Здравствуйте!
Получил я эти платы очень быстро, и так же быстро нашёл им применение. В старом шуруповёрте вышли из строя никель-кадмиевые аккумуляторы. Разумеется, замена в наше время на что-то другое, кроме литий-ионных аккумуляторов, практически нецелесообразна. Заменить аккумуляторы оказалось наипростейшим делом, а вот с зарядкой последовательно соединённых аккумуляторов уже совсем не просто. Для них требуется исключить перезарядку хотя бы одного из всей цепи.
Вот про решение этой проблемы мой обзор.
Для начала внешний вид шуруповёрта в комплекте, так как важно, чтобы зарядка всегда была под рукой:
И как зарядник был размещен:
Зарядник, вид сверху:
Зарядник, вид снизу:
Аккумуляторные батареи:
Из чего компоновались батареи и чем тестировались:
Присланные модули:
Схема подключения модулей(у меня не так):
Монтаж модулей и плат от зарядных устройств(поясню ниже):
Зарядник заряжает АКБ:
АКБ полностью заряжена:
Проверяем ЭДС на АКБ:
И наконец, схема:
В общем, из непонятного остаются только БП1, БП2, и БП3. Ну, ещё разве что, почему я соединил последовательно выходы модулей М1, М2, М3. Непонятные блоки БП — это не что иное как, например:
Только этот USB-зарядник необходимо разобрать, вытащить из него плату и подключить. Почему необходимы именно такие или им подобные зарядники? Потому что они обеспечивают важнейшее условие — гальваническую развязку. То есть, по цепям питания выходных напряжений 5 вольт не будет никакой связи. Кроме того, каждый подобный зарядник обеспечивает ток до 1 ампера. Именно такой ток заряда пропускает через себя каждый модуль. Теперь вернусь к схеме, почему именно так я сделал. Вообще-то правильнее было бы сделать (в моём случае) разъём
6-ти контактный, то есть, каждый аккумулятор подсоединить непосредственно к выводам разъёма, а после окончания зарядки вставлять в разъём заглушку с перемычками между аккумуляторами. В этом случае балансировка происходила бы по идеальному варианту. То есть, каждый модуль абсолютно изолированно заряжает свой аккумулятор и при достижении напряжения 4,2 вольта отключает зарядный ток. Я сделал в виде эксперимента по-другому, а именно, соединил аккумуляторы внутри АКБ. При этом, аккумуляторы(которые предварительно были сбалансированы) разряжаются немного по разному. Например, по аккумуляторам сотовых телефонов хорошо известно, что аккумулятор, от срока службы подсевший, заряжается значительно быстрее, чем новый. Но и быстрее разряжается. Поэтому, исходя из этого, нет необходимости каждый раз заряжать до упора «долгоиграющий» аккумулятор. Достаточно, чтобы первым зарядился самый слабый из комплекта АКБ и выключил зарядку всех остальных. Что и происходит в собранной мной конструкции. То есть, не происходит поочерёдного выключения(что хорошо видно по индикаторам) зарядок, а отключаются сразу все. В детали микросхемной сборки я не вникал, почему так происходит, но это факт. Я не стал возвращать устройство на полностью разделённые аккумуляторы, но, думаю, что если необходимо делать зарядное устройство на напряжение больше моих 12 вольт, то желательно в целях надёжности делать полностью раздельное подключение модулей. Или поэкспериментировать, стоимость модулей небольшая.
Что касается моих БП1, 2, 3 — то я использовал платы из телефонных зарядок 5 вольт 800 ма.
Модули М1,2,3 есть и в упрощённом варианте, например:
Кстати, великолепная вещь:
Нужно помнить про необходимость охлаждения. Хотя нагрева практически нет. Правда, в моей зарядке предусмотрены вентиляционные отверстия.
Что касается стоимости получившейся конструкции, то она просто смешная. Впрочем, каждый может легко посчитать сам.
Уж столько раз «обозревались» (в кавычках, потому что как раз обычно «обзор» не столько о них, сколько о самоделках с ними)…
Вот прямо сейчас переделываю кемпинговый фонарь Supra на литий.
От этого «пакета» 15 светодиодов (не самых ярких, конечно, но это кемпинговый, а не «прожектор» для похвастаться) работают непрерывно более 2 суток.
На синюю aliexpress.com/item/3S-20A-lipo-lithium-Polymer-BMS-PCM-PCB-battery-protection-board-for-3-Packs-18650-Li/32739684337.html
На зеленые aliexpress.com/item/3S-12V-25A-with-Balance-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-Battery-Protection-Board-11-1V/32723843331.html
aliexpress.com/item/3S-25A-lipo-lithium-Polymer-BMS-PCM-PCB-battery-protection-board-for-3-Packs-18650-Li/32767793292.html
на вкус и цвет, в зависимости от количества банок и тока смотрите, выбирайте
Battery Management System.
Printed Circuit Board
PCM or PCB — protection circuit module or board — модуль или плата схемы защиты.
По этим терминам ничего о характеристиках плат защиты сказать нельзя. Нужно смотреть внимательно описание и параметры. Китайцы много чего могут написать, а компьютерный перевод еще тот.
Платы защиты должны обеспечивать:
1. Защита от перезаряда.
2. Защита от глубокого разряда (переразряда).
3. Защита от перегрузки по току.
4. Защита от короткого замыкания в нагрузке.
5. Балансировка.
6. Защита от перегрева.
Как правило, пункты с 1 по 4 обеспечивают все платы. На наличие балансировки указывает присутствие в характеристиках параметров – напряжение и тока балансировки. Также китайцы обычно указывают или в названии или в назначении термин балансировка. На присутствие в плате защиты от перегрева является наличие вынесенных на проводах одного или двух датчиков контроля температуры аккумуляторной батареи.
Так же плата должна обеспечить необходимый рабочий ток. Для большинства шуруповертов надо обеспечить ток 20 и более ампер. Такой же ток разряда должна обеспечивать аккумуляторная батарея. Вот почему необходимо использование высокотоковых аккумуляторов.
Ток потребления плат менее 10 мкА.
По поводу аккумуляторов. ИМХО. Лучше использовать аккумуляторы LiFePO4 – литий-железо-фосфатные или литий-феррофосфат, сокращенно LFP или Li-фосфат. Плюсы:
Ровный график разряда.
Одни из самых безопасных.
Минусы по сравнению с литий-марганцевыми или более известные как высокотоковые (INR):
Небольшая емкость.
Ниже напряжение.
Не часто встречаются.
да и результат более предсказуемый.
Начитался здесь обзоров о процедурах переделки шуруповертов, прикинул затраты, и жаба встала на дыбы. В результате: батарея 4S 2.2 Ач 35С за 19 уе и зарядка ebay.com/itm/391005673032
За год эксплуатации заряжал дважды, напряжение на элементах совпадает с точностью до ошибки измерения зарядки. Допустить переразряд невозможно, 18 вольтовый шурик на 12 вольтах еле крутится.
Плюс уже в корпусе, со всеми разъёмами и индикацией. Без нее — и правда втрое дешевле.
На это надеятся глупо. Как показывает практика это не так.
Во-первых, аккумы предварительно тестируются и подбираются по ёмкости. Во-вторых, какая проблема, если через пару лет выкинешь старые бэушные, и поставишь аналогичные беушные? Я считаю, что главное — это не допускать перезаряда, ибо чревато взрывом. А разряд… Не важно.
Для контроля у меня еще был встроен отключаемый вольтметр. Он дал кому-то попользоваться и батареи разрядили в 0. 5 батарей сразу в мусор. Скупой платит дважды.
Я молчу что не всегда так происходит, особенно если батарея 4-5S, проблема в том, что у Вас одна банка разрядится до 2 Вольта, а на остальных будет 3.2 и Вы не заметите.
Не хватит, отсутствие защиты легко убьет Вашу «подобранную» батарею.
Где Вы их берете?
Вам выше писали про способность аккумулятора давать большой ток, который необходим для шуруповёрта и не имеет такого значения для ноутбука (где более важна ёмкость)
Какой в этом смысл если есть шанс что деньги просто будут выкинуты?
Я если и покупаю, то просто аккумуляторы, так гораздо проще, чем ковырять кота в мешке. Буквально вчера получил 20шт Сони 18650
Аккумуляторы стоят примерно по 5 баксов.
и
Вообще ничего не бывает в этом мире «за так», всегда приходится чем-то платить.
Но бывают такие, кто ничего не берет. Вообще.
По 15-20 гривен нормальная цена.
В магазине, массово, за БУ 2000ма/ч хотят 110 гривен.
ладно, оставлю это на вашей совести, не буду это комментировать:)
mySKU.me/blog/aliexpress/52678.html
Есть претензии к заявленному преувеличению характеристик, но не к качеству.
Потому что он исчерпал свои резервы.
aliexpress.com/item/New-Arrival-3S-20A-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-PCB-BMS-Protection-Board-12-6V/32799522542.html
mySKU.me/blog/china-stores/40848.html
Так что именно такие я бы использовать поостерегся.
Для данного применения лучше уж взять что-то типа такого aliexpress.com/item//32319515750.html, пусть и чуть дороже.
Данные платы НЕ защищают от разрядаУпс, попутал — эти с защитой
Только смысл в ней? 2,5 Вольта — шурик перестанет крутить много раньше
только это глупо, поскольку будет отсутствовать защита от РАЗРЯДА и если банки незащищенные то их скоро постигнет судьба отправится в мусорное ведро
может у него куча БП от телефонов валяется без дела.
Плата защиты в каждую батарею.
Балансировка может совмещена с платой защиты, а может с зарядным устройством.
У меня первый вариант. Плату заряда я запитал от штатного зарядного устройства.
банки соединенные последовательно должны подключаться через балансир, применительно к литию это закон.
Батарея (фр. batterie) — группа соединённых параллельно или последовательно электрических двухполюсников. Обычно под этим термином подразумевается соединение электрохимических источников электрического тока (гальванических элементов, аккумуляторных элементов, топливных элементов).
Хотя в англоязычной терминологии слово battery применяется и к отдельным элементам питания.
А по-поводу балансира — Вы правы.
Плохой пример. Лучше в моей АКБ стоять будут шесть аккумуляторов, и будет таких АКБ несколько штук, чем в каждую ставить по подобной плате. Предложите профессионалу выбор — иметь пяток аккумуляторов бесплатных(ибо литий б/у) и без плат, чем иметь подобное Вашего примера. Да ещё и с куда большей ёмкостью. Мне, например, просто незачем сделать ещё троечку батарей. Корпуса не дефицит, аккумы тем более.
Без платы защиты литиевые аккумуляторы эксплуатировать нельзя.
Емкость в данном случае не имеет значения. Соединить батарею на 3S1P, а 3S3P, в чем проблема? Плата то одна будет.
Фото внутренностей Милуоки из моего обзора.
Кроме того, под БУ часто подразумевают банки от ноутов, а там другие аккумуляторы.
:)
Как зарядник, хороший, для измерения емкости неплохо, но в плане измерения сопротивления я им не доверяю, впрочем как аймаксу, махе и также своему тестеру. Сопротивление может сильно плавать в зависимости от сопротивления контакта.
И действительно, показания различных аккумов различаются. Читайте:
www.manhunter.ru/hardware/974_zaryadnoe_ustroystvo_liitokala_engineer_lii_260.html
В процессе зарядки и тестирования аккумуляторов на LiitoKala Engineer Lii-260 доступны несколько параметров, которые зарядное устройство циклически показывает на экране при нажатии на кнопку «Mode». Это время зарядки, текущий вольтаж и внутреннее сопротивление аккумулятора (отображается в странноватых значениях mR), реальная емкость аккумулятора при тестирования или количество залитых в него mAh при зарядке. После окончании зарядки на экране отображается «Full». На разных профильных форумах умные люди выяснили, что mR — это не совсем мОм (миллиомы), как можно было подумать, это какие-то синтетические единицы, зависящие от марки аккумуляторов, да еще и нелинейно изменяющиеся в процессе зарядки. Если их и можно где-то использовать, то только для оценочного сравнения двух разных аккумуляторов.
2R2 на резисторе — это обычные честные Омы, как и здесь, производные от них «милли». И «синтетический» этот показатель — только в том смысле, что обычно фигню показывает)
Собственно потому когда я тестировал аккумуляторы, то не измерял внутреннее сопротивление. Хотя мое зарядное не только это умеет, а и может делать это более корректно.
Я выше написал, что Опус, что Литокала, что Махи с Аймаксами. Они хорошо подходят для оценки емкости, но для точных измерений я бы их не использовал (Опусы и Литокалы вообще могут только примерно оценить емкость и часто показать разные значения для одного и того же аккума). Вообще есть специальные тестеры аккумуляторов, но стоят они несколько других денег. Я такое использовал одно время в обзорах.
Литокала показывает ерунду.
Причем литокала показывала одинаковое значение на акум с разным R.
www.drive2.ru/c/2848419/
БЫСТРЫЙ ТЕСТ «quick test» — прибор будет анализировать динамическое внутреннее сопротивление батареи путем приложения нагрузки, и текущее показание определяется падением напряжения обнаруженного на батарее. В течении 10 секунд показания тестируемой батареи будут отображены на дисплее в мОм. Для качественных батарей этот показатель будет в пределах от 20 до 80 мОм. Если показание свыше 500 мОм, то батарея плохо держит заряд.
От контакта тоже зависит, спорить не буду
Чтобы контакты не плавали их надо пропаять проводами и чистить спиртом и резинкой.А при измерении сильно прижимать пальцем к элементу.
Я могу при тесте задавать измерительный ток от 0.1 до 10 Ампер и при этом также результат плавает.
Я с Вас хренею))) Зачем Вы полезли в эту тему?
1. Лиитокала ни разу не прецизионное оборудование. Она врёт и по ёмкости, и по внутреннему сопротивлению.
2. При таком методе зарядки разбалансировываются даже новые аккумуляторы из одной партии. Потому что не существует двух одинаковых аккумуляторов. Без балансировки будет печально. Это работает не так, что «более слабый аккумулятор быстрее сел и быстрее зарядился», нет, один аккум будет просто на N вольт ниже другого. А у вас ещё и минимальной отсечки нет, так что это вопрос максимум десятка циклов, когда один из аккумов разрядится настолько низко, что зарядка его не увидит. Была бы отсечка — ну, ёмкость бы падала катастрофически (один аккум просел — получается, он заряжается не до конца, а все остальные аккумы не до конца разряжаются), тоже ничего хорошего.
Да, врёт. Однако хотя бы ориентироваться можно. И по внутреннему сопротивлению тоже.
А у вас ещё и минимальной отсечки нет, так что это вопрос максимум десятка циклов, когда один из аккумов разрядится настолько низко, что зарядка его не увидит.
Вот тут недокументированная способность схемы модуля(при моём включении при достижении заряда на одной банке отрубать сразу все модули) и поможет. Просто не включатся на заряд все остальные. Но, этот момент с неработающей банкой я завтра уточню специально. То, что отключаются по непонятной причине все банки при достижении одной полного заряда — это проверил. А вот про неработающую надо обязательно выяснить.
Так вот осенью строя гараж, при +10 градусах и ниже, никелевый был вне конкуренции — держал заряд намного дольше. Оба шурика свежие, макита и бош.
Так что я бы не столь категорично не относился к никелю…
PS
0.45 AA ~того же года, из 6шт один совсем помер…
Кто знает подскажите?
Процитирую тов. AlexFZ: токи утечки там близкие к саморазряду батарей
ebay.com/itm/172723598886:g:-5wAAOSwcj5ZO6Mv
Работает абсолютно так же.
так категорически не следует подключать литий, особенно в шуруповерт
существуют специальные платы -балансиры *s, где звездочка количество банок в блоке, в данном случае требуется 4s плата-контроллер (в комментах выше уже давали ссылки на такие платы).
по такому же принципу подключены батареи в ноутбуках и электрокарах
железное правило для лития — незащищенные банки, соединенные последовательно обязательно включать через балансир с защитой от разряда и переразряда!
Судя по этим словам, Вы гуманитарий.
К специальной плате с балансиром, нужна еще зарядка, которая будет правильно заряжать и которая умеет отключаться, когда заряжены батареи. Такой зарядки нет в природе, за адекватный ценник. Всякие настраиваемый драйвера, для светодиодов, не умеют отключатся и вероятность пожара выше.
У ТСа правильная схема, минус в том, что нет защиты от переразряда и кз.
Но, ток ограничения на этих выводах всего 3 А.
элементов из ноута
вот вам платы-контроллеры заряда-разряда-балансиры с защитой, ими весь алиэкспресс завален, подобные платы стоят во всех ноутбуках.
aliexpress.com/item/4S-14-8V-12A-Li-ion-Lithium-Battery-18650-Charger-Protection-Board-16-8V/32806832919.html цена 2доллара
плата на ток 150ампер, для шурика хватит с головой ;)
aliexpress.com/item/Charging-Protection-Board-4-series-150A-With-Equilibrium-Lithium-Battery-Polymer-Protection-Board-78-52-10mm/32733810718.html цена 8долларов
на мой взгляд цены вполне адекватные
ищутся по запросу 4s board
, что подробно описано в этом обзоре mySKU.me/blog/china-stores/40848.html
2. балансир у ТСа как раз таки и реализован на отдельных платах.
3. переразряд можно контролировать вольтметром, а можно и по поведению нагрузки.
ничего такого, что б могло быль таким ужасным ТС не сделал.
никакого пожара от этого не будет — нагрузка не та.
солидарен с вами, но этот фрагмент — вызывает забавные ассоциации из области электрохимии)
Банок и квартиры/дома не жалко?
переделал точно, как описано здесь:
mySKU.me/blog/aliexpress/42068.html
с платой заряда/разряда и балансировки.
только зарядку отдельно заказал.
У меня шуруповёрт Skill 12v. Аккумуляторы перед этим зарядил отдельно перед сборкой т.к. зарядное ещё не пришло. Заказал такое:
aliexpress.com/item/100-240V-DC12-6V-2A-polymer-lithium-battery-charger-DC-5-5MM-2-1MM-Portable-Charger/32779387170.html
жду…
На шуруповерт вместо родной батареи закреплена касета на 4x18650, каждый из 18650 контактов собран в балансировочный разьем который приклеен на шурике. Это все чудо подключается к Imax B6 или акумы отдельно заряжаются в opus bt-c3100. Для защиты от перезаряда во время работы вставляю в разьем такою приблуду
aliexpress.com/item/1-8S-LED-Lipo-Voltage-Indicator-Checker-Tester-Low-Voltage-Buzzer-Alarm-YH-17/32793899111.html
Ваш вариант лучше, но мне мой удобен, т.к. банки я снимаю для других целей, шурик очень редко используется. Насчет БП, был у меня такой, качество так себе.
я тоже такую купил, немного дороже (90р кажется) т.к. у меня есть ещё один шуроповёрт на очереди с дохлыми никелевыми банками.
да, ошибся, от переразряда, очень удобная, но очень сильно пищит.
Аккумуляторов всего шесть, три последовательно и параллельно ещё по одному. Суммарно ёмкость каждого из спаренных получается 3 а\ч.
Про модуль не согласен. Это же практически линейный стабилизатор. При меньшем токе и таком же падении напряжения (5 В — Uакк, как было так и останется) рассеиваемая мощность также уменьшится.
Чтобы модуль работал в режиме ключа, выходное напряжение блока питания должно быть равно напряжению на аккуме. Это ж как надо нагрузить пятивольтовый БП чтобы он так просел. У него скорее защита сработает. Ну и пример с током 200 мА явно ошибочен. Стабилизатор тока в модуле стоит последовательно с аккумулятором и берёт на себя излишки напряжения а не тока. Ток то через них одинаковый течёт.
Работа в режиме ключа подразумевает околонулевое сопротивление схемы. При этом входное напряжение равно выходному. Выходное это напряжение на аккумуляторе. БП поддерживает на выходе напряжение 5 В ( в данном случае). Как Вы объясняете это противоречие? Только не надо путать обычный БП и лабораторный блок питания, который при перегрузке переходит в режим стабилизации тока, понижая выходное напряжение. Обычный БП просто сгорит либо выключится (если в нём есть защита и она сработает).
Совершенно верно! Именно для этого я и собирал подобную схему.
Выходное это напряжение на аккумуляторе. БП поддерживает на выходе напряжение 5 В ( в данном случае).
А вот и нет. БП не поддерживает это напряжение! Он только пытается это сделать. Но я ему такой возможности не даю.При разряженной банке БП обеспечивает максимальный ток, который может дать. А именно, 0,8 ампера в моём случае. При этом напряжения пять вольт он не обеспечивает, так как работает на пределе возможности ёмкости своего электролита. Соответственно, и схема БП не перегружается. Просто потому, что нечем её перегрузить. Вот если в БП заменить электролит на бОльшую ёмкость — тогда перегрузит. И может сжечь. Затем, по мере повышения напряжения на банке, зарядный ток уменьшается, и при уровне 4,2 вольта на банке, модульный ключ(именно регулятор, работающий в режиме ключа) запирается, и зарядка прекращается.
Только не надо путать обычный БП и лабораторный блок питания, который при перегрузке переходит в режим стабилизации тока, понижая выходное напряжение. Обычный БП просто сгорит либо выключится (если в нём есть защита и она сработает).
Вот именно, что импульсный БП сильно отличается от обычного тем, что его мощность легко ограничивается его внутренним встроенным блоком питания, состоящим из диодного моста и электролита(и сетевые фильтры, само собой). Ещё раз: разберите БП от компьютеров разной мощности, сравните ёмкости конденсаторов. Увидите прямую зависимость ёмкости конденсаторов от мощности блока. Можете заменить ёмкости на меньшие номиналы. Блок будет продолжать работать, вот только нужной мощности Вы от него не получите.
Мощность импульсного Бп ограничивается не конденсаторами, а изменением заполнения ШИМ в следствие перегрузки. Перегрузка — превышение напряжения на токовом шунте, включенном последовательно с высоковольтным транзистором.
Получу, пульсации вырастут, но работать будет. Альтернативный вариант — сработает защита по снижению входного напряжения.
Вы путаете конденсатор включенный последовательно с сетью для ограничения тока и фильтрующий конденсатор.
Мало того, иногда Бп вполне нормально работает до практически полного высыхания входного электролита, встречаю это постоянно.
Ну и кроме того, компьютерный Бп имеет другую топологию. Если взять обратноходовый Бп с широким диапазоном, то он будет пытаться поддерживать напряжение весьма долго,.
Так и я об этом пишу. Хоть так, хоть эдак, а компьютер работать не будет. Собственно, что и требовалось доказать. Представим себе БП, которые использовал я. Для упрощённого примера запитаем электролит однополупериодным выпрямителем. При нормальной работе и определённой нагрузке напряжение на электролите равно приблизительно 300 вольт. При снижении ёмкости электролита до очень низких значений на нём при той же нагрузке будет уже всего лишь половина синусоиды с большим промежутком отсутствующей половины синусоиды. То же самое делается и при двухполупериодном выпрямлении, разве что оба полупериода в работе. Но те участки выпрямленного напряжения, которые приближаются к нулевой отметке, ну никак не поддержат мощность выпрямителя.
Вы путаете конденсатор включенный последовательно с сетью для ограничения тока и фильтрующий конденсатор.
Конечно, не путаю. Примитивная зарядка в фонариках с аккумуляторами.
Кроме того компьютерный БП имеет полумост, а он в принципе не сможет работать в таком широком диапазоне как обратноход, потому Вам пример просто некорректен. Там напряжение на выходе снизится по другим причинам, просто не хватит коэфф трансформации для компенсации просадки.
Кто Вам такое сказал? Обратноход может работать и при 50-100 Вольт на входе, у Вас пульсации на входе будут 50-300 Вольт? Так даже в этом случае он продолжит свою работу, вот входному конденсатору тяжело придется, факт.
Кстати насчет —
Т.е. Вы собрали зарядное с вполне неплохими БП, но народу предложили какой то хлам. Ничего что они кардинально отличаются?
или Вы хотите сказать что в этих Бп по 73 цента стоит такая начинка?
У Вас на фото БП примерно 5 Вольт 1.5-2 Ампера.
Поскольку корпус я не выкинул, то привожу фото:
А ниже предложили вариант дешевых БП на 1 Ампер, у которых уже при токах более 0.5 Ампера начинаются проблемы.
Разницу улавливаете?
Аналогия, я использовал аккумуляторы Самсунг 25R, а написал что можно применить другие, например UltraFire.
Блоки питания это моя работа и поверьте, я знаю о чем пишу. Буквально недавно дошло до того, что попросили по фото БП начертить его схему.
Что по Вашему купит человек, решившийся повторить Вашу конструкцию и не понявший что на фото у Вас одни БП, а на картинке другие?
Ответ — купит именно те, что на картинке, 99.9%
И все равно — неохота играть в рулетку что с Ультра-, что с Траст-Фаерами
Входной электролит ведет себя немного по другому, но суть примерно та же. Кстати, увеличение емкости входного конденсатора положительно сказывается на КПД, меньше греется силовой ключ.
Кушать очень хоцца. :)
Может расскажете подробнее, как Вы определили все то, что выше написали?
Кушать очень хоцца. :)
Правильно! Схеме после электролита Кушать очень хоцца. :)
Емкость конденсатора выбирают исходя из требуемого максимального уровня пульсаций, а также из соображений долговечности устройства.
А уже когда инженер все просчитает. то вступают в действие маркетологи, именно те кому «кушать хоцца). Они спрашивают инженера, а с 10мкФ работать будет? — будет, а с 6.8 будет? — будет, о 6.8 дешевле, значит ставим его!
Правильно, от мощности, но если у плеера поставить конденсатор на 22мкФ вместо 70, то тоже работать будет, правда при некоторых условиях.
Я как бы и не спорю, если это где-то дома для себя любимого, сгорит так сгорит.
Но речь ведь в том, что Вы показали это другим, потому Вам и указывают на ошибку.
Но речь ведь в том, что Вы показали это другим, потому Вам и указывают на ошибку.
А вот с этим я согласен. Конечно, неправильно заставлять работать схему в таком режиме. Но для данного конкретного случая(как и в случае со светодиодом, кстати) схема работает, никаких проблем не создаёт. Я же не предлагаю эту схему для массового производства.
Со светодиодом пример некорректный, Вы просто подобрали БП который с учетом проводов и внутреннего сопротивления светодиода обеспечивает в цепи безопасный ток.
Работает точно в таком же режиме. Так же на выходе БП напряжение не выдерживается. Как говорится: Вам шашечки или ехать?
Как раз в данном случае Вы ее и предложили для массового, но не производства, просто повторения.
Вы опять путаете одно с другим. Пожалуйста, сделайте очень доброе дело, не пишите того, о чем не имеете представления.
Ваши советы начинают переходить в разряд вредительства.
Все Ваши эксперименты касаются конкретного БП, причем купив такой же БП но в другой раз, Вы можете получить совсем другой результат. Поверьте, я всяких БП не только перековырял, а и изготовил уже наверное не одну тысячу.
Кстати, какое напряжение на выходе БП на ХХ и в режиме заряда?
Ну да, каждый имеет возможность, прочитав обзор и обсуждение, принять своё решение. Поэтому спасибо Вам за квалифицированный и обстоятельный разбор недостатков предложенной схемы.
Кстати, какое напряжение на выходе БП на ХХ и в режиме заряда?
Замерил. 5,2 вольта, на ХХ. В режиме заряда разряженного аккумулятора ещё не проверил. Некогда было разряжать и тестировать. Сезон заготовки иван-чая. А с ним много мороки.
Мои посты не есть обвинение, наоборот, хорошо что сделали. Я скорее просто пытаюсь предупредить, что правильно, а что нет.
говнаипалокбанок из ноутбука, полосок жести, магнитов и изоленты — человек решил перевести шурик на литий. Зачем паять — если можно примагнитить? Тем более, что площадь «контакта» у жестянки — в разы больше чем у точечной сварки и пайки выходит.оффтоп: автор, а корпус зарядки у вас взят случайно не от БП магнитофона? что-то очень знакомое, модель вспомнить не могу.
вариант 1 — перематывается/наматывается новый трансформатор
вариант 2 — берется трансформатор с тривиальнейшей намоткой 1:1 и подключается к выходу имеющегося трансформатора.
В любом варианте, на выходе будет несколько гальванически развязанных источников 5В.
Радует, что не у всех руки из ж
вариация этого
mySKU.me/blog/aliexpress/45948.html
и этого
mySKU.me/blog/aliexpress/50122.html
я вот имея дачу, постоянно использую Шурика. это просто необходимо.
Купил пару лет назад такого Шурика (приблизительно, 2 скорости, но 10 В)
стоил он тогда 1400р по моему по акции.
Меня он вполне устраивает. только вчера загонял 6Х100 шурупы желтые в доски 40Х150
Прикупил еще и такой. но понял что нужен редуктор все таки.
у них щаз есть такой, думаю для домашних дел 90% случаях подойдет всем
я понимаю что Мерлены не у Всех есть, но все же может стоит поискать в ближайших городах что то подобное?
За два года аккумы подсели конечно. Заказал сонки 3000 высокотоковые для замены.
в вашем обзоре не нашел упоминание о типе аккумов используемых. Такое впечатление что использованя от ноутов. А этого делать нельзя. Уж лучше шурик переделать на питание от сети тогда.
Всех благ Вам.
Действительно, от ноутов. А в чём проблема? Почему нельзя? Вот я же использую, и прекрасно работают. Ведь в данном случае в чём преимущество? В крайней дешевизне. И безопасности. Банок этих полно, зарядник нужен один. В корпус каждой батареи устанавливаются по шесть банок и разъём для зарядки. Этих корпусов можно раздобыть много. И на работу брать сразу хоть пяток заряженных батарей. Попробуйте сделать подобное со своим инструментом. А вообще, всё познаётся в сравнении. Дать профи одновременно работать с Вашим шуриком и с одной батареей, и с моим с парой батарей. Кстати, Вы не сообщили, какова ёмкость батареи?
Ставятся высокотоковые.
в моем стоят 1300. Но это сказывается только на времени работы, а не на мощности.
Подключите мультиметр и посмотрите напряжение при нагрузке, на сколько оно проседает. А Ваше «служит банальная потеря работоспособности шуруповёрта» Вызвано как раз тем, что при нагрузке напряжение проседает ниже 2 вольт.
Уже столько раз писали, что установка слаботоковых банок из ноутбука это баловство, причем опасное, но все равно находятся толпы апгрейдеров, которые насмотрелись ютуба и начитались обзоров таких же дилетантов и считают себя умнее производителей электроинструмента.
Суп можно вилкой есть, но ложкой эффективнее.
Вот пример теста в режиме сверления. Ничего не горит, защита корректно отключает аккумулятор, может дело не в плате?
После нескольких минут работы(начиная со свежезаряженного аккума) ток уже достигает 10 ампер, и не зашкаливает. Напряжение на банках достигло значения 4 вольта. Банки немного нагрелись. После перерыва в несколько минут снова идёт зашкаливающий ток. Ток, видно, что повышение температуры ограничивает ток, отдающий аккумулятором. Своего рода предохранитель. Для цикличной работы, с короткими перегрузками ноубучные аккумуляторы вполне подходят.
Вот марка моего шуруповёрта: sidex.ru/view.php?id=78093
А насчет переразряда — вроде были какаие-то 3s зуммеры по баксу, пищащие при снижении напруги на батарее.
1. Перенапряжение
2. Заниженное напряжение
3. Перегрузка по току
4. Перегрев (опционально)
Думал, думал и не понимаю, почему разом отрубаются все банки по 4.2в на одной из них.
Потому что «схемотехника такая» :-)))))
Я же писал, что так как у автора соединять аккумуляторы нежелательно.
mySKU.me/blog/aliexpress/45948.html#comment1670647
======
Подумал-подумал и еще напишу:
1. А зачем использовать платку зарядки с защитой, если она не задействована.
2. Старые аккумуляторы не только емкость теряют, но и внутренне сопротивление у них растет, причем в разы. Не рекомендуется для повторения.
3. А картинки хорошие. Чтобы автору не обидно и по справедливости! :-)))
Плата задействована. Только на защиту от переЗаряда. Можно было использовать и попроще, но я предпочёл выписать более универсальную.
2. Старые аккумуляторы не только емкость теряют, но и внутренне сопротивление у них растет, причем в разы. Не рекомендуется для повторения.
Разумеется, теряют. Ну так и используются как изредка применяемые в деле. И для подобного дешёвого шурика использовать очень дорогую начинку смысла нет. В то же время, и его выкидывать жалко.