Ювелирная эпоксидная смола это все та же смола, к которой привык любой человек, сталкивающийся с ремонтом и стройкой. Отличие лишь одно, но оно очень существенно — магическим образом производитель избавляет такую смолу от желтизны и прочих некрасивостей и стоит такой материал раз в 10 дороже привычной эпоксидки. Но как по мне — абсолютно оправданно.
Прошли те времена, когда смола ассоциировалась с безвкусной розой на ручке коробки передач (а если для вас до сих пор так и есть — советую скинуть с себя паутину и посерфить по страницам в поиске Гугла). Сегодня ювелирная эпоксидная смола — это дорогой и красивый материал, с помощью которого можно сделать массу прекрасного.
Именно для тех, кто это понял и проникся мой сегодняшний пост.
Сначала о молдах. В целом, это формы-однодневки. Силикон тонкий, при работе со смолой быстро придет в негодность. Но есть и другая сторона — отличная поверность и глянец(если вы не любите шлифовать много). А еще нет протеканий, как в сферах со стыками, которые во время работы приходится замазывать.
Самое главное при работе с такой формой — сделать литник из пластилина или горячего клея. Иначе смола даст усадку и кратер на месте литниа вам обеспечен. Кстати, большая часть сфер с фото сделана в этих молдах.
О рахмерах — это 20 мм, 25 и 30.
Мне форма понравилась, хоть и долговечной ее не назовешь. Я использую ее для отлички шариков, которые потом использую для отливки своих форм их силикона (вот такая система).
Начинающие эпоксидники с большим энтузиазмом берутся за первые шедевры и также ярко проигрывают в борьбе с изъянами смолы и формы. Чтобы таких случаев было меньше, я рекомендую послушать пару советов от бывалой.
Отсутствие пузырей — это прекрасно, но не всегда нужно. Дегазация в вакуумной камере — это замечательно, но она вообще не гарантирует вам отсутствие пузырей. Во время заливки вы можете зацепить их, а еще они могут образоваться в полостях предмета, который вы заливаете.
Избавиться от них совсем можно. Например, промочив сухоцвет или предмет до заливки или вооружившись иглой выгонять клятых по одному уже после. Все зависит от контекста.
Мне повезло — я с самого начала не гналась за полной дегазацией, более того — некоторые пузыри добавляла сама с помощью шприца. Для меня это иллюзия воды, погружения, если хотите.
Идем дальше. Цвет.
Если мы говорим о заливке сухоцветов, то большая часть тех, кто склонен менять цвет делают это на стадии сушки. Тем не менее, если вы замечали такое за цветами, то можно попробовать покрыть листья или лепестки перед помещением в композицию, дать им застыть, оценить результат и потом уже завершать работу. Иногда помогает.
Но скажу вам по опыту, на цвет растений влияет огромное количество факторов. В одной и той же квартире в разное время года могут получаться абсолютно разные по цвету и сохранности заготовки.
Как сушить лучше?
Методов сушки великое множество. И здесь исключительно на вкус и цвет. Перечислю самые популярные и испробованные.
Манка. Прелестный способ, которым пользуюсь по сей день. В маленьких контейнерах послойно укладываются манка и цветы, контейнеры закрываются, оставляются на неделю-две (зависит от влажности).
Плюсы — легко, дешево.
Минусы — некоторые цветы могут потерять цвет, самые нежные лепестки, типа ромашек, могут помяться.
Лично меня этот метод устраивает. Отлично получается сушить в манке незабудки — почти всегда сушу именно их.
Соль. Метод по моему мнению так себе, хоть и заслуживает внимания из за своей популярности. Конкретно в моем случае соль ВСЕГДА некрасиво комкуется на цветке, образует вмятины и впитывает цвет. Но повторюсь условия везде разные и может быть ветра со стороны Балтийского моря так сказываются, а в другом месте все будет замечательно.
Книги. Плоские заготовки сушу только так. Самый привычный и обыкновенный метод, который знаком каждому. Главное чтобы книга была сравнительно старой — с 60-80 годов самое то.
Силикагель. Из него еще делают кошачий наполнитель. Но только тот силикагель, который для сушки цветов, очень мелкий и иногда даже меняет цвет в зависимости от того, влажный цветок или уже сухой. В огромном количестве продается на Ебее, у нас с ним большой напряг.
Пресс для сушки. Конструкция, которая зачастую собирается самостоятельно из зажимов и дерева/фанеры. Можно сделать самостоятельно, можно купить у умельцев на Ярмарке Мастеров и вышеупомянутом Ебее. Штука отличная, все никак руки не дойдут собрать нечто подобное.
Еще о проблемах. Шлифовка и полировка. Это самая сложная тема из всех, пожалуй. Если вы хотите углубиться, то стоит найти что нибудь объемное по этому вопросу. Например, на сайте Складчина. Для новичков там есть масса интересного по теме и сопутствующим. Особенно актуально, если вы и так вбухали все деньги в смолу и другие материалы, а сил тепреть уже нет — нужно срочно учиться!:)
Лично я шла ко всему методом проб и ошибок, бесконечно переделывая и дозаливая заготовки. Какие выводы можно сделать из моей многострадальной практики.
Первый. Начинайте шкурить с 350 грит, не ниже. 150 и 100 — это только для ооочень больших дефектов вроде спила литника. Начнете шкурить ими — устанете (задолбаетесь )потом убирать борозды — эпоксидка штука мягкая, хоть и не кажется оной.
Не стоит привыкать к губкам с наждачкой. Так вы никогда не почувствуете нажима и не научитесь его контролировать — а это очень важно.
Всегда шлифуйте в воде и бумагой, которая ее терпит. Без воды вы однозначно перегреете заготовку хотя бы в паре мест.
Если речь идет не о столе, лучше не использовать при шлифовке дремель и подобные штуки. Все по той же вышеупомянутой причине.
Не выбирайте отечественные пасты для полировки. Долго объяснять, просто не надо:) 3М или Мирка — отличные марки и продаются на розлив.
Не стоит полировать синтетикой. Лучше хлопковыми “пушками” — я просто не знаю, как они правильно называются. Но фото красноречивее любого названия:) Синтетическими губками и насадками для дремеля вы снова и законо подцепите самую страшную болезнь смолы — перегрев. А от нее мутные пятна и прочие беды.
Лучший лак для смолы — полиуретан на водной основе. По своему опыту скажу, что Варатану равных нет.
Надеюсь, вам помогли мои советы, а если остались вопросы — задавайте, с радостью отвечу!:)
и очень похоже, что то было оргстекло, а не смола))))
да и жуки были в янтаре.
В остальном ваша инструкция/рассказ мне очень понравились, спасибо.
Отдельно спасибо за совет не перегревать, я хоть сейчас понял что я не так когда то делал :)
Как тут разобраться русскому человеку? Фак его знает! ))))))
Ох уж эти обиженки, языков иностранных не знают, за развитием своего не успевают — вот и пугаются всего нового да непонятного.
ЗЫ кстати, а где в комменте вашем "Ѣ, ѣ" ??? РАСПРОДАЛИ РЕЧЬ РЮССКУЮ!!! АДИНАДИН
Что-то вроде:
— ювелирная эпоксидная смола;
— молды;
— наждачка;
— паста для полировки;
— хлопковая «пушка»;
— лак для смолы.
Если вдруг найдёте время и дадите ссылки на проверенные варианты — буду очень благодарен (а кто будет ныть «этожиреклама!» пусть себе идёт мимо с миром): )
Пы.Сы.: Нет НИ ОДНОГО мастера на территории СНГ, для которого курсы — единственный источник дохода. А если есть — то это не мастер, а инфоцыган и никакого сочувствия не вызывает. Или еще вариант — когда продажи курсов настолько велики, что человек может позволить себе жить только за счет этого. Тогда никакой слив не страшен, не выдумывайте. Я продаю МК и знаю, что это такое:)
Его нужно предварительно сушить?