роль.»
лампы накаливания НЕ всегда обеспечивают «100% точность цветопередачи».
1)У них всегда, при формальном CRI~100, не очень хорошая передача сине-фиолетовых оттенков, но это не всё.
2) Любые рассеиватели и отражатели несколько понижают CRI, и, например, в случае алюминиевых/титановых это вполне ощутимое, видимое ухудшение, см. спектры и замеры зеркальных ламп направленного света. Например, на lamptest
(У хороших ламп, впрочем, отражатели тоже сделаны хорошо, там сложные многослойные напыления.)
Причём отражатели в светильниках ещё хуже, чем встроенные в зеркальные лампы.
С горе-драйвером там возможны приколы.
Начиная от пульсаций (видно на тесте), поведением при разном напряжении (видно на тесте),
и продолжая глюками и выходом из строя.
И вот тут глаза мои запротестовали и потребовали срочно вернуть всё назад. Находиться дольше получаса в комнате стало очень не комфортно.
Так что да, свет от Sunlike гораздо приятнее, чем от обычных лед на белом кристалле.
Вот птица сидит прямо на открытых токоведущих частях электрооборудования и почему-то не падает.
Если подключить к процессу
серое веществомозг, то станет понятно, почему к примеру выключатели на освещении рвут фазу, а не ноль, хотя по Вашей логике без разницы, птиц ведь не убивает…Вы же не дома «тихо под одеялом» пользуетесь, а выложили на всеобщее обозрение, а значит есть шанс что кто-то захочет это повторить.
Правила электробезопасности для того и существуют, чтобы максимально уменьшить вероятность поражения электрическим током. Именно для этого есть требования по двойной изоляции. Для этого есть требование, что все металические корпуса должны быть заземлены, чтобы если вдруг случится такая ситуация, что будет утечка на корпус, чтобы сработало узо. Ну и всё в том же духе.
Классы 0I, I требуют обязательного заземления.
Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и TT.
Теперь слушаю доводы с твоей ст
Защита расстоянием — тоже способ.
Закрепить на этой лампе и порядок :)
100%
Параноики могут распечатать ячеистый стакан на 3D принтере и насадить его на радиатор.
Никогда.
Нет, слышишь? Никогда не выходи замуж за мужика с «золотыми руками»: Эта сволочь тебе все починит!
Рано радуешься. Сначала тебе, конечно, это понравится. Он проникнет в твою девичью обитель, пропахшую духами и туманами, незаметно.Начнется все с розетки или лампочки.
Ты будешь заваривать ему чай (или что ты там еще умеешь готовить?) с умилением глядя, как летают в его руках отвертки и плоскогубцы и думать:«Такие пальчики должны уметь многое». И это будет началом твоего апокалипсиса.
-Он починит тебе все!
А это значит, что отныне ни одна вещь из твоего дома не отправится на помойку. Ты рада? Да, первый год это даже забавно.
-Сереж, я давно хотела заменить ванну. Поможешь?
У Сережи тут же азартно сверкают глаза и чешется позолота на руках. Конечно, он поможет! И к вечеру у тебя вместо старой ванны новый диван. А новую ванну он тебе будет полтора года выдалбливать из чистоэкологической дубовой колоды, удачно завалявшейся у него в кладовке (склад! я же просил называть ее складом!). Ощути себя женой Ноя!
Зато коту повезет. Отныне он будет срать в лотке с красивой стружкой, как волосы у Буратино. У дяди Сережи ничего не пропадает. А из щепочек он склеит тебе шкатулку для тампонов. Он починит тебе все: плойку, шубу, заклеит герметиком ноготь. Он восстанет против шопинга. Ты будешь раз за разом перерезать провод надоевшего чайника, но каждое утро Сережа будет приносить тебе кофе со словами: «Я починил, любимая!». Ты тайком, под пальто в ночи вынесешь чайник на помойку. Но утром он будет стоять на прежнем месте. Верные друзья Сережи, бомжи, принесут чайник обратно. Ты не знала, что мужики с «золотыми руками» обожают помойки? Там же столько всего нужного, ну. Детальки!
Подруги перестанут приглашать тебя на дни рождения.
-смотри какие шикарные оленьи рога я нашел на свалке! Подумаешь, немного сломаны. Покрою золотой краской, у Ленки твоей скоро юбилей.
-Смотри, что я выжег!
-О, класс. Это Оззи Осборн!
-Нет. Это портрет твоей мамы. Подарим на Новый год.
-Сереженька, милый, только не маму!
Так, ты потеряешь Ленку и всех остальных, кому больше не нужны досточки для резки хлеба. Мама, правда, тебя простит. Не сразу. Но надежда есть. Сначала Сережа отожмет под детальки кладовочку. Потом детальки начнут выползать оттудова. Скляночка с гвоздиками пристроится на микроволновке, калоша с медной подковкой притворится пепельницей, два ящика из-под овощей старая цигейка изобразят в коридоре лавочку аля Помпадур. Ты будешь раз за разом запихивать беглецов обратно, но они и Сережа очень упрямы. И с каждым разом детальки будут отползать все дальше. Однажды в твоей старой косметичке поселятся ржавые гаечки.
Беги, женщина, беги, пока не поздно, мистер Очумелые ручки уже нашел твою улицу…
Автор: Зоя Арефьева
не рекомендую делать драйвер самостоятельно, возни много, толку мало. В продаже хватает первоклассных драйверов, немерцающих и с регулировкой яркости, от osram, philips, Harvard и т.д…
За реализацию 2…
К сведению автора — Китай давно уже делает диоды с встроенным драйвером на 220в от 1 до 600вт!
//На 10вт стоит 35р всего!
Но житейские диоды не дают спектра, как заявлено, надо брать корейцев брендовые — но там цена за 40вт будет под 3000р
Да 40вт современных диодов хватит осветит комнату под 30 м2 очень ярко!
А вообще надо покупать нормальные брендовые лампы, да хоть гаус, и светят они хорошо и живут вечно!
Это для флоры или улицы нормально, глаза постоянно подставлять под эту хрень я бы не рискнул.
А вот готовые прожектора не получилось питать постоянкой, даже пониженным. Чем объяснить, кроме драйвера- не знаю, надо в животик лезть, а пока работает
Ответивший правильно сможет принять участие в розыгрыше ценных призов ©
И так, фото из обзора
Вопрос: какая ошибка допущена?
В качестве приза автор конкурса выставляет свой шедевр, послуживший музой данному обзору ;)
В яблочко!
От CRI остаются «рожки да ножки».
Коэффициент (показатель) белизны (диффузного отражения) смесительной камеры слегка испортит жёлтый текстолит
ий.В обзоре — жёлтый текстолит, не белый или серый, т.е. селективный поглотитель цвета.
Там — зелёные платы неправильные («первый блин»), отражённый спектр поменяют.
beriled.biz/product_835.html
Ещё раньше алюм. платы с тёмно-синей маской были, тот-самый-нехороший-пик поглощали.
Вы неправы.
Матовые пластиковые рассеиватели дают некоторые потери по освещённости,
и незначительно меняют спектр и CRI, см. замеры.
Правильно — «Итак, фото из обзора»
«итак» — слитно.
Хотя, судя по объёму дискуссии, тема для многих стала
злободневной:-чем выше стремление к «зелёному», тем больше
хлама выбрасывается на свалки\в мусорники\утилизируется…
А, когда-то хватало и лучины, и, не было нужды в свалках, и те
же коровы-лошади, гуляя по лугам, обеспечивали и отопление,
и удобрения для полей, и еду, предоставляя оную не из пробирок…
Но-сегодня!-в моём «нью-бантустане» уже на полном серьёзе ставится
вопрос о запрете газовых котлов и дровяных печей для отопления домов,
и на прилавках нет ни говядины, ни конины, ни баранины, но паллетами лежат
подобные одноразовые лампы, а СМИ твердят о успехах производства гамбургеров
«из пробирки»...
Два года отработал. Вентилятор засасывает воздух снаружи и протягивает его через 5 мм щель, между дном светильника и потолком. Выходит воздух через крошечные отверстия в плафоне. Вентилятор крутится на малых оборотах. На максимальные не выходит. Тем более заявлена магнитная подвеска. Если не прислушиваться и не слышно.
Крайне понравился сделал ещё в две комнаты. Единственный минус — народный источник запускается через несколько секунд после включения. Обычно забываешь об этом и думаешь, что все сломалось.
И как запитываются светодиоды от источника напряжения? Через резистор?
Просто вместо проводов для соединения светодиодов использовал резисторы.
Что за чайник придумал схему?
Некоторые экстремалы подкручивают б/у компьютерные блоки питания, чтобы без резисторов работало. Другие аквариумисты делали линейные стабилизаторы тока для 24В блоков питания (более дешёвых 10-15 лет назад, чем драйверы).
У таких микросхем (или подобных) можно подкруткой БП добиться падения напряжения всего 0,5В.
Я раньше на полевиках и меньшего достигал:
И по 7 последовательных светодиодов в ветви. Но потом в угоду надежности решил заменить китайские микросхемы на резисторы. А КПД, да причем здесь паровоз? 6 светодиодов последовательно это 3,1 В * 6 = 18,6 В. 24 В- 18,6 В = 5,4 В — падение на резисторах. 18,6/24*100 = 77,5%. Да плевать на такое снижение КПД. Надежность дороже. Далее не поверите, я хочу народные источники заменить на силовики. Именно в целях надежности. Хотя возможно просто обойдусь заменой электролитов на Nichicon и Panasonic. Светодиоды кстати 3 ваттные питаются током ~280 мА. Так что запас по надежности и здесь есть. Температура не превышает 46 — 47 °С. При 48°С вентилятор выходит на максимум. А в Вашей схеме кстати 3 * 3 В = 9 В. 9В / 12 * 100 = 75% КПД. Даже ниже чем у меня.
См. там про 12В напрямую: www.forumhouse.ru/posts/29537727/
Для моих скорее всего он будет таким же. Законы физики, они везде законы физики, даже для крутых. Если при 25°С 3,0 В, то при -30°С 3,25 В. 3,25/6=19,5В. При +40°С 3,05*6=18,3 В. Сопротивление становится аналогом стабилизатора тока. А надежность!!! А вот китайские AMC7140, так и остаются китайскими. Поэтому ничего крутить я не буду, меня и так все устраивает.
Да условия для работы тяжелые, но не настолько, чтобы выводы лопались. Затем вдруг стали выходить из строя резисторы 0805. Не сказать, чтобы сотнями, но несколько штук вылетело. А это по моему вечная вещь. Не превышай допустимые параметры, и будет тебе счастье.
Даже если там 10-15вт — зачем при такой площади вентилятор?
Обычная E27 лампа формфактора А65 с регулировкой (желтый + белый) на 14Вт
Две таких горят по 4+ часа в день уже два года.
Да, это 13-14вт потребляемой мощности (на самих светодиодах будет поменьше, но ненамного). Но это закрытая лампа с драйвером внутри и с гораздо меньшей площадью отвода тепла чем ваш потолочный светильник. И ей не жарко.
На REMEZ, который тут в комментариях советовали, намерили совсем другие цифры:
Намерить можно что угодно. Я в курсе, что светодиоды вообще некорректно мерить тепловизором. Но за корпус лампу я спокойно могу держать. Пластина с диодами, через пару секунд после выключения — горячая, но палец держать могу.
так вот до 88 получилось. и 95 если закрыть рассеивателем.
У меня тут пока одна лампа умерла — ее ставили еще до моего заселения и ей 4+ лет. И там внезапно драйвер помер, а не диоды.
Оу. А часто вы видите «некитайские»?
И если по теме топика компания называется «Seoul semiconductor», угадайте где у нее расположены основные производственныее мощности?
Короче, вот лучший с моей точки зрения RV02-E
До сих пор жалею, что не купил. 6,500 стало жалко.
Ну нет у меня желания трогать пальцем гальванически не развязанную с сетью лампочку.
КТ839 — странный пример. Если не ошибаюсь, их ставили в строчную развертку советских телевизоров и в БП. Не один десяток заменил, при том что часто только транзистор выгорал. Так что тут, скорее, неудачно спроектирован сам транзистор или конструкции с его применением.
С компьютерами тоже — странный пример. Если не пытаться в минимальный объем впихнуть начинки на 1кВт и использовать на 100% — все будет нормально. Лично по моему опыту, от перегрева сгорали только БП и жесткие диски. Ну и электролиты — но то общая беда.
Название напишите — может найдутся плохие отзывы и про них.
Это пластиковые Yuji:
Model: LED SMD 5730
Report Type: 6000 Hours Test Report
Product Type: LED Package
Test Engineer: Daniel Duan
Report Number: R2DG140512050-10
Test Date: 2014-07-31 to 2015-04-08
Cree с той же мощностью понадёжнее, где-то видел прогноз >70 тыс.ч. даже не для керамич. корпусов при 85°С.
Ну а аргументация что лучше, чтобы качественный свет или красиво вообще убила, а почему собственно должен быть выбор, почему нельзя сделать чтобы и красиво и правильно?
А потом удивляемся, почему это отечественная техника зачастую такая страшная…
Анекдот вспомнился
Теперь CRI еще и от материала вымени зависит?
Я к тому, что все плафоны снижают яркость. С этим же никто не спорит? Ок… едем дальше.
А равномерно снижают во всем спектре? :)
Однако какой прекрасный материал используется в рассеивателях копеечных ламп… пропускает весь спектр видимого света без искажений, да? :)
Уговорили, верю на слово.
Не бывает таких материалов, которые рассеивают световые потоки разной длины волны одинаково.
physics.spbstu.ru/userfiles/files/opt3-9.pdf
нельзя такими картинками людей
с бодунапрям с утра пугать!Я физфак, в отличии от вас, заканчивал, а не ссылки в интернете читаю. Давайте без 'одинаковости'. Приведите данные измерений спектра до колпака и после. И где и на сколько он изменится (естественно, он изменится, речь о том, есть ли смысл это обсуждать)
В отличие :)
Это к автору обзора вопрос. Именно с его сисястыми колпаками. От ламп за 20р.
Измерения других ламп за 50евро с колпаками от других ламп за 50евро не интересно смотреть.
Там производитель знает что делает.
На том основании, что автор сам не знает какой там CRI получился с колпаками.
Но голословно утверждать что оно не изменилось — глупо. Иначе лампы не тестировали бы без колпаков. Логично?
Теперь давайте рассуждать логически откуда колпаки :)
Если это от хороших рабочих ламп хорошие колпаки, то зачем изобретать свою дичь?
Вставь эту лампу и пусть светит. — не подходит.
Если от хороших, но сгоревших ламп, то они или не такие уж и хорошие или их можно починить и не изобретать свою дичь. — тоже не подходит.
Остается один вариант — это хреновые колпаки от дешевых ламп. Хреновые в силу дешевизны, поскольку в здравом уме никто не будет ставить хороший колпак на эконом-лампу когда можно еще уменьшить себестоимость при неком ухудшении и так плохой лампы.
Починить — это потеря времени. Например, икеевские Ледаре — очень хорошие лампы. Живут 2-3 года. За стоимость 5-6 баксов, считаю, это нормально. Сгоревшие я разбирал. Там диоды в идеале, драйвер тоже визуально в порядке. Я смотрел ESR конденсаторов, работу драйвера — все хорошо. Там типичная проблема — микротрещина на плате от термоциклирования. Оно начинает работать, если плату подогнуть. Такое искать — ну его нафиг. Это много времени. Я больше за это время заработаю
Я вам объясню, в чем ваша ошибка. Тесты ламп проводят с колпаками. По результатам CRI обычно близко к тому, что указывает производитель. Заметьте — и для плохих ламп и для хороших, типа ледаре (да, есть исключения, но их немного). Т.е. колпак на итоговый CRI влияет незначительно. Отсюда я делаю вывод — что технология производства этих колпаков — материалы, наполнители итп — она отработана и используется массово. Т.е. если он поставит колпак от какой-то лампы, скорее всего, все будет у него хорошо с цветопередачей. Поэтому точно не стоит утверждать о CRI 70
Вы неправы.
Матовые пластиковые рассеиватели дают некоторые потери по освещённости,
и незначительно меняют спектр и CRI, см. замеры.
т.е. потери светового потока — грубо 50%
Впрочем, Вы, кажется, неспособны найти Гуглом даже статью, размещённую на 4-5 разных сайтах,
вот его графики спектров и замеры,
© Ammo1 А.Надёжин
sunlikelamp.com/index.php?route=information/news&news_id=5
5000К без рассеивателя и с ним
4000К без рассеивателя и с ним
Как видите, на CRI рассеиватель почти не повлиял, а точнее — даже немного улучшил.
Суть в этом и состоит, чтобы нужный CRI был у лампы а не у светодиода. Раз уж мы вешаем лампу а не голый светодиод. Разве не логично?
Тут или меряй с рассеивателем и гордо заявляй о результатах, или смирись с бессмысленностью закрывать хороший светодиод не понятно чем в надежде что оно не изменит характеристики светодиода.
По аналогии с фарами в автомобиле. Какая бы ни была дорогая фирменная яркая лампочка — если оптика овно — светить фара будет соответствующе.
Вам привели замеры таких же диодов, показывающие, что влияние матового рассеивателя на CRI ничтожно, да и то иногда в плюс.
Далее Вы можете, конечно, ещё 10000 слов написать, дело Ваше.
Вам же не надо знать что в рассеивателе поглощение, преломление и два вида отражений.
Вам пофигу что рассеиватели бывают разной толщины.
Вам пофигу что диффузанты бывают разного типа.
Вам пофигу что матирующих агентов бывает разное количество.
Поэтому у вас все рассеиватели одинаковые и ни на что они не влияют.
Ок.
Бессмысленно давать вредные советы. Рассеиватель необходим. Ничего страшного со спектром не происходит, как вы уже увидели
справедливости ради — он может быть очень разным.
Иногда ещё и включая TIR-оптику перед ним.
Но есть неоспоримый факт: те же самые замеры, выполненные другим человеком, дают другие результаты. ;)
Поэтому я в 1-ю очередь доверяю своим замерам, а уж потом — всяким другим.
И усё: партия лампочек уже с другими параметрами.
Впрочем решение есть и давно применяется — прозрачные рассеиватели, например микропризма.
Из мериканского nist, а не китайского фотошопа. Национальный институт стандартов и технологий США.
сайтвыбор и российские свалки.Сменная лампочка для U-2900 стоит всего-то 800 уе.
Так что крыло от Боинга будет стоить дешевле, чем Hitachi U-2900. )))
Своя лампочка ему наверное нужна для активных измерений (на просвет), а у вас источник света уже есть, который не обязан быть эталонным. Лишь бы сенсоры не состарились.
Хорошая отмазка. Знаете есть выражение, сделай как для себя, так вот я бы не хотел чтобы мне что-то делал такой «мастер».
100%
блинDIY лампу продай врагу, вторую другу, третью — себе.(про постройку дома расхожая фраза).
Если честно, тускловато светит. Предлагаю поставить побольше светодиодов и использовать водяное охлаждение.
А вообще собирать конструкции разной степени ломки эстетических стереотипов — это не грех. Но можно делать это используя безопасные для жизни напряжения, благо светодиодам много не надо.
Без получения эстетического наслаждения от этого)).
А вот не делать этого уже грех ((
Тоже иногда хочется какую-то дичь сделать, «лучше, выше и быстрее! Потому что готового такого нет». Иногда даже делаю что-то ради развлечения. Но потом выводы стандартные — «ну да, этого и следовало ожидать». Ни обсуждать, ни выкладывать — смысла нет.
А тут за тебя уже все проделали, показали всю бесполезность и бессымысленность затеи. Экономия времени, одним словом.
И в комментариях по технической части все доступно отмели, что даже добавить существенно нечего.
Но лампочку? Лампочку, Карл?
По свету претензий нет. По «умной начинке» — даже есп32 бывало.
Сохранение последнего состояния (вкл/выкл, яркости) в особо умных устройствах протрёт до дыр ЭСПЗУ (флэш-память). Через 10-100 тыс. циклов, м.б.
Микросхемы 1996 г. сдохли через 15 лет:
Давайте я не буду ничего замерять, а просто лет через N (N = 5..10) возьму да и поставлю какие-нибудь другие ленты, если меня перестанут устраивать эти.
По поводу EEPROM (который на самом деле не совсем флэш) и прочего. Его хватит на жизнь устройства с запасом в любом случае. По крайней мере я не встречал ещё ни одного устройства с вышедшей из строя именно энергонезависимой памятью. Хотя устройств таких имею в избытке — благо эта память сейчас практически во всех даже копеечных микроконтроллерах имеется.
А ваш принцип, я так понимаю, не покупать вообще ничего, потому что когда-нибудь оно теоретически может сломаться или испортиться? Ну в принципе такой подход тоже имеет право на жизнь. Но меня такая жизнь слегка не устраивает.
Зигби излучает не больше (скорее реже) чем любой айфон.
EEPROM в устройствах 1996 года и сейчас — это две большие разницы.
Лет 15 назад коллега проводил эксперимент с atmega8 — несколько байт перезаписывались в цикле. Счетчик в несколько раз превысил обещаемый ресурс, ошибок не было. выключил из-за отсутсвия интереса.
Насчет flash-памяти, тоже самое — некоторые отладочные платы перепрошивались точно больше заявленных 10к раз — ошибок не встречал.
Да, бывает брак, но это не проблема конкретно энергонезависимой памяти.
Ну и как ниже написали — через 5-10 лет я наверняка заменю всё, даже если оно будет продолжать работать. Ибо светодиоды будут наверняка на порядок лучше по светоотдаче и остальным параметрам.
на порядок лучше по светоотдаче, чем существующие, уже физически не получится. невозможно.
Ну и мы тут не диссертацию по математике защищаем.
А это всего лишь заполняющий свет за стеллажом. Удобно когда кино смотришь. Как вот сейчас например.
лампы накаливания не всегда обеспечивают «100% точность цветопередачи».
1)У них всегда, при формальном CRI~100, не очень хорошая передача сине-фиолетовых оттенков, но это не всё. Почему при этом считают, что CRI~100? ну вот такая методика измерений.
на самом деле, CRI — простейший и довольно примитивный показатель, по 8 ненасыщенным цветам.
Далее есть Ra по 14 (15), TM-30, Rg и т.д.
2) Любые рассеиватели и отражатели несколько понижают CRI, и, например, в случае алюминиевых/титановых это вполне ощутимое, видимое ухудшение, см. спектры и замеры зеркальных ламп направленного света. Например, на lamptest
(У хороших ламп, впрочем, отражатели тоже сделаны хорошо, там сложные многослойные напыления.)
Причём отражатели в светильниках ещё хуже, чем встроенные в зеркальные лампы.
И пришуруплено к бетону!
Вряд ли сейчас что-то готовое выпускают того же качества — с позолоченными керамическими светодиодами на медных платах.
Теперь конструкция внутри попроще будет
бессмысленное применение меди и керамики ничего хорошего, кроме повышения себестоимости, не даёт.
Более того, даёт минусы, не всегда удобно с медью работать.
Допустим, что-то около 0.1-0.5% покупателей будут фанатиками “тяжёлых металлов» и будут покупать именно такое.
Остальные — нет.
Там, где это нужно, и сейчас прекрасно ставят и керамику, и медь.
Во всех остальных случаях — не ставят, тк. нет смысла.
Хорошие драйвера — ставят.
Достаточное охлаждение, позволяющее отработать неск. десятков тыс. часов — ставят.
(в недешёвых моделях, разумеется).
1-2% спада потока от нагрева повышают общий КПД.
Малая амплитуда термоциклов продлевает срок службы.
Может эта конструкция выдержит 10-20 лет самоизоляции или «железного занавеса» без импорта.
CRI не определяется для температуры выше 4500K. Тот CRI для такой температуры там от балды. Выше уже есть стандарты D. Например, D50, D60 итд. Возможность соответствия им у простых диодов сомнительна. Обычно применяют сложные фильтры
По поводу остального — все хорошо, но я бы использовал радиатор полностью пассивный (просто как-то его развернул для стандартного положения). Вентиль шумит и быстро забьет радиатор пылью. И драйвер лучше в вашем случае использовать изолированный от сети
А на самом деле, если не брать всякий ширпотреб по 100р/кг, то можно найти вполне приемлемые лампы. Жду следующий шедевр, но уже на водном охлаждении))).
PS. На первый взгляд думал, что как в «Очумелых ручках» поделка из пустой пластиковой бутылки)).
Без обид.
2. не увидел сравнения хотя бы с 10-12 Вт промышленной светодиодкой.
по п. 1 пробовал радиаторы от CPU на 20Вт светодиоде — через минуту уже там 70-80 градусов, а ставить что-то более громоздкое есть смысл в прожектора, а не в лампочку для дома
по п.2 без реального сравнения не видно ни улучшения по CRI, ни увеличения светового потока
www.sea.com.ua/ua/svetodiodnaya-produktsiya/svetodiody-perfect-light-i-sunlike/
2й и 3й сорта значительно дешевле.
Лучше обойдусь заменой диодов на с большим cri.
В любом случае если делать мне кажется только на пассивном охлаждении и чтобы потроха не были видны.
У этих ламп корпус греется до 80 градусов. На светодиодах будет под 120-130, наверное.
Рядом старый и непользованный из одной партии, ток одинаковый.
Заподлянка, когда электрически нейтральное дно светодиода не паяют к подложке, а просто мажут термопастой, в данном случае не применялась.
Пример:
Лампы в комплекте — нет!
wonderlight.ru/product/nastolnaya-lampa-ingo-maurer-bulb-1031500/
Более того, у них на сайте были подробные тесты, где эта деградация была ещё и измерена.
Посмотрите, какие у вас на сайте мастера есть, какие корпуса делают, как из г… восстанавливают вещи до уровня новых. Посмотрите, а потом поделки показывайте. Да и толку от такого, когда в продаже навалом.
Чтобы оценить, красивая конструкция или нет, совсем не обязательно быть экспертом по промдизайну, достаточно иметь глаза на голове и право голоса. Чем люди, собственно, пользуются.
А вам не кажется, что иногда стоило бы прислушиваться к мнению, которое высказывают? Хотя, я помню дискуссию с вами в сфере, где вы чрезвычайно некомпетентны, однако стойко держались за свою точку зрения. Так что забудьте, пожалуй, о моей бесплатной рекомендации.
— Кому и кобыла невеста.
— Больше вопросов не имею.
Ильф и Петров. Двенадцать стульев.
В гараж или мастерскую вольного художника пойдёт. Или под абажур прятать.
Просветление с лица
Я вижу, ты счастливый шибко
Здесь так не принято, пацан
Правильно думай, правильно чувствуй
Сердцем в могиле — душой в тюрьме
Это Муська — Муська для грустных.
И потом посмеяться над прозябающими в потёмках маловерами, которые не читали Хьюстон-2030, Москву-2042, «Метод Кошастого», «Армагеддон завтра», «тёмные годы в Армении» и т.д. и т.п.
1. Как платы, да еще круглая шайба поместились в зеленой чашке? Там же высота не очень большая.
2. Как крепятся платы к зеленой чашке?
3. Как крепится белая шайба к зеленой чашке?
4. График температуры светодиодной подложки новоявленной лампы хотелось бы узреть
нет.
Эти светодиоды _могут_ использоваться в разных светильниках, и в том числе в системах направленного света, размещённых на рельсах. А могут и в других.
У меня, например, они прекрасно вписались в потолочные светильники, где заменили родные СОВ-ы (такого же размера) от производителя.
не «сдохли», а были сразу же заменены, светильники изначально покупались под замену.
О чём я, кстати, уже не раз писал, в тч. и Вам.
Мне кажется проект был создан для публикации и для проклинания хейтеров.
Надёжность лампы хуже заводской однозначно.
Зачем вы люди это создаёте? Неужели нету больше полезных дел дома?
Да, я не могу. Зарплата за один мой рабочий день позволит купить нормальных ламп на 3х комнатную квартиру лет на 10 службы минимум.
А в выходные я отдыхаю и меня ждет множесто реально необходимых домашних дел.
Нормальная диодная лампа живёт 2-5 лет и стоит 100р в среднем. Если накопилось много мёртвых лампочек и нечем заняться, отнесите их в специальный контейнер для утилизации (только не надо их от туда доставать).
Какое отношение имеет степень готовности готового источника питания к тепловому режиму в собранном изделии?Интересно, что вы скажете про обзор, в котором вообще только ломали?О, спец с з/п 300к/нс в треде!
Чел показал что внутри говеного товара. Предупредил других. Все ок в рамках формата сайта.
Обещали аж 40 лет службы по 12 ч/день.
The light costs £1,400
66 Вт, 106 лм/Вт в 2015 г.
потом «осетра урезали» до 120 тыс.ч.
dwstudio.co.uk/jake-dyson-products
Для этого есть испытания в термокамере и методика пересчёта сроков жизни при разных температурах.
www.amazon.com/Philips-420224-10-Watt-L-Prize-Winning/product-reviews/B0071E17VY
«Bought two on January 29, 2013 and one failed November 2014»
Вы копипастите эту фигню на каждом форуме.
Те лампы оказались никому не нужными — очень дорого и неэффективно, с remote phosphor.
Просто хорошие hiCRI диоды оказались лучше (при условии более-менее приличного охлаждения) и одновременно дешевле.
Что же касается веса…
у меня лежат несколько ламп, купленных в 2011г., одни из первых hiCRI ламп с крупного китайского завода, стоили тогда дофига, мне прислали как тест. партию (за мои деньги, никакой шары), они тогда запускали производство для крупных ОЕМ заказчиков, каждая лампа шла с замерами из лабы — спектр, CRI.
тяжёлые ребристые эмалированные корпуса, хорошее охлаждение… и уже через пару тыс. часов пошла видимая деградация, а потом и вылетать стали. Такие диоды были.
Оставил ради корпусов ламп.
Там были термостойкие керамические светодиоды (последний раз в истории быт.техники, кмк). А весь корпус с минимумом пластиковых деталей имел наилучшее возможное охлаждение и то упирался в 10Вт. Подавали бы 5Вт — получили бы лучшую надёжность по кол-ву вкл/выкл.
В пластмассовых корпусах?
по факту — недостаточное.
Или светодиоды плохие или радиатор мелкий оказался.
Надо было снижать ток через светодиоды до 5% спада потока от прогрева, если разборная конструкция.
да.
И такие встречались не раз.
“Надо было снижать ток через светодиоды до 5% спада потока от прогрева,»
подобной фигнёй как раз заниматься не нужно.
(Вы лично, конечно, можете сколько угодно).
Стоит уходить от ламп и светильников, с которыми возникают проблемы.
=======================
кстати, про
«из-за термоциклов у реальных покупателей » Вы чушь написали.
нет у нормальных диодов и ламп. при условии более-мене сносного охлаждения, никаких проблем с термоциклами, это не раскалённые детали на морозе.
А вот проблемы с люминофором и драйвером там запросто могли быть.
Максимальное число включений (а значит и выключений) в паспорте ламп не просто так указано. Разнородные материалы не могут при нагреве не расслаиваться, пусть и через много тысяч раз при ΔT>50...70°C.
При разнице 10-20 градусов, т.е. малом и плавном нагреве конструкция будет условно вечной.
вот я и предложил метод оценки температуры кристаллов без тепловизора (на основании ГОСТов и постановлений пр-ва РФ). Кстати этих 5% спада или 95% КПД охлаждения от COB весьма сложно добиться, не понимаю я вашего пагубного пристрастия к ним.
чиновничий бред применим к госзакупкам, только там всё равно совсем другие, нетехнические вещи в приоритете.
«Кстати этих 5% спада „
в общем-то, нет смысла этого добиваться.
Работают при расчётной рабочей температуре, при кот. производитель заявляет нужную долговчность — хорошо, а там (обычно это +85) спад относительно +25С на уровне 10-15%, работает холоднее — прекрасно, но такое не всегда и не везде возможно.
“ или 95% КПД охлаждения „
некорректно употреблён термин “КПД», нет там никакого КПД и никаких 95%.
у защитников продавцов хлама (как вы с ammo1 и фанаты COB
клоуныс фонарёвки) — нет.Там есть:
www.osti.gov/pages/servlets/purl/1421610
КПД_светильника = КПД_светодиода(25°C) * КПД_драйвера * КПД_оптики * КПД_охлаждения
A-gugu@ixbt ставил COB без вентиляторов и через 4 года получил их отказ. Bribgelux, не на полной мощности.
это Ваши фантазии.
если открыть исходные тексты ЕС-документов, обязательных, то всё там немного по-другому. опять же, для любой цифры потом есть параметры, при которых её определяют.
Иначе почти весь бытовой и коммерческий свет пришлось бы снимать с продаж и выпуска.
Вы можете сколько угодно фантазировать про параметр «падение потока после включения», но нормируют другие вещи.
«у защитников продавцов хлама (как вы с ammo1 и фанаты COB клоуны с фонарёвки) „
Можете хамить сколько угодно, со своей грязно-запаянной сковородкой на потолке.
Напомнить, на каком количестве форумов Вы уже успешно забанены?
“Там есть:
www.osti.gov/pages/servlets/purl/1421610»
это, по сути, пустая бумажка. Какие-то деятели, протирая штаны, пишут рекомендательные бумажки, которыми можно подтереться.
Мало того что плафон висит ниже кривого шкафа, так ещё и сама лампа торчит. 24 ватта маловато для кухни, у санлайков эффективность люмен на ватт ниже.
Драйверы без гальванической развязки и голый радиатор…
Надо было тогда уже мудрить вовнутрь стеклянного плафона который уже висит, но лучше что-то у самого потолка делать, как в комментариях предложили с фотографиями.
Как по мне — свет многократно приятнее любых светодиодов. стоимость вполне разумная, с умным блоком розжига не мерцает не взрывается и быстро разгорается. сколько будет стоить подобная вашей — лампа на 7500 люмен? в МГЛ только проблема — нужен рассеиватель — прекрасно ерешение — стеклянные матовые шары :) Меня пока всё устраивает.
Это прототип настольной лампы, там 7500 люмен не вписываются никак.
Какие светодиоды вы сравнивали, чтобы «любые» опускать?
секта продаванов ртутных бомб detected
И да — я тоже болел точечным освещением но в итоге шар с 75 ватной лампой внутри на 20 квадратов комнату — то что нужно лично мне. даже жена признала что в свете этих ламп готовить лучше — видиш самые мелкие прожилки и оттенки в мясе
Узкополосатое оно по спектру и медленное по времени розжига.
Полная эффективность светильника будет ~60 лм/Вт, cо всеми потерями.
Через 5-10 тыс. ч. — и 40.
Через 5-10 тыс. ч. — и 40. „
далеко не все МГЛ доживали до тех 10тыс., даже при включении раз в сутки.
Потому и заменяются массово на диоды
Опять же ничего не мешает поставить МГЛ лампу хоть в обычную люстру. У Гены Надёжина была статейка на эту тему, что то про домашнее солнце.
Только дрочева они не любят. Идеально — утром включил, вечером выключил, когда все разошлись. Если вырубить электричество до полного розжига, придётся ждать минут 5 пока лампа совсем остынет перед повторным запуском.
Конструкция мало отличается от любого бутика — трек, на нём светильники. Очень удобно, передвигать можно. Там оказывается ещё и три группы есть. А на хвосте светильника есть крутилка 0-1-2-3, к какой группе он относится. Ну или выключен. Чисто механический переключатель, подключающий конкретный светильник к одной из трёх шин питания.
Главное чтобы не было постоянных включений-выключений, лампы очень не любят переходных процессов.
Пленочные фотографы ржут в голос!
… хотели источник света с цветовой температурой 6500К и чтобы при этом HiCRI? Теперь это возможно!
Правда, рабочее напряжение — 36В, сильно осложняет применение в карманных фонарях:…
Нафига в фонаре карманном ЦВЕТОПЕРЕДАЧА? Картины Леонардо освещать перед… экспроприацией?
Иногда во время работы приходится паять.
Иногда паять приходится электрожгуты.
Иногда в электрожгутах встречается многожильный кабель.
Иногда в кабеле отдельные жилы маркируются двухцветной изоляцией.
И тогда уже начинаются вопросы «а это бело-оранжевый провод или жёлто-коричневый? а это бело-розовый или бело-фиолетовый?»
Но есть и другие