Обзор очень любительский. К электричеству и к электроники отношения не имею, БП и пайка как любимое хобби. Возможны технические и грамматические ошибки.
Фото БП из коробки не делал, все фото уже после небольшой доработки. Сейчас все народные БП на 24V-4A идут только в таком исполнении. Последняя партия правильных БП была в
обзоре uncle_sem.
Ссылку на БП дал случайную, где брал свой БП, ссылка уже нерабочая. Все основные элементы БП остались почти без изменений. Поменяли только ключевой транзистор, в моём случае это
FQPF10N60C (600V/9.5A) (корпус пластик). Микросхема ШИМ
CR6842S, высоковольтный конденсатор 82uF/400V (16/25mm). Термистор 5D9. Диодная сборка на выходе —
MBR20100 (20А/100V). Диодный мост KBP307 (3A/700V). «Токовый» резистор -шунт R300 ( 1Вт, 0.3 Ом). Нагрузочный smd-резистор (1Вт, 1 Ком). Два китайских, якобы Low Esr, конденсатора 1000uF/35V (10/20мм).
Элементы снаббера — зеленый пленочный конденсатор 2J472J (4.7nF/ 630V), smd-диод
RS1M ( 1000V/1A), большой smd-резистор 104 (1Вт,100кОм).
Теперь про то, что мне категорически не нравится именно в этой версии БП.
Главный момент — китайцы урезали место под конденсаторы. Если в
первой версии БП от Кirich(а) был точно такой же конденсатор 82uF/400V (16/25mm), только место там было отведено под конденсатор с диаметром 18мм. На выход подходили стандартные конденсаторы 35V/1000uF с зазором с радиатором (на 12,5/13mm диаметром). Здесь такой номер уже не пройдёт. Первое фото из обзора Kirich(а), второе фото моё старое, с правильной (двухсторонней) версии БП. Конденсаторы, на выходе, ставил диаметром 13мм (простые Jamicon TK 35V/1000uF).
Общий недостаток этих БП — на выходе установлены китайские конденсаторы 35V/1000uF. У них смешной размер 10/20mm. Не бывает нормальных конденсаторов с таким размером. Есть, у фирм, миниатюрные серии, типа
Rubycon PX с такими размерами. Но там речи нету о Low Esr. По характеристикам Rubycon PX, это самые обычные конденсаторы. А здесь в БП, просто чистый Китай. Для примера, недорогие обычные конденсаторы Samwha RD имеют такой размер в конденсаторах 25V/1000uF.
Фото из обзора Uncle_sem.
Есть претензии к диодной сборке, особенно в случае применения БП в самодельных ЛБП (при увеличении напряжения) — эта сборка всего на 100V. По подбору диодной сборки — ток берём с запасом в 3 раза, напряжение берём с 5-кратным запасом.
Придирки — нагрузочный резистор на 1кОм (греется), большой размах пульсаций (было известно) и отсутствие термопасты (легко поправимо). А вот увеличить ёмкость конденсатора до 100/120uF (фирменного 400V) теперь очень проблематично, из-за отведенного размера на 16мм.
Что делал по этому БП.
Нашёл в коробке конденсатор 100uF/400V, от старого «любимого китайца с Али», диаметром 16мм (высота 30мм,
серия PAG). На выход пришлось заказывать редкие
конденсаторы 35V/1000uF (10/28мм). Этих конденсаторов нет в
ДАТАШИТЕ, но именно такие конденсаторы серии YXG ставят в некоторые дорогие компьютерные БП. И там они (16V/2200uF) имеют размер которого тоже нет в даташите. Заменил диодную сборку — не было в наличии на 150V, поставил из магазина MBR30200CT (30А/200V). На крайние выводы диодной сборки поставил ферритовые бусины.
Убрал родной нагрузочный smd/резистор 1 кОм — поставил обычный 1Вт на 1,5 кОм. Сделал его выводы горизонтально, примерил на родные пятаки, откусил лишнее и припаял на штатное место. Потом пайку намазал лаком и зафиксировал этот резистор герметиком (резистор с выводом сделал в термоусадку). Разъём для подключения проводов (на выходе) просто убрал. Добавил smd-керамику на выход и добавил высоковольтную smd-керамику к конденсатору 100uF/400V. Высоковольтная smd-керамика больше баловство — ёмкость совсем небольшая, так видел у Kirich(а) в обзорах, в небольших БП Mean Well. Тоже самое и с
Y-конденсатором, поставил на его выводы
ферритовые бусины (лежат дома два пакетика без дела). Заменил мелкий конденсатор по питанию ШИМ (всегда их меняю на фирменные) — хотел поставить блатной Samwha WL 33uF/50V, но дома первым попался Jamicon TK 47uF/50V, поставил его. На БП 100Вт уже ставлю
термистор 5D11 (в термоусадке).
Изначально сделал план по доработке — поднять выходное напряжение (родное 24,07V), заменить нагрузочный резистор, поменять диодную сборку с конденсаторами. Просто очень не люблю ровное напряжение у БП. Всегда делаю напряжение минимум в + 0.5V, учитываем потери на проводах и разъёмах. Поэтому было решено выпаивать радиатор. Сначала не врубился, радиатор не хотел демонтироваться. Оказалось, что китайцы его приклеили — на всю подошву был нанесён клей (имейте в виду). С переделками прошло всё быстро, кроме операции по небольшому повышению напряжения. Для повышения напряжения нам нужно поменять резисторы по TL431. Вроде ничего сложного. Но именно на БП на 24V это очень проблематично, нужны точные резисторы. Там такое соотношение резисторов под 24V, что их малейшее отклонение и напряжение улетает на большую величину. То есть можно взять два одинаковых резистора, но из разных пакетиков (от разных продавцов) и получить очень разное напряжение у БП. Уже несколько раз мне БП на 24V нервы делали.
Здесь это резисторы R18 и R19 (типоразмер 0805). В итоге поставил R18 — 27кОм (2702) и R19- 3кОм (3001). Несколько раз игрался с этими резисторами (с одинаковыми ) — сначала напряжение улетало сильно за 25V. Брал другой (другие) 27кОм и 3кОм. С нескольких попыток получил 24,89V. Сразу остановился — считаю нормальное напряжение. Если будете смотреть эти резисторы для TL431, например
в калькуляторе у Kirich(a) в блоге, то R1 из таблицы — это наш R18 ( R1 с плюса выходного питания ), а R2 из таблицы — это наш R19 (R2 с минуса выходного питания). В первую колонку (U B out) ставим наше напряжение 24V (или 24.5 обязательно через точку). В колонку (U B fb) всегда ставим 2.5 (V). Редчайший случай для TL431, чтобы вместо 2.5V, было на 1.25 Вольта (такие даже не встречались). Подробней
ЗДЕСЬ.
В окончании, обезжирил поверхность платы под радиатор, приклеил на плату (под радиатор) термоскотч на 20мм (ширина). На подошву радиатора нанёс немного клея-герметика и запаял его на место.
Включил БП под нагрузкой на 30 минут — пока плата была горячая, в синфазный дроссель и в обмотки трансформатора намазал лак
KO-921 (Rexant 09-3789). Когда лак подсох, то перевернул плату и полностью намазал лаком
PLASTIK 71 обратную сторону платы, кроме пятака под запайку вых. проводов. В принципе, если ничего не собираетесь делать по плате, то можно и лицевую сторону платы намазать лаком. Лак KO-921 гуще чем лак PLASTIK 71. Кисточку использую от старого
флюса ФКСп (20мл).
Потом закрепил герметиком крупные элементы. Дома сейчас чаще использую
«Герметик-прокладка (фирма KERRY)». По герметику — оптимален по цена/качество, нейтральный серый RTV. Температура от-50 до 330°C. Вес 85гр. Есть большой (длинный) носик дозатор и лопатка в комплекте. Минус герметика- дороже
Казанского герметика, но у Казанского нет в комплекте носика- дозатора. Покупал герметик в обычном ларьке в автомагазине.
Сразу про покупку фирменных конденсаторов на Али и по ссылками на продавцов.
У меня, долгое время, был
«любимый китаец» на Али. Его сильно не светил, ссылки оставлял только у Krich(а) в блоге и давал в личку. При простом поиске конденсаторов на Али, этот продавец не выпадал в поиске.
Несколько раз мне предлагали дать на него ссылку на Муське, в комментариях у популярного автора. Не хотел давать и отвечал, что думаю, что это плохо закончится или китаец резко поднимет цены. Китаец был вполне адекватный. Доставка 80% заказов была 20 дней и менее (в Зап.Сибирь, через Москву). К чему это — у меня не было претензий вообще по конденсаторам. Внешний вид, полиграфия, размер — всё соответствовало даташиту. Цена, особенно с купонами Али, была просто отличная. Но была особенность, брать надо было только по 25/30- 50 штук. Доставка не увеличивалась, а цена на партию резко падала.
И однажды совпало — вышел
ЭТОТ ОБЗОР от Uncle_sem. И я аж психанул (про себя) — " Вот как так-то? Я же тебе пару раз давал ссылку, в личку, на правильного китайца. Объяснял как надо у него покупать. И ведь именно покупка у этого китайца для тебя подходит (для покупки с братом). А ты взял и опять закупил хлам".
Короче дал ссылку, в комментариях, на своего китайца. Кто-то успел закупиться. Wyfinger даже
СДЕЛАЛ ОБЗОР на конденсаторы от этого китайца. Но итог печальный, случилось то, чего опасался — китаец прикрыл лавочку по продаже конденсаторов.
Wyfinger в своём
обзоре коснулся вопроса медных выводов у конденсаторов. Так я порылся в столе и нашёл конденсаторы с медными выводами, от этого китайца. Конденсаторы 2200uF/25V. Серия KZM —
ДАТАШИТ. Выводы медные — не магнитятся, один из выводов (кончик) немного зачистил надфилем, там медь. Выводы мягкие, сразу отличаются в руке по восприятию. Сами конденсаторы немного выше тех же новых Samwha RD 2200uF/25V. У Samwha RD выводы стандартные-жесткие, хорошо магнитятся. Потом добавил комментарий в обзор.
Медные выводы у конденсатора
Возвращаемся к нашему БП.
Проверял БП после доработки. Мощность сделал как у
Kirich(а) в таблице — 110Вт (в таблице 108Вт). Температура силовых элементов совпадает с данными Kirich(а). За исключением температуры ключевого транзистора, у меня упорно выходило, на несколько градусов, меньше. Предположение — возможно Kirich неточно указал температуру или разница в температуре в помещении. Другое предположение — дело в самом транзисторе. Мне непонятно зачем на этот БП был установлен транзистор 20N60C3. По мне, он сильно «тяжелый» для этого БП (ёмкость затвора). Сам транзистор 20N60C3, с той версии БП, я разбирал, он очень похож на оригинальный, кристалл огромный.
Транзистор 20N60C3 и его кристалл
Проверил и размах пульсаций. Примерно такую картину и ожидал увидеть. Щупы под Kirich(а) — керамика 0,1uF и простой мелкий конденсатор 1uF. Делитель 10X и 200mV на клетку.
Итог — БП нормально работает, для паяльников, светодиодных лент и чему-то подобному, пойдёт. После доработки увеличилась высота БП, возможно это будет кому-нибудь критично для установки в корпуса. Защита по току срабатывает на отметке 5,15А.
У меня всё, всем здоровья и удачи.
Outer quilt material: FEP
Какой же силикон, когда фторопласт?
кассы Штрих — тоже самое,… должно подойти.
2. «неширпотреб» последние годы отличается от ширпотреба часто ценой на порядок, качество такое же, т.е никакое)
3. наверно на муське нарисовалось новое направление современного радиолюбительства -купил, доработал -пользуйся.) Не очень удачно сказал, но у этого направления похоже есть будущее
На примере subj — человек потратил массу усилий на превращение [] в конфетку. Она получилась?… ну как сказать, LLC не приросло, как и улучшенный экран в трансформаторе. Тогда «о чем» вообще стоило затевать разговор? Сей БП пойдет только под паяльник, да и то с оговорками — чувствительные схемы не паять (точнее — паять с строгим выполнением правил пайки узлов, чувствительных к статике/помехам). Если говорить о другом типичном применении, для усилителей… повторяться не хочется, и не буду.
Стратегия купил-переделал-пользуйся ущербна в том, что изначальный материал переделки не содержит того, что там должно быть и приклячивание этих необходимых функций удорожает устройство. И, приделанное качество не равно изначально спроектированному.
Т.е.
«купил, доработал -пользуйся» = посредственным.
Я сам могу «прикрутить на Жигули колеса от Феррари» )
Как минимум приятнее будет пользоваться.
И важное дополнение: «колеса от Феррари» я специально не покупал, лежали на всякий случай.
Добавить + 0,5V?
Без доработок почему нельзя эксплуатировать?
Зачем покупать говно и лепить из него пулю?
Mean Well стоит в 2 раза дороже (LRS-100-24), зато не нужно никаких плясок с бубном вокруг него.
С учетом потраченного времени и «валявшихся в столе деталей» поделка вышла в разы дороже.
Хорошо если Вам нравится возиться с электроникой, но рекомендовать это всем я бы не стал.
Логика простая: нужна дешевка — бери, но будь готов что она через месяц/год сгорит и может забрать с собой то что к ней подключено. Если нужно подключить и забыть на годы (с гарантией), купи нормальный блок и не ищи приключений.
Разница в 5-7$ того не стоит.
Хотя может я и ошибаюсь.
цена нового с гарантией от 12 до 15$
О каких «в 2 тыс.раз доороже» речь?
Подобная фиксаций элементов герметиком используется если устройство будет использоваться в условиях вибрации (в автомобиле например). Герметик обладает плохой теплопроводностью и заметно ухудшает охлаждение устройства.
Те же вопросы про лак. Лак используется если устройство будет использоваться на улице, в условиях повышенной влажности. Лак так же ухудшает охлаждение платы. Но спасает от влаги и высоковольтных пробоев
*не делать нервы*.
А, за это:
-мой «пламенный» минус. За жлобство! Как впрочем, и за обзор в целом.
Светодиодные ленты, ts100, itx пк с пикой на 24в, небольшой лаббп с dps5005, работает годами без проблем.
Наконец-то (через 15 месяцев) паяльник попал ко мне. Меня сразу расстроило, что на коробке закрашено ручкой 220v, и написано 110v. Поэтому перед включением я разобрал, посмотрел на высоковольтный накопительный конденсатор — нормально 400в, схему выпрямителя — тоже обычная, и при первом включении около 310v на накопительном конденсаторе. Вобщем всё работает. Но блок питания очень сильно пищит, и напряжение на выходе завышеное около 27v.
т.е. выглядит так, что он и правда на 220v слишком резво перекачивает энергию, что приходится сбрасывать частоту ниже минимума, возможно даже по защитам.
Как проверить эту теорию? Могу нарисовать схему высокой стороны чтоб разобратся в этом.
Или лучше не парится, а взять любой другой б.п. вместо этого подозрительного? (тем более я недавно брал похожий на обсуждаемый в этой статье, только 35в/5А — с RD6006w работает хорошо). А то вдруг и правда он на грани возможного работает, и однажды в неподходящий момент бабахнет, да и по размер трансформатора в паяльнике вдвое меньше обсуждаемого тут.
p.s. Я понимаю, что тут неподходящее место для обсуждений. Может посоветуете форум, где много людей, но при этом минимум ремонтников бытовой техники?
Тоже являюсь конденсаторофилом, пытаюсь по купонам набрать всевозможных размеров на 5-16v. Проблемы с 16v 2200uf и размерами 10х30мм, такие понадобились для одного компьютерного бп, 13мм ни как не влезут. В одном из ваших любимых магазинов появились твёрдотельные Chemicon 16в 2200мф размерами 10х20. Купил с купонами двумя заказами ещё в том году. Одни до сих пор не пришли. Понял, что в подобной ситуации лучшим вариантом является Rubycon zlh 16v1800uf размерами 10х23. Они значительно дешевле, особенно с купонами магазина и алиэкспресса. Хотя номинал ниже нужного, но эта серия low esr, long life как раз подходит для компьютерных бп.
В дежурку поставил вышеупомянутые chemicon ky 10v 2200uf 10х28 с несоответствующими размерами. Позже пришла мысль, что надо было поставить твёрдотельные, но на плате и так дорожки начали отходить, так первые которые я впаял позднее выпаял, там были тоже не соответствия размерам. Старичёк Thermaltake Toughpower ap 750 gold ожил. Помимо кондёра в дежурке умерли кондёры в линии 3,3 и 5в, которые стояли близко к радиатору. Они были парами, которые стояли подальше выжили. Какая же плотная и не удобная компановка конденсаторов в этом бп, под радиатором, тяжеленный, все дроселя, всё присутствует ни где не экономили. Намучился, сомневался уже что получится все перепоять кроме сетевого, немного руку набил.
Всё это проверено много раз и прекрасно работает.
но это тоже странно, обычно начинают левак продавать под тем же акком.
А уж переделывать или покупать другой — решать вам.
Подозреваю, что вам проще другой купить.
Я тот еще схемотехник, но не настолько же )
И спасибо вам за один сокраментальный обзорчик, благодаря которому я приобрел и настроил отличнейший термофен.
a.aliexpressr.u/_mMmOm9d
Мне наоборот нужно его переделать в 13,6в с 12-ти.
Поменяться бы, но регионами не рядом.
Да дело не в регионах, есть сдэки-пэки, которые решают все вопросы. Просто удалось на обоих БП выставить 12.5В, как надо для светодиодной ленты.
Еще раз вам спасибо за поддержку в оказании помощи.
Результат:
Что несколько смутило, так это резкое уменьшение активной площади у радиатора.
Очень много герметика.
Зачем же так.
По питанию усилителя — учитывайте, что у этих БП большой размах пульсаций (из-за схемотехники самого БП).
С низким размахом пульсаций у китайцев БП на TL494 (недорогие).