А вот и новый FDM 3d принтер в моей мастерской. В этот раз принтер от компании TwoTrees, модель Sapphire Pro.
Модель уже довольно давно продается, выпускалась в разных версиях, под разными названиями. Даже начали выпускать клоны типа Elf (как понял еще хуже оригинала). Много слышал о нем противоречивого, еще он не особо бюджетный, но решил попробовать. В первую очередь мне понравилось то, что он очень компактный, отличная кинематика (COREXY), оси Х и У на рельсах, механизм подачи BMG, стол консольный (да, для меня это плюс). Да и в целом все вроде металлическое. Ну и плюс новогодние распродажи сыграли на руку и я решил купить.
Все упаковано в такую немного веселую коробку, чувствуется старались сделать хороший продукт. Внутри все хорошо упаковано в вспененный полиэтилен. Все по кармашкам своим. Хоть коробка и была внешне помята, но внутри все целое.
Так выглядит весь комплект что был в коробке.
Это конечно не 10 минут сборки как на многих современных принтерах. Тут придется немного повозиться. Но так даже интереснее. Все пакетики с запчастями подписаны, все тщательно разложено.
Если вы хотите собрать свой 3д принтер, но при сборке хотите где-то сэкономить — возьмите принтер от Two Trees, они сделали все за вас сэкономив на всем что можно и нельзя.
Есть такое выражение про компанию Two Trees, где-то на просторах интернета услышал, очень понравилось. На протяжении всей статьи вспоминайте ее и «на душе» будет меньше разочарования. По крайней мере я так и делал.
Валы стола с одной стороны 12мм, хорошие, толстые. Но с другой стороны низкого качества. По краям уже начали появляться следы «ржавения». Благо эти места будут в держателях зажаты, но осадочек.
Механизм подачи BMG. Не оригинальный конечно, дешевенький клон (ну это же 2дерева, как могло быть иначе). Работать думаю будет неплохо, вопрос только как долго.
Далее мельком по нюансам.
— Хорошие жесткие пружины. Гайки стола конечно маленькие, я уже привык к большим барашкам. Но не критично. За пружины однозначно плюс.
— Конечно в комплекте «набор молодого бойца» в плане инструментов. Ключики думаю одну сборку переживут, но сразу их выкинул.
— Гофра. С одной стороны неплохое решение, чтоб спрятать провода от хотэнда. Но
так же как и на Медведе я ее не стал ставить, а воспользуюсь разрезной оплеткой. Чисто эстетически она мне нравится больше.
— Как уже стало стандартно — в комплекте датчик окончания филамента.
В плане Хотэнда — в целом все ок. Мне очень понравилось что стоит двойной обдув модели. Мало где так ставят, это однозначно плюс. Красиво выглядит «коробочка» вся. Сам радиатор какой-то свой стоит, бывают радиаторы с лучшими ребрами охлаждения, но думаю будет печатать нормально.
А теперь заглянем в подвал. Тут очень много места свободного. И в целом мне нравится когда есть свой закрытый подвал, где стоит вся электроника. Это как минимум красиво и сверху не будет сыпаться пластиковый мусор и пыль. Но есть нюанс по подвалу. Валы и мотор оси Z прикручены к верхнему листу подвала. Он довольно тонкий и без ребер жесткости. Находил жалобы, что это все очень неплохо гнется и надо усиливать.
Блок питания на 360W 24V, плата MKS Robin Nano V2 с сьемными драйверами (а то сейчас есть тренд делать распаяные), Драйвера Х и У «тихие», по Z и экструдер 4498. Могли бы конечно вкруг поставить «тихие», принтер то не бюджетный, но вспоминаем фразу выше и идем дальше.
Ну а это небольшой «лол» который бросился в глаза. Многие провода «подписаны» пластиковыми колечками, но на некоторые буквы видимо случился сильный дефицит и они наклеили бумажные. Причем рандомно по всему принтеру.
Касаемо инструкции. Она довольно краткая, емкая. Как собрать принтер и как подключить электронику и собственно все. Но забежав вперед — в некоторых местах сильно вкратце. Типа «догадайтесь на месте сами», это же «Pro».
Подшипники стола я всегда мою от транспортировочной смазки в керосине, просушиваю и обильно набиваю хорошей смазкой. Тут не было исключением.
А теперь немного слов о портале.
Вроде бы все красиво. Все на своих местах прикручено. Все аккуратно. Но.
Мотор прикручен криво. Точнее дырки под кронштейн мотора на портале просверлены криво. Как? Это конечно может и придирка, ведь на работу это не будет влиять. Но очень надеюсь все остальное насверлено ровнее.
А теперь самое главное почему я купил этот принтер. Рельсы. Нужно открутить балку оси Х и покатать рельсы и проверить их.
К моему огромному сожалению рельсы клинили. Прям хорошо клинили. Я конечно понимал что тут будут стоять самые наидешевейшие рельсы, но решил сыграть в лотерею и проиграл.
Разбираем. Рельсы обильно смазаны жидкой смазкой, но даже это им не помогло.
Вариантов остается немного. Снимаю каретку, полностью разбираю, засовываю затем в УЗ ванну все промыть от мусора и тд. Главное не растерять шарики, а то проблем будет еще больше.
Далее все тщательно просушиваю.
Затем все надо хорошо смазать. Я сначала (по не опытности) пытался смазывать рельсу и раскатывать кареткой, и понял что это глупая затея. В итоге я сделал так, купил маленький шприц и с самой толстой иглой (чтоб через нее можно было продавить смазку), набил смазкой, и между шариками начал набивать обильно смазку и раскатывать по рельсе. И так несколько раз. Стало немного лучше, но проблемы не ушли.
1 рельса стала клинить меньше, но если руку приложить и катать туда-сюда то чувствуется биение. 2 продолжали клинить. Окей, будем писать в тех поддержку.
Решил ради интереса пока собрать так, все равно по гарантии ждать очень долго.
Был вопросик касаемо этого датчика, это датчик оси Z. В описании на самом деле ничего не написано как его поставить, но вдруг кого-то введет в ступор — он должен стоять вот так.
Еще небольшая придирка к креплению экструдера. В комплекте обычная стандартная скоба, которая идет с БМГ если ты купил его отдельно на АЛИ. Тут ты купил кит принтера. А вертикальные палки 2020, и площадка упирается только половиной, остальное в воздухе. Печатать то оно будет, но непродумано.
Маленький нюанс с трубкой. За последнее время, если я не ошибаюсь, практически везде эта трубка вставлена с завода, и хорошо прижата к соплу. Чтоб новичкам было меньше проблем от того, что пластик будет давить из всех щелей кубика. Если вы не разу не перебирали хотэнд, то в кратце — эта трубка должна быть вставлена до сопла, и быть герметична к нему, иначе будут проблемы или с пробками, или с тем что пластик будет давить. Желательно сначала разогреть сопло (210-240), затем я на оборот откручиваю сопло, затем вставляете до упора трубку, прям прижмите, и затем поджать соплом.
Еще нюанс (но это касается практически всех принтеров с али), это нужно будет делать периодически. Контакт тефлоновой трубки с соплом плохо сказывается на первую. Тефлон вроде как плавится на 260 (или около того), но у меня несколько принтеров печатают PETG 24/7 (235градусов), и раз в неделю мне приходится вытаскивать эту трубку, подрезать подгоревший кусочек (4-5мм), и собирать назад.
Так как фитинг находится «внутри» скобы, то делать это крайне неудобно.
После сборки всей механики, получаем вот такой жгут проводки, которую надо облагородить.
Мне очень понравилось решение с этими пластинами. Не знаю от чего они их подобрали, но они отлично защелкиваются в профиль и провод прячется там. Много конечно проводов там не спрячешь, но там где их минимум — очень красиво.
Ну и собственно жгут проводки в разрезной оплетке. Мне очень нравится как она так выглядит.
Теперь пришло время подключения всех компонентов. Практически все прошло нормально, но. При закручивании проводов нагревателя хотэнда, один из контактов имел «сорванную» резьбу. И провод ни в какую не стал затягиваться. Конечно повезло, что это был плюсовой провод, его можно подключить в соседний «плюс», либо любой другой на плате.
Далее пришел черед ремней. Это тоже плохо описано в инструкции. Сначала я попробовал закрепить так, даже с одной стяжкой он упирался в шпульку и не доходил до концевика. Затем я понял что нужно закинуть на внутреннее отверстие и один хомут закрепить внутри. Но пока я это все собирал — я очень намучался с натяжкой. В итоге залез на Thingiverse и скачал такой удобный натяжитель на фотополимерке, и установил его. Теперь намного лучше.
А теперь можно закрутить дно подвала и установить ножки.
Еще у меня возник ступор с датчиком филамента. Крепления для него никакого нет. В инструкции тоже не описано куда его закрепить. Написал в тех поддержку, и они подтвердили мои опасения. Просто киньте его на пол, и когда надо повесьте на пластик и он будет телепаться в воздухе. Гениально, шикарно. Очень серьезный подход к мелочами.
В комплекте идет такая накладка, которую предлагают наклеить на стол. Я ими не пользуюсь, поэтому она полетела в ведро, а вместо него стандартно поставил обычное стекло, закрепив канц скобами.
И конечно принтер в сборе.
Включаем, пробежался по менюшкам. В целом все удобно. Меню адекватное, основные нужные функции присутствуют.
Заправляю пластик, печатаю тестовый кубик.
И получаю некое расстройство. Весьма не дешевый принтер,
стоящий как 2 Voxelab Aquila, а печатает весьма отвратительно. Конечно в первую очередь у нас бракованные рельсы и нужно решать с этим вопрос. Плюс есть постоянный мелкий звон на гранях. Предполагаю это потому что ремень бегает по шпулькам с зубцами, и зубцы не очень сопадают друг с другом и получаем такую беду. С этим тоже придется разбираться.
И решил напечатать Вазу, как некий стандарт для сравнения.
Звон конечно же присуствует, и весьма сильный. Плюс думаю клинящие рельсы привносят свое дело.
Сейчас идет обильное общение с тех поддержкой касаемо бракованных запчастей. Плюс есть моменты которые мне будут неудобны в постоянной печати, например голова, крепление головы и тд, это нужно дорабатывать. Так же нужно «усилить» подвал. Я думаю у статьи будет часть2.
В целом что хочу сказать. В теории принтер очень хорош. Если бы производитель не экономил на каждой спичке, если бы все было более продумано, то получилась бы шикарная машинка с шикарной кинематикой.
Но, по факту мы имеем отличную игрушку для тех у кого это не первый принтер, и получаем возможность вдоволь с ней наиграться. Если это первый принтер, то есть огромная вероятность, что он простоит довольно много, и много в него вложится денег, пока не запечатает хотя бы на уровне
принтера в 2 раза дешевле.
Ну а пока мне предстоит долгое общение с техподдержкой, ожидание новых запчастей и переделка всех мест которые меня беспокоят и неудобны. Продолжение будет в части2 когда-нибудь ;)
то зачем было покупать эту модель, тем более что Вы явно «в теме» и покупали не «поиграться»?
Я смотрел на перспективу, после всех переделок должен получиться вполне хороший принтер.
Хорошая компактная рама, хорошая кинематика. Со временем накинуть нормальные рельсы, заменить голову на хороший директ, выправить все несоосности и должно быть все отлично.
как человек, не покупавший ни одного готового принтера говорю
Путь до первого отпечатка естественно дольше и сложнее, чем собрать готовый из деталек в коробке (хотя принципиально сложного ничего нет). Но допиливать самодельный потом проще.
По цене в бюджетном сегменте соревноваться с валовым китаем бесполезно: проиграете чуть ли не в пару раз. Но если ваять не архибюджет, то все гораздо оптимистичней.
По интересу: для меня, как и для многих, принтер не [с]только инструмент, а ещё и игрушка. И одна из самых интересных игр — его делать.
А с первым так вообще: когда из палок и
говшаговиков с али, при помощи хреново печатающего покупного принтера у знакомого, рождается гораздо лучше печатающий принтер — it's a magicДа, многое пришлось «допилить напильником», но покупая этот принтер я отчетливо понимал, что без этого не обойтись.
Тем у кого не прямые руки конечно такой принтер брать не стоит…
желтый — пла сразу после сборки,
белый — петг после укрепления стола и перехода на прошивку шуи и всяких настроек
откуда ступенька под и над буквами берётся пока не понял, но для технички меня более чем устраивает качество
планирую ещё подвал укрепить — Z стоит на жестянке, которая играет сильно
Прикрути на принтер пару стенок к профилю — принтер будет жестче.
Нужно принтер и рельсы правильно протянуть при сборке. Этой процедуры нет в документации, но мне попалась инструкция от немецкого станочника в коментариях к одному видео. Сделал как он описал с рельсами, потом с вертикальными направляющими и качество стало лучше. Попробую воспроизвести по памяти:
— ослабить все винты на рельсах (у меня они были прикручены с завода, и доверять этой сборке не надо)
— передвинуть каретку в крайнее положение и подтянуть, но не затягивать крайние винты на обеих рельсах рядом с кареткой, «подтянуть» — чтобы требовалось некоторое усилие для смещения рельсы, но сама она не двигалась
— передвинуть каретку в противоположное крайнее положение и подтянуть винты там
— вернуть каретку в первое положение и затянуть крайние винты
— подтянуть винты по все длине
— передвинуть во второе положение и затянуть крайние винты, а потом все остальные
Так настраивается рельса и каретка испытывает минимальные нагрузки — ее не зажимает между рельсами. Аналогично с вертикалными направляющими. Недостаточно их прикрутить к столу, у них тоже есть ход и надо настроить — ослабить все винты креплений, ослабить крепление профиля, опустить стол вниз, винты внизу подтянуть, поднять стол, подтянуть верхние, опустить стол — затянуть нижние, поднять стол — затянуть верхние. Стенки добавляют жесткость. Я сделал их из прозрачного поликарбоната.
Ну плюс всякие апгрейды, которые добавляют удобство, но на качество не влияют — вайфай камера, дистанционное включение-выключение, свет, пожарная сигнализация, напечатал голову вместо железной, сделал на голове разъемы, чтобы легко снимать-ставить, взял витую пару вместо пучка проводов, силовые оставил родные.
необходимо что бы угол между балкой оси Х и рельсами оси Y был строго 90°
я делал так:
— ослабил винты на каретках оси Y
— измерительным металлическим угольником выставил положение рельсы оси Х относительно левой (или правой, не принципиально) рельсы и затянул на левой каретке винты — выставил между рельсами угол 90°
а потом как написано выше
По сборке есть отличное видео («девушка с маникюром»), практически все вопросы решает. В Телеграм есть полезный канал «TwoTreesRussia».
вроде бы бы более менее, за первый год, все исправил, но звон так и не победил. ну и стол хлипковат — не помогает даже авто коррекция.
a.aliexpress.com/_Aoe9rl
Это вы на 3dtoday расскажите, хотя ваша статья и там уже вышла
По сути он печатает из коробки. Но всё равно, если заходишь в эту тему, то будешь заниматься допиливанием. Тот же директ экструдер сделать, что бы гибкими флексами печатать и прочее
Вот думаю запилить обзор Типа от чайника для начинающих, в котором расписать всё более менее что бы было понятно человеку который хочет попробовать, но вообще не в теме.
Но идея хорошая
За 200$ CoreXY на рельсах — очень неплохой выбор был бы, на порядок лучше любого дрыгостола. А напильником все равно и то и то обрабатывать
Просто сейчас нет никаких распродаж и активностей, обычно жду мини распродаж, и некоторые продавцы цену снижают, и промокоды/купоны появляются.
Комбо, да? ))
Для «готового» принтера это занадто. В моем понимании — если принтер идет в состоянии почти полной сборки — он должен и печатать.
медведь в этом плане както получше. Ну как, на моем при первом включении пришлось вскрывать дно и хотябы на глаз уменьшать ток на движке Х, тк он перегревался за 5 минут и ось «перезагружалась». А на второй детали сдохла родная улитка обдува, хорошо, что у меня аналог валялся… а, и нагреватель сгорел на первой катухе пластика, но там запаска в комплекте есть, так что тут быстро вышло.
как же на таком «хламе» уже 1,5 года печатаю? И не просто для себя абы как, а на заказ
Звон есть и у мишки с гладкими роликами для ремней. Я наоборот хочу попробовать зубчатые. :) Но там ремни покороче выходят.
с перламутровыми пуговицамисо стенками взял перед НГ :)Брал за 19т.р., сейчас он 26.
Единственное к чему я бы придрался — это вот к этому концевику:
Если вы печатаете кубики и кораблики — это не проблема. Но если что-то более техничное, то модель на столе будет зеркально отраженная, т.к. нули XY все же должны находиться в левом нижнем углу а не верхнем.
Ну ладно, к двум вещам… Паразитные ролики надо тоже с зубцами, на которых ремень кладется зубами к ролику.
Ну ладно, к трём… Отвратительные кулеры на обдуве, Но в таком формате, увы, они все такие.
> Есть такое выражение про компанию Two Trees
Есть и другое выражение. «Не мешай машине ездить».
Пришло из автомобильной темы, когда молодые и не очень люди, возомнившие себя крутыми мотористами/механиками/электриками, лезут в мотор и меняют исправное на спортивное.
Тут примерно тоже самое.
Отсюда и острое желание всё промыть (масло даже пормывочное придумали для моторов, правда не для новых с завода)
Это выглядит так же смешно, как если бы обзор был про автомобиль, двигатель которого вы разобрали, промыли ультразвуком и набили полный картер литола.
ШРУСЫ тоже каждый покупатель обычно разбирает, промывает и забивает заново :)
У вас принтер при -60 печатает что ли? Для чего весь этот цирк?
Я бы понял смазку шестерни экструдера, но каретки густой смазкой, Карл??
На станках применяют эмульсию и системы автоматической смазки жидкими маслами.
Какую скорость вы планируете получить с этой пастой в каретках?
Будете менять рельсы — берите hiwin H-серии. Набьете их литолом и оно вообще никуда не поедет.
Личный лайфхак: Иногда у китайца нет технического образования, а возможно просто считать не умеет, он просто не знает сколько шариков должно быть в каретке. Засовывает на заводе столько, сколько влезает. Иногда с силой. Тут никакая смазка не поможет… Уберите один шарик — эффект вас приятно удивит и не нужно будет теребить поддержку, тратить нервы и вводить людей в заблуждение :)
Ладно, отвлекся. Пройдусь по пунктам.
Экструдер весьма не плох, согласен с креплением косячок, но не критично.
Инструкция в бумажном виде ни о чем. Для этого на SD карточке (которая в комплекте) есть архив почти на гигабайт с pdf-ками и видео как и что собрать, но кто ж туда смотрит пока собирает, да? :)
Я печатаю PETG при 245 градусах, пошел 3-й килограмм, в экструдер еще не лазил. Возможно что-то делаю не так.
Жгут проводки облагородить можно с помощью того же Thingiverse. По запросу «Saphire Pro» выдает много тюнинга, синие писалки, насадки на глушитель, подсветка днища, колпачки на нипели с черепами. Там есть крепления для кабель-каналов к корпусу и к голове.
Пластины, защелкивающиеся в профиль это конечно круто, но они адски мешают при установке стенок из акрила, если принтер купили закрытый. В общем или пластины или стенки…
Синяя накладка на стол весьма хорошая штука. Только PETG к ней липнет почти навсегда :)) Понимаю почему выкинули. Я заказал прозапас еще 3.
Прошивка стоковая неплохая, единственное настройки у принтера изначально были для директа видимо. Судя по расстояниям заправки и выгрузки в 70мм. Не обошлось без курения конфига в том числе и про концевик. Поменял в итоге на SapphirePro-firmware-Medelis3D.
Применяйте лайфхак и не мешайте машине ездить.
Можно настроить, но логичнее перенести концевик, ибо со стенками и дверцами парковка головы черти где — не удобно.
она отвратительная)
оно не отсюда, а из опыта взаимодействия с китайским подходам к дешевым комплектующим. Промывают каретку по той причине, что там может быть всё, что угодно — от просто мусора до стальной стружки. Надеюсь, не надо объяснять, к чему может привести наличие подобного между шариками и рельсой?
А поскольку это не так, да и мусора какого-то критичного автор не показал, — не верю. Это какие-то фобии и плацебо соответственно.
Внешне — идеальный, чуть следов на покрытии стола.
До этого принтеров никогда не было, печатью не занимался.
Привёз домой, почитал, через 30-40 минут напечатал первый кубик. Печатать удавалось только в четверти зоны, дальше были «проскоки».
С тех пор поменял подсветку (с синей на белую), ремни, линейные подшипники, драйвера, провода к двигателям, много раз собирал последнего Marlin с настройками под принтер.
Печать не быстрая (тяжёлая каретка с головой + двигатель X), до ~50 мм/c, но закрытый объём — лёгкая печать ABS, PETG. Ну, конечно, с PLA проблем вообще нет.
После апгрейдов вполне хорошо печатает:
Ничем он не проще
Простоту можно сравнить по количеству деталей в BOM.
Ворон напоминает китайцев своим хлипким профилем 2020.
Это дофига…
Это ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ инструмент, без него никак
В констркуции [каретка]-[ось X]-[ось Y / корпус] тупо на одно подвижное соединение меньше чем в конструкции [каретка]-[ось X]-[ось Y]-[корпус], не говоря уже о том, что у ворона портал с одной стороны вообще открыт. Следовательно, при одних и тех же применённых материалах первая конструкция будет жёсче.
у того же сапфира есть возможность крепить стол на три опоры (в наличии необходимая сверловка в столе и раме стола), но вариант оказался никчёмный.
при таких размерах ставят плиту 8мм и более, потом фрезеруют одну сторону начисто + стекло или магнитный коврик
если самому напечатать весь пластик, по месту заказать порезку профиля и привезти с Китая что осталось, то будет не так уж и дорого
Сейчас печатаю модельки на полностью пластиковый вариант
Потом правда еще переделывал — сделал так, чтобы вентиляторы можно было не прикручивать, а просто вкладывать в карман. Уж не знаю почему не выложил апдейт.
cults3d.com/ru/3d-model/gadzhet/v6-and-clones-and-mellow-nf-zone-hotend-adapter-for-two-trees-sapphire-plus-pro
Не покупал, мир не без добрых людей
её создала группа энтузиастов. Проверила, обкатала на тестах и выложила.
Да за деньги, труд разработчиков так же чего-то стоит.
Изначально модель стоила 12$, не такие уж и дорого.
Есть правда несколько минусов:
1. Качалку, откидывающую шестерню, придётся резать вровень с корпусом, со всем и вытекающими из этого минусами.
2. Натяжители ремня «съедают» 12мм от оси Y.
3. NF-Wind (на картинке рёбра охлаждения вертикальные ибо не хотелось заморачиваться разрисовывая завитушки радиатора) по высоте получается больше исходного варианта и сожрёт порядка 15-20мм от оси Z.
4. Натяжители ремня очень неудобные в устанвоке.
Из плюсов:
1. Лёгкая каретка, возможно по массе с директом будет сопоставима с оригинальной кареткой и хотендом (со всеми вытекающими плюсами директа).
2. Рельса под осью X (сильно меньше будет покрываться пылью).
3. По умолчанию устанавливается оптический концевик.
Запланировано:
1. Упростить и скукожить натяжители ремня.
2. Применить другой экструдер. Вместо NF-Wind поставить BIQU-H2.
Установка более мощного мотора не даст эффекта, т.к. ремень, который используется для перемещения не является абсолютно жёстким, у него есть определённая упругость.
Установка редуктора просто снизит скорость печати. У шагового двигателя есть такая характеристика как частота приемистости, при которой ШД не пропускает шаги, а при нагруженном двигателе эта частота снижается. Так что установка редуктора просто снизит максимально возможную частоту вращения шкива, что напрямую повлияет на скорость перемещения.
Эффект эха лечится облегчением головы, установкой более жёсткого ремня, снижением скорости печати и использовниаем специфических алгоритмов типа «input shaping».
Цель же всех этих поделий — облегчить голову для установки директа, т.к. заменить ремень с 6мм на 9мм на готовых принтерах очень проблематично, снижать скорость печати не комильфо, для использования алгоритма — надо менять плату или докупать малинку и погружаться в дзен линукса.
Моя цель — установка настоящего, а не псевдо директа или короткого боудена. Что открывает дорогу к печати гибкими пластиками с вполне приличной скоростью.
Я уже собрал недодирект на е3д+бмг. Печатает нормально. Но буду переворачивать 100% и ставить или бмг аэро или biqu h2, пока решаю.
Каретка не вращаестя вокруг вокруг некоторой оси, вращаются роторы двигателей и понятие «момент инерции» в данном случае подходит к роторам, а вот понятия «инертность» и «инерция» без добавления слова «момент» применимы к каретке чуть более чем полностью.