Это корпус без дополнительного разьема, соответственно совместимость с оригинальным инструментом у него ограниченная, но она меня и не интересовала. ЗУ можно подключать как к ножевым контактам, так и 5.5x2.1 разьему.
Приехало это уж не помню в каком виде, от упаковки осталась только пленка в которую он был замотан.
Корпус минималистичен — индикации не предусмотрено.
В комплекте крепеж (два шурупа крепления платы bms, 4 для сборки корпуса), пластины для сварки (4 квадратных, два прямоугольных), вставка для сборки батареи из элементов, две половинки корпуса и пружина с защелкой.
Плата bms — поддерживает контроль всех элементов и защиту от перезаряда-переразряда-превышения тока/кз:
ICM CM1051-DS — контроллер для 5-элементных батарей
SLD80N03T *2 — N-канальный полевик 30V/80A/5.5mOm — ключи управляющие силовым выходом (- контакт)
NP9435A — P-канальный полевик 30V/5.3A/50mOm — ключ управляющий зарядным входом (+ контакт)
SS34 — диод шоттки 40V/3A, развязка зарядного входа и защита от переполюсовки
выделенного шунта нет, вероятно его роль выполняет дорожки на плате.
Все комплектные провода bms в мягкой силиконовой изоляции.
Пара замечаний — заряд большими токами приводит к сильному разогреву диода, если планируется выше пары ампер — стоит подумать об установке рядом второго.
заряд через крайние, выходные, контакты идет в обход bms, защиты от перезаряда при этом нет.
Заряжать надо или через разьем 5.5x2.1 или через внутренний, короткий, контакт.
Из дополнительных компонентов — плата балансировки на 5 элементов. Балансировочные резисторы 68Ом (бывают такие же с 62, но их я уже потратил), соответственно ток балансировки ~60мА —
https://aliexpress.ru/item/item/33034672930.html
3хразрядный светодиодный вольтметр до 30В с индикатором высотой 0.28" и двухпроводным подключением —
https://aliexpress.ru/item/item/1005003922909295.html
Аккумуляторы LiitoKala «HG2» с приваренными контактами 10шт. Картонные кольца вокруг плюсового контакта для предотвращения кз в случае плавления термоусадки у них в комплекте. Емкость каждого 2800-2900мАч (zb206, до 2.5В при 2.5А), внутреннее сопротивление ~28-30мОм (yr1035), результат скажем прямо средненький, но для 2p приемлимый —
https://aliexpress.ru/item/item/32835679557.html
Кнопка из набора с подобранной длинной штока —
https://aliexpress.ru/item/item/32814651113.html
Фиксатор перемещается в пазу корпуса:
Толщина токоведущих пластин для сварки пакета аккумуляторов почти 0.2мм:
Контакты скручивались и к ним припаивался медный провод сечением в 1.5мм, что полностью снимает вопросы с нагревом элементов при пайке и оставляет возможность недеструктивной замены, в минусах — дополнительно порядка 1мОм на каждый элемент:
Вид на bms и плату балансировки, которая подключена мгтф, завернута в каптоновый скотч для изоляции и надета на пластиковый шпенек корпуса для фиксации (место на плате для 3х не распаянных каналов для этого очень пригодилось).
Установка индикатора в виде вольтметра. В корпусе разместился достаточно удачно, за габариты наплывов корпуса под саморезы почти не выступает. Из недостатков — задержка вывода показаний порядка полусекунды от нажатия кнопки.
Крепежные «уши» платы вольтметра пришлось откусить.
Конструкция в сборе:
Внутреннее сопротивление всей батареи на выходных контактах получилось ~73мОм (yr1035), до bms — 68мОм, каждая параллельная пара — 13-14мОм.
Вот с этой болгаркой —
https://aliexpress.ru/item/item/1005001825215989.html защита от перегрузки у контроллера движка срабатывает раньше, чем у заряженного аккумулятора.
Что бы посмотреть в цифрах на токи-напряжения вклинился между батареей и вышеозначенной нагрузкой (напряжение снималось с колодки аккумулятора, до нагрузки доходило меньше), красным — напряжение, синим — ток:
без нагрузки, хх, далее увеличивал нагрузку (прижимал гайку к деревяшке), при 45А от показометра пошел дымок и эксперимент был прекращен (шунт в нем аж на 10мОм и при 45А на нем выделялось ватт 20).
Ток и просадка напряжения:
10А -1.2В
20А -3В
30А -4В
40А -5.2В
45А -5.8В
Общий вывод — к коробке у меня претензий пока нет. Что до всей сборки — элементы можно взять и помощнее, конечно, впрочем это зависит от планируемой нагрузки.
но и надбавка цены за них была как бы не ниже отдельного пустого корпуса.
p.s. строго говоря защита по току — это вопрос к настройкам/возможностям bms, а не самой батарее. а если именно батарея не может отдать достаточный ток, то срабатывает защита по переразряду из-за проседания напряжения.
Обдумываю сборку 2P из дешевых емких аккумов для триммера. Видимо нужна хорошая балансировка, а на сколько не понятно. Основных плат с балансировкой значительно больше 20 мА не попадается. Хочу попробовать основную – пустышку с контактами, а дополнительную — такую.
В идеале, конечно, одноплатная конструкция с ячейками без пайки и сварки, но с надежными механическими контактами. Цель – беспроблемное обслуживание. Просела ячейка – в утилизацию.
На плате по вашей ссылке стоят резисторы 75Ом, на той, что нам показал автор топика — 62Ом, при прочих равных плата от автора умеет в бóльшие токи ;)
Вообще это подсмотренный проект. Там больше проблемы с настройкой защит.
более того, некоторая нетипичность макитских батарей — у них раздельные вход(заряд) и выход(разряд) оба плюсовые (у этой платы на вход отключается отдельный "+, а на выход общий "-"), а не оба минусовые, как у большинства отдельных bms, включая указанную. так что с ней плюсовые контакты придется обьединять, и гонять разрядный ток через оба ключа с удвоенным падением на них.
балансировка по большому счету делается один раз после сборки, далее явная проблема выползать не должна если элементы не совсем уж безобразный разброс имеют. так что большой ток балансировки тут врядли нужен.
без балансира просто есть шанс что она дойдет до неработоспособности (или снизится доступная емкость) без дополнительного приложения рук.
да и его все равно не сильно видно.
активный емкостной балансир небюджетно, кроме того он ведь тоже работает всегда? а выравнивать разумно именно в полностью заряженную батарею, с чем прекрасно справляется пассивный. если очень хочется — можно мощный и внешний, но непонятно зачем.
их можно заряжать в макитовских зарядках (как оригинал так и копии), есть индикатор заряда который не смотрится приколхоженным.
по цене конечно подороже (особенно с текущим курсом), но под различные распродажи цену снижают. на 11.11 и черную пятницу покупал их по 800-900р за штуку
2 — нет возможности заряжать от дешманского БП / ЛБП, только от дорогой макитовской зарядки (которой у меня, например, нету, а ЛПБ есть 3шт которые постоянно под рукой + 2шт которые можно быстро ввести в работу)
3 — задешевле по местному можно купить оригинальную мертвую батарею в которой будет стоять оригинальная электроника и оригинальный не сыпкий пластик.
Или теперь ничем не убедить что ЛБП и обычные щупы напрочь меняют всю ситуацию с разъемами, зарядками и прочими умопостроениями по экономии?
Если всетаки готовы воспринимать факты, сообщу, щупы 4мм отлично влезают на всю длину контактной группы, которая там не в одном месте контачит а в нескольких.
например смотрим инструкцию от ut61 — выше 5А не более 10 секунд с интервалом в 15 минут.
если допустить до щупов неподготовленного человека — он накуролесит с гораздо большей веростностью. а подготовленному воткнуть разьем просто проще и удобнее.
так что всякие колодочные зарядки в качестве защиты от дурака — право на жизнть определенно имеют. но позиционировать в этой роли «закат солнца вручную» — не серьезно.
Уже на слове «лбп», наверно откинуты все разговоры про неподготовленного начинающего любителя аккумуляторов?
Ну а щупы, я себе сам из силикона 12avg делал, они у меня без ограничения по времени и току )), потому так и использую.
И еще вопрос вдруг возник. Вот тут акк на 10 банок, его каким током заряжают что не боятся в 5,5 разъем совать? Такой китайский разъем и с 3А может обуглиться. И эти люди, как говорится, переживают за мои щупы ))
тогда врядли стоит уточнять, что это щупы. произвольный провод оказавшийся под руками.
про то, что больше всего греется в рассмотренной конструкции у меня упомянуто, и это совсем не разьем. сами же такие разьемы бывают разных конструкций в том числе и на явно избыточные для данных батарей токи.
в отличии от родной зарядки модельная и подобное показывает сколько залилось энергии, что позволяет сделать вывод о том не устал ли акк и банки внутри.
если вставить меньшее — и вовсе ничего не будет, там диодная развязка.
в целом конечно проблема подключить не туда — есть, но использовать эти дурацкие подставки тоже не очень вдохновляет.
2. Если подоткнуть зарядник на 5 вольт то может волшебный дым пойти сразу из розетки. Я бы кстати не зарекался что во всех китайских зарядках есть развязывающий диод, да и по выходу запросто могли напаять электролит вольт на 16 или 12.
Будет неожиданно, в розетку ты еще ничего не воткнул а дым из зарядки уже пошел! Да и если спалить ей выходные каскады неизвестно сколько и чего она подаст на выход будучи воткнутой в розетку. Как бы не получилась забавная картина, сначала при вставлении в аккум дымит зарядка, а через 5 секунд уже дымит аккумулятор.
А все потому что очень хотелось с привычной дырочки заряжать, но не всем сказали что именно туда можно совать!
Хорошо, аккум явно испортить сложно, но вот наличие в доме зарядки с общеупотребимым гнездом на 21 вольт рано или поздно обнулит других домашних потребителей. А что они когда то да перепутаются, это как пить дать. Дите будет радо подоткнув 21вольт к себе в машинку какую или еще куда.
а когда-нибудь у меня не случится, как не случилось лет наверное за 30, притом что без всяких 21 вольтовых зарядок диапазон 3.3-19 покрыт давным давно. вот у домашних — это может быть.
2. ну допустим не такая уж она и дорогая, тогда же когда я покупал себе корпуса купил и китайскую копию макитовской зарядки за ~950р
3. где то совсем недавно читал что в оригинальных аккумах при отключении хотя бы одной ячейки плата уходит в защиту и фиг что с ней сделаешь уже потом. а значит надо отдельно покупать плату BMS, но не факт еще что она потом нормально влезет в корпус аккума
На счет остального — имхо — если исходить из того что «лучше добавить и… (вставить нужное)» то нужно покупать оригинал. Ориг шурик и ориг батарейки. И оно будет работать идеально, долго и плодотворно. Если мы сознательно идем в «реплики» то такая реплика должна быть максимально дешевой, если это не ухудшает ее основные характеристики.
ЗЫ. Индикаторы (а уж тем более вольтметр) совершенно ненужная свистелка в данном сценарии. Автор просто хотел себе такое сделать и сделал. У меня 10 лет активно используются 2 примитивных шурика (о них выше писал) закрутили минимум 10.000 шурупов, насверлили минимум 20.000 отверстий, это все на 3х парах батареек (1 пара оригинал,1 раз заменил на банки из мертвых акков ноутов и вот пришло время еще раз заменить). Никаких индикаторов — скажу страшное — нету даже ни бмс ни балансира. Супердешево, и нету смысла в ноунейм вкладывать тыщщи денег. Так что либо фирмá, либо максимально дёшево без значимого ухудшения характеристик.
https://aliexpress.ru/item/1005001577209628.html
этот сто лет проверен, стоит около 1000р всегда. работает отлично в любых зарядках.
я про плату.
тут смотря по потребностям. у меня нет ни родных макитских зарядок, ни потребителей. у кого есть — стоит смотреть на что-то другое.
что до самого корпуса — судя по виду платы, защиты от кз по выходу у него нет, только по входу.
Если кому надо больше чем 1 корпус то выгоднее будет вот этот лот, я чекнул основные направления — выходит выгоднее, но смотрите сами свою локализацию. Ко мне, например, даже 1 корпус выходит дешевле (а я заказал 3).
Разъём как тут у ТС под комплектный БП с разъёмом типа штырёк.
Что мне надо переделать, чтобы мои батареи могли заряжаться китайским «макитовским» ЗУ (с экраном)?
заряжать их через короткий контакт можно точно так же, как и через разьем.
можно и через длинный, только тогда защиты от перезаряда не будет (в случае заметно разбалансированной батареи ей может поплохеть).
А кнопку включения индикации ставлю под толкатель фиксатора. И лишней брындрачки наружу сверлить не надо. Да и нажимать удобнее. Особенно если в перчатках или пальцы большие.
куда подпаивать, к bms или элементам, не важно, как удобнее.
провод лучше с термоустойчивой изоляцией (силиконовый там, или мгтф), сечение без разницы — токи мизерные.
вот например:
приехали мне мои корпуса, собрал потестил
При зарядке током 2А диод на плате очень сильно греется и срабатывает термозащита платы. Или меняйте на хороший Шотки с низким падением, или «модифицируйте» плату.
правда что за термозащита связанная с диодом — непонятно, другая плата? на этих только место под терморезистор. по идее выводный для упихивания внутрь батареи, где ему на диод будет пофиг.
Терморезистор на плате есть, посмотрите внимательно по вашей фотке — R13 над 15 пином микросхемы. Но вот сейчас заметил — из-за измененной трассировки платы у меня он стоит ближе к диоду. У вас расстояние от центра диода до центра R13 примерно 28мм, а у меня 18мм. Видимо поэтому ваша плата не рубится по перегреву — успевает рассеять тепло в о.с. до того как перегреет термистор.
ЗЫ, второй диод не поможет, т.к. кол-во выделенного тепла не изменится, ведь падение на переходах диодов как и ток через них протекающий — не поменяется, просто тепло распределится между 2 кристаллами, снизив нагрев самих диодов, но не нагрев платы. Тут нужно именно уменьшить выделяемое в плату тепло — поставив Шотки с минимальным падением либо, что еще лучше, с помощью 2х мосфетов (ну либо аналогово — с помощью реле) организовать развязку входа без потерь.
rt3 не может нагрется от диода — он слишком далеко, либо там порог градусов 40-50, что сомнительно. Не помню уже, это были 2 или 3 ампера:
и в принципе если так уж необходима зарядка большими токами — его никто не мешает просто закоротить.
Да, термистор R13 должен быть настроен на довольно низкую Т, поскольку это очень посредственное измерение Т батареи, ибо измеряет просто Т окр.ср. внутри корпуса.
Закоротить можно, но это небезопасно — теряем электрическую развязку разьема зарядки от собственно батареи. Может получиться пых :) Я поменял диод, взяв со старой платы от ноута какой-то Шотки на 10А.
что до развязки — у оригинальной батареи ею нигде и не пахнет, например.
у оригинальной нету 5*2.5 входа, а контакты выхода разнесены на довольно большое расстояние и сами по себе относительно неплохо защищены от возможного неумышленного КЗ.
ну а главное отличие — контроллеры обычно рубят "-", а здесь зарядный вход приходится отключать от "+". но к температурным делам это отношения не имеет.