Странно, что ранее я не встречал обзоров подобных устройств в муське, тогда буду первым. По сути это помпа с теном и терморегулятором, которая встраивается в систему охлаждения двигателя и позволяет прогреть его до запуска в холодное время года. Мощность данной модели 3 кВт, встроенная помпа давит воду на высоту до 3 метров, питается грелка от сети 220В, регулятор температуры имеется: отсечка при достижении 70°C, повторный нагрев при падении до 65°C. Размер корпуса 180х100х80мм, вес около килограмма, так что корпус желательно зафиксировать во время установки. Подробнее под катом.
Все характеристики я расписал выше, значит начну с распаковки. Приходит нагреватель вот в такой картонной коробке
Корпус поджат уголком, за которым спрятали мелочевку
В комплекте грелка, тройник, два хомутка и инструкция
Внизу впускной патрубок, вверху выпускной, желательно не путать
Сзади прикручен уголок для фиксации в вертикальном положении где-то под капотом, но это не принципиально
Инструкция хоть на кривом, но русском языке
Для упрощения процесса тестирования использовал ведро с 7 литрами воды, это среднее количество антифриза в легковом автомобиле, к тому же будет задействована не вся система охлаждения, ведь термостат при такой температуре останется закрытым. Кое-как закрепил насос, натянул два шланга и запустил систему. Для работы помпы необходимо, чтобы внутри корпуса была жидкость, сама она её засосать не сможет, так что в верхнюю трубку залил грамм 200 воды, по звуку понял, что лопасти начали вращаться под нагрузкой, опустил шланг в воду и через пару секунд вода пошла с неплохим напором. Нагрев всего объема с 20 до 70 градусов занял 8 с половиной минут, термопара находилась у впускного патрубка
Помпа в это время продолжает работать, а при падении температуры до 65°C нагрев возобновляется
Так это выглядело в тепловизоре, под воду коэффициент эмиссии не менял
Потребление во время работы составило 2832Вт, что близко к заявленным 3кВт
Производительность помпы 10-12 литров в минуту
Внутренний мир
Разобрал, чтобы понять насколько конструкция надежна. За задней крышкой спрятаны термопредохранители, их 2 на каждый провод питания, что не может не радовать, чуть ниже виден статор помпы, ротор же спрятан в водонепроницаемую капсулу
С обратной стороны на нагревательном элементе установлен массивный радиатор, который и нагревает проходящую через его рёбра воду, ротор помпы прикрыт резинкой, которая прижата металлической пластиной, по всему периметру корпуса установлена прокладка. Выглядит надёжно, по крайней мере загореться ничего не должно, максимум чего можно опасаться, это разрушения пластикового корпуса, так что запасной патрубок я бы в багажнике всё же катал
Купон
HCALORY1225 скидывает $1,
HCALORY505 $5, но при покупке от $50
Итоги
Подобными устройствами пользуются несколько моих знакомых, говорят они заметно упрощают запуск двигателя в холодную погоду, да и времени на полный прогрев уходит гораздо меньше, что экономит топливо. В наших широтах зима не такая суровая(сейчас 14 декабря, время 23:31, температура за окном +3), так что сложно показать разницу в поведении двигателя до и после нагрева, но в мороз она будет приличной, думаю в комментариях автовладельцы, живущие севернее это подтвердят.
У меня в планах использовать данное устройство не совсем по назначению. Есть у отца летний душ, который мы с ним строили с нуля(кирпич снаружи, пластик внутри, утеплитель, всё как положено) и он ему очень нравится, но вот только солнце начинает нормально прогревать воду 2-3 месяца в году. Уже думали как встроить в бочку тен для нагрева, а потом я увидел грелку и понял, что можно ведь просто приварить патрубки на разной высоте для лучшего перемешивания и подключить её к ним. Положение корпуса не принципиально, помпе главное, чтобы не было воздуха вокруг лопастей и всё будет работать. Единственное, я бы герметиком заднюю крышку обработал при использовании на улице, под ней никаких уплотнителей нет. Ну или можно дополнительный корпус какой придумать для защиты от погодных условий.
Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)
Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Ну и отсечка тут скорее не рекомендация, а защита от перегрева, вряд ли кто-то включает до отсечки. 10-20 минут в зависимости от мороза и можно заводить
Приезжайте к нам в ХМАО, покажу как нулевка превращается в подобие мёда, а любой антифриз — в снег.
Живу в Сибири.
Стоит подобная грелка.
Увы, с ней не всё так просто, как пишет автор.
Это ведро она бодро нагревает за 10 минут аж до 70…
Реальную машину в -30 за час ну где то до +40 максимум…
Так вот, что бы догреть до «лампочки» а это 55 градусов…
Мотору надо минут 10 поработать с выключенной печкой.
т.е. сразу в такую машину не сесть и не поехать.
А вот грело бы до 60 хотя бы тогда да.
Причём причина не в недостатке мощности, а нехватке теплосъёма — помпа слабовата, да и ТЭНа греет больше низ, где датчики, а не верх, где сам отсек с жидкостью.
Каким бы крутым гараж ни был, всё равно в течение длительного времени температура сравняется с уличиной. Источника тепла же нет. Если будет 20 дней морозов под 20 градусов, то в гараже будет минус 19. Проверено на бане, рубленой и круто утепленной.
Да, в нем теплее, чем на улице, но не намного
Одно дело когда ночь- две, совсем другое если неделю.
У меня есть кирпичный, с утеплёнными стенами и потолком, используется под мастерскую. Если в начале зимы разница с уличной температурой большая, то во второй её половине, максимум пара тройка градусов и то при понижении уличной, А к весне и в оттепели разница становиться отрицательной. И это ещё при том что я периодически работаю внутри, и топлю печьку.
Есть и деревянный, настоящий рубленный, сложеный на мох, с чёрным полом, и чердаком. В январе феврале, при 15-20гр. Загонишь машину, снег на крыше тает, к утру всё замёрзает, а с колёсных арок ни чего не отваливается
Q= c*m*Δt= 1200 Дж/кг*С * 100 кг * 100 С = 12 000 000 Дж = 12 000 кДж.
Для простоты восприятия можно перевести это в кВт/ч, а это чуть больше 3 кВт/ч, а если учесть, что объем среднего гаража, примерно 45 м3, то как бы шикарно он не был утеплен, масса всех этих разогретых деталей не окажет практически ни какого влияния на изменение внутренний температуры воздуха в помещении.
Рофл
У нас не только обычные железные гаражи утепляют, но и автомобили зимой утеплённые ездят.
И я знаю, что значит оставлять машину на улице в мороз -50, оставлять в том что вы называете гаражом, в том что у нас называется «холодный гараж» и в том что называется «Наташа».
Я даже видел двойные ворота в гараже.
Ваша ошибка в теории в том, что вы не учитываете теплопроводность воздуха.
А инфа откуда? Вы шаман, «майор» или просто бабушка нашептала?
Да я вообще ни какую теплопроводность не учитывал, т.к. у меня нет информации не о материалах используемых при строительстве, вымышленного, гаража, не о их толщине.
Хорошо, давай посчитаем теплопотери гаража только через стены выложенные в кирпич и утепленные ЭППС толщиной 50 мм. Скажем что за бортом -30, а в гараже хотим +1. И теплопотери 45 м2 такой стены составят уже проядка 1кВт/ч, а прибавить потолок, полы и вот уже 2,2 кВт/ч набежало. Хорошо нам не надо +1, мы просто хотим что бы было теплее чем на улице и понизим Δt с 31°C до 9°C. И все равно общие теплопотери составят ~ 800 вт/ч.
Так что при любом раскладе весь профит от тепла выделяемого разогретым двигателем сойдет на нет в очень короткий промежуток времени.
То о чем вы пытаетесь теоретизировать (интересно как у вас теплопотери скачут от 2 кВт до 800 Вт), я видел на практике.
И, кстати, минимально, что я видел это было два слоя полистирола 50 мм. Почему два я думаю не надо объяснять.
Все мои теории построены не мной, а другими шибко умными людьми которые вывели методики расчета генерации, преобразования и сохранения тепла основываясь, на физический свойствах разных материалов, а так же данных полученных эмпирическим путем и назвали все это — теплотехника.
А вот то что Вы видели на практике, к сожалению, толком и описать то не можете, каждый раз подкидываются новые вводные в попытке хоть как то подтянуть свои домыслы о происходящих процессах к сути обсуждаемого.
Очень просто. Если вы прочтете внимательно мой пост то увидите, что при Δt 31°C теплопотери составляли 2,2 кВт, а при Δt 9°C уже 800 Вт, если без лишних объяснений, то просто запомните что чем больше Δt снаружи и внутри помещения, тем больше будут теплопотери через ограждающие конструкции. Когда Вы видите расчет теплопотерь только с одним значением, то это расчет на самую холодную пятидневку, для того что бы вы понимали какой теплогенератор Вам нужно поставить, что бы не замерзнуть в этот период.
Да нет, уж не сочтите за труд, объясните почему минимально 100 мм, а не 150 мм например, как вы поняли на взгляд что это два слоя по 50 мм, а не один или три?
И давайте уж пробежимся по вашей статистической выборке и разберемся на сколько она репрезентативна. Интересно место Вашего проживания, кол-во увиденных и обследованных Вами гаражей на предмет утепления и сборки статистических данных о разнице наружной и внутренней температуры за весь осенне-зимний период, а не только «У меня пару раз было...». Какой процент составляет обследованные Вами гаражи от общей массы всех гаражей хотя бы в Вашем районе?
Нет, я не хочу сказать, что Вы ни когда не видели нормально утепленных гаражей. Просто их не подавляющее большинство даже в Сибирском регионе, не говоря уже о всей территории России.
А если подвести черту под всеми нашими обсуждениями, то с экономической точки зрения гораздо выгоднее купить подобный или описываемый чудо девайс и немного оборудования для удаленного управления розеткой к которой он подключается, чем вваливать пару десятков тысяч рублей в утепление не отапливаемого гаража, что бы температура в нем отличалась от уличной на десять-пятнадцать градусов и все равно была бы далеко в минусовой зоне.
Но это лично мое мнение которое ни как не может претендовать на истину в последней инстанции.
В два слоя укладывается в нахлест чтоб не было мостиков холода. А взгляд и не нужен когда сам делаешь или когда у владельца спрашиваешь как утеплал он.
Приезжайте к нам на Колыму, глядишь расшириться кругозор. А за сим откланиваюсь.
2. Я не разу не менял вводные, а только дополнял их что бы показать Вам, что даже с дополнением разных факторов которые Вам кажутся важными ситуация координально не поменяется.
3. Про нагреватель в 3кВт объяснял Вам не только я, но видимо с пониманием прочитанного у Вас большие проблемы. Ни кто не говорил, что этот нагреватель ни как не поднимет температуру моментально, но данной мощности катастрофически мало для удержания повешенной температуры хотя бы в среднесрочном периоде.
4. Вам бы хоть мааааленькую толику Вашего бесценного времени уделить на повторение основ физики (хотя скорее изучение) и глупых вопросов в вашей жизни станет гораздо меньше, и тогда вы поймете почему теплопотери меняются в зависимости от Δt на улице и внутри помещения.
5. Так Вы уже определитесь, что я не учел теплопроводность или теплоемкость воздуха? Это несколько разные понятия. А вообще 100 кг. разогретых деталей отдадут 3 кВт тепловой энергии. Вместит их 45 м3 воздуха в гараже? Да в легкую! Что Вам еще посчитать? Насколько быстро данный объем может принять и отдать данное количество тепла? Так это было сделано уже в общей массе других вычислений приведенных мной.
А теперь домашнее задание: Найти в приведенных ранее вычисление где теплопроводность, а где теплоемкость. Заодно и узнаете хоть что это такое.
6. Дядь Вы таблетки что ли забыли принять перед тем как сели за комп? Эт где я себя поставил в один ряд с теми чьими формулами я пользуюсь? Или по Вашей логике после того как я, при нужных мне расчетах, использую формулу E=mc2 я автоматически причислю себя равным Эйнштейну? Н-даааа, маразм крепчает.
7. Я того гаража трубу шатал, в неотапливаемом гараже он убирает мостики холода, считая не достаточным тщательное пропенивание стыков листов ппс. Ну и как сильно помогло?
8. Из беседы с Вами я понял, что мой кругозор кроет Ваш как бык овцу. Так что лучше Вам позаботиться о своем.
У меня гараж в гаражном кооперативе — этакая кишка из кучи гаражей…
Вчера в нём было -7 градусов.
А у нас уже вторую неделю морозы минус 20-30 градусов.
Просто эти гаражи собой накрывают собой тёплую землю.
Да, к концу зимы будет уже градусов 10-12, а весной так вообще холоднее чем на улице…
Я ни в коем случае не оспариваю, что в Вашем гараже -7 при 20-30 градусных морозах две недели. Просто объяснение этому ну ни как не тепло от грунта.
— Чукча, зачем вам холодильник?
— Однако, зимой греться: зимой на улице -40, а в холодильнике — ноль.
Не помогали ни новая свеча накала, ни новый акку на 100А\час,
ни разрекламированные супер-пупер масла, но-легко!-тривиальный «трос»…
А вот такое описываемое устройство(-при его доступности в то Время!!), могло-бы легко
избавить меня от кучи проблем при утренних стартах…
В общем штука хорошая, причем брать имеет смысл только с помпой и лучше и надёжнее Лунфей, чем наш Северс, но автономка типа Вебасто/Бинар лучше: не привязан к проводу из окна и не ограничен в местах парковки.
ЗЫ. У норвежцев была и есть defa: тем просто кипятильник по сути вместо пробки в ГБЦ вкручивается, но там интересный вывод сделан, в отличие от китайцев и Северса, оконеченных достаточно коротким кабелем со стандартной вилкой с заземлением, у дефы спец разъем типа мама, удобно монтируемый в радиаторную решетку (не придется капот каждый вечер открывать или делать дополнительный удлинитель из под капота до радиаторной решетки), но самое интересное у дефы доп блок с умным зарядником АКБ, цена правда такая, что уже смотришь на Бинар)))
Бинаровские отопители даже в электромобили у нас обязательно ставят, дооснащая последние топливным баком на 7 литров, иначе прогрев салона зимой от штатной системы сократит ваш пробег с сотен км до 20-30 км
Причём, это написано даже в руководстве для эксплуататоров…
Когда под 40 давит, смысла крутить этот холодец никакого, лишняя критическая нагрузка на узлы. Заливать «жижку» тож не варик: во что она превратится при рабочей температуре и так ясно. Так что вопрос не в том, чтобы стартер раскрутить, а создать щадящие температурные условия для ГСМ с узлами и агрегатами, позволяющие беспроблемный запуск штатными средствами.
Масло тоже стоило бы заменить, но старое еще ресурс не отработало, да и новое не особо дешево стоит если нормальное брать.
Брал на Алишке что-то в районе 50 долларов, сразу в алюминиевом корпусе.
Просто понятно, случаи разные бывают, но ионисторная сборка в параллель к аккуму делает то, с чем аккум сам по себе справляется очень плохо, а ионисторы — просто отлично. Быстро отдает большой ток, не глядя на силу мороза. К счастью, таких морозов, чтобы не смог провернуться двигатель со свежим тёплым аккумулятором (аналогом которого и является сборка) где я теперь живу не бывает, да и дома тоже не было.
Зима 2019-20. АЗС, естественно, к таким морозам не были готовы, арктическая была только у одного бренда (из трёх).
Даже свежезаряженные акб (в машине 2 шт.) не спасали (((
Китайские квадраты и мощность стартера 2-3kW.
Кстати про квадраты, был эпизод, во дворе люди мучили авто безуспешно прикуривая друг друга магазинными крокодилами аля 600А, ну понятно какие там амперы. Я дал свои самодельные из КГ25 и все получилось быстро. Мое мнение что стартеру кабель меньше 16 квадратов плохая идея.
А часто люди и «прикуривать» толком не умеют, сколько раз наблюдал как оба конца у реципиента накинуты на аккумулятор и вот дрючат авто.
Про провода по ссылке у меня просто были сомнения что их хватит конкретно для этого ионистора, хорошо если хватает.
Нет, если они протаскивают через себя 200-300А в течении 2-3 сек то вопросов нет.
Логика штука своеобразная, зависит в том числе и от отправной точки.
Даже с правильным маслом и нормальным аккумулятором есть куча возможностей не завестись.
Ну а что до простоты, то проще чем сигналка с автопрогревом нет, наверное, ничего.
Тема очень интересная. У людей и механизмов разделе восприятие дополнительных факторов в виде ветра и влажности: -18 с ветром 10-12 м/с и высокой влажностью у моря людям ощущаются хуже, чем трассовских -35 при штиле и сухом воздухе, а автомобилям наоборот
После этого случая у меня розовые очечки слегка упали на пол…
кругозора(-см. п.1)… ;))
Рассуждения о Т*С в гаражах\удлинителях\наличия 220в в нас.пунктах\домах\квартирах
лишь подтверждает п.п.1.и 2… ;-))
В странах Скандинавии, Дании, Сев.Германии данные «гирлянды»\стойки эл.розеток установлены и применяются на многих паркингах личного а\транспорта у фирм\предприятий\домов уже долгие годы\десятилетия…
Как и наличие в продаже большого разнообразия различных «подогревателей» промышленного изготовления:-подогрева масла в картере, охл.жидкости, и т.д…
P.S.: Снимок выше наглядно демонстрирует устройство этих «коллайдеров»! :-))
лопаты, и вилки-розетки?! Или, популярны лишь двери, висящие на одном навесе в подъезде, да выбитые там же оконные стёкла?!
Понимаете, сударь, с Запада нужно не жУвачку\айфоны тащить, но даже такие простые «технологии»!!! А отговорки ,, из песочницы,,-это удел «ждунов и нытиков»!!!
А согласовать подобное если вы простой обыватель тоже квест еще тот без гарантии на успех.
Но нет пределов человеческой глупости, тут вы правы абсолютно
Если такая розетка/кабель подключены не в обход счётчика, то и энергетики нафиг пошлют после проверки
Сейчас вступила в силу административная ответственность за прогрев тс в жилой зоне, вот это… для всех северов
А у нас с появлением значимого количества электромобилей эта проблема возникла. Одни жильцы владельцы лифов розетки во дворе пытаются ставить, другие на это жалуются и УК получив указание энергонадзора демонтирует.
Вы видимо плохо представляете на что способен пенсионер с интернетом. И ехать никуда не нужно, и заявление зарегистрируют, и работу проведут, и заявителя известят.
Есть такое понятие как общедомовые инженерные сети, уж когда в своей квартире без согласования розетки переместить нельзя. То что говорить про общедомовые?
И кто проверяет согласование переноса розеток и увеличение из числа в квартирах? Нет понятно, что это относится к капремонту и должно согласовываться, но будем откровенны: если не затевают перепланировку с изменением стен и площадей, то никто и побежит согласовать такие изменения, равно как и замену радиаторов отопления и окон, и входных дверей в квартиры.
Зарядка для электромобиля мощнее, чем потребности электроподогрева, тут требование согласовать размещение скорее будет исполняться, чем к проводу спущенному из окна для подогрева, а не зарядки
То что никто не проверяет не отменяет же обязанность? Просто очередные полезные законы исполнение которых почти нереально добиться.
Люди жалуются не на зарядки для электрички, а на розетки во дворе или на стене дома. И их убирают если без согласования. А согласование очень непросто пробить.
Это нынешние реалии. Владивосток.
ЗЫ Кстати зарядки электромобиля от бытовой сети потребляют не так чтобы сильно больше упомянутых нагревателей. Обычный 16А автомат в квартире тому подтверждение.
1. Не нужно согласовывать замену радиатора, если его мощность не превышает расчетную для данного помещения заложенную проектировщиком дома и принятую надзорными органами и теплогенерирующей организацией снабжающую Ваш дом теплом. А уж если у Вас квартира с индивидуальным источником тепла ( у нас большинство новостроек теперь с индивидуальными котлами в каждой квартире), то можете ставить вообще что душе угодно и менять все хоть по 3 раза за сезон ни с кем не согласовывая.
2. Если вы не будете менять размеры дверных или оконных проемов, то можете менять их наполнение сколько Вам вздумается, без каких либо согласований.
Считаете что я не прав, ради бога.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44772/0ac5db02e138968f3d92663eb6a31d0b9a148b39/#dst100061
Так вот в ЖК на этот вопрос отвечает ст. 25
Можете прочесть ее, желательно с разъяснениями дабы не разводить пустую переписку.
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/b335a274704bd93de49fb304d67ee8311d2c6860/
Но суть в другом. Вы все прочли? Нашли где написано, что для установки новых электроточек нужно разрешение? Нет?
Честно скажу, мне уже неинтересно это переливание из пустого в порожнее.
А почитать, что в этих ссылках Вы не пробовали? Бог с ним, что Вы пытались выдать подзаконные акты за закон. Допустим Вы были не в курсе иерархии нормативных документов. Но и в прочтении того на что Вы ссылаетесь, Вы проявляете жуткое невежество и отсутствие какого либо желания к пониманию прочитанного.
Ваша фраза:
Где Вы смогли найти подтверждение своих слов даже в том Постановлении Госстроя? Нет там такого. Как нет такого и в законе, а именно ЖК РФ ст.25
Ссылаясь на постановление Госстроя вы пишите, что все изменения которые Вы описали нужно согласовывать, хотя в тексте документа черным по русски написано "… допускается производить после получения соответствующих разрешений..." Хотя для Вас это не одно и тоже.
Опять возникают вопросы, на основании чего Вы делаете свои утверждения и читаете ли Вы вообще то на что ссылаетесь? Или это была отсылка к придуманной Вами букве закона, которую другим знать не положено и нужно верить только Вам на слово.
Теперь обратимся к вопросу дополнительных электроточек в квартире.
Да, действительно при прочтении Постановления могут возникнуть вопросы, т.к. там нет полного разъяснения, что они понимают под фразой "… электрических сетей...", но для этого я Вам дал отсылку на закон где все написано более понятно, что разрешение надо получать только на те виды работ которые требуют внесение изменений в технический паспорт помещения. И дана ссылка на виды работ которые требуют внесение изменений. Ни замены окон, ни замены радиаторов, ни замены дверей, ни установки новых электроточек ТАМ НЕТ. Согласно какой букве закона все это надо согласовывать/получать разрешение? Дайте хоть одним глазком глянуть на эту букву.
И вот у меня возникает вопрос. КАКОГО ЧЕРТА Вы делаете какие то заявления НИХРЕНА не разбираясь в сути вопроса? Да еще потом и упираетесь доказывая свою яко бы правоту. Хотите показаться умным, разносторонне развитым? Зачем? Вы же, получается, доказываете обратное.
Зря, проявите лучше хотя бы немного уважения не то что бы к другим, а к себе самому и заполните информационную пустоту в своих знаниях, хотя бы в тех вопросах в которых Вы пытаетесь сделать якобы экспертные заявления.
Но в случае ахтунга спросят и проект, и согласование электроснабжения.
А это могут спросить у Вас и без ахтунга, если Вы подключились к сетям не законно, а так проект делается на стадии согласования точки электроснабжения и ограничивается он зоной балансового разграничения, т.е. опять всем глубоко по .!.. сколько розеток, лампочек и прочей лабуды у Вас в доме и как они установлены.
Вы рассуждаете с позиции логики как это должно быть, а я Вам рассказываю как все обстоит на самом деле, т.к. работаю с этим.
Как оно на самом деле и как должно быть по закону это все же разное. Начиналась то тема именно с этого.
1. Если мы в данный момент говорим относительно розеток, выключателей, то ЖК не ограничивает ни как количество электроточек в помещении. Единственное, что можно косвенно к ограничениям отнести, так это запрет на сквозное сверление, штробление, оголение арматуры несущих стен. Но обойти это не сложно — просто накидывается достаточный слой штукатурки на несущую стену и вот Вам «зеленый свет».
2. Установка дополнительных электроточек, а так же замена радиаторов, окон, дверей без изменения их местоположения (кроме выполненных в ненесущих перегородках) и габаритных размеров вообще ни как не относится к переоборудованию помещения. Скорее всего вы спутали термины переоборудование и переустройство помещения. Но и при переустройстве помещения установка электрических розеток, кондиционера, посудомоечной, стиральной машины к мероприятиям по переустройству не относится и согласования не требует, так как указанные изменения не отображаются в техническом паспорте помещения.
Считаете что я не прав, ради бога. Мне от этого сами понимаете ни холодно ни жарко.
Я говорил что необходимо согласовать.
Или Вы по своему не только законы, но и слова начали толковать?
Считаете что я не прав? Ну ради бога.
2. Какой нормативный акт предписывает нам для проведения работ получать не РАЗРЕШЕНИЕ, а проводить СОГЛАСОВАНИЕ? Если в вашем понимании эти слова, в данной ситуации, не тождественны.
Однако продолжили вести со мной беседу. О чем Вас, покорно, прошу продолжать, хотя бы и без Вашего интереса, но в интересах установления истины в данном вопросе.
А признать, что были не правы и извиниться перед собеседником которому Вы, в утвердительной форме, какую то дичь написали, Вам вера не позволяет?
Достоинство оно ведь сохраняется не в том, что бы ни когда не допускать ошибок, а в умении их признавать.
Дизельная тепловая пушка – это, отопительный агрегат, основное предназначение которого заключается в быстром и экономичном обогреве таких нежилых помещений, как производственные цеха, сельскохозяйственные хранилища, строительные площадки и прочее.
Основные характеристики:
Мощность, Вт 10000
Напряжение, В 220-230
Объем топливного бака, л 12
Производительность, м³/час 320
Расход топлива, кг/ч 0.79
Терморегулятор Да
Термозащита Да
Время работы, ч 13
Стоял аналогичный, пластиковая крыльчатка развалилась на второй сезон.
Плюс нагрев под сотню градусов, вот и теряет пластик свою прочность.
Этим даже родные машинные помпы с пластиковой крыльчаткой грешат.
Не у всех есть деньги на вебасту или бинар. По этому и ставят кому на что денег хватает
И может это вас удивит, но дизпушку тоже надо в розетку включать :)
Но все это тоже подразумевает наличие розетки.
Чукча не механик )
сейчас масло с присадками которые могут сделать мало холодное и жидкое и наоборот при нагреве увеличивается вязкость.
"""""""""""""""""«Общепринятая международная система классификации по SAE — Society of Automotive Engineers, или Сообщества автомобильных инженеров. Вот как делят масла по этой классификации:
Летние маркируются просто одним числом после SAE — от SAE 20 до SAE 60.
Зимние маркируются числом с индексом W (winter) — от SAE 0W до SAE 25W.
Всесезонные маркируются двумя числами: одно с индексом W, а другое без него — от SAE 0W-20 до SAE 25W-40.
/mini-jcw/
Сколько стоит владеть Мини Джон Купер Воркс
Чем меньше число с индексом W, тем ниже вязкость масла при низкой температуре. То есть в мороз такое масло меньше загустевает и лучше защищает двигатель при холодном пуске.
Классификация по SAE также задает предельные параметры температуры прокачиваемости для указанных индексов вязкости. Такие значения соответствуют условной температуре проворачиваемости коленчатого вала.
Температура, при которой коленчатый вал гарантированно провернется
Значение Предел температуры
0W −40 °С
5W −35 °С
10W −30 °С
15W −25 °С
20W −20 °С
25W −15 °С
Температура, при которой двигатель гарантированно запустится
Значение Предел температуры
0W −35 °С
5W −30 °С
10W −25 °С
15W −20 °С
20W −15 °С
25W −10 °С
Что касается летних масел, то там число указывает одновременно минимальное и максимальное значение кинематической вязкости при температуре 1000 °С, а также минимальное значение динамической вязкости при температуре +150 °C.
Маркировка всесезонных масел объединяет «лето» и «зиму». Например, популярное масло SAE 5W-40 обеспечивает стабильную работу двигателя в диапазоне от −30 °C до +40 °C.
Верхний предел температуры воздуха
Значение Предел температуры
SAE 20 +15 °С
SAE 30 +30 °С
SAE 40: 0W-40, 5W-40, 10W-40 +40 °С
SAE 40: 15W-40, 20W-40, 25W-40 +45 °С
SAE 50 +50 °С
SAE 60 +50 °С»"""""""""""""""""
То что написано и как оно на самом деле далеко не одно и тоже.
И как многие купив масло проверяют его практически? Мне кажется крайне не многие и все они тусуются где-то на oil-club.
И мой ответ был не о том, соответствует-ли надпись на этикетке содержимому. С этим к прокурору.
Понимание что надпись не соответствует слабо поможет когда авто не завелось. Покупка и эксплуатация они разнесены во времени.
К прокурору идти не с чем. Все эти SAE это не ГОСТ.
Лучше Вы мне дайте ссылку на моторное масло где указан ГОСТ и НЕ указано САЕ
Это примерно тоже самое что оценки кино на кинопоиске.
Зачем вам это? Но если так уж нужно, то вот буквально первое попавшееся
gazpromneft-oil.ru/attachment/storage/f3/d5/219bcb174891d7d6f015a2c4e95a3ec066a71280.pdf
Нашёл сам. Да, есть масла на которых не указано САЕ. Это масла для внутреннего использования не прошедшие международную классификацию. У них Российская система обозначения вязкости.
ГОСТ
Классификация машинных масел согласно ГОСТ 17479.1 первоначально была принята в СССР в 1985 году, но с учетом изменений в автомобилестроении и требованиям для защиты окружающей среды, последняя редакция была в 2015 году.
Классификация машинных масел по ГОСТ в соответствии с международными требованиями
Спойлер:
Там спецификация на Газпромовское масло, испытания которого были проведены по ГОСТу
И масло не будет густым, и топливо будет лучше испаряться в камере сгорания, и печка сразу тёплый воздух в салон даст.
КПП опять же, часто так тесно слеплено с двигателем, что не сразу найдёшь где проходит граница между ними. Коробка тоже прогреется немного.
И чем оно вязче (холоднее) тем дольше будет масляное голодание.
Т.е. прогретый блок нагреет масло за несколько секунд, а вот прогретое в картере масло после запуска за те же несколько секунд остынет почти до температуры окружающего воздуха от холодного двигателя.
И по поводу температуры в гараже. У меня просто неутепленный металлический гараж, но со смотровой ямой. Так вот в нем температура градусов на 10 теплее, чем на улице. Можете считать там джоули, переводить в киловатты и прочее. Я на практике знаю это. Возможно еще от ямы тепло идет, но теплее.
Как вариант, для
регулировкиустановки температуры стоит поставить термостаты на немного отличающуюся температуру и «более слабый» замыкать переключателем — использовать то свойство, что термостатов два.штатныйосновной режим. Минимальная температура для данного типа 55С, брали в чипдип, стоили «копейки» (температура не ходовая).Весь «цимус» в том, что дополнительный регулятор можно ставить любого качества и надежности. Даже если он выйдет из строя, штатный контур регулирования не даст произойти аварии.
И да, вы правы, для «воды» лучше иметь отдельный смеситель. Как временная мера, дабы убедить несговорчивого, подумайте — может попробовать поставить насос или управляемый клапан с подачей холодной воды в то место накопительного бочка, где вода выходит? Прямо у/в дырки. Как-бы, поставить «смеситель снаружи». Тут уже придется ставить электронику, руками не отрегулировать. Как вариант, использовать subj, но без нагрева, только «помпа» (в летнем варианте, в осеннем — с нагревом).
2000 watt и ждать месяц ненужно. 1950Р
ссылка
Ибо планировал ещё тепловентилятор в салон.
И да схема очень удачная — в суме кушает 2.2 квт, при этом за час нагревает и мотор полностью (даже кратер с маслом тёплый) и коробку и даже частично подвеску.
Ну и в салоне зад к сиденью не примерзает.
При этом провод удлинителя заметно тёплый.
Я хз что творится у тех, к ого 3квт грелка.
У меня на машине что бы заработала печка, нужно как минимум включить зажигание.
А это нехилое такое потребление от аккумулятора.
И через час получим тёплую, но не способную завестись, из за севшего аккума, машину :-)
Конечно моих знаний хватит, на сделать доп блок питания, что будет отдельно от той же розетки запитывать вентилятор печки…
И может быть когда нибудь…
Но пока не до этого.
Имхо, по прямому назначению актуально только для дизелей и очень мерзнущих водителей. Как альтернатива вебасте. А в средней полосе бензинка вполне справляется и при чистом радиаторе печки, через 10 минут в салоне уже жарко.
Взял подобный 2квт лунфей для промывки радиатора печки. Надежность не критична.
Есть факты, что чрез некоторое время опять забивается мусором из основного радиатора и рубашки двигателя.
Лично я на подачу в печку поставил водопроводный грязевик.
А что такое водопроводный грязевик? Это какой-то фильтр крупных частиц?
Фильтр — косой латунный фильтр грубой очистки на 3/4.
Которые видимо при промывке заменили.
Бывали камменты про морозы на автосайтах, «паджерик не смог откусить солярки и пришлось ехать на метро»…
В целом, впечатления от нагревателей просто отличные. Вывел на парковку пост, сделал автоматику: отслеживает включена ли вилка, и по температуре окружающей среды выставляет время прогрева к выезду из дома. Запуск как летом.
Это очень длительный процесс. Сильно нагревать нельзя, т.к. при повышенных температурах происходит деградация моторного масла, а при допустимых температурах это в разу будет дольше, чем нагреть охлаждайку. И потом, ну нагрели Вы масло, но оно не циркулирует, оно как лежало в поддоне так и осталось в нём. Блок цилиндров и голова остались холодными. Единственный плюс — это легче провернуться коленвалу.
Грелка в 1,5кВт за пару часов прогревает движок, если жаба не даёт оставить на ночь.
У знакомого третий год похожий стоит, но чуть меньше размером, думаю если его физически не повредить, не должно с ним ничего случиться. Клапаны в системе кажется срабатывают при давлении 1.5 Бар, это не так уж много.
По устройству похож на обозреваемый, но используется ТЭН, а не плоский нагреватель.
И это немного косяк — отвод тепла хуже, и грелка вырубается чаще.
Но и квадратная версия не без греха — на кой то фиг тена частично перекрывает один их патрубков,
мешая циркуляции ОЖ.
Поэтому её врезают или в патрубок печки (да, печка может греть хуже, но бывает везёт)
или делают дополнительный для не спецом круг (для него собсно и идёт в комплекте тройник)
Простой монтаж, достаточно просто подогреть масло… потом с бензином машина быстро прогреется.
Ни протечек и тп…
служила несколько лет
если есть розетка, то проблема с прогревом машины в зимнее время снимается полностью
Пользовался подогревателем тосола СССР-овским несколько лет — заморочно с кабелем. Webasto- лучший вариант.
В начале и середине нулевых с этими проводами из форточек бардак тварился и в Нуре и Суре и в Таркасале. К каждой машине шел свой кабель из своей форточки. ТЭНы (1,5-2,5кВт) просто врезались в малый круг без всяких насосов, все прекрасно работало и грело.
Только толку от подогрева. когда на улице -45/-55 С(((( резина как стекло, пыльники на шрусах рактически одноразовые(((((
Вот вам картинки из интернета (своих нет, тогда камеры в телефонах 800х600 максимум были)
Место было у каждого свое, и строго соблюдалось (снег чистился и тд) Если призжал чужак не на свое место, то машину тупо вахтовкой выдергивали за заднюю балку на дорогу, если он еще и умудрялся еще и к чужой розетки подключиться, то не только выдернуть, но и сжечь могли запросто.
При этом было запрещено ставиь замки на парадных (подездах), чтоб любой человек при морозе мог зайти и погреться. Остановки общественног транспорта утеплены и подключены к центральному отоплению. Хотя я никого в Нуре не знаю кто на автобусах ездил)))) 50 рублей по району 70р из северки в южку переехать на такси)))).
Как происходит процесс. Вкл. питание. Нажимаем одну из трёх кнопок с уровнем набираемо воды. Включается клапан воды и вода набирается до нужного уровня ( работает прессостат). Поворачиваем регулятор температуры и ждём нагрева воды до этой температуры. Термодатчик отключит нагреватель при достижении этой температуры. Для чего я поставил двигатель откачки воды? На дне вода холоднее чем в верху. Двигатель входным штуцером установлен в низ бочки, а к выходному штуцеру подключен шланг идущий к верху бочки. Нажимаю на кнопку и за 1-2 мин происходит перемешивание воды в бочке. Всё. можно идти мыться.
""""""""""""""«Герметичная конструкция корпуса с электронагревательным элементом, полностью исключающая попадание охлаждающей жидкости в электрическую часть.
Конструкция жидкостного насоса подогревателя Северс+ Премиум (помпа) исключает возможность протечки охлаждающей жидкости на трущихся поверхностях, так как использует ротор магнитного типа (по аналогии с популярными помпами BOSH). Крыльчатка насоса не имеет сальников и расположена в полностью герметичном корпусе.»""""""""""""""""""""
Она маскирует возможные проблемы автомобиля.
Условно говоря, дома привычно прогрел/завел, доехал до точки «Б» там провел полдня, собрался уезжать а авто не заводится, и розетки уже как дома нет. И хорошо если не тайга и дело к ночи.
А если утром прогревал электричеством то можеш и не узнать что свечи накаливания гавкнули, до вечера в смысле не узнать.
А в тайге у машины обычно не сидят, другие заботы есть, к ней возвращаются через день-два чтобы уехать… и тут такое, и главное, сильно не ко времени :)
Я это все не к тому что штука плохая, а к тому что имеет неприятное свойство маскировать возможную проблему.
У меня дизель, и салон начинает нагреваться «когда уже не надо». Пришлось укутывать стеклохолстом, стало полегче.
Лет 6 назад интересовался этой темой и даже хотел себе поставить предпусковой обогреватель Vebasto, но пожалел денег. Среди всех обогревателей повеселило изобретение МАДИ: здоровый термос, литров на 5, соединенный с системой охлаждения и сохраняющий, по расчетам изобретателей, тепло. Говорилось о том, что смешиваясь после длительной стоянки с холодным антифризом, он поднимает его температуру, прогревая остывший двигатель. Возможно, это изобретение применимо на военной технике, в гражданских же авто оно съест прилично объема.
На текущий момент на новом рав4 стоит китайская автономка, два года полет
Привет с Сургута