Переделка аккумулятора шуруповерта на Li-Ion
Эту заметку (источник:
stumpof.blogspot.ru) я собираюсь продублировать на
https://mysku.me, поэтому нужен товар, который будет обозреваться. И этим товаром будет у нас выступать обычный компьютерный разъем DB9F.
На Али купить можно, например,
тут. Но я этот разъем не покупал, а нашел в своих исторически сложившихся закромах. Думаю, что и большинство читателей смогут найти, порывшись в старом компьютерном железе. «Папа» тоже нужен, он есть на старых модемных и прочих CОМ-port шнурках.
Почему написана эта заметка. Каждый раз, встречая на муське (и других форумах) статьи (и особенно последующие дискуссии) о переделке аккумуляторов шуруповертов на Li-Ion аккумуляторы, я задумываюсь о том, что шуруповертов в домашних хозяйствах нашей необъятной страны все-таки существенно больше, чем радиолюбителей с прямыми руками и просто людей которые умеет использовать паяльник по прямому назначению.
Ну, грустно читать все эти многоэкранные обсуждения (
обзор 1,
обзор 2,
обзор 3,
обзор 4,
обзор 5… и т.д.), в которых предлагается покупать какие то
контроллеры зарядки ценой в чуть меньше 2 тысяч рублей (для больших токов). Достаточно посмотреть на размеры этих плат и размеры мощных полевиков на платах, чтобы интуитивно понять, что что-то тут не так.
В одном из обсуждений, человек даже собрался
Imax B6 покупать. Мысль хорошая, но не из-за аккумулятора же для шуруповерта. Естественно, все можно сделать существенно проще и дешевле и без ущерба качеству зарядки.
Далее я пропускаю все абзацы про то, зачем вообще переводить шуруповерт на литий, про выбор
высокотоковых аккумуляторов. Собственно, текст того что я хочу сказать я уже излагал в обсуждении на муське в
очередном обзоре на данную тему.
stump
03 августа 2016, 22:01
Универсальный рецепт для переделки шуруповертов, пылесосов и всего прочего, причем с любым напряжением от 12 до…
Покупаем удлиннитель с N розетками на 220 В, покупаем N сетевых адаптеров (вилок) на 0,5...1,0А с Usb выходом, можно купить самые-самые китайские по 50 рублей (сейчас где-то около 70 рублей). покупаем N usb разъемов на Али и там же N платок TP4056 (15 рублей). Получаем N гальванически развязанных «зарядок» для одного Li-ION с выходом 0.5....1.0 A. Далее без всяких ненужных плат выравнивания и лишних мощных транзисторов паяем последовательную батарею Li-ION и все ее точки ( крайние и промежуточные) выводим на разъем DB-9 (хватит на 4 или 5 последовательных банок, тут есть тонкость, лучше совместных участков зарядных проводов избегать). Паяем кабель: Выходы TP4056 -> DB-9. Все!!! Ограничение по току — определяется типом аккумулятора. Каждый акк. заряжается всегда полностью до 4.2В. Дешевле не придумаешь. Окончание зарядки — все LED на TP4056 зеленые (вариант — синие). Сетевой «размножитель» можно не покупать, а просто засунуть платки адаптера TP4056 ( N-пар) в какой-нибудь большой старый адаптерный корпус и в этот же корпус поставить такой же DB-9.
Шуруповерт никаким образом нельзя переразрядить, в силу особенностей его применения (пылесос, по-видимому, можно). Он просто «тянуть» перестает. Поэтому никаких индикаторов и защиты от переразряда не требуется. Даже если включать шуруповерт с полностью разряженными аккумуляторами — ну, упадет напряжение на аккумуляторе под нагрузкой до ( ниже) 2-х вольт. Ничего страшного. При снятии нагрузки (именно кратковременной) напряжение на банке восстановится до 2,5...3.0 вольт. Не почувствовать этот момент никак нельзя.
А дальше, просто на фотографиях, покажу, как это сделано. У меня 4 шуруповерта. Два на даче (18V), дома (18V) и на работе (12V). Если делать с платами защиты/контроллерами заряда, то будет полное финансовое разорение, особенно с учетом того, что в 18V шуруповерты требуются платы на 5 последовательно соединенных аккумуляторов (они реже встречаются и дороже). Комментарии, я думаю, тут практически не требуются. Показан вариант на 4 литиевых аккумулятора для 12V шуруповерта.
Это мой шуруповерт. В аккумулятор установлен разъем DB9F.
Это зарядное устройство с 4-мя гальванически развязанными каналами. На выходе все четыре канала «объединяются» в разъеме DB9M.
Четыре платы ЗУ LI-Ion с Али на микросхеме TP4056. Я находил по 12 рублей ( 20 штук). Ссылку потерял.
Естественно, все это можно засунуть в единую коробочку, на выходе которой будет только разъем DB9M, но иметь 4 гальванически развязанных отдельных канала зарядки очень удобно. Например, у меня переделано питание тестера с «Кроны» на два последовательно включенных литиевых аккумулятора от одноразовых электронных сигарет. Заряжаю той же зарядкой, двумя каналами.
Такую конструкцию сможет повторить любой, далекий от электроники, домашний умелец.
Небольшое примечание/уточнение. Аккумуляторы в корпусе шуруповертного аккумулятора мы соединяем последовательно. Четыре штуки для 12, 14, 16V шуруповертов и 5 штук для 18V аккумуляторов. 18 — вольтовый шуруповерт совершенно нормально работает и от четырех Li-Ion аккумуляторов, но только на свежезаряженных аккумуляторах. Придется его гораздо чаще подзаряжать. На разъем DB9.1 и DB9.2 выведены + и — первого аккумулятора отдельными проводами, которые припаяны непосредственно к полюсам аккумулятора. На DB9.3 выведен отдельным проводом + второго аккумулятора и т.д.… По электрической схеме контакт 2 и 3 DB9 это одна и та же точка. Однако это не совсем так с точки зрения платы заряда на TP4056. Следует избегать в цепи заряда совместных участков проводников, потому что при разных токах от двух плат заряда в конкретный момент времени может появиться ошибка в десятки/сотни милливольт. Провода в цепи зарядки желательно ставить диаметром побольше (ну, и в основной цепи разряда, естественно, тоже). Для шуруповерта с аккумулятором 18V при таком подключении потребуется 10 контактов. У меня в качестве 10-го контакта задействован металлический корпус разъема DB9.
Еще картинка. Вариант для аккумулятора на 18 Вольт, 5 каналов.
Как купить маленькие дешевые (40...70 рублей) сетевые адаптеры на Али, чтобы они реально выдавали один ампер — это отдельная тема. Я покупал адаптеры лотами по 5 и 10 штук. Ссылку дать не могу, потому что странички на которых были приобретены показанные на фотографиях адаптеры, к сожалению, уже не существуют. Помню, что у продавца на страничке была картинка с нагрузочными резисторами и USB доктором, на котором было написано 0,98 А. Не обманул, ток такой на выходе действительно присутствовал, правда он сопровождался пульсациями с размахом полтора вольта. Пришлось допаивать внутрь танталовые конденсаторы. Одной емкости 220 мкФ, 6.3...10V на выходе таких адаптеров вполне достаточно, чтобы адаптер по характеристикам приблизился к фирменной зарядке от эппла ( получаются пульсации 50...150 mV).
Вместо кота.
Вот такой неплохой USB-doctor можно сделать из купленного на Алиэкспрессе
вольтметра-амперметра (100 В, 10 А). Он чуть лучше большинства «докторов» первого поколения по падению напряжения на токоизмерительном шунте. Точно я не замерял, но цифра порядка 70 милливольт/1А. Такое падение напряжения сравнимо с
«доктором» с OLED дисплеем. У остальных ( и у
«стандартного» белого «доктора» со шнурком) падение на шунте больше 100 мВ. Точные цифры, на самом деле, получить не так просто как бы хотелось, потому что каждый лишний USB контакт в цепи «съедает» около 30 мВ/1,0 А протекающего тока.
На больших зарядных токах старые варианты «докторов», включенные в цепь, могут сами по себе снижать ток зарядки смартфона/планшета даже с короткими и качественными USB шнурками.
Источник:
stumpof.blogspot.ru
Дополнение от 07.10.2017
Когда я написал эту заметку год назад и продублировал ее на сайте
mySKU.me, меня там «отругали» за «колхозную» реализацию моего варианта зарядного устройства. Я не очень-то проникся критикой, потому что по-прежнему не вижу особого смысла совершать много лишних телодвижений для изготовления вспомогательного устройства, которое используется довольно редко. С другой стороны, за этот год я докупил еще немножко плат ЗУ на TP4056 и нашел в своих «закромах» подходящий корпус от сетевого адаптера. Ну и сделал вариант, такой, какой он с самого начала и планировался. Может быть так кому-то понравится больше. Нагляднее, что это самый простой вариант переделки шуруповерта на литий, да и по размеру такая зарядка меньше штатной. Все показано на картинках, и чуток пояснений.
Использованы самые дешевые сетевые белые USB адаптеры с Али, точнее их внутренности. USB разъем отпаян, а на выход каждой зарядки добавлен электролит 1500uF*6.3V Low ESR (можно найти на старых материнских платах, если платы поновее, то там же можно найти танталовые электролиты 100...200 uF, этот вариант еще лучше). Доработка нужна, чтобы можно было использовать самые-самые китайские сетевые адаптеры, независимо от исходной величины их пульсаций. То, что эти адаптеры не всегда вытягивают ток нагрузки 1А, на работоспособность конструкции не влияет. Даже если на выходе всего 0.5А — работать будет. И резистор на плате ЗУ TP4056 1.2 кОм ( ток зарядки 1А) заменять на 2.4 кОм (ток зарядки 0.5А) не нужно. Будет чуть дольше заряжаться и только. Корпус ЗУ — какой-то типовой трансформаторный сетевой адаптер купленный очень-очень давно в магазине «Чип@Дип».
Изоляции каналов между собой уделено повышенное внимание. Это про фотки ниже. Нельзя здесь обойтись просто клеящим пистолетом и запихнуть в корпус комок проводов и плат потому что и напряжение сетевое и греется все это прилично. А КЗ нам ни к чему, учитывая, что следить за процессом зарядки как-то не принято.
Небольшое пояснение про то, что в основной статье речь шла о пяти Li-Ion аккумуляторах для шуруповертов с питанием 18 V, а в дополнении представлен вариант на 4 канала. Опыт эксплуатации переделанных батарей показал, что литиевые аккумуляторы все же помощнее исходных никель-кадмиевых. Да и последовательно их 5 штук (30-ти амперных), а не 15 штук. Все что раньше «падало» и «рассеивалось» на источнике, теперь греет электродвигатель. В результате, даже без особой нагрузки, но при длительном включении (пример: сверлил сверлом 4...5 мм «скользкую» нержавейку толщиной миллиметров 5), мотор начинает попахивать горелой изоляцией. Поэтому, во избежание, я все «пятые» аккумуляторы из трех 18-ти вольтовых шуруповертов удалил.
Результат:
Видно не очень хорошо, но здесь горят два красных светодиода и два синих ( они белые потому что оргстекло желтое). Вот, как все красные погаснут, так можно шуриком начинать работать. «Выравнивание» происходит «автоматически» на уровне 4.2 вольта.
Забыл написать, а это важно. Если кого-то заинтересовало, обратите внимание, что корпус адаптера из Чип@Дип-а изначально имеет вентиляционные прорези, да еще я сам снизу и по бокам насверлил дополнительных отверстий. В закрытом корпусе вся эта конструкция может «отдать концы» из-за перегрева.
PS, есть же всевозможные клоны SkyRC e3, если городить по такому же принципу, как и топикстартер, стоимостью около пятерки. Надежнее, проще, менее габаритнее. Ну а втюхивать литий в устройства, работающие на «хороших» токах, без защиты, это ахтунг. Ну и
Да не сможет он повторить, много пайки/соединений, эти же USB штекеры. Ну и литий трудно зажечь (не липольки), но что будет с полуразряженными банками при стопоре шпинделя, как-никак почти короткое, а защиты тю тю…
Где то даже была статья по этому поводу и тому как сильно страдает сигнал.
Даже на этой фотке ( тут память паяли, телефон дико глючил )
geektimes.ru/post/280556/
Китайские инженеры, да что там китайские, всего мира, тихо аплодируют стоя.
А шуруповерт на работе я последний раз вообще где-то в июне-июле заряжал…
Зы некоторые еще на второй скорости крутят винты, типа быстрее получается, но момент крутящий меньше на второй.
с паузами раз в десять длиннее, чем ипульс. Я думаю у Вас все вопросы сами отпадут.
Из минусов сразу отсутствие нормально защиты от переразряда, хотя с учетом того что литий, чем чаще заряжать тем лучше, просто чуть поработал и на зарядку.
А что бы далеко не бегать, зарядное на пояс прикрутить и длинным шнуром к электросети подключить)))
Но получилась ВУНДЕРВАФЛЯ
Не иначе)))
зы ну будет шунтировать, а на другие платы пойдет повышенное напряжение и платам кирдык...
Хотел встроить модули перманентно…
Ваш вариант дешевле.
aliexpress.com/item/for-1-8S-Lipo-Li-ion-Fe-Battery-Voltage-2IN1-Tester-Low-Voltage-Buzzer-Alarm-Hot/32577974285.html
ПРОФИТ.
тыс… десятки их…2a3a.ru/connectors/
но это извращение с коннекторами мучаться, проще платку на 15А поставить и не париться и заряжать родным зарядником
И, всё-таки, в качестве защиты от переразряда в аккум встроить хотя бы пищалку копеечную, коих на али, как и плат TP4056, «по пять копеек за кило»…
Адаптеры питания разобрать, запараллелить по 220V и запихать в один корпус с TP4056. Так меньше розеток окажется занято ;)
Схемку соединений нарисуете?
Можете проверить оба варианта и удивиться в равности результатов
Причем нас интересует, не сам по себе расчет по закону ома в данный момент времени, а точка, в которой по своим внутренним уставкам плата отключит зарядный ток. Хотите- считайте. Я сразу сказал, что при толстых проводах ( и на конечном этапе зарядки, режим СV) эффект от дублирования проводников невелик.
при 3в на банку он крутит еще дай боже) но плата защиты уже отрубает
на форуме когда переделывал спрашивал, впринципе не я один так делаю. жалоб не встречал.
Понимаешь? 16,8 вольт! А шурик у тебя на 12 вольт всего…
И считать правильнее по номинальному напряжению, а не по максимальному. Максимальное напряжение вообще не существует на таких нагрузках которых работает шуруповёрт.
Но, даже если учитывать номинал 3,7 вольта, то всё равно получается 3 банки, а не 4. И из опыта, на 11,1 вольт, 12в шурик работает намного мощнее, чем на родных кадмиевых акб, так как ток отдачи у лития больше (если конечно ты взял правильные банки), а это необходимо тоже учитывать.
Аккумулятор lg 18650 he2.
Тут ещё один тест))
Вот абсолютно согласен. У вас есть что-то кроме мнения? :)
И посылать незнакомого человека, хоть и завуалировано, как минимум не красиво. В жизни за это могут и морду лица помять.
может они у вас тритиевые, а не литиевые?
А мотор можно сжечь мощностью, но она вполне себе ограничивается трещеткой, при любом напряжении.
Конечно лучше соблюдать паспортные параметры, но зная физику, можно в некоторых пределах использовать имеющийся запас прочности из различных соображений.
Себе вот в 12В шурик поставил модельную 4S липошку, так было удобнее. Ну стало чуть резвее крутить, чем на никеле — компенсировал меньшим нажатием курка при работе и все.
Вы хотя бы в Википедию загляните!
У каждого производителя свои химические составы литиевых батарей. И у них бывает номинальное напряжение и 3,6В, и 3,7В, и 3,75В. Это то что я лично видел, а так наверняка и другие бывают номинальные напряжения.
А кроме шуток: и у Li-ion, иу Li-polymer аккумуляторов принято считать среднее напряжение 3,7 В. Поскольку химия (электрохимические процессы на электродах) у них одинаковая. Просто у последних электролит не гелеобразный, а твёрдый, предназначенный «для переноса электронов».
3,6В www.batteryonestop.com/baotongusa/products/datasheets/li-ion/SANYO-NCR18650B-3400mAh.pdf
3,6В www.wickedlasers.com/image/wicked/pdf/SANYO-UR18650A-2.2Ah%20Specifications.pdf
3,6В gamma.spb.ru/media/pdf/liion-lipolymer-lifepo4-akkumulyatory/ICR18650-22F.pdf
3,75В gamma.spb.ru/media/pdf/liion-lipolymer-lifepo4-akkumulyatory/ICR18650-32A.pdf
3,75В beriled.biz/data/files/LG_ICR18650E1.pdf
А «принято считать» это для обывателей. Тех. специалисты всегда используют даташиты, в которых указаны все параметры. К примеру, принято считать что максимальное напряжение лития 4,2В, но вы же не будете отрицать, что существует литий с 4,35В?
И вы ошибаетесь насчёт химии. Принципиальное действие да, одинаковое, но на химическом уровне производители вносят усовершенствования. Если бы это было не так, то все литиевые аккумуляторы были бы одинаковой ёмкости с одинаковыми токовыми характеристиками.
P.S. А минус от вас расцениваю как признание в беспомощности ваших аргументов.
Речь шла об аккумуляторах с конечным напряжением заряда в 4,2 В, а не 4,3-4,35 В! Гляньте как Samsung обжёгся когда в NOTA 7 поднял конечное напряжение заряда аккумуляторов с 4,35 В до 4,5 В! В Подмосковье даже дом сожгли!..
«В массовом производстве используются три класса Li-ion аккумуляторов (за основу взят материал катода, вторая буква в маркировке):
1) литий-кобальтовые LiCoO2 (самые распространенные, наиболее высокая емкость среди Li-Ion)
2) литий-марганцевые LiMnO2, LiMn2O4, LiNiMnCoO2 (более известные как высокотоковые (INR), способные отдавать в нагрузку токи 5-7С, по емкости обычно уступающие первым)
3) литий-феррум-фосфат LiFePO4 (недооцененные рынком отличные аккумуляторы, по всем параметрам бесспорно выигрывающие у первых двух типов, кроме рабочего напряжения и емкости, она еще ниже, чем у INR)
Как говорится, все три класса заточены под выполнение конкретных задач, имеют свои плюсы и минусы.
Так как единых стандартов маркировки аккумуляторов не существует, все производители маркируют по-разному. Но в идеале должно быть как-то так:
1) первая буква – технология изготовления (I — литий-ионная технология)
2) вторая буква — тип химии, материал катода (C/M/F — кобальтовая/марганцевая/железофосфатная химия)
3) третья буква R — аккумулятор (rechargeable)
4) пять цифр – формфактор (первые две цифры – диаметр, следующие две – длина, последняя цифра – форма акка (0 – цилиндрический))
— 10430 (всем привычные «мизинчики»)
— 14500 (всем привычные «пальчики»),
— 16340 (размер как у батарейки CR123),
— 17335 (не распространены)
— 18500 (также не слишком распространены)
— 18650 (самый распространенный формфактор на рынке),
— 26650 (увеличенные, пришли на рынок с подачи компании A123 Systems, производящей литий-феррофосфатные аккумуляторы)
— 32650 (совсем монстры, только для стационарных устройств, вес почти 150гр)
— плюс неофициальные ф/ф с платами защиты, например 18670…
5) буквы/цифры — специфическая маркировка емкости (у всех производителей по-разному)»
Тот же Сяоми использует в повербанках 18650 с номинальным 3,6В.
Так что ваши «должны быть 3,7В» не соответствуют истине.
Общаться дальше с троллем не вижу смысла.
Первоначально Вы утверждали что "у них бывает номинальное напряжение и 3,6В, и 3,7В, и 3,75В" и тут на тебе — "батарея с номинальным напряжением 3,7В по графику оказывается с 3,7В" Вообще то это не батарея, а элемент...
БРАВО! ВЫ ИСПРАВЛЯЕТЕСЬ!
Внутри три гальванически развязанных источника и три tp4056.
тут где то был обзор.
Зачем городить огород, все уже сделали китайцы.
Или же просто кинуть в шурик плату балансира за 3-4$ и в зарядное добавить отсечку примерно на 4,15В*(количество элементов)
Мне, например, такие не попадались.
Приведенный Вами пример хорош для обладателей 12-вольтовых шуриков. А что делать владельцам 18В? Купить 2 таких зарядника? Тогда уж лучше плату балансира за $12…
тут уже приводили ссылку, параллельный балансир -шунт будет садить банку при повышении напруги выше 4.15 примерно (у продавца не указано)
плата универсальна, то есть может работать хоть с 1 аккумом, хоть с 4. Можно отрезать кусок, если понимать где, и останется 4+1 на шурик с 5S и еще остаток на шурик с 3S, платы можно компоновать, будет не 3,36 а чуть больше.
Сейчас разрабатываю и тестирую плату похожего балансира с нормальным током балансировки и с индикацией, вроде понимаю о чем речь.
На шурик 18в я ставил плату защиты и балансировки за 22$, дороговато, обычно большинство микросхем такого применения рассчитаны на 4 элемента или 6+.
И можно купить два таких зарядника, это все равно дешевле чем Imax+блок питания. При этом от таких зарядников можно одновременно заряжать и шурик и 18650 например через холдер или магниты, свободные каналы остаются. У Вас похоже сделано, холдер висит на одном канале TP4056.
у меня например была сборка из каких-то никелей редкого формата. за год сдохла.
с удовольствием бы переделал на литий.
НО хотелось бы предупредить, что некоторые дешевые блоки питания НЕ ИМЕЮТ гальванической развязки с сетью. Схемотехника у них такая.
Это может привести как минимум к бадабуму. Потому рекомендую проверять блоки питания на наличие гальванической развязки.
Кстати, у меня ведь ни слова нет про одинаковую емкость аккумуляторов, подбор, выравнивание, просто это тут ни к чему… Не нужно… В том и прелесть.
Мы тут обсуждаем обзоры, а не авторов.
Так вот. Обзор разъёма отвратительный.
Где крупные фото обозреваемого товара? Где замер контактного сопротивления? Максимальные токи? Сопротивление изоляции? Напряжение пробоя?
Незачёт обзору разъёма.
Верх — как я могу видеть УГ. Не стоит он такой возьни. Купите простую Макиту и работайте. Вам ее без лития для дома хватит. Ну а если зуд технический — то тут совсем другое дело…
1600 руб с 2 батарейками.
В Самаре похуже, но терпимо.
По своему опыту могу сказать, что те, кто перешел на своем инструменте с никеля на литий, обратно уже не вернутся.
саморез в профиль от гипсокартона и 50см брус входит на раз-два.
С литием может и хорошо… но при моём использовании — проще раз в 3-5 лет новый брать. Дешевле выйдет.
А вообще есть электродрель и перфоратор… тяжеловат-да… Но когда нужно срочно и прямо щаз… А есть ручная дрель. И трещётки… вообщем не понимаю проблемы.
Edit: гм, посмотрел VRLA — все таки относится к свинцово-кислотным аккам. Так и гелиевый относится к этому-же типу: wiki: A VRLA battery (valve-regulated lead-acid battery), more commonly known as a sealed lead-acid (SLA), gel cell, or maintenance free battery, is a type of lead-acid rechargeable battery.
VRLA аккум 12V 1.2Ач 97x44x53 и вес 580гр.
www.delta-battery.ru/catalog/dt/delta-dt-12012/
вес оригинального аккума макиты NiCd 12V 1.3 Ач (192681-5): 668гр
www.makitapro.ru/Akkumulyator-1220-Makita-NiCd-12V-1.3-Ach-(192681-5)-i3835.html
Так что данный аккум ЛЕГЧЕ, чем оригинальный NiCd
Как бы шурик не улетел в стратосферу при достаточной емкости аккумулятора. :)
Гелевый (не «гелиевый») просто подтип свинцово-кислотных аккумуляторов, который является необслуживаемым и герметичным. Всё из-за того, что там вместо жидкого электролита нечто похожее на гель, и немного другая конструкция. оттуда и название.
Ничего лишнего!
www.delta-battery.ru/upload/files/dt/delta_dt_12012.pdf
Разряд током 4А за 5 минут, при этом ёмкость всего 0,33Ач :(
Реально шаг назад даже по сравнению с кадмием
Пруф: www.robiton.ru/sites/default/files/P00129885N10209.pdf
Судя по картинке — этот раза в 3 меньше (примерно 120x40x65), т.е. ~2.4Аh
Опс, автор уже ответил.
www.delta-battery.ru/catalog/dt/delta-dt-12012/
97x44x53 и вес 580гр.
Кстати вес оригинального аккума макиты NiCd 12V 1.3 Ач (192681-5): 668гр
www.makitapro.ru/Akkumulyator-1220-Makita-NiCd-12V-1.3-Ach-(192681-5)-i3835.html
Мой вариант переделки на литий :)))
Просто подарили аккумулятор и зарядник от сгоревшего шуруповерта. А у моего как раз один акк сдох. Вот и использовал его как переходник для литиевого.
можно и такой вариант :))
Вот это настоящая жесть
автору сильно много платят и у у него сильно много свободного времени или автору сильно мало платят, но сильно много свободного времени?
www.trimmer.ru/pdf/katalog/db09f.pdf
Но этот 1А — это «максимальный» ток для нового разъема и неразболтанного. Если вы используете что-то откуда-то выпаянное, окислившееся за годы, то я бы не считал что там «допустим» ток в 1А.
Ну и не забывайте, у вас по факту через разъем первую половину времени течет суммарный ток в 8А.
я после всяких BMS плат только заряда или заряда и балансировки вообще сделаю так
в аккум боксе аккумы 18650 вообще не соединены последовательно
от каждого с плюса и минуса идет шнурок на разьем пусть это будет какой то военный (как более надежный) или разьем com порта DB9. получаем абсолютно независимые аккумы готовые для заряда НЕЗАВИСИМО
и вынуть можно не разбирая всю батарею отпаивая шины.
имеем COM разьем для зарядки пусть и модулями как показал автор
и имеем СOM разьем -заглушку где все аккумы соединяются последовательно понятно замыкая контакты что ранее были обособлены(внутри перемычки между ногами)
нужно зярядить вынимаю заглушку что соединяет аккумы. нужно работать втыкаю заглушку превращающую кучку аккумов в последовательную цепь.
понятно что COM может расплавиться поэтому скорее всего подберу что то из военщины
выслушаю плюсы минусы и советы по разьему
У этих разъемов и советский аналог был, тоже со сплошными контактами.
сложно найти семью у которого его нет
по поводу разьема даже уже нашел подобие этого
i.piccy.info/i9/94cbb71efff50be5c264b909faef2a1c/1477086099/212897/1081972/134_sng_images.jpg
i.piccy.info/i9/747449de83499f2cedb1cbbb2cc7a335/1477086133/172797/1081972/133_sng_images.jpg
как раз для 18вольтового шурика 10пинов нужно
Потому как сам именно так и сделал.
Внутри шурика сборка из четырех высокотоковых (nkon.nl) 18650 НЕ соединенных последовательно.
Последовательно их соединяют перемычки на заглушке.
Снял заглушку — каждый аккум отдельно.
А если подключить зарядник — он заряжает каждый аккум ОТДЕЛЬНО.
Зарядник на четырех 4056. Внутри зарядника транформатор с 220 на 5v / 5A
Он-же может и заряжать 18650 врассыпуху.
Контроль разряда шурика -вольтметр, который включается по кнопочке без фиксации.
Проще некуда. Все работает уже год. Причем я эту сборку использую почти каждый день.
Кому нужно — пишите, расскажу подробнее.
Ставлю на заряд, если на четырех банках 12 вольт.
Надо проверить напряжение на каждой при общих 12.
А, кажется понял, аккумуляторы в шурике никак не соединены. Тоже вариант, но разъёму — перемычке приходится несладко…
Хоть мне и приходится иногда перегружать до стопора.
Наверное на второй год работы расплавится )) ведь 2 квадрата сечения на каждом проводе — это маловато ))
у меня на интерсколе 12в на электроном курке написано 20а
значит там где то ток от 10-15а
А заметили как резко пропали китайские шурики за адекватные деньги?
Где купить-бы?
У меня из электроинструмента только дрель ))) Она же миксер, болгарка и шуруповерт )))
Хочется что-то брендовое.
Если шведы это протестировали и налепили свою марку — оно достойное. У меня дома он идеально дополнил бошевский перфоратор, я им делаю всё. Трёщотка есть, крутящий момент неплох, вес — отличный.
Вопрос к гуру. Хочу прикрутить балансир aliexpress.com/item/Balance-Board-for-4-Packs-14-8v-16-8v-Li-ion-18650-Battery-Charging-module/32459701092.html:&cpt=1477041034919&dp=23129ab3b5c0bdf2dcd9d68b9f91eb61&af=137788&cv=47843&afref=https://mysku.me/blog/aliexpress/43244.html&aff_trace_key=ae732ad6d54c4b53bf52f0c176b47f04-1477041034919-09844-VnYZvQVf к плате защиты aliexpress.com/item/1PCS-3S-30A-BMS-PCM-li-ion-battery-protection-board-for-electric-tools-hand-electric-drill/32373127678.html:&cpt=1477041059841&dp=7f94c27f22f6470b623edadd0ceb69e1&af=137788&cv=47843&afref=https://mysku.me/blog/aliexpress/43244.html&aff_trace_key=ae732ad6d54c4b53bf52f0c176b47f04-1477041059841-01670-VnYZvQVf
Правильно ли я соединил модули?
И еще, если не использовать балансировочную плату, а зарядку с балансиром
то ее подключать вместо платы балансира к контактам B-; B1+; B2+; B3+?
Почему спрашиваю — у платы защиты разнесены цепи подключения нагрузки и зарядного устройства. И мне для того, чтобы на аккумуляторе в конце зарядки было 12,6 В (4,2 В*3) нужно на зарядном выставить напряжение 13,2 В (предполагаю, что падение напруги 0,6 В это на открытом транзисторе).
А еще лучше поставить плату все в одном — aliexpress.com/item/3S-packs-11-1V-12V-20A-Lithium-Battery-Protection-BMS-Board-WITH-Balanced-Charging/32707938997.html
А она как утверждает продавец:
It was used for Makita Hand drill before,it is Japan IC which we can confirm the quality. :) Смысл, что данная плата использовалась в Макитовской дрели и это очень хорошо. Может Макита использует аккумуляторы с одинаковыми характеристиками, которые никогда не разбалансируются. :) Я ее использую с литий-полимерным аккумулятором Zop 11,1 В на 1500 мАч aliexpress.com/item/ZOP-Power-11-1V-1500mah-30C-Lipo-Battery-EC3-Plug/32608645872.html Реальная емкость около 1000 мАч.
Но одно из этого полезное вынес для себя, это разъем VGAшный, сам не допетрил его использовать.
Переделал шурик 12В на литий, но использую штатную зарядку, по напруге подходит.
А вот боллансировку вывести на этот разъем самое то, имеется Imax в хозяйстве, да и по одному аккуму подтятуть до полного заряда раз в 3 месяца можно.
У автора DB9, двухрядный.
Мой вариант переделки:
Заглушка с перемычкой внутри во время работы защищает разъем от грязи и включает платку вольтметра-пищалки.
Кабель — переходник для Imax B6.
Заглушка подает только "-" на общий вход такого вольтметра, включая его на время работы. Встраивать еще и выключатель, чтобы аккум не сажал, не хотелось.
Хотя понятно, при наличии возможности и разъем зарядки лучше ставить где на него ничего не будет сыпаться и защиту надо автоматическую или с миниатюрным выключателем. А у меня вариант «дешево и сердито».
При сверлении трещотку просто побольше ставлю и ни разу не срабатывала и не клинило, наверно не то сверлю.
Но если вдруг случится, то либо курок отпустить успею либо пусть предохранитель горит.
еще интереснее выходит главное найти тумблеры получше по току
Это значит, что единственное место, где два провода от тпшек (плюс одной и минус другой) соединяются — это место соединения двух 18650 в корпусе самой батареи? а от тпшек и от разъёма db9 идут параллельные независимые друг от друга провода? Немного запутался. Тоже валяются без дела два шуруповерта, понравился ваш вариант.
mySKU.me/blog/aliexpress/45948.html#comment1670647
Я и сам думал, что если провода толстые — это перестраховка, однако вот тут:
mySKU.me/blog/aliexpress/45948.html#comment1670647
товарищ сделал аналог и жалуется, что все ТР4056 у него отключаются одновременно.
последняя ссылка в предыдущем посте:
mySKU.me/blog/aliexpress/52736.html
В блоге: stumpof.blogspot.ru/2016/10/li-ion.html
На муське: mySKU.me/blog/aliexpress/45948.html
— 5 блоков питания 220в -> 5в 2а ( удалены конденсаторы с одного из сетевых проводов на -5в)
— 5 плат заряда IP2312 (выпаян токозадающий сопроты, т.е. настроены на ток заряда 2а)
Все это собрано на общей плате.
При подключении к аккумуляторной батарее шуруповерта выключенного из сети зарядника, с лёгким дымком выгорели платы IP2312 номер 2,3,4. (1 и 5 вроде визуально живы)
Вопрос: это принципиальная «фича», т.е. такую зарядку обязательно сначала нужно подключать к сети, а потом уже к батарее?
Какие есть мысли по этому поводу?