Прикупил я себе не так давно «свёрлышки» которые должны сверлить плитку, стекло и небесную твердь. Функции вроде как полезные, и в быту бывает нужные. Насколько это реально, проверим в этом обзоре. Ну а кто из вас не хотел соседу окно просверлить?
На страничке продавца эти свёрла выглядят мощно и красиво. Так, что глядя на них, сразу хочется купить. Ну а раз хочется, надо покупать. Попробовать, да людям рассказать.
Свёрла для керамики подобного типа мне нравятся больше, чем к примеру корончатые с алмазным напылением. Типа таких
Всё потому что сверлом с победитовым пером проще «прицелиться». А вот корончатым нужно либо специальный кондуктор использовать, либо пытаться сверля под углом накернить себе зацеп. Но вернёмся к сабжам.
Свёрла имеют темноватый окрас. У продавца указано что покрыты титаном, хотя по цвету больше на кобальта смахивают. Но я думаю там нет ни того ни другого, потому что какой в этом смысл. У подобных свёрл рабочим является только победитовая напайка, а остальная часть сверла чисто для отвода материала из обрабатываемого отверстия.
Я себе заказал два сверла, 6 мм и 8 мм. Причем подписано на хвостовике только 6-миллиметровое, номинал 8-миллиметрового предстоит угадывать на глаз, тем самым развивая глазомер. Так что всё продумано, не думайте что китайцы не сделали надпись просто так.
У меня есть разные свёрла по керамике, и самое близкое по конструктиву к обозреваемым это 6-миллиметровое сверло от небезызвестного бренда Stayer, которое я купил во времена своей бурной молодости, где-то в годах 2004-2005, на рынке напротив Горбушки (г. Москва, Фили). Не знаю есть ли он там сейчас, я сто лет в тех краях не был. Но раньше был, начинался сразу от выхода из метро.
Сверлу, как вы понимаете, уже порядка 15 лет. Не сказать, что я им усердно сверлил все эти 15 лет не вынимая, но периодически оно использовалось. Для сверления плитки, стекла и даже мелькало в этом
обзоре. Там я им сверлил мойку из искусственного камня, когда устанавливал врезной дозатор для Фейри.
Но Stayer представляет из себя сверло с одним победитовым пером, обозреваемые же имеют два пересекающихся пера
На вид всё круто и довольно качественно. Победит вроде как хорошо припаян к «телу» сверла и отвалиться не обещает. Но узнаем мы наверняка конечно же при испытаниях.
А сверлить мы будем, в качестве примера, кусок напольной керамической плитки и полоску 3-миллиметрового стекла.
Снаряжаем сверлом шуруповёрт. Для плитки возьмём сверло 8 мм
Переключаем его на первую скорость и начинаем сверлить, причём на очень малых оборотах, не вдавливая полностью пусковую кнопку
В точку сверления я буду периодически добавлять масло Johnsons Baby, которое обычно использую при заточке ножей. Сверлим несколько секунд и получаем небольшую воронку
На кончике сверла образовалась эмульсия из масла и керамической пыли
Продолжим сверлить
Через какое-то непродолжительное время, сверло полностью проходит плитку и мы получаем аккуратное отверстие, правда с парой мелких сколов
Результат скажем так неплох. Теперь попробуем 6-миллиметровым сверлом просверлить стекло. И если в случае с керамической плиткой я в результате не сомневался, то со стеклом не всё так однозначно. Тоненькая полоска шириной 20 мм, может и треснуть. Но, к делу
Капаем масло на стекло и начинаем сверлить
В стекле тоже образуется воронка. Сначала маленькая, потом всё больше и больше
В результате получаем такое же аккуратное отверстие
Осмотрев внешне свёрла, я не обнаружил никаких повреждений на победитовых пластинках. Визуально свёрла выглядели как новые
На этом обзор можно было бы и закончить, и сказать что свёрла супер. Но. Я ведь просверлил по одному отверстию. Поэтому на следующий день я решил попробовать затупить сверло, просверлив больше отверстий. Издеваться решено было над сверлом 8 мм. Это же очень логично, оно же у меня одно. Это 6-миллиметровых два.
Для разминки я просверлил ещё одно отверстие. И по ощущениям оно мне далось тяжелее, чем первое. Ещё я заметил, что когда масла становится мало (оно впитывается в керамическую пыль), то сверло начинает более агрессивно вгрызаться в керамику. В общем третье отверстие решено было сверлить без масла (хотя так делать нельзя). И я его просверлил
Не сказать что это было легче чем с маслом, плюс победит начал крошиться в паре мест
А магнитом из пыли я извлёк его осколки
Настал черёд четвёртого отверстия. И его я решил сверлить с маслом, но на полных оборотах на 1-й скорости шуруповёрта. И это была финальная черта в жизни этого сверла. А достиг я вот такого результата и дальше никак
Сверло перестало снимать керамику даже на малых оборотах. Хотя визуально с ним ничего не произошло, кроме пары сколов. Кромки по ощущениям острые.
На работе мне доводится периодически сверлить плитку, делается это как правило перфоратором на режиме сверления (без боя), обычным сверлом по бетону. И обороты там давать никто не стесняется. Как правило, большинство плиток при таком подходе сверлятся без проблем. Но есть и такие, которые упираются. В общем к чему я веду. Я взял два немецких сверла по бетону. Bosch (5 мм) и Hawera (6 мм)
Вставил Hawera в шуруповёрт и на 2-й скорости на максимальных оборотах попробовал просверлить плитку
Результат вы видите. Плитка не просверлилась, а сверло зацвело от перегрева. Пожалуй Bosch я так же испытывать не буду. Плиточка оказалась не из податливых.
В довершение всему я решил взять древнее сверло Stayer и попробовать посверлить им
И знаете что, это сверло моментально просверлило отверстие. На малых оборотах и с маслом. Но по скорости сверления оно превзошло сверление новым китайским. А это всего лишь Stayer. Хотя возможно 15 лет назад свёрла делали по другому, нежели в наше время.
Подведём итог. Зачем мне вообще понадобились эти свёрла. Понятное дело, что не бутылки с пивом сверлить. Свёрла мне нужны для того, что бы сверлить, при необходимости, плитку в ванной или туалете, и не переживать за то, что она может треснуть или сколоться. Потому что если это произойдёт, потом будет мучительно больно. На данный момент я ещё не решил заказывать мне новое 8-миллиметровое сверло, или подыскать что-нибудь в местных строймаркетах. Или заказать у другого продавца.
Стоит заметить, что эти свёрла по какой-то причине, не очень распространены в продаже. В основном продаются корончатые с алмазным напылением. Возможно это какой-то заговор))
Всем спасибо за внимание
16 мм, ну это реально большое. Может проще коронку тогда?
Потому что мои о сталь тупятся.
Может, «4» резца всегда лучше «2»?
Центр немного бьёт и из-за этого оно легче сверлит.
Что бы не скалывало, ставлю на шурике 1 режим трещетки, чуть что и ттрещит, а не ломается сверло.
Кстати, на дорогом боше было написано лишь про 300 оборотов и не более.
Коронкой только большие диаметры сверлю, 6-10 всегда сверлом. Алмазные «трубочки» на 6ми не зашли совсем. В коронки круто снег забивать, сразу и вода и охлаждение.
Со снегом прикольный лайфхак))) Правда снег не всегда есть. Можно губку вставлять пропитанную водой или маслом.
По аналогии с бурами для перфа.
А здесь на первом отверстии без масла/воды… Но у них и внешний вид как будто им лет… дцать
Сколы на сверле и 0 результат. Взял двухстороннее и нормально просверлил отверстие. Масло на вертикальной стене не применял.
Решил, что оптимальное количество режущих частей именно два, а не 4ре.
Кстати только в этом обзоре узнал что можно маслом смазывать, правда все равно не понял, зачем.
Что бы не было сухого трения. Принцип я думаю тот же, что и при заточке ножей на камнях.
Керамогранит не сверлил. Стекло тоже.
Так вот
По моим наблюдениям, победитовые напайки сильно боятся перегрева, как-то, наверное, раскаленные кромки у них слизывает, причем за секунду. Давным давно подсмотрел у кого-то лайфхак и теперь постоянно применяю: при сверлении с риском перегрева, периодически макаю кончик сверла в воду. И охлаждается, и лунка смазывается, и, наверное, лучше отводится тепло от режущей кромки. С маслом не пробовал, но вода реально продлевает им жизнь.
Но вообще не вижу проблем, тем более если речь о настенной плитке.
Шуруповертом без удара долго будет, а если там под плиткой бетон особо прочный — то наверное невозможно.
Следующие два проходил полностью в безударном режиме — сколов не образовалось.
А на удар для сверления бетона переходил, когда наконечник уже полностью прошёл за глазурь (из-за слоя цемента между плиткой и стеной сверло в этот момент ещё даже до бетона не добралось).
Если начать рассверливать, то может получиться только хуже.
Я чего спросил, просто удивился что у вас за кухонными шкафчиками плитка лежит
Видел как другие мучались с перьевыми на прочной плитке и решил не морочить себе голову.
Один раз ржал как спецы сверлили дырки под унитаз. Ну очень долго.
Другой раз видел как не смогли по прочной плитке начать ставить потолок амстронг или как его. Убили три сверла и пошли домой.
Такой позор в шашлычной на глазах армянской диаспоры.
Оно мне надо эти эксперименты с маслом и прочими танцами с бубном?
Есть всякие сверла, по работе приходилось на крупном объекте выставлять оборудование на техлам, гранит, мрамор… Ну если надо было быстро, то брали перьевые — их мы не жалели. Но корончатые давали более точный и чистый рез, сверлили с кондуктором для точно прицеливания. Но и начинать сверлить под углом тоже не проблема.
У продавца на фото есть рекомендация сверлить с водой для охлаждения
И сейчас под рукой нет упаковки, но скорости у нормальных производителей указаны. И обычно там что-то до 600 оборотов, могу ошибаться
Единственное, чуть задалбывает после каждого сверления вынимать коронку и выталкивать из трубки кружок керамогранита. Если кто-то подскажет лайфхак, как обойтись без этого — буду благодарен.
не пробовал, поможет ли это.
Так а смысл? Он же не сжимается как пружина. Просто упрётся в поверхность силиконом
У полиуретановых герметиков, в зависимости от марки, сжимаемость от 15 до 50 процентов. Но у полиуретановых проблема с термостойкостью: до 70 градусов примерно (90 в лучшем случае).
На сколько сжимаются силиконовые, я не интересовался, но много и не надо: прикиньте соотношение толщины просверливаемой плитки и длины трубки коронки. По-моему, 10-15%. (В конце концов, трубку же можно заполнять не полностью.)
О, и жидкий силикон тоже понадобится — чтобы герметик к стенкам не прилип.
Сверло и бур это разные вещи.
Странно, но у нас проблем с этим не замечал, кстати есть свела с победитовыми напайками, но немного другой форма, а точнее — с другим углом режущей кромки, они идут под ударную дрель.
Вернее не так, бур идет с заточкой по типу зубила, т.е. двухсторонней, а сверло имеет одностороннюю, режущую заточку.
Не такое?
Кстати, видел видео на yotube, там мастер показывал, как перетачивать буры по бетону так, что они своими твердосплавными вставками грызут даже твердые стали, при том большой толщины. Для керамики такой вариант тоже годится, такими бурами даже какие-то
камниминералы сверлили успешно.У него там и других полезных роликов много (особенно если есть где токарником разжиться)
В любом магазине инструментов, порою и дешевле…
когда разовые работы, например вчера детский писуар на стенку повесил, перфоратор дольше раскручивать.
а стекла и керамограниты всеж только коронкой с кондуктором.
P.S. Победит легко точится алмазным надфилем, сыпется, но точит. Точил сверла с победитовой напайкой для дрели.
LexaZmey — шарлатан. Ну а все, кто перьями плитку и сверло всё-таки сверлил, тоже либо обманывают, либо им приснилось.
Вон у Змея доказательство, что работает. То, чем сверлят в мастерских — вообще вопрос третий.
Когда вырезал в настенной плитке круг под вытяжку (потом допиливал болгаркой)
Когда вырезал отверстие круглое под розетку
Под всякие крючочки — вешалки — зеркала и тд
Отверстия под краны, чтоб плитка при резке болгаркой не треснула или рез не ушел за это отверстие
Первые отверстия в напольной плитке для установки унитаза.
Это было самое недорогое сверло, что я тогда брал (10 лет назад), оно до сих пор со мной и очень редко, но иногда пользуюсь. Друзьям кафель просверлить.
Попробуйте на наждаке шаркнуть напайку — твёрдый сплав не даёт ярких искр.
Берем по 15-20 перьев и сверлим так
Главное излождать их, мы снег пихали или водой поливали.
Я когда впервые столкнулся с керамогранита — весь перематерился ))) думал что адский кафель
Даже дешманские китайские коронки справляются нормально, но лучше, конечно более-менее качественные.
В предпоследний ремонт кухню выкладывали керамогранитом, а там у меня газовая труба, извилистая стена и прочие радости. Я как представил, как это будут сверлить-пилить болгаркой, достал АвтоКАД, нарисовал чертёж, и съездил с пачкой материала в мастерскую.
С учётом незапоротого материала вышло бюджетно вполне.
Бетон, кирпич, кафель-без проблем, а вот стекло как то не довелось сверлить.
P.S. Вчера был обзор диска по дереву для «дурмашины» седня нет, кто знает куда делся?
Всех погранцов с праздником.
youtu.be/1QNp0TIL9NM
В обзоре и комментариях под ним пишут, что одноперовым сверлом получается быстрее, чем двухперовым. А мне прошлым летом пришлось сверлить качественный керамогранит. Свежекупленным одноперовым (10 мм). Результат: 40 минут на одно отверстие.
Но качество сверел, что с 4мя кромками, что с 2мя на али очень разное — некоторые и небольшого перегрева не терпят и раскрываются, выплюнув вставку.
(5 сантиметров от края откоса и после 5см штукатурки идет бетонная закладная обычно под небольшим углом если буром то отвалился бы кусок с обоями)
и таки они получились
Только заточить победит нужно как обычное свердо. Новое заточено зубильцем, для применения в ударных инструмнтах
А, вот керамогранит для пола — это другое дело, без алмазного не обойтись и пилить его нужно алмазным диском, не получится и разломить вдоль царапины. :)
В качестве смазки прекрасно работает обыкновенная вода, а после масла приклеить плитку будет проблематично, придётся тщательно обезжиривать.
А, обычный кафель имеет сверху стеклообразную плёнку, а внутри он рыхлый и легко сверлится и обрабатывается напильником, Вот, например, высверлил и подровнял напильником отверстие для трубы — не труднее, чем в фанере
У моей плитки, например, она мелкобугристая, чтобы ноги не скользили. По такой со стеклорезом можно и не пытаться.
К тому же тот способ с прыжком работает, когда от места разлома до краёв расстояние большое. В моём случае там было сантиметров 15, и плитка не ломалась, даже будучи прорезанной алмазным диском на половину толщины. Только прорезав где-то на три четверти, удавалось её сломать.
— а всё-таки тема
сисексверления керамогранита не раскрыта… (Не знал. Поэтому все дырки в плитке всегда делал дешевой лопаткой из леруа без масла. В режиме «вжик в всё». Дырки норм, лопатка норм.)))
Бросил курить и просверлил довольно толстую стеклянную пепельницу, чтобы сделать из неё подставку для паяльника. :)
Для ручного есть алмазные пилки, но вряд-ли ими удастся пилить плитку — осыплются быстро.
Есть гораздо более толстые пилки для ножовки — с алмазным или вольфрамовым покрытием, вот они должны справиться. Я даже купил себе такую, когда к ремонту готовился. Но воспользоваться ей не пришлось — не возникло потребности в криволинейных распилах, а по прямой резал болгаркой с алмазным диском.
Но если очень интересно, могу попробовать на остатках плитки.
=======
А, нет, вру. Резал ей пару кафельных плиток. Довольно шустро получалось. Но потом купил диск для болгарки, так как нарисовались незапланированные работы по плитке, которые ножовкой сделать было невозможно.
Мы на производстве в основном ВК20 используем
(протирается) шуруповертом без особых усилий, конечно же с водой.