Завалялся у меня без дела старый шуруповерт «Спецмаш ДША 6016»-аккумуляторная батарея приказала долго жить еще лет пять назад, крышка от аккумуляторного блока развалилась. Вроде и выкинуть жалко, может пойдет на запчасти или сделать из него сетевой. Хотя в хозяйстве есть еще один рабочий шуруповерт, решил оживить ДША. Попробовать что получится, да второй может в перспективе тоже переделать( на нем уже менял пару NiСd элементов, скоро и эта батарея выйдет из строя).Если купить новый никель-кадмиевый аккумуляторный блок то цена его составит половину стоимости нового шуруповерта. А без шуруповерта как без рук -бытовые ремонты, работы в гараже, на даче и т.п.
Фото ДША
Можно в принципе и купить новый «Шурик» на литий ионных аккумуляторах, но имея два шуруповерта с еще нормальной механической частью решено было провести реконструкцию электроинструмента. Особо интересно попробовать сделать все это своими руками.
Изучив вопрос переделки на литий в сети, выбрал у китайцев комплектующие. Основными составляющими в той переделки являются качественные высокотоковые литий ионные аккумуляторы формата 18650 и надежная плата BMS с балансировкой элементов аккумуляторной сборки. Замерил рабочий ток моего шуруповерта и он составил 10-15Ампер. Я выбрал аккумуляторы типа Samsung INR18650-30Q 3000mAh 15A (спасибо обзорами на эту тему опубликованным ранее) и плату защиты и контроля заряда\разряда с балансировкой BMS 5S60-100A.
Схема подключения.
Я применил универсальную плату BMS, то есть можно включить ее по схеме на три, четыре или пять аккумуляторов(12Вольт,16,8Вольт или 18Вольт). Остается выбрать схему подключения в соответствие вашего шуруповерта.
ТТХ платы BMS
BMS 5S 60-100А, 21V Контроллер заряда разряда, плата защиты Li-Ion, LiFePO4 аккумулятора c балансиром
Контролер заряда разряда 5S Li-Ion, LiFePO4 для батареи из 5 штук Li-Ion аккумуляторов 21V 100А, LiFePO4 аккумуляторов 16V 100А
Простая переделка под 3S или 4S, при установке перемычек плата будет полноценно работать с 3S или 4S Li-ioN, LiFePO4 аккумуляторами.
Есть светодиодная индикация окончания заряда, когда происходит балансировка аккумуляторов.
Технические характеристики Li-ioN:
Максимальный ток: 60А, 80А с радиатором охлаждения.
Ток срабатывания защиты 100A.
Максимальное напряжение при зарядке: 4.2 В на один элемент
Минимальное напряжение при разрядке: 2.8V на один элемент
Напряжение восстановления 2.9V на один элемент
Ток балансировки 60mA.
Технические характеристики LiFePO4:
Ток срабатывания защиты 100A.
Максимальное напряжение при зарядке: 3.65V на один элемент
Минимальное напряжение при разрядке: 2.35V на один элемент
Напряжение восстановления 2.55V на один элемент
Ток балансировки 50mA.
Размер: 60х42x3 мм.
Перемычки у микросхемы
У микросхемы есть места запайки перемычек, обозначенные цифрами 4 и 3. По схеме 5S перемычки не устанавливаем. По схеме 4S перемычку припаиваем между контактами 4, ну а по схеме 3S припаиваем между контактами 3. Лучше и удобней схема с общим минусовым проводом на питание двигателя шуруповерта и зарядки аккумуляторов. Общий минус подключаем к площадке С-.
Литий –ионный аккумуляторы 18650 установил в пластмассовом боксе с перемычками(который был в комплекте с аккумуляторами), к которым также припаяны провода управления балансировкой. Можно соединить аккумуляторы между собой при помощи пайки, но нужно быстро припаять провода исключая перегрев корпуса аккумулятора. Можно применить точечную сварку или использовать готовый холдер. Силовые выводы лучше сделать из гибкого медного провода сечением 1,5-2,5 кв.мм, так как токи на двигатель шуруповерта в рабочем режиме большие.
.
После сборки всей схемы остается припаять два провода питания к клеммам отсека аккумуляторного блока. Я использовал два старых никель-кадмиевый аккумулятора с клеммной колодкой. Плюсовой провод припаял к плюсу аккумулятора а минусовой к металлическому корпусу другого аккумулятора. В результате эта конструкция плотно вошла на свое штатное место.
Колодка с аккум.
Плату контроллера BMS приклеил двухсторонним скотчем к пластмассовому аккумуляторному боксу. Вся эта конструкция плотно вошла в корпус старого аккумуляторного отсека. Чтобы не вывалилась закрепил металлической полоской. Нижняя крышка аккумуляторного отсека была давно утеряна-позже надо будет сделать самодельную.
До установки платы BMS и аккумуляторов в штатный отсек провел зарядку проверку работы всей схемы. После источника питания лучше всего включить плату заряда. Это даст стабилизированное напряжение ( в моем случае 16,8Вольт) и ограничит ток заряда аккумуляторов.
Для этого на холостом ходу выставляем регулятором напряжения 16,8Вольт а регулятором тока нужный зарядный ток -1,5Ампера. Для литий ионных аккумуляторов других марок выставляем согласно собственных технических данных.
Можно установить эту плату в штатное зарядное устройство шуруповерта.
Для контроля степени заряда аккумуляторов можно установить в аккумуляторный отсек минивольтметр или индикатор заряда. Чтобы не было лишнего потребления тока с его стороны, можно включить через выключатель или кнопку. Индикатор заряда выпускается в исполнении 3s/4s/5s.
Плата контроллера BMS в конце зарядки проводит балансировку всех элементов аккумуляторной батареи, чтобы все ячейки зарядились одинаково. Ячейка набравшая полный заряд шунтируется схемой (загорится соответствующий светодиод).
Зарядная энергия переходит к элементам имеющий меньшее напряжение. Уже зарядившиеся ячейки получат меньший ток чем недозаряженные (ток балансировки -60mA). Это процесс будет проходить пока все элементы аккумуляторной батареи не будут иметь заданный уровень напряжения.
В конце балансировки все светодиоды платы будут гореть.
Контроллер BMS управляет батареей –осуществляет балансировку, контролирует температуру перегрева банок и защищает от перегрузок. Все эти функции значительно повышает срок эксплуатации аккумуляторов.На плате BMS с обратной стороны есть контакты NTC предназначенные для подключения датчика термореле. Этим датчиком можно контролировать температуру самих аккумуляторов.
Плюсом данной конструкции считаю, что применение данных аккумуляторов даст стабильную работу и достаточную емкость( в два раза больше против штатных никель-кадмиевыми (NiCd) аккумуляторов).А. универсальная плата BMS-3s/4s/5s позволит работать без лишних уходов в защиту при резком старте и увеличении механической нагрузки на шуруповерт. С данной платой можно переделать любой «Шурик», рассчитанный на напряжение от 12Вольт до 18Вольт. Минусом может будет сама цена на аккумуляторы, но мне попались я думаю оригиналы(за несколько месяцев эксплуатации никаких нареканий нет).
Подробнее процесс работы BMS и тест переделанного шуруповерта можно посмотреть в видео youtu.be/Kw_ZWyZmQ7U
Всем желаю здоровья и успехов в покупках и спасибо за потраченное время!
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+99Добавить в избранноеОбзор понравился+61
+127
Я пробовал — не помогает. Там шунт 4 резистора, подключенных параллельно.
При принудительной остановке вала раскаляются провода, защита не срабатывает.
Вот стандартная схема этого китайского блока. Вряд ли они много отсебятины туда напихали.
Вот как я на 4-х банках методом подбора ограничил ток ло 5А, больше — мои аккумуляторы греются.
Но имей ввиду, ЕСТЬ ГЛЮК ЭТОЙ ПЛАТЫ! Если заряжать нормальной зарядкой со стабилизированным током например 1А, то всё нормально работает. Но если подключить штатный трансформаторный зарядник шуруповёрта на 21В, то защита от перенапряжения не сработает, микросхема отключит балансиры и продолжит заряжать аккумуляторы наверное до победного «конца». Я не стал проверять, но до 4.3В точно.
Может кто сможет победить этот глюк без вмешательства в зарядник?! А то меня эта плата разочаровала резко, не хочется поджариться! До этого такуюже плату но на 5S делал — теперь придётся разбирать проверять останавливается ли она(
Ещё покопался с платкой, ток 1.5А и одна полудохлая банка, напряжение на ней подскакивает до 4.7В, микросхема отключает балансиры, на ключах напряжение снижается почему-то до ~~6В и так замирает. Если отключить зарядник на доли секунды и сразу подключить, то плата встаёт в защиту по перезаряду и включает балансиры. При стабилизации питания микросхемы она только резче выключается. Уменьшение Rco тоже не дали эффекта. Пульсации БП от синусоиды 0.7В. Хрень какая-то, то ли микросхема дохлая, то ли наводки какие-то. В остальном, при токе заряда 500мА работает как надо… наверное пока банка совсем не сдохнет и платка его не поджарит…
Посмотрел вторую такую плату — поначалу при проверке защищала аккумуляторы. НО когда поставил на сутки с током примерно равным току балансиров — все ячейки подтянулись и плата с частым частым морганием и одновременным падением яркости светодиодов подыхала, переставая даже балансировать, продалжая заряжать аккумуляторы( Разбираться в этом г… не буду, Мой совет — брать платы на «дискретных» контрольках и балансирах типа DW01. Там таких глюков не встречалось. Ввиду безвыходности ситуации вывел светодиоды для визуального контроля момента их «моргающего погасания».
До 4.4 В зарядились один раз, при этом при нагрузке в шурике посильнее нажал на кнопку — пшикнули два аккумулятора, сверлил, нажимал на клапана. После этого все платы с навороченными микросхемами поменял на простые но надёжные плата защиты+плата балансировки.
Всё, что я описал — по идее это брак. По даташиту всё должно идеально работать. А так даже на 5 элементов практически нет вариантов, а большим количеством элементов и другими типами я не интересовался.
Себе я такие платы поставил, предварительно настроив ток срабатывания защиты ссылка,
плюс балансиры отдельные к ней подключил ссылка
и такой стабилизатор к блоку питания ссылка
Сверлил коронками под 30 и шлифовал тарелкой. Да, греется, садится быстрее, надо давать охлаждаться или крутить на холостом ходу без нагрузки. Metabo Powermaxx, при дозировании нагрузки тянет.
Там все не на столько очевидно )
пиковый импульсный пусковой ток мотора, да еще и под нагрузкой — легко может быть даже более 100А
Ну и практика показала, что без допиллинга штатные 30А (и меньше) БМСки просто затыкаются на старте мотора даже без нагрузки на валу
вот как раз без допиллинга — нету !) в том то и фокус. Кстати, если мне амнезия не изменяет — Ксиман как раз и допиливал (но наверное таки изменяет, иначе чегоб он удивлялся...)
Обзор делать планирую, но скорее всего в блоге. А вот какая плата, не вспомню, сейчас дома такая белая + пара штук 2S, одна для LiIon, вторая для LiFePo4, обе на ток около 15 Ампер и с балансирами.
у этой микросхемы платы на bm3451 регулируемые времена защиты от всего.
Discharge overcurrent 1 delay time can be calculated as follow: Toc1 = 2 x 106 x Cос1
Discharge overcurrent 2 delay time can be calculated as follow: Toc2 = 2 x 105 x Cос2
Проблема была не в плате, а в банках. Подключил по 2 в паралель и все заработало. Это был bosch на 775 двигателе, у него очень большие пусковые токи.
P.S.: но пока ждал банки одну плату таки спалил подбором кондеров, так что будьте внимательны
Я бы назвал неприемлемым. 40А платы вполне хватает, защита срабатывает при практически полной остановке патрона «клине», а 100А никогда не сработает, даже при КЗ (аккумуляторы не смогут выдать такой ток).
Использование штатной зарядки без переделок организую за счет штатного терморезистора в блоке аккумуляторов, размещаю его в районе балансировочных резисторов с обратной стороны платы. При срабатывании балансировки 4,24В на банке резисторы ощутимо греются и примерно через 2 мин (за это время все банки входят в режим балансировки) заряд отключается (типа… от перегрева), конечное U 4,24-4,25В. На фото аккумулятор Bosch GSR 14,4. Плата BMS aliexpress.com/item/32837937191.html
Не понятны следующие моменты:
1. Зачем Ток срабатывания защиты 100A?
2. Почему аккумуляторы подключаете к плате защиты- LiFePO
3. Зачем было брать «Button Top»? Можно и плоский было взять
Это не так. Подобные платы есть и для литий-ионных (либо полимерных), и для LiFePO4. Платы визуально идентичны, отличаются только разновидностью микросхемы контроллера BM3451. www.datasheetspdf.com/pdf-down/B/M/3/BM3451-BYDMicroelectronics.pdf.
Как видно из даташита, пороги, определяющие тип химии аккумулятора, предустановлены при производстве. Применительно к нашему случаю, лучшим вариантом было бы использование BM3451SMDC-T28A, но китайцы наверняка поставили BM3451VJDC-T28A :-). В платах, предназначенных для работы с LiFePO4, устанавливают BM3451HEDC-T28A, пороги у нее не совсем оптимальны, но других из этой серии, увы, нет.
Продавцы, кстати, предлагают выбор платы либо под литий-ион (полимер), либо под LiFePO4. ru.aliexpress.com/item/100A-5S-BMS-LiFePO4/32865487960.html
Микросхема достаточно интересная — встроенный контроллер балансировки, рассчитана под N-канальные силовые полевики, имеется возможность каскадирования (т.е. возможность контроля любого кол-ва последовательно соединенных аккумуляторов) и т.д. Не исключено «переползание» китайских производителей BMS с народной S-8254A на данную :-).
Нашелся еще один даташит на линейку BM3451 file2.dzsc.com/product/17/02/27/390946_103757063.pdf
В нем есть данные по некоторым типам МС, не вошедшим в вышеуказанный. В частности, для LiFePO4 может использоваться BM3451BHDC-T28A, которая лучше подходит для этих целей, чем BM3451HEDC-T28A — не позволяет «закачивать» и «выкачивать» аккумуляторы под самую плешку.
Также в нем есть и варианты под литий-ион (или полимер), например BM3451TNDC-T28A. Наиболее предпочтительными в данном случае представляются BM3451UNDC-T28A для «типового» режима и BM3451SMDC-T28A для «щадящего», продлевающего ресурс аккумулятора ценой незначительного падения эксплуатационной емкости.
Вот не совсем понятно. Толи годы идут, толи лыжи не едут. Собираюсь переделывать 18v шурик на литий. Выбрал батареи Liitokala HG2 напряжение: 3,6V. Получается итого то что мне нужно 5x3,6V=18v. А вот с платами засада. Плата на 21 требует чтобы аккумы были 4.2 вольта, а плата на 18v требует LiFePO.
Плата на 21 по характеристикам не будет защищать банки Liitokala HG2 напряжение: 3,6V от перезаряда т.к. зарядное, как я понял должно быть от 21 вольта.
Почему не нельзя заряжать Liitokala HG2 напряжение: 3,6V платой для LiFePO на 18v?
Хочу родное переделать из никеля. Пока еще не знаю параметров транса. Хочу поставить плату от LiFePO4 на 18 вольт. DC-Dc выставить напряжение заряда 18-19 вольт
Батареи хочу такие применить. У них в характеристиках написано 3,6 вольта, а не 4.2
Спустя долгое время, все таки собрал сборку. Начал тестировать. В батарее оставил родной индикатор заряда и термодатчик Jrmb45 (3й контакт в зарядном устройстве). В зарядном диодный мост как бы присутствует (есть фото ниже в комментариях). На холостом ходу зарядное выдает 29V поставил сборку на зарядку — ток просел до 18V. По мере заряда аккумуляторов ток поднялся до 21V и зарядное показало что акб заряжены. Мультиметр показывает 21V на выходе из зарядного с установленной на нем акб. Интересует вопрос нужно ли все же ставить DC-Dc чтобы на холостом ходу зарядка выдавала 21V или можно оставить как есть?
Я перестраховщик, поэтому советую 4,1 В на элемент, не более.
Так спокойнее и надежнее, а потеря нескольких процентов ёмкости — мелочь.
И может быть я неправ, но думаю, что необходимость плат балансировки преувеличена.
При непрофессиональном использовании (не работать каждый день с утра до вечера), существенный разбаланс будет через годы, когда батарея уже состарится.
плохая идея…
1) БМСкой можно пренебречь если на 101% уверен в качестве и одинаковости акумов, покупая «россыпью» их у китайцев быть в этом уверенным — себе дороже
2) БМС — не только баллансир, но и аварийный стопкран. Пример буквально 2х недельной давности. Заряжал АКБ на електровел. Батарейка сделала ну может от силы 100 циклов, при этом там гарантированно фирмовые элементы (кстати самсунг розовый, только 26 серия). Поставил на ночь, как всегда. Утром смотрю — что-то не то… 1 звено закоротило и БМСка вырубила заряд. А что было бы без этого? 42В пошло бы на 9S батарею, в итоге на каждой батарейке напряжение стремилось бы к 4.7В, в результате или в лучшем случае гораздо больше потерь в батарее — если выстрелят защитные клапаны прежде, чем разворотит цилиндрик, в худшем — пожар.
ой, не, ни тезисно, ни сжато — не получится, тут как минимум десятки, если не сотни вариантов, причем зависит и от цены и от хотелок. Лучше сходить на профильный форум (электротранспорт ру) — там тонны инфы.
Хм… ну если речь лично про меня — скажу так. Я собирал с нуля 2 евела на базе горняка и трекинга + катал 4 евела промсборки, все 4 на базе ситибайков (к сожалению моё запястье позволяет катать только на ситиках...) Собственно опираясь на этот опыт и строю своё мнение.
1) е-вел это не мотоцикл. Летать на велосипеде опасно, поэтому скорость не выше 35 кмч. Исходя из этого базиса и строю свои предпочтения.
2) мотор — или редукторник (дешево, просто, доступно) в переднем колесе, или кареточник (бимба!, но дорого и сложно).
3) Редукторник именно в переднем ибо заднюю ось займет в моём конфиге 7 скоростная втулка шимано. Почему именно 7 — её достаточно в евеле (основную нагрузку и так на себя берет мотор), но при этом она комфортно переключается, в отличии от 8 скоростной, которая уже заедает.
4) батарейки… точно не пакеты — их раздувает, они не безопасны. 18650 — делал, это самый распространённый вариант дешевого конфига. Если исходить из пункта 1 о скоростях — то за ли-фером я бы не гнался (дорого, избыточно), но и 18650 тоже не брал бы. Думаю 26650 — оптимальны (от литокалы, наверное, на сегодняшний день).
5) если исходим из п.1 — то оптимальный конфиг это 10S, сколько набивать в параллель — решать Вам, можно исходить из примерного уравнения — 1Втч запасенной энергии это 100 метров пробега при скорости 25 кмч. Каждые последующие + 10 кмч — удваивают расход энергии. Соответственно батареи 10S 10Ah хватит на примерно 35-40 км (25 кмч) либо 15-20 км (35 кмч). Дальше умножайте на свой вкус. Менее 10 Ач делать имеет смысл только если Вы стремитесь к ультралайт конфигурации, например рама — карбоновый шоссер.
6) контроллер — для начала любой 6ти фетник, распробуете — будете сами понимать чего хотеть от евела. Мотор — 250-350 Вт редукторник позволит ехать 35 кмч.
В любом случае для первого евела я категорически не рекомендую скоростные конфиги. Евел по другому едет и самое главное — по другому тормозит! именно поэтому выбирайте донора с хорошими дисковыми или вообще с роллерными тормозами.
Если спросите меня какой мой любимый конь — отвечу, 1 самосбор на GT раме
его фотки тут drive.google.com/open?id=0B1sNWE2XMA4kMXpvdlRDdjRacEU
а второй — Sparta с центральной системой Bosch Active типа такого archiwum.allegro.pl/oferta/rower-elektryczny-sparta-m7b-bosch-i7415999992.html
Промвел намного опрятнее и проще, со старта можно найти хорошие роллерные тормоза, втулка скоростей, спрятаны все электропотроха итд итп. Коме того обычно интегрированная умная система электропомогания и прочие прикольные плюшки (например сейчас в процессе прокачивания своего Боша на систему Nyon — навигатор + два десятка очень полезных плюшек, погуглите если интересно).
Сорри за многобукафф, я предупреждал )
Да, именно так. Эти акумы наиболее рациональны для озвученных в моём посте параметров. Дешево, надежно, доступно. Для скоростей до 35 кмч и до 100 км пробега. Люди, которые прочитают этот пост на 99% ни разу не е-велосипедисты и это в лучшем случае будет их первый конфиг. Если они соберут телепортатор с 2-4 квтч батареей на борту, крошкой в заднем колесе или вообще 6-10 киловаттником с векторником — их телепортирует в лучшем случае в травму, в худшем на тот свет. ВЫ хотите такое на душу брать?
тут как минимум десятки, если не сотни вариантов, причем зависит и от цены и от хотелок. Лучше сходить на профильный форум
еслиб я расписывал хотя бы 10 распространенных конфигов — я бы устал писать, а Вы — читать. И все-равно «не угадал» бы.
Меня спросили за личное мнение — я озвучил именно то, что выбрал для себя, максимально сжато его обосновав. Собственно всё… :D
психология она такая. если сказано «десятки вариантов» а потом добавлено «литокала 5000», значит с большой долей вероятности будет закуплена именно она. это тоже самое, если назвать конкретного производителя редукторника и сказать, что «но у него есть конкуренты, идите на форум».
и да и нет…
конечно есть смысл в Ваших словах… но мне задали конкретный вопрос, я посчитал, что должен на него наиболее конкретно ответить, если это в моих силах. Кроме прочего постарался объяснить свой выбор, а так же пояснить почему не другие. И все это «в 2х словах»
Почему именно литокала — меньше шансов нарватся на подделку
почему 26650 — проще собирать (меньше пайки), дешевле Вт*ч батареи на выходе, меньше шансов нарватся на подделку (формат 26650 — более промовский, мало распространен, вообще не используется в ноутовских батареях — а именно из дохлых АКБ ноутов большинство всяких ультрафаеров и прочего шлака на али-ебеях продают).
Есть опыт создания электровела. И опыт езды на нем. Велосипед делался по принципу «Чтобы было круче» Так вот, действительно скорость больше 35 км на хлипком горнике заставляет нервничать. Ну и крутые литий ферумные аккумуляторы — только утяжелили велосипед, снизив маневренность. А, да и мотор колесо в 2 кВт сильно излишне. Да, можно как на БМВ стартануть, но стремно. Иногда если с включенным контроллером стартанешь и нечаянно дернешь ручку газа — можно хорошо так навернуться, что собственно хозяин велосипеда пару раз и сделал.
Скажите пожалуйста Ваше мнение за мотр колеса Д.А. Дуюнова? Очень много информации в интернете за них, но интересно мнение практика, что Вы можете за эти двигатели сказать?
ну вы и практика нашли, редукторник да миддрайв)) еще б к креосану за советом сходили… этот лохотрон надо обсуждать с куда более опытными практиками, типа чупы. а у таких людей мнение в целом объективное и однозначное.
мне не виднее, меня удивило, что люди увидев два посредственных примера сборки ебайков бегут спрашивать совета о пирамидах. вот это печально. и согласитесь, человеку выше уже не нужно знать о вас больше чем вы сказали в первом посте.
Лично не щупал но если интересует личное мнение то вот мои логические выкладки:
0) опустим агрессивный маркетинг, это уж совсем личное
…
1) эти моторы позиционируются как средне и высоко мощные моторы, их потенциал, насколько я понял, раскрывается от 3 кВт мощности, что в 10 раз больше необходимого для скростей до 35 кмч.
2) я не являюсь консупционистом и вообще считаюсь бракованой ячейкой капиталлистического общества, поэтому мыслю категориями рациональности. Дуюнов дорог, очень дорог. За цену Дуюнова я могу купить б.у.шный Bosch (не мотор, а целый велосипед) По крайней мере пока.
3) закон сохранения энергии в нашей вселенной и сегодняшней реальности — незыблем. Если из мотора убрать магниты а компенсировать это поле дополнительной катушкой возбуждения — теряем КПД. Соответственно мотор Дуюнова по законам физики должен быть более прожорлив. И хоть интернеты пытаются меня в этом переубедить — не верю, так же как и в вечный двигеталь, так же как и в ячейку Майера и прочую околонаучную дребедень. Да, подниму руку на святое — трансформатор Тесла тоже не обладает сверхединичным КПД )) ибо затухание волн и все такое… но для понимания этого надо хоть половину уроков физики в школе не прогулять :D… Ну и возвращяась к мотору — меньше КПД — дороже батарея, меньше пробег, тяжелее конфиг. Зачем мне это все? :D
4) я знаю что такое наколенная (мелкосерийная) пост СССР-овская сборка. Дуюнов «на рынке» не так уж давно… 3-5 лет. Это мало для стабилизации производства. «Сыряк» я бы не покупал.
Смотря с какой точки зрения они не выгодны.
в основном это касается высоких оборотов (магниты тормозят ротор) и дороговизны продукта (они стоят гораздо дороже меди), но с точки зрения энергопотребления в задачах электровелосипедов — нет, магниты выгоднее, банально экономичнее по КПД.
На таких малых мощностях постоянные магниты выгоднее, но на мощных двигателях затраты энергии на подмагничивание меньше, чем потери энергии от пониженной индукции поля.
именно )
но у нас речь про малые мощности ), обозначим её в пределах 500-1000Вт.
Высокомощные е-велы (более 3 кВт) я специально не рассматриваю по озвученным ранее причинам.
Действительно, в двигателе электровоза (порядка 800 кВт) постоянных магнитов ноль. Кроме того для увеличения скорости ротора электромагниты возбуждения ступенчато шунтируются резисторами.
С алика брать акумы. Лотерея.
ru.nkon.com
Там акумы. Если брать килограм. (10 и более) выйдут по 400 за акк.
Брать высокотовые. Типа втц 5а. Втц6. Либо lg he3 вроде. В простанародье шеколадки.
Там же по вашей просьбе. За отдельную копеечку напаяют (приварят, хз я не заказывал) никелевые пластинки.
Я брал недавно 10 самсов по 2600 в фонарики и 10 сонек по 2000 высокотоковых как раз в шуруповёрты. За всё с доставкой 48 евро, получилось 180 руб. за штуку, я доволен.
Никель, кстати, дорого наваривать, евро за аккумулятор. Я провода напаял, ничо не бахнуло.
На Али те же 30q да лотерея. Но никто не запрещает брать на том же Жирбесте. По крайней мере все, что присылал жирбест было оригиналами.
Нкон дороговато честно говоря…
Для любой BMS можно добавить плату балансировки. Они есть так же на 2S и 3S. И в целом ничего не мешает к 2S батарее подключить 4S балансир данной конструкции (возможно даже ток балансировки получится увеличить (но это не точно, нужно схему посмотреть)
Ну учитывая, что обычно в шурики не ставят топовые аккумы. Зачастую вообще банки по 1.5 Ah. А тут спокойно можно поставить на 3Ah. Так, что как минимум плюс к автономности.
Ну я на nkon заказывал, sony vtc6 были немного дороже 3 евро. Плюс доставка конечно, но я штук 40 брал, получилось прилично дешевле, чем в Украине покупать или даже в Китае.
Ну и можно не совсем топовые, к примеру Samsung 25R ёмкость 2,5 Ah, меньше 2 евро на nkon.
Я же не говорил, что они тянут лучше всех. Но достаточно для шурика. Ни один шурик не жрет 30А непрерывно до полного разряда батарей, или вы 2 метровые шурупы вкручиваете?
Вы им пилите без остановки всё время? Я как бы намекаю, что шурупы не бесконечны, и одного заряда аккума хватает на несколько сотен шурупов, т.е. в любом случае нагрузка не постоянная.
я когда за 1300 (щаз 2000 наверно) покупал. думал пораюотаю годик и куплю макиту, хатичи и тд.
Зачем для дома (я дом им построил каркасник 10Х11) макиту брать. Думал сдохнет. Нет так и работаю им более 4 лет. (только аккт поменял на шоколадки в этом году зимой, т.е более 3 лет акки работали)
Макиту покупают ПРОФИ.
Q30 довольно посредственные банки которые не переваривают высокие токи 15А их предел в отличии от тех же лыж( нонейм в инструмент не ставят) на 1.5Ач которые 30А спокойно держат и химия в них более живучая.
Первый месяц при условии профессиональной эксплуатации профит будет а затем деградация и через пол года можно заново что-то колхозить.
Производители нормального инструмента не дураки и им виднее что куда ставить чтоб это работало и на пустом месте не ломалось.
Ну про шоколадки разговора не было а Q30 как и втс6 все 15А (химия одна) только в втс6 что-то докладывают вот ресурс у них и больше да и на импульс больше выстреливают.
Всё что отдаёт на постоянке меньше 20А и следовательно более 2600Ач для электроинструмента не есть хорошо.
Вейперы знакомые рассказывали, что как раз лыжи шоколадки довольно быстро дохнут
зависит и от инструмента, и от условий использования, и от рук того, кто это собирал.
У меня уже более 5 лет трудятся 2 шуруповерта с акумами из заблокированных (условно мертвых) АКБ ноутов. в конфигурации 3S2P, в среднем по 2500 мАч на банку. Этими шуриками произведена сборкаочень большого колличества мебели, ремонт новой квартиры, сборка 2х этажного чулана (брусья, балки, доски). Полет нормальный )
С гранатой решили поиграть?
Давайте посчитаем 6 банок по 2.5Ач 2С (в лучшем случае новые и только с зарядки).
В идеале ваша сборка могла отдать 80Вт а в реале 50-60Вт.
Я конечно всех тонкостей вашего строительства не знаю но скажу 50Вт шурик мне и задаром не нужен.
зависит и от инструмента, и от условий использования, и от рук того, кто это собирал.
Условия я изначально обозначил
Производители нормального инструмента не дураки и им виднее что куда ставить чтоб это работало и на пустом месте не ломалось.
что-то у Вас с математикой туго…
2С — долговременный ток. 2*2*2.5*12 = 120 Вт, а не 60… это раз
во-вторых допустимы кратковременные токи до 5С по ДЩ, в реальности очень кратковременно и 10С можно снимать. Конечно акумы это убивает… в теории… на практике за 5 лет пока не убило. А убьёт — не жалко, их у меня много
С гранатой решили поиграть?
18650 — самые защищенные банки на сегодняшний день. в 99% случаев у них просто отстреливает защитный клапан. в оставшемся 1% они довольно быстро разряжаются, при этом сильно нагреваясь и могут перегреть и убить соседние банки. Ни разу не видел воспламеняющихся 18650. (я сейчас про обычные 2С банки, а не про лифер или высокотоковые)
2С — долговременный ток. 2*2*2.5*12 = 120 Вт, а не 60
Прошу прощения я просто не знал (а вы не упомянули) что вы пользуетесь магическими банками которые произвольно сами изменяют своё количество (хрен с этим всякое может быть), но простите как на нагруженном на 2С (то есть на полную катушку, про кратковременную и пиковую молчу они на данном типе мало актуальны) акуме не проседает напряжение и они до полной отдачи своей энергии выдают 4В ну и с годами ситуация не меняется.
это раз
А если серьёзно 5 летний или сколько реально лет банке при средней эксплуатации переходят
в разряд ХЛАМ способный справятся только с говнофанарём за 1-4 $.
А теперь давайте считать реальную ёмкость и отдачу на подсевшем старом акуме под нагрузкой.
Учитывая ваши замеры 5ти летней давности в 2.5Ач и заявленных 2С получаем 5А на 6 банок получаем 30А и при напряжении в 3В (под нагрузкой) получаем 90Вт, но вся проблема в том что ёмкость (если мерить в Ач)деградирует как правило меньше (бывают исключения) чем отдаваемая нагрузка, так что не о каких 2С речи быть не может 1.5С максимум и то до 50% разряда. Вот и получается реальных около 60Вт.
Но можно подсчитать как в отделе маркетинга 2.5Ач на 2С получаем те же 5А но умножаем на 4.2В что в итоге даёт 21Вт и на 6 банок, вот и получаются 126 мифических Вт которые к реальной жизни не имеют не какого отношения.
Обожаю диванный теоретиков.
Дядя, ты сколько шуруповертов собрал? ну или других электроустройств?
Сколько из них тестировал?
Сколько «говнобанок» 5-ти летних через твои руки прошло?
Я дам подсказку… акумов я протестировал из мертвых АКБ ноутов более 2000, собрал батарей в разнообразные устройства от мультиметра до электровелосипедов на этих банках суммарно на боле 500 акумов, больше 1000 акумов я продал и ни разу не получил негативного отзыва.
Ну кактотак.
А ты дальше продолжай теоретизировать, я не против.
PS. ключевым моментом отделения говнобанок от нормальных акумов является цикл нагрузочных тестов. У меня самодельный тестовый стенд.
Чисто любопытно, что у Вас за шурик и что Вы им делаете, что нужно больше 20A на постоянке? :)
К примеру разбирал аккумы в Милке M12, там у банок хуже параметры по току, чем у VTC6, при том, что ёмкость в 2 раза ниже.
Чисто любопытно, что у Вас за шурик и что Вы им делаете, что нужно больше 20A на постоянке? :)
На данный момент две говны похожих на обозреваемый, один 18В и 9.6В но их судьба зависит от того сколько живых НЕ4 останется после эл сигарет а так всевозможными макитами.
К примеру разбирал аккумы в Милке M12, там у банок хуже параметры по току, чем у VTC6, при том, что ёмкость в 2 раза ниже.
Нач нём с того что втс6 15А (а не 30А) и они относятся к средне токовым что автоматом (для производителя) переводит их в статус плюнуть и забыть об их существовании, на крайний случай (если припрёт) в частном порядке (а не фирме) поставить можно что угодно.
Вы им делаете, что нужно больше 20A на постоянке? :)
У Вас :)
Вы же на вопрос, зачем больше 20А на постоянке, отвечаете: «Это я не понимаю зачем нужен шурик на 50-60Вт». Отсюда вытекает, что по Вашему мнению мощность больше 60Вт можно получить только на токах больше 20А. Ну так это с одной банки. А в шуруповертах их больше
В электро инструменте используют высокотоковые и точка, остальное баловство так же как и шурики до 100Вт и перфораторы на 200Вт.
А то что для 60Вт шурика нужно 6 банок по 20А это вы сами простите придумали как и
Ресурс, при условии жёсткого соблюдениия режимов заряжания и температурных: VTC6, HG2, 30Q. Если даже чуточку перезаряжать (ну, да, типо в пределах допуска) до 4,25 Вольт то 30Q дохнут очень быстро.
Если сам шурик не считать, то нормально. Мне, например, отдали хитачи односкоростной простенький, но с металлическим редуктором. Переделка в тыщу встала, что за тыщу купишь?
Нет, допустим зарядка выдает 6А на 3 аккумулятора (3S).
Ток заряда будет примерно 2А (на каждый), а ток баланса 60мА.
Пример: 2010мА — 2030мА — 1940 мА
Если вы заряжаете 6A то каждая банка и будет получать 6А пока не закончится режим СС. Дальше при достижении 4.2в на банке зарядка переходит в режим СV, т.е. начинает падать ток.
И вот когда ток падает до 60mA, bms начинает сливать его на резистор и подсвечивать светодиодом. Таким образом большой разбег по вольтажу в банке он за один раз не сможет уровнять, нужно несколько циклов.
Все банки подключены последовательно, т.е. ток заряда через них одинаков! Но при балансировке, более разряженный АКБ заряжается током на 60 mA больше чем остальные (за счет того, что параллельно заряженным подключается резистор, через который эти 60 mA подаются на незаряженный). Но зарядка всех банок продолжается и будет отключена, как только одна из банок зарядится полностью! Соответственно, что бы выправить сильно ушедшую банку потребуется много циклов зарядки-разрядки!
В таком случае ее лучше напрямую зарядить до уровня всех остальных. А вообще лучше всего, я считаю, для таких целей подходит 6 канальный (с запасом) франкенштейн в каждом канале небольшой блок питания (обязательно !, гальваническая развязка) и платка заряда на TP4056 (я еще вольтметр повесил). Тем самым осуществляется независимый параллельный заряд каждой банки. Можно раз в неделю так «балансировать».
Почему за один раз не сможет? Напряжение зарядки выставляете 4.25 на банку, как только какая-то банка заряжается выше 4.2 балансировщик начинает разряжать её на сопротивление, пока напряжение не опустится до 4.2. Когда все сопротивления балансировочные окажутся нагруженными — значит процесс балансировки завершён.
Кем будет отключен заряд? Судя по статье, для зарядки используется обычный DC-DC с возможностью CC/CV, не вижу причин ему отключаться. BMS по перезаряду сработает где-нибудь в районе 4.3, если ни выше.
Нормальный обзор, плюсую!
Всё лучше и приятней читать, чем читать восторженные отзывы про готовые перочинные ножички и фонарики, купленные за баснословные тугрики, судьба коим лежать в неге и комфорте, из-за боязни полировку поцарапать…
А тут-Жизнь, деятельность и практичное ежедневное использование полезного устройства, да ещё и реанимированного собственными руками.
Одним словом, молодца! ;-)
В примерно такой же шурик на 12V (стоил 20 евро 6 лет назад) впихнул 4*2 аккамулятора (8 всего, 4SP2), одна пара вертикально в ручке и три пары внавал в корпус аккумуляторной батареи. Изолировал конечно синей изолентой, провода припаял, что бы не болтались добавил чуток поролона.
Защиту не ставил ни какую, просто вывел разьем 4S. Есть универсальная зарядка (с защитой) до 6A для Li, Pb, Ni…, покупал для машины и лития (100 евро).
Четыре года прошло (на Li) — полет нормальный, мотор не сгороел, остаточная емкость примерно 4.2 A, за 30 мин заряжается до 50%.
Разрядка чувствуеться хорошо — просто шурик не тянят (до 0% емкости), ну а если надо, то можно и тестором проверить (за 1-2 евро) — разьем 4S всегда доступен.
Аккамуляторы от ноутов, выбрал те что получше были.
Если поломаеться, то опять куплю шурик за 25-35 евро и переделаю на Li.
автор, а вы не знаете, если такую плату использовать для аккумуляторного бп, там на выходе под нарузкой какие-то помехи есть? осцилом есть возможность посмотреть?
Подскажите, если шурик на 18В, то сколько банок надо брать?
4 = 18.2 В
5 = 21 В
расчет неверный. считайте из среднего напряжения на банке, а не максимального. 3,6. а не 4,2в. отсюда 5 банок.
пс: шуруповерты на 18в и 21в, как и на 10в и 12в в отличаются только маркетингом и наглостью продавца. :)
А можете подсказать, какую оптимально ставить плату для 12в шурика? Желательно чтобы она от перезаряда и переразряда защищала и зарядкой могла зариматься. Не хочется выводить балансировочный разъем и ковырять ЗУ. В фирменном боше все батарейки протухли, а в шкафу без дела лежит батарейка от самоката сяоми. Все собираюсь с духом ее раздербанить на шуруповёрт да фонарики.
Покупал всякие платы для БОШ-ГСР-12ВЕС, на 25, 40 А и все при пуске на х.х. выключаются. Измерил ток — прыжок при пуске-25-30 А на х.х. Может прибор не успевает за пуском и там 50 А?
Видимо, для разделения цепей зарядки и нагрузки.Например, при использовании в какой-нить магнитоле со встроенным блоком питания.
По линии «Р-» снимается напряжение с аккумулятора для нагрузки, а по «С-» идет заряд этого же аккумулятора, который можно изменить до нужных значений.
Но это только мое предположение.
это смд перемычки
при разных банках перемычиш тут или иную
при 5с их вообще не должно там быть
по поводу контакта Р в инете об этом никто не знает все подключают на С
даже у китайцев спрашивал они тоже без понятия
схемы на 3с и 4с тоже встречаются что их кидают на Р контакт хз почему автор выбрал именно только эти схемы
Вот тебе схема для понимания P и С. Один ключ защита от перезаряда, второй от переразряда.Просто на С вешают, когда с третьим контактом не хотят гемороится. Но тогда дополнительный транзистор жрёт часть мощности.Но зато удобно)
Третий контакт это имею ввиду «третий лишний»(минус: заряд: разряд), а это ещё и доп. провод и какой-то специальный способ зарядки. Обычно используется 2 контакта и соответственно 2 проводка, по которым аккумулятор заряжается или разряжается. Но с 2-мя контактами не все платы позволяют работать(( В таких случаях я диод шоттки от комповых БП впаиваю.
Ага, спасибо. А именно эту белую плату как правильнее подключить? Подозреваю что нужно использовать три контакта разьёма зарядки независимо, разделив С и Р. но хочу быть уверенным ).
Эта работает в любых режимах, позволяет через CHarging и заряжать и разряжать. Можно делать конечно это по отдельности, но ума не приложу, зачем. Вообще микросхема на этой плате глючная, при определённых обстоятельствах при 5 банках уходит в перезаряд, при 4-х банках балансирует на грани, беспорядочно моргая светодиодами. При 3-х не проверял. Так что ограничивайте напряжение ЗУ на 4 акк * 4.2 В=16.8 В или 5 акк * 4.2 В=21 В, чтобы не было перезаряда.
В таких случаях я диод шоттки от комповых БП впаиваю
А можно здесь поподробнее, милчеловек. Лежит БМСка с раздельными минусамина заряд и разряд, Ищу решение для Использования ее со штатным зу шуруповерта…
Правильно ли я понял: между -С и -Р впаивается диод?
Да, Используется 2 контакта, + и -С. Так будет только заряжаться и отключаться при перезаряде. А чтобы снимать нагрузку с того же -С, с него пускаю диод на -P. Через него ток заряда не идёт, а ток разряда на шурик — идёт.
Примерно так себе и представлял…
А мощность диода нужно по шуруповерту подбирать, видимо, — ампер на 20-30? Шотки, что б грелся меньше. Доп охлаждение требуется на диод, по вашему опыту?
10А * 0,4В =4Вт максимум, Я прикрепляю полоску из жести по размерам в корпусе. Если просто откручивать закручивать, например, конфирматы, то ничего вообще не греется.
Я ответа не стал дожидаться. Впаял трехножичный шотки на 30а выносным монтажем без охлаждения.
Все заработало на 18 в батарее.
не понял в вашем ответе, почему вы считаете 0,4в?
диод же стоит на полном напряжении батреи? нужно перемножать макс рабочий ток 20-30 а на макс напр. батареи 21в? а. понял! падение напряжения на диоде! ок.
Там не пара перемычек, а грубо говоря средние(ая) площадки соединяются пайкой с левой(на+) или с правой(на-)
Обе одновременно замыкать, соответственно, нельзя!
кстати автор наврал по поводу термодатчика
та мне термореле цепляется
а термистор на 10к
и тут не понятно как он влияет либо ток понижает зарядный в зависимости от нагрева либо отрубает её при неком пороге…
там термореле которое идёт в любом акуме вообще не подцепить потомучто они по умолчанию должны быть разомкнуты контакты
А как Вы узнали что именно термистор на 10К? Почему именно на 10к? Можно ли поставить другое и чем его регулировать?
Там же можно поставить именно датчик температуры типа ST03 65* градусов. Разве нет? Просто видел готовые подобные платы, только там идет готовый разъём на балансире и припаянный этот белый датчик температуры.
Обычно следует избегать зарядки и разрядки аккумуляторов из-за перегрева. BM3451
Чип имеет такую защиту от перегрева. Резистор термостата, подключаемый к контактной площадке NTC, используется для индукции температура блока, резистор, соединяющий контактную площадку TRH, используется для установки эталона перегрева защита. Предполагая, что сопротивление NTC равно RNTC, когда батарея достигает температуры заряда защита от перегрева, а затем мы устанавливаем сопротивление RTRH TRH равным RTRH = 2 * RNTC. В
Температура защиты от перегрузки — это температура, при которой сопротивление NTC становится равным 0,54 *
РНТЦ. Мы можем установить температуру защиты от заряда и разряда, изменив значение RTRH.
Возьмем, к примеру, 103AT-4, сопротивление NTC составляет 10 кОм при нормальной температуре (25 ℃), а температура Защита от перегрева заряда составляет 55 ℃. При температуре 55 ℃ и чипе работает в состоянии
зарядки, RNTC составляет 3,5 кОм, поэтому RTRH равно 7 кОм. Мы также знаем, что сопротивление NTC составляет 0,54 * RNTC = 1,89 кОм. когда упаковка достигает температуры перегрева нагнетания, температура в этом
состояние. Гистерезиальная температура перегрева заряда составляет 5 ℃, а гистерезиальная температура
перегрева нагнетания составляет 15 ℃. Во время зарядки, когда температура превышает 55 ℃, выходное напряжение CO переходит в высокое сопротивление и будет понижено до низкого уровня внешним резистором, МОП-транзистор управления зарядкой выключится и прекратит зарядку. И когда температура пакета падает до 50 ℃, CO переходит в высокий уровень и снова включается полевой МОП-транзистор с контролем заряда. Во время разряда когда температура выше 75 ℃, выходное напряжение DO становится низким, разряд МОП-транзистор управления будет выключен и перестанет разряжаться, в то же время МОП-транзистор управления зарядом также выключится и перестанет заряжаться. Когда температура упаковки падает до 60 ℃, выход CO и DO переключитесь на высокий уровень, MOSFET управления зарядкой и разрядкой снова будут включены.
То есть, вопрос. Какой нужен термодатчик или терморезистор, что бы прикрутив его на центр аккумуляторной сборки, он отключал BMS, когда при заряде или во время работы ячейка 18650 нагревается выше 55-60 градусов?
Уважаемые форумчане. Пожалуйста, подскажите!
Занялся переделкой шуруповёрта-18V и заказал такую плату. И только сейчас понял, что по схеме китайского продавца, первый и пятый элементы остаются «неправильно-крайними», а плюс вход/выход вообще в плату не заходит. Что-то требуется доработать или я туповат? Спасибо!
.
Так кто-то победил глюк с перезарядом? Есть какая-то инфа?
Пределываю шурик, решил проверить плату (вариант 4S) и столкнулся с этим глюком — моргание светодиодов и отключение балансиров с дальнейшим зарядом, (заряжаю CC/CV через народную плату на XL4015, 16,8V)
Собирал сборку 4s4p, поставил такую плату как в обзоре, действительно поведение ее необычно, но видимо это не глюк.а фича этой платы, так как ведет она одинаково у всех.Она видимо не рассчитана и очень не любит когда ей дают CV ниже 17вольт(для 4s, т.е. все пытаются заряжать через нее в режиме cc/cv и выставляют 4.2вольта на банку ), а надо ставить исходя из не меньше 4.25в, именно при такой напруге начинается корректная работа при большом разбросе параметров банок.
Из моих наблюдений по работе этой платы:
— при 4.18вольт включаются балансиры по мере достижения этого значения, не обязательно что включатся все
— при достижении 4.20 хотя бы на одной банке балансиры все разом отключаются
— дальше идет заряд без балансиров до достижения 4.25 вольт хотя бы на одной банке
— после достижения 4.25 заряд прекращается, включаются балансиры(если хотябы у одной банки меньше 4.18в) и доразряжают до уровня напряжения той банки на которой оно меньше и балансиры выключаются.
вот таким образом эта плата пытается выровнять все аккумуляторы до одной емкости, после нескольких заряд-разрядов она практически выравнивается.
Загорание светодиодов не говорит об окончании заряда, оно говорит только о том на какой банке включился балансир, напомню- здесь они могут дополнительно включиться и после окончания заряда, если аккумуляторы очень разные.
В идеале конечно светодиоды должны загореться почти одновременно.
На счет напряжения- этой плате ненужно CV, с напряжением она разбирается сама, ей нужен только стабилизированный или ограниченный ток и напруга из расчета 4.25 на банку или выше, если ограничить ниже- плата не сможет отработать свой алгоритм. Для большей безопасности можно выставить 17вольт ровно для 4s.
Об окончании заряда можно судить только по полному отключению зарядки, т.е. ток станет резко равным нулю.
В общем у платы продвинутый алгоритм в отличие от плат дискретных, а народ этого не понял, аккумуляторы она не портит.
Конечно рекомендую первые пару раз проконтролировать как она сама выключит заряд.
Спасибо за объяснение алгоритма работы платы. У меня такая же и действительно плата умеет контролировать напряжение и отключать заряд на 4.25/банка. С таким раскладом получается и родное зарядное от шуруповёрта не обязательно переделывать. У меня Шурик 12V, родное зарядное выдаёт 22V, но эта плата заряжает банки на 12.75 и отключает их, потом ждёт пока напряжение на банках опустится и опять включает.
У меня сегодня эта БМС-ка вышибла блок питания(
Собрал сегодня такой аккум 5S2P, стал заряжать, пять минут и кирдык.
БП нормальный хоть и китайский, лет десять проработал без нареканий CV CC 30в 5А.
Заряжал на 21в и 3А.
И на вот тебе(
Доброго времени суток.
Собрал АКБ 5S(18V). Плата балансира и зарядки как на фото (серая, на 50А). Платой стабилизатора выставил 21 вольт и 1 ампер(плата на три подстроечных резистора). Стояло и заряжалось, потом начали загораться постепенно светодиоды. Первый ярко, второй загорелся тусклее и первый немного притух. По мере загорания светодиодов их общая яркость падала. Когда загорелся последний, пятый светодиод, они вообще погасли. Напряжение на батареях от 5.19 до 5.25. Почему погасли светодиоды на плате балансира в конце зарядки? Что не так или я сделал не так?
Спасибо за возможную помощь.
Светодиоды погасли видимо от того, что плата отбалансировала аккумуляторы и встала в рабочий режим.
А напряжение 5.19 — 5.25в. говорит о том, что вам нужно либо заменить батарейку в тестере, либо выкинуть эту плату от греха подальше.
Я про обычные тестеры типа 830.У них при дохлой батарейке показания плавать начинают.Про ваш не в курсе. Ведь лучше поверить в неправильно показывающий тестер, чем в ЛиИон акк, заряженный свыше 5 вольт и при этом общаться с совершенно не пострадавшим респондентом))
Наконец то я оживил свой шурик с помощью с этой бмской. Почему то все забывают про термистор на 10 кОм, который зачищает от перегрева во время зарядки. И стоит выпаивать 2 резистора низкоомного. Мой шурик на 18 в. стартует нормально. Защита сработала только с коронкой 32мм по дереву.
BMS 5S на 100A сделана грамотно на микросхеме BM3451, но она рассчитана на токи до 100 А. Тот же высоко токовый VTC6 18650 имеет рабочий ток на 30-35 А. Для правильной работы защиты нужно регулировать шунтовым резистором Rsense. По даташиту (ссылка) он в пределах 1-20 мили Ом, а по умолчанию — 0.005 Ом. На BMS ставят 4-ре шунта R004 или R003, что составляет 0.001 или 0,00075 Ома. Рекомендую заменить все 4-ре резистора на R020, что составит 0.005 Ома. Далее по зарядке, BMS является балансиром с различной защитой, но это не полноценное зарядное устройство!!! Посему, нужно дополнять правильной зарядкой CC CV на 21 В, которая правильно отключит зарядку при достижении нужного общего напряжения. Далее про индикатор заряда, не рекомендую ставить индикатор в шуруповерт паралельно нагрузке, так как есть вероятность, что при одновременном включении индикатора и шуруповерта — он сгорит, из-за высоких токов. Рекомендую ставить его в зарядное устройство. Вставили аккумулятор, нажали на кнопочку и увидели его заряд.
На плате с обратной стороны две площадки NTC для установки термистора на 10 кОм.
См. рисунок.
Во время разряда ток меняется в зависимости от нагрузки.
Напряжение на контакте VIN становиться выше с увеличением тока. Когда напряжение VIN выше, чем VOC1 и остается дольше, чем TOC1, то микросхема думает, что она работает в состоянии максимального тока разряда — это фаза 1.
Когда напряжение VIN выше, чем VOC2 и остается дольше, чем TOC2, микросхема думает, что она работает в состоянии максимального тока разряда — это фаза 2.
Когда напряжение VIN выше, чем VSHORT, и остается дольше, чем TSHORT, микросхема думает, что она работает в состоянии короткого замыкания.
Когда возникает любое!!! из трёх состояний, выходное напряжение DO изменяется на низкий уровень и отключает МОП-транзистор и таким образом останавливается разряд, то есть срабатывает защита от перегрузки.
Далее микросхема отслеживает напряжение на контакте VM, и если оно выравнивается или сбрасывается то сигнал DO блокируется и состояние защиты от перегрузки будет сброшено.
Подскажите плз, если на выходе платы от 21В 5 шт последовательных акков выдается 5.1В, это какой то брак самой платы? По контактам балансировки напряжение растет от 4.2 до 21В. А по факту на С- и плюсе сборки 5.1В.
автор как вы решили проблему с защитой?
выпаял 3 резистора но в защиту не уходит а лиш запах гари появляется
и транзисторы все очень горячие
и это где то при секундном удержании
коротил через сопротивление 0,5ом
приэтом напряжение на выходе опускалось в раёне 5в
Посмотрите на схему, найдите на микросхеме такие выводы: VIN, VCC, DO и резисторную сборку Rsense. Согласно даташиту Rsense 1-20 mилиОм (типично 5 милиОм), если перевести в Омы, это 0.001 — 0.02 Ома (типично 0.005 Ом). Далее по работе системы защиты. Есть две защиты при разряде, 1-я это защита от чрезмерной перегрузке по току и 2-я защита от чрезмерного разряда батареек. Если VIN (клемма обнаружения перегрузки по току) < VOVCC (напряжение= -0.2V), то микросхема считает, что перегрузки по току нет. Если какое либо из напряжений VC1, (VC2-VC1), (VC3-VC2), (VC4-VC3), (VC5-VC4) меньше, чем пороговое (VDET2=2.0V) дольше чем время TOVD (1s), то микросхема считает, что аккумуляторы работают в состоянии чрезмерного разряда и на выходе клеммы DO (клемма управления питанием мосфет, выход CMOS) превратиться в GND и мосфет закроется и прекратит разрядку. Состояние будет сброшено, если: 1) на клемме VM (клемма обнаружения напряжения) нет напряжения, а на всех батарейках напряжение больше напряжения VREL2 (VREL2=3.5V) и остается в течении времени Trel2=20mS; 2) напряжение всех батарей выше порогового и остается в течении Trel2 если подключено зарядное устройство.
Далее перегрузка по току. Если напряжение на VIN повышается и проходит первое пороговое VOC1 и второе пороговое VOC2 и остается дольше чем TOC1 и TOC2 соответственно, и повышается дальше до порога VSHORT и остается в таком состоянии в течении времени TSHORT то микросхема считает, что работает в состоянии КЗ и устанавливает на клемме DO «0», чем закрывает мосфет и разрядка останавливается.
Пороговые состояния (могут колебаться от 85% до 120%): VOC1 = 0.12V, VOC2 = 0.5V, VSHORT = 1.2V, время: TOC1=200mS, TOC2=20mS, TSHORT=300mkS.
На временные хар-ки влияют конденсаторы на клеммах TOV, TOVD, TOC1, TOC2.
Вот так должна работать микросхема по даташиту. Далее смотрите, что у вас, особенно напряжение на VIN и DO, VC1, VC2, VC3, VC4, VC5 и GND.
Измерьте ток КЗ вашего шуруповерта. Далее см. для того, что бы сработала защита по току КЗ, на клемме микросхемы VIN должно быть напряжение Ushort = 1.2V. Соответственно резисторная сборка (шунт Rsense) стоит между VIN и GND, т.е. можно рассчитать своё значение Rsense.
Rsense = Ushort / Ishort.
Ushort = 1.2 В
Ishort — то, что вы должны измерить.
Согласно даташиту Ushort = 0.8V для всех моделей микросхемы кроме BM3451BHDC, у которой вообще Ushort = 0.6V
На чаще всего поставляемой плате BMS с чипом BM3451TNDC в качестве Rsense установлены параллельно 4 резистора по 3-4 mOhm = 0.75-1.0 mOhm
Соответственно и в штатной поставке Ishort равен не 100A, а чуть ли не 800А!
Для получения штатного порога защиты от Ishort =100А необходимо поставить набор Rsense общим сопротивлением около 8 mOhm, т.е. параллельно 4 по 32 mOhm
Правда, изучив внимательно схему и плату, видно, что последовательно с RSENSE 8 параллельно включенных MOSFETов с RDS= 3.2 мОм в открытом состоянии.
Да и сопротивлением проводника от аккумулятора до клеммы В- тоже пренебрегать не стоит. Даже если он приварен никелевой лентой 0,1*10 мм длиной 20 мм (вряд ли получится короче и шире), то его погонное сопротивление будет порядка 1,0 мОм/см и получается сопротивление вывода никак не меньше 2 мОм.
Поэтому ток реально измеряется не на одном RSENSE, а на 1.0+(3.2/8)+2=3.5 мОм
тогда получается ISHORT порядка 350А.
В любом случае многовато. Поэтому сопротивление набора резисторов RSENSE действительно нужно увеличивать, но не настолько.
Если принять суммарное сопротивление открытых MOSFET и минусового проводника от батареи до вывода В— платы в лучшем случае равным 2,5-3,0 мОм, то для получения тока срабатывания защиты от КЗ равного 100А необходимо увеличить величину RSENSE до 5,0-5,5 мОм
Такая же ситуация, примерно за 1,5 мес разряжает аккумы (4s VTC4 ост. емкость ~1500мАч), и не отключает по разряду, приходится следить по индикатору. Заряд и балансировка — норм.
Привет, обзор класс. Собрал себе, но не зарабртало на 4s. Проблема такая, на контактах -С и + напряжение только 4.16В. Напрядение каждой банки если мерять на контактах -В и В2, В3, В4 равно 4.2...16,8 с нарастающим итогом. Что не так, как получить на выходе это напряжение? Пробовал подключать зарядку, не помогло.
Поменял плату все заработало с первого раза. Но радость была не долгая. Работал с ним несколько раз на протяжении месяца, Все было прекрасно. И вдруг беру шуруповерт и он перестал нормально крутить, плата уходит в защиту???? Снял акумулятор, зарядил но не помогло. Что могло случится? (((
здравствуйте. у меня такая же ситуация, на выходе 5 вольт, собирал от минуса. Пытался активировать плату подключением внешнего лабораторного блока питания. Вы смогли оживить исходную плату? а вторую?
Привет! Купил такую же плату для переделки шуроповерта 18 В. Плата не работает, на выходе на нагрузку нету напряжение, при чем заметил такой косяк. Когда все банки подсоединены к БМС (банки перед этим зарядил проф.зарядкой) загорается только светодиод В1, все остальные не горят. Так понимаю, это не нормальная работа. Подскажите куда копать?
Подскажите, чем можно заменить светодиод-уранил отвертку и сломал его, можно ли от подсветки кнопочного телефона? И будет ли работать балансировка без его?
Термистор RNTC, подключаемый к выводу NTC (#8), используется для измерения температуры батареи аккумуляторов, резистор RTRH, подключаемый к выводу TRH (#9), используется для задания температуры порога срабатывания защиты от перегрева.
Если при температуре срабатывания защиты от перегрева при заряде, сопротивление термистора RNTC будет равно [RNTC], то необходимо установить RTRH = 2 * [RNTC].
Температура защиты при разряде — это температура, при которой сопротивление RNTC становится равным 0,54 * [RNTC].
Изменяя RTRH, можно изменять температуру срабатывания защиты при заряде и разряде
Например, необходима защита от перегрева при заряде 55°.
Если взять термистор RNTC типа 103AT-4 с сопротивлением 10 кОм при нормальной температуре (25°), то при температуре 55° его сопротивление составит [RNTC] = 3,5 кОм. Поэтому необходимо установить RTRH = 7 кОм.
При разряде защита сработает когда сопротивление RNTC станет равным 0,54 * [RNTC] = 1,89 кОм, т.е. при температуре около 75°
Гистерезис срабатывания системы защиты от перегрева при заряде равен 5°, при разряде 15°
Если при заряде температура станет выше 55°, вывод CO переводится в состояние высокого сопротивления, напряжение на нём понижается внешним резистором RCO до низкого уровня, MOSFET управления зарядом закроется и прекратит заряд. Когда температура опустится ниже 50°, напряжение на выводе CO микросхемы примет высокий уровень и MOSFET управления зарядом откроется опять.
Если при разряде температура станет выше 75°, вывод DO переключится в низкий уровень (GND), MOSFET управления разрядкой закроется и прекратит разряд. При этом одновременно закроется также и MOSFET управления зарядкой сигналом с вывода CO. Когда температура опустится ниже 60°, напряжение на выводах DO и CO примет высокий уровень и оба MOSFET откроются.
Думаю нет, мотор и кнопка должны выдержать, только не надо при нажатой полностью кнопке дотягивать рукой, я у себя 12В шурик B&D переделал на 4S li-ion (16,8V получилось) и норм, бодрее крутит.
— какую плату использовали?
У вас B&D импульсный? Не срабатывает плата на перегрузе, клине?
У самого Хитачи импульсный 12Вт, тоже думаю перевести на 4 х 18650.
Шурик B&D модель CD12C (простенький), плату использовал обозреваемую 4S, при перегрузе и клине защита не срабатывает (лень играться с резисторами), из косяков — плата не отключает нагрузку по переразряду и саморазряд примерно за 2 месяца (акки б/у примерно по 1200 мАч в остатке) — вероятно брак платы, пользую как есть.
У микросхемы есть места запайки перемычек, обозначенные цифрами 4 и 3. По схеме 5S перемычки не устанавливаем. По схеме 4S перемычку припаиваем между контактами 4, ну а по схеме 3S припаиваем между контактами 3.
По схеме 4S дополнительно к перемычке 4 припаиваем перемычку между контактами B- B1
По схеме 3S дополнительно к перемычке 3 припаиваем перемычку между контактами B- B1 и B1 B2
Поменял плату все заработало с первого раза. Но радость была не долгая. Работал с ним несколько раз на протяжении месяца, Все было прекрасно. И вдруг беру шуруповерт и он перестал нормально крутить, плата уходит в защиту???? Снял акумулятор, зарядил но не помогло. Что могло случится? (((
Может кому пригодится на будущее. Заказал для клиента эту плату 5s для шурика 18 в. Пока плата ехала у клиента поменялись планы и принес шурик на 12в. Решил делать аккумулятор 4s. Поставил перемычку между минусом и В1, собрал, но на выходе 11в в холостом ходу и под нагрузкой ноль. Оказывается около микросхемы тоже надо перемычки установить источник
8 ключей на разряд, 7 ключей на заряд, мосфеты такие же. Никого не смущает, что ток зарядки предполагается свыше 50 ампер? Скоростная зарядка электромобиля? По мне, это следствие простоты вычерчивания платы, просто так симметричнее. Реальный зарядник выдает 3 ампера, за глаза хватит одного мосфета вблизи контакта «С-» в нижнем ряду. На него переставить и резистор 1М с нижнего угла платы (картинка в посте выше). Все остальные мосфеты из нижнего ряда можно запараллелить с ключами разряда из верхнего ряда. Это реально облегчит их работу. Всего две перемычки, одну тонкую на затвор в нижний ряд, вторую толстую на исток. И перерезать медь в двух местах.
У меня мотор крутит гребной винт, иногда защита вырубала, а так получаем увеличение тока почти вдвое (пришлось навесить еще 4 шунта на соседней платке). Кстати, залуженные площадки без краски предназначены для припаивания шин-радиаторов, или тепловых трубок.
Насчет балансировки. Если ток заряда 3 А, то ток балансировки 60 мА составляет лишь 2% от тока заряда. Если разброс аккумуляторов более этих 2%, то балансировка сильно затянется. Реально на часы. Поэтому со старым хламом надеятся на чудо не стоит.
Фото к последнему посту. Осталось два мосфета на заряд, они легко держат 4 ампера без нагрева. В реальности зарядное устройство — переделанный под 16,8 вольт блок питания ноутбука (всего один резистор поменять) выдает 3,5 ампера. С обратной стороны оголяем медь так:
Напаиваем латунную/медную шину на щель и прорезаем медь как на фото:
С лицевой стороны делаем прорезь точно напротив. Там на линии есть ещё проводник на затворы, его тоже перерезаем.
На фото выше: На заряд работают только два мосфета слева внизу. Все остальные на разряд. Перенесен резистор на мосфеты заряда и поставлен проводок на затвор от мосфетов верхнего ряда. Запас по току увеличен.
Вопрос к специалистам ибо я не такой) Какую брать bms для 18 в шуруповерта? Можно ли брать 21в или нет смысла не будет работать? Хочу старый 18 вольтовый энхель переделать на линий. И можно ли будет поставить плату заряда как в павербанках для заряда его и заряжать обычной зарядкой от телефона?
Как я понимаю её можно и для 12в шуруповерта ставить использовать, просто не могу понять для чего такие платы есть 5s 18 v и 5s 21v. А насчёт зарядки, в павербанках же бывает и больше одного АКБ, не потянет все равно? Или нужно чтобы она просто выдавала больший вольтаж, равный вольтажу аккумулятора? Просто думаю как выкрутиться с зарядкой с минимальным вложениями. Ибо целесообразность пока все детали купишь все меньше и меньше
подскажите пожалуста все облазил информации не нашел.
есть блютуз колонка внутри 4 ячейки соединенные через bms 2s по две с зарядкой через микро USB/
хочу поставить новые 8 шт? вот только эти штатные заряжаются часов 5. если поставить новые с большей емкостью то вообще суток не хватит.
по сему назрел вопрос
можно ли подключить сразу 2 платы BMS оду на 8 ячеек и через нее заряжать сборку а через вторую на 2 ячейки снимать заряд и запитывать колонку?
Привет всем! Помогите кто чем может!
Подскажите, как можно заставить включится bms после сработаки защиты при разряде?
Собрал аккумулятор для ИБП, но после отключения на выводах 3в с копейками (на самом аккумуляторе 12в). Но в ИБП есть особенность, он не включается если нет аккумулятора или очень низкое напряжение (он воспринимает как не исправный аккумулятор).
Получается замкнутый круг: ИБП не включается потому что низкое напряжение, а бмс не включается потому, что нет напряжения.
Если аккумулятор отсоединить, то бмс включается и на выводах 12в. Но после отключения света, каждый раз лезть в ИБП не комильфо конечно.
Так понимаю, на контактах ИБП есть сопротивление и бмс воспринимает как нагрузку и включатся бмс в целях защиты не желает.
Есть вариант как это обойти? Можно конечно поставить тумблер, но это лишнее переходное сопротивление и колхоз.
1. это отсоеденить нагрузку, тогда если посмотришь по схеме, резистор между истоками силовых транзисторов под названием Rs, притянет пин «VM» к массе, но он на моей плате 10 мегаом, и в нагрузке не должно быть вооооообще ничего
2. варинант, дать зарядное напряжение, и оно должно быть выше общего напряжения акамулятора, это и произведёт эфект, как вудто на пине «VM»… станет «ноль»
3 вариант, «насильно» замкнуть «VM» на «GND»… на секунду, этот пин отвечает за «пробуждение»
всем добрый день, немного хотел бы развить тему этой платы (сразу хочу извенится за мой русский, дело в том, что я уже более четверти века живу в стране, где из русских слов только «на здоровье» знают, мои знания из школы, а в в школе некаждый был отличником, и я не исключение)
начну с начала, соберал акамулатор, литиум-железный, на 24вольт, из 8 ячеек., и соответсвенно столкнулся с заданием поставить BMS, пробовал сначала так называемую SmartBMS… конечно хорошая штука, и возможность настроить через телефон, по средствам bluetooth… ноооо, заказав и протестировав, быстро отказался. дело в том, что она потребляла очень много «холостого хода», почти 30мА, и да, можно было настроить время, через которое она засыпает, нооо малейшее потребление, и она просыпалась… и ела свои законные 30 мА
и так, поиск BMS продолжился… были такие платы, как в описании сверху, но с другим индексом, BM3451BHDC-T28A, тоесть расчитаные на подключение LiFePo4… имея эти платы, и видя название чипа, само собой нашёл их описание, и описание очень позитивно удивило, что их можно включать последавательно, тоесть их в парном варианте можно заставить следить за 6-10 ячеек… о чём собственно и будет речь
вообщем внимательно изучив схему сдвоеного включения, и милион раз перечитав описание… пришёл к выводу, что уж очень замудрили схему (даташит, рис. 7), замудрили в цепочке транзистора P1, и MOSFETa М1… для чего их поставили, точнее, что они выполняют мне понятно, не понятно зачем это вообще нужно… транзистор P1 отключает канал связи от одного чипа к другому, а мосфет М1… отключает канал просыпания если произошёл обрыв его затвора, а он на предпоследней точке балансировки… вообщем для меня полный бред
и так, я собрал плату, с двумя чипами, где каналы связи DO -> DOIN и CO -> COIN соденены через 1 мегаом, BALDN -> BALUP напрямую, MOSFET M1 отсутствует, и пин VM соеденён как и в схеме одинарного подключения, через резистор Rvm, к P-… в остальном схема осталась как есть
на плате пока не впаяны шунты, потому что проводил тест, и так впаял резистор номиналом 0,1ом, характеристики моего чипа говорят о том что порог срабатывания долговременого разряда и заряда в 0,1В… тоесть по формуле Ома, (V/R=A), 0,1В разделить на 0,1 Ом равно 1А, и это срабатывание защиты, проверил, как на заряд так и на заряд, сработало на 1,008А… тоесть производитель не врёт
мой акамулятор ёмкостью 50амперчасов, производитель советует разрежать максимум в 1С… тоесть 50А, поэтому я выбрал шунты по 0,01 Ом, тоесть 0,1В / 0,01 Ом = 10Ампер на один шунт, 5 в паралеле дают 50А
здесь возникает сразу вторая тема, а инено «правильный подбор шунта»
почему я не взял оригинальные шунты с донорских плат??
считаем: 0,1В / 0,003 Ом = 33А… я конечно с этой величиной согласился бы, НООО!!!!.. эти шунты это резисторы SMD формата 2512, их рассеиваемая мощность в 2 Ватта
используем формулу мощности: W=V*A… при полной нагрузке будут бежать 0,1В умножив это на 33Ампера, получаем 3,3 Ватта, и это беребор
в моём случае, через один шунт бежит 10А умножим на 0,1В получаем 1 Ватт, при максимальных 2 Ватта… это очень гуманый режим
не просите у меня готовые файлы форматов для плат, я не использую ни какой спец программы, я рисую в AutoCAD, фрезерую на станке, я не тяну дорожки, а разрезаю медь, а между разрезами образуются дорожки, потом делаю паяльную маску, и получается типа такого результата, а фотки для того, кто захочет повторить, хорошо увидет как я разрулил дорожки, чтоб всё было на односторонней плате, без контактирования и перемычек… хотя последних пришлось аж!!! 2 штуки применить, чтоб перепрыгнуть дорожки
Схема подключения. 
При принудительной остановке вала раскаляются провода, защита не срабатывает.
Кто-то из них все равно сдастся :)
Так и не нашел решения, как снизить то срабатывания Защиты на этой плате.
Вот стандартная схема этого китайского блока. Вряд ли они много отсебятины туда напихали.
Вот как я на 4-х банках методом подбора ограничил ток ло 5А, больше — мои аккумуляторы греются.
Но имей ввиду, ЕСТЬ ГЛЮК ЭТОЙ ПЛАТЫ! Если заряжать нормальной зарядкой со стабилизированным током например 1А, то всё нормально работает. Но если подключить штатный трансформаторный зарядник шуруповёрта на 21В, то защита от перенапряжения не сработает, микросхема отключит балансиры и продолжит заряжать аккумуляторы наверное до победного «конца». Я не стал проверять, но до 4.3В точно.
Может кто сможет победить этот глюк без вмешательства в зарядник?! А то меня эта плата разочаровала резко, не хочется поджариться! До этого такуюже плату но на 5S делал — теперь придётся разбирать проверять останавливается ли она(
Кстати по току:
#### — 100A
## — 50A
# — 25A
|#| — 12,5A
|#|
А для LiFePO4 есть варианты?
А на батарею 8S?
плюс балансиры отдельные к ней подключил ссылка
и такой стабилизатор к блоку питания ссылка
А информация полезная.
пиковый импульсный пусковой ток мотора, да еще и под нагрузкой — легко может быть даже более 100А
Ну и практика показала, что без допиллинга штатные 30А (и меньше) БМСки просто затыкаются на старте мотора даже без нагрузки на валу
Скажу честно, этот параметр не проверял, хотя такая плата дома лежит.
Discharge overcurrent 1 delay time can be calculated as follow: Toc1 = 2 x 106 x Cос1
Discharge overcurrent 2 delay time can be calculated as follow: Toc2 = 2 x 105 x Cос2
P.S.: но пока ждал банки одну плату таки спалил подбором кондеров, так что будьте внимательны
Использование штатной зарядки без переделок организую за счет штатного терморезистора в блоке аккумуляторов, размещаю его в районе балансировочных резисторов с обратной стороны платы. При срабатывании балансировки 4,24В на банке резисторы ощутимо греются и примерно через 2 мин (за это время все банки входят в режим балансировки) заряд отключается (типа… от перегрева), конечное U 4,24-4,25В. На фото аккумулятор Bosch GSR 14,4. Плата BMS aliexpress.com/item/32837937191.html
ru.aliexpress.com/item/3-S-4S-5S-BMS-12-21-100A-LMO-Ternary/32881416114.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3ec733edel4fH1
Может такой сгодится
Странно что таких нет.
aliexpress.com/item/32972925864.html
1. Зачем Ток срабатывания защиты 100A?
2. Почему аккумуляторы подключаете к плате защиты- LiFePO
3. Зачем было брать «Button Top»? Можно и плоский было взять
www.datasheetspdf.com/pdf-down/B/M/3/BM3451-BYDMicroelectronics.pdf.
Как видно из даташита, пороги, определяющие тип химии аккумулятора, предустановлены при производстве. Применительно к нашему случаю, лучшим вариантом было бы использование BM3451SMDC-T28A, но китайцы наверняка поставили BM3451VJDC-T28A :-). В платах, предназначенных для работы с LiFePO4, устанавливают BM3451HEDC-T28A, пороги у нее не совсем оптимальны, но других из этой серии, увы, нет.
Продавцы, кстати, предлагают выбор платы либо под литий-ион (полимер), либо под LiFePO4.
ru.aliexpress.com/item/100A-5S-BMS-LiFePO4/32865487960.html
Микросхема достаточно интересная — встроенный контроллер балансировки, рассчитана под N-канальные силовые полевики, имеется возможность каскадирования (т.е. возможность контроля любого кол-ва последовательно соединенных аккумуляторов) и т.д. Не исключено «переползание» китайских производителей BMS с народной S-8254A на данную :-).
В нем есть данные по некоторым типам МС, не вошедшим в вышеуказанный. В частности, для LiFePO4 может использоваться BM3451BHDC-T28A, которая лучше подходит для этих целей, чем BM3451HEDC-T28A — не позволяет «закачивать» и «выкачивать» аккумуляторы под самую плешку.
Также в нем есть и варианты под литий-ион (или полимер), например BM3451TNDC-T28A. Наиболее предпочтительными в данном случае представляются BM3451UNDC-T28A для «типового» режима и BM3451SMDC-T28A для «щадящего», продлевающего ресурс аккумулятора ценой незначительного падения эксплуатационной емкости.
это для лития ион?
ru.aliexpress.com/item/21-100A-BMS-5S/32844842468.html
А вот для LiFePO4 — 18 вольт:
ru.aliexpress.com/store/product/18V-100A-BMS-5S-LiFePO4-Li-ion-18650-Battery-Packs-Lithium-LMO-Ternary-Balance-Charging-Board/1543304_32846744244.html
Плата на 21 по характеристикам не будет защищать банки Liitokala HG2 напряжение: 3,6V от перезаряда т.к. зарядное, как я понял должно быть от 21 вольта.
Почему не нельзя заряжать Liitokala HG2 напряжение: 3,6V платой для LiFePO на 18v?
для LiFePO4: 5х3,2V=16V, а зарядное напр. 5х3,6V=18V
У меня шурик на 18 вольт, батарейки на 3.6 вольт. Плата для LiFePO4: Защита от перезаряда для каждой батареи: 3,61-3,69 В., то что мне нужно.
Разве по таким параметрам не подойдет плата от LiFePO4 для заряда лития? Я так понимаю разница только в этих напряжениях переразряда?
Плата не отвечает за заряд.
Если честно, сложно понять что Вам именно нужно. Какое зарядное планируете использовать?
Батареи хочу такие применить. У них в характеристиках написано 3,6 вольта, а не 4.2
В спецификации указано что нужно заряжать каждую банку напряжением 4.2 вольта, из этого следует что зарядное должно отдавать 21 вольт.
Может плата не балансирует или не до заряжает
Так спокойнее и надежнее, а потеря нескольких процентов ёмкости — мелочь.
И может быть я неправ, но думаю, что необходимость плат балансировки преувеличена.
При непрофессиональном использовании (не работать каждый день с утра до вечера), существенный разбаланс будет через годы, когда батарея уже состарится.
1) БМСкой можно пренебречь если на 101% уверен в качестве и одинаковости акумов, покупая «россыпью» их у китайцев быть в этом уверенным — себе дороже
2) БМС — не только баллансир, но и аварийный стопкран. Пример буквально 2х недельной давности. Заряжал АКБ на електровел. Батарейка сделала ну может от силы 100 циклов, при этом там гарантированно фирмовые элементы (кстати самсунг розовый, только 26 серия). Поставил на ночь, как всегда. Утром смотрю — что-то не то… 1 звено закоротило и БМСка вырубила заряд. А что было бы без этого? 42В пошло бы на 9S батарею, в итоге на каждой батарейке напряжение стремилось бы к 4.7В, в результате или в лучшем случае гораздо больше потерь в батарее — если выстрелят защитные клапаны прежде, чем разворотит цилиндрик, в худшем — пожар.
Какие акки с Али лучше всего брать на электровел?
Сколько S и P лучше делать?
Какой мотор? Контроллер?
Какие акки с Али лучше всего брать на электровел?
Сколько S и P лучше делать? 9S ( вроде)
Какой мотор? Контроллер?
1) е-вел это не мотоцикл. Летать на велосипеде опасно, поэтому скорость не выше 35 кмч. Исходя из этого базиса и строю свои предпочтения.
2) мотор — или редукторник (дешево, просто, доступно) в переднем колесе, или кареточник (бимба!, но дорого и сложно).
3) Редукторник именно в переднем ибо заднюю ось займет в моём конфиге 7 скоростная втулка шимано. Почему именно 7 — её достаточно в евеле (основную нагрузку и так на себя берет мотор), но при этом она комфортно переключается, в отличии от 8 скоростной, которая уже заедает.
4) батарейки… точно не пакеты — их раздувает, они не безопасны. 18650 — делал, это самый распространённый вариант дешевого конфига. Если исходить из пункта 1 о скоростях — то за ли-фером я бы не гнался (дорого, избыточно), но и 18650 тоже не брал бы. Думаю 26650 — оптимальны (от литокалы, наверное, на сегодняшний день).
5) если исходим из п.1 — то оптимальный конфиг это 10S, сколько набивать в параллель — решать Вам, можно исходить из примерного уравнения — 1Втч запасенной энергии это 100 метров пробега при скорости 25 кмч. Каждые последующие + 10 кмч — удваивают расход энергии. Соответственно батареи 10S 10Ah хватит на примерно 35-40 км (25 кмч) либо 15-20 км (35 кмч). Дальше умножайте на свой вкус. Менее 10 Ач делать имеет смысл только если Вы стремитесь к ультралайт конфигурации, например рама — карбоновый шоссер.
6) контроллер — для начала любой 6ти фетник, распробуете — будете сами понимать чего хотеть от евела. Мотор — 250-350 Вт редукторник позволит ехать 35 кмч.
В любом случае для первого евела я категорически не рекомендую скоростные конфиги. Евел по другому едет и самое главное — по другому тормозит! именно поэтому выбирайте донора с хорошими дисковыми или вообще с роллерными тормозами.
Если спросите меня какой мой любимый конь — отвечу, 1 самосбор на GT раме
его фотки тут
drive.google.com/open?id=0B1sNWE2XMA4kMXpvdlRDdjRacEU
а второй — Sparta с центральной системой Bosch Active типа такого
archiwum.allegro.pl/oferta/rower-elektryczny-sparta-m7b-bosch-i7415999992.html
Промвел намного опрятнее и проще, со старта можно найти хорошие роллерные тормоза, втулка скоростей, спрятаны все электропотроха итд итп. Коме того обычно интегрированная умная система электропомогания и прочие прикольные плюшки (например сейчас в процессе прокачивания своего Боша на систему Nyon — навигатор + два десятка очень полезных плюшек, погуглите если интересно).
Сорри за многобукафф, я предупреждал )
вот же
еслиб я расписывал хотя бы 10 распространенных конфигов — я бы устал писать, а Вы — читать. И все-равно «не угадал» бы.
Меня спросили за личное мнение — я озвучил именно то, что выбрал для себя, максимально сжато его обосновав. Собственно всё… :D
конечно есть смысл в Ваших словах… но мне задали конкретный вопрос, я посчитал, что должен на него наиболее конкретно ответить, если это в моих силах. Кроме прочего постарался объяснить свой выбор, а так же пояснить почему не другие. И все это «в 2х словах»
Почему именно литокала — меньше шансов нарватся на подделку
почему 26650 — проще собирать (меньше пайки), дешевле Вт*ч батареи на выходе, меньше шансов нарватся на подделку (формат 26650 — более промовский, мало распространен, вообще не используется в ноутовских батареях — а именно из дохлых АКБ ноутов большинство всяких ультрафаеров и прочего шлака на али-ебеях продают).
тем более что сейчас Дуюнов вообще запустил акцию «заработай с нами денег — вложись в акции нашей шаражки и получи....
чегототаммелкимшрифтомнаписанное» Когда из каждого утюга на уши льют определенную инфу — все больше обывателей этим как минимум начинают интересоватся. Классический подход фирм а-ля «рога и копыта» ©Может я конечно и не прав, но уж очень стойкое отвращение вызывают такие действия.
0) опустим агрессивный маркетинг, это уж совсем личное
…
1) эти моторы позиционируются как средне и высоко мощные моторы, их потенциал, насколько я понял, раскрывается от 3 кВт мощности, что в 10 раз больше необходимого для скростей до 35 кмч.
2) я не являюсь консупционистом и вообще считаюсь бракованой ячейкой капиталлистического общества, поэтому мыслю категориями рациональности. Дуюнов дорог, очень дорог. За цену Дуюнова я могу купить б.у.шный Bosch (не мотор, а целый велосипед) По крайней мере пока.
3) закон сохранения энергии в нашей вселенной и сегодняшней реальности — незыблем. Если из мотора убрать магниты а компенсировать это поле дополнительной катушкой возбуждения — теряем КПД. Соответственно мотор Дуюнова по законам физики должен быть более прожорлив. И хоть интернеты пытаются меня в этом переубедить — не верю, так же как и в вечный двигеталь, так же как и в ячейку Майера и прочую околонаучную дребедень. Да, подниму руку на святое — трансформатор Тесла тоже не обладает сверхединичным КПД )) ибо затухание волн и все такое… но для понимания этого надо хоть половину уроков физики в школе не прогулять :D… Ну и возвращяась к мотору — меньше КПД — дороже батарея, меньше пробег, тяжелее конфиг. Зачем мне это все? :D
4) я знаю что такое наколенная (мелкосерийная) пост СССР-овская сборка. Дуюнов «на рынке» не так уж давно… 3-5 лет. Это мало для стабилизации производства. «Сыряк» я бы не покупал.
в основном это касается высоких оборотов (магниты тормозят ротор) и дороговизны продукта (они стоят гораздо дороже меди), но с точки зрения энергопотребления в задачах электровелосипедов — нет, магниты выгоднее, банально экономичнее по КПД.
но у нас речь про малые мощности ), обозначим её в пределах 500-1000Вт.
Высокомощные е-велы (более 3 кВт) я специально не рассматриваю по озвученным ранее причинам.
ru.nkon.com
Там акумы. Если брать килограм. (10 и более) выйдут по 400 за акк.
Брать высокотовые. Типа втц 5а. Втц6. Либо lg he3 вроде. В простанародье шеколадки.
Там же по вашей просьбе. За отдельную копеечку напаяют (приварят, хз я не заказывал) никелевые пластинки.
Никель, кстати, дорого наваривать, евро за аккумулятор. Я провода напаял, ничо не бахнуло.
Нкон дороговато честно говоря…
За прямые руки ++++
Ну и можно не совсем топовые, к примеру Samsung 25R ёмкость 2,5 Ah, меньше 2 евро на nkon.
Зачем для дома (я дом им построил каркасник 10Х11) макиту брать. Думал сдохнет. Нет так и работаю им более 4 лет. (только аккт поменял на шоколадки в этом году зимой, т.е более 3 лет акки работали)
Макиту покупают ПРОФИ.
Первый месяц при условии профессиональной эксплуатации профит будет а затем деградация и через пол года можно заново что-то колхозить.
Производители нормального инструмента не дураки и им виднее что куда ставить чтоб это работало и на пустом месте не ломалось.
Всё что отдаёт на постоянке меньше 20А и следовательно более 2600Ач для электроинструмента не есть хорошо.
Не хрен подделки покупать.
У меня уже более 5 лет трудятся 2 шуруповерта с акумами из заблокированных (условно мертвых) АКБ ноутов. в конфигурации 3S2P, в среднем по 2500 мАч на банку. Этими шуриками произведена сборкаочень большого колличества мебели, ремонт новой квартиры, сборка 2х этажного чулана (брусья, балки, доски). Полет нормальный )
Давайте посчитаем 6 банок по 2.5Ач 2С (в лучшем случае новые и только с зарядки).
В идеале ваша сборка могла отдать 80Вт а в реале 50-60Вт.
Я конечно всех тонкостей вашего строительства не знаю но скажу 50Вт шурик мне и задаром не нужен.
Условия я изначально обозначил
2С — долговременный ток. 2*2*2.5*12 = 120 Вт, а не 60… это раз
во-вторых допустимы кратковременные токи до 5С по ДЩ, в реальности очень кратковременно и 10С можно снимать. Конечно акумы это убивает… в теории… на практике за 5 лет пока не убило. А убьёт — не жалко, их у меня много
18650 — самые защищенные банки на сегодняшний день. в 99% случаев у них просто отстреливает защитный клапан. в оставшемся 1% они довольно быстро разряжаются, при этом сильно нагреваясь и могут перегреть и убить соседние банки. Ни разу не видел воспламеняющихся 18650. (я сейчас про обычные 2С банки, а не про лифер или высокотоковые)
в разряд ХЛАМ способный справятся только с говнофанарём за 1-4 $.
А теперь давайте считать реальную ёмкость и отдачу на подсевшем старом акуме под нагрузкой.
Учитывая ваши замеры 5ти летней давности в 2.5Ач и заявленных 2С получаем 5А на 6 банок получаем 30А и при напряжении в 3В (под нагрузкой) получаем 90Вт, но вся проблема в том что ёмкость (если мерить в Ач)деградирует как правило меньше (бывают исключения) чем отдаваемая нагрузка, так что не о каких 2С речи быть не может 1.5С максимум и то до 50% разряда. Вот и получается реальных около 60Вт.
Но можно подсчитать как в отделе маркетинга 2.5Ач на 2С получаем те же 5А но умножаем на 4.2В что в итоге даёт 21Вт и на 6 банок, вот и получаются 126 мифических Вт которые к реальной жизни не имеют не какого отношения.
Дядя, ты сколько шуруповертов собрал? ну или других электроустройств?
Сколько из них тестировал?
Сколько «говнобанок» 5-ти летних через твои руки прошло?
Я дам подсказку… акумов я протестировал из мертвых АКБ ноутов более 2000, собрал батарей в разнообразные устройства от мультиметра до электровелосипедов на этих банках суммарно на боле 500 акумов, больше 1000 акумов я продал и ни разу не получил негативного отзыва.
Ну кактотак.
А ты дальше продолжай теоретизировать, я не против.
PS. ключевым моментом отделения говнобанок от нормальных акумов является цикл нагрузочных тестов. У меня самодельный тестовый стенд.
К примеру разбирал аккумы в Милке M12, там у банок хуже параметры по току, чем у VTC6, при том, что ёмкость в 2 раза ниже.
Это я не понимаю зачем нужен шурик на 50-60Вт.
Вы же на вопрос, зачем больше 20А на постоянке, отвечаете: «Это я не понимаю зачем нужен шурик на 50-60Вт». Отсюда вытекает, что по Вашему мнению мощность больше 60Вт можно получить только на токах больше 20А. Ну так это с одной банки. А в шуруповертах их больше
А то что для 60Вт шурика нужно 6 банок по 20А это вы сами простите придумали как и Я такого не писал.
Ток заряда будет примерно 2А (на каждый), а ток баланса 60мА.
Пример: 2010мА — 2030мА — 1940 мА
И вот когда ток падает до 60mA, bms начинает сливать его на резистор и подсвечивать светодиодом. Таким образом большой разбег по вольтажу в банке он за один раз не сможет уровнять, нужно несколько циклов.
В таком случае ее лучше напрямую зарядить до уровня всех остальных. А вообще лучше всего, я считаю, для таких целей подходит 6 канальный (с запасом) франкенштейн в каждом канале небольшой блок питания (обязательно !, гальваническая развязка) и платка заряда на TP4056 (я еще вольтметр повесил). Тем самым осуществляется независимый параллельный заряд каждой банки. Можно раз в неделю так «балансировать».
Всё лучше и приятней читать, чем читать восторженные отзывы про готовые перочинные ножички и фонарики, купленные за баснословные тугрики, судьба коим лежать в неге и комфорте, из-за боязни полировку поцарапать…
А тут-Жизнь, деятельность и практичное ежедневное использование полезного устройства, да ещё и реанимированного собственными руками.
Одним словом, молодца! ;-)
Защиту не ставил ни какую, просто вывел разьем 4S. Есть универсальная зарядка (с защитой) до 6A для Li, Pb, Ni…, покупал для машины и лития (100 евро).
Четыре года прошло (на Li) — полет нормальный, мотор не сгороел, остаточная емкость примерно 4.2 A, за 30 мин заряжается до 50%.
Разрядка чувствуеться хорошо — просто шурик не тянят (до 0% емкости), ну а если надо, то можно и тестором проверить (за 1-2 евро) — разьем 4S всегда доступен.
Аккамуляторы от ноутов, выбрал те что получше были.
Если поломаеться, то опять куплю шурик за 25-35 евро и переделаю на Li.
www.obi.de/akkuschrauber/cmi-akku-bohrschrauber-12-v-nicd/p/4352613
Просто у нас в Германии таких вообще не продают, видно все на экспорт идет.
Шуруповерт из Германии
www.olx.ua/obyavlenie/shurupovert-iz-germanii-IDyZEL8.html#8b6543f01a
Кстати, где у автора ссылка на BMS?
4 = 18.2 В
5 = 21 В
пс: шуруповерты на 18в и 21в, как и на 10в и 12в в отличаются только маркетингом и наглостью продавца. :)
годная плата на 3S без доработок
рвет с места, не прерывает нагрузку. отрубает при просадке банок до 2.5-2.6 вольт.
высокотоковые банки на али, не подделка ru.aliexpress.com/item/100-original-for-LG-HB4-18650-1500mah-30A-Li-ion-high-drain-3-7v-1500mah-HB4/32822276293.html
правая хз для чего нужна
По линии «Р-» снимается напряжение с аккумулятора для нагрузки, а по «С-» идет заряд этого же аккумулятора, который можно изменить до нужных значений.
Но это только мое предположение.
в ну очень лучшем случае если будет 2ач и то мало вероятно
отлично
Как такого обзора и тестирования используемых элементов тут нет.
и что за резисторы (подмикросхемой) и что с ними надо делать при разном количестве банок
при разных банках перемычиш тут или иную
при 5с их вообще не должно там быть
по поводу контакта Р в инете об этом никто не знает все подключают на С
даже у китайцев спрашивал они тоже без понятия
схемы на 3с и 4с тоже встречаются что их кидают на Р контакт хз почему автор выбрал именно только эти схемы
Правильно ли я понял: между -С и -Р впаивается диод?
А мощность диода нужно по шуруповерту подбирать, видимо, — ампер на 20-30? Шотки, что б грелся меньше. Доп охлаждение требуется на диод, по вашему опыту?
Все заработало на 18 в батарее.
не понял в вашем ответе, почему вы считаете 0,4в?
диод же стоит на полном напряжении батреи? нужно перемножать макс рабочий ток 20-30 а на макс напр. батареи 21в? а. понял! падение напряжения на диоде! ок.
Обе одновременно замыкать, соответственно, нельзя!
та мне термореле цепляется
а термистор на 10к
и тут не понятно как он влияет либо ток понижает зарядный в зависимости от нагрева либо отрубает её при неком пороге…
там термореле которое идёт в любом акуме вообще не подцепить потомучто они по умолчанию должны быть разомкнуты контакты
Там же можно поставить именно датчик температуры типа ST03 65* градусов. Разве нет? Просто видел готовые подобные платы, только там идет готовый разъём на балансире и припаянный этот белый датчик температуры.
RNTС 10kΩ
что-то такое
https://aliexpress.ru/item/item/4000006624790.html
https://aliexpress.ru/item/item/1005002253626023.html
гуглоперевод
Обычно следует избегать зарядки и разрядки аккумуляторов из-за перегрева. BM3451
Чип имеет такую защиту от перегрева. Резистор термостата, подключаемый к контактной площадке NTC, используется для индукции температура блока, резистор, соединяющий контактную площадку TRH, используется для установки эталона перегрева защита. Предполагая, что сопротивление NTC равно RNTC, когда батарея достигает температуры заряда защита от перегрева, а затем мы устанавливаем сопротивление RTRH TRH равным RTRH = 2 * RNTC. В
Температура защиты от перегрузки — это температура, при которой сопротивление NTC становится равным 0,54 *
РНТЦ. Мы можем установить температуру защиты от заряда и разряда, изменив значение RTRH.
Возьмем, к примеру, 103AT-4, сопротивление NTC составляет 10 кОм при нормальной температуре (25 ℃), а температура Защита от перегрева заряда составляет 55 ℃. При температуре 55 ℃ и чипе работает в состоянии
зарядки, RNTC составляет 3,5 кОм, поэтому RTRH равно 7 кОм. Мы также знаем, что сопротивление NTC составляет 0,54 * RNTC = 1,89 кОм. когда упаковка достигает температуры перегрева нагнетания, температура в этом
состояние. Гистерезиальная температура перегрева заряда составляет 5 ℃, а гистерезиальная температура
перегрева нагнетания составляет 15 ℃. Во время зарядки, когда температура превышает 55 ℃, выходное напряжение CO переходит в высокое сопротивление и будет понижено до низкого уровня внешним резистором, МОП-транзистор управления зарядкой выключится и прекратит зарядку. И когда температура пакета падает до 50 ℃, CO переходит в высокий уровень и снова включается полевой МОП-транзистор с контролем заряда. Во время разряда когда температура выше 75 ℃, выходное напряжение DO становится низким, разряд МОП-транзистор управления будет выключен и перестанет разряжаться, в то же время МОП-транзистор управления зарядом также выключится и перестанет заряжаться. Когда температура упаковки падает до 60 ℃, выход CO и DO переключитесь на высокий уровень, MOSFET управления зарядкой и разрядкой снова будут включены.
Занялся переделкой шуруповёрта-18V и заказал такую плату. И только сейчас понял, что по схеме китайского продавца, первый и пятый элементы остаются «неправильно-крайними», а плюс вход/выход вообще в плату не заходит. Что-то требуется доработать или я туповат? Спасибо!
.
Скажите, ей можно пользоваться для Li-Ion?
Пределываю шурик, решил проверить плату (вариант 4S) и столкнулся с этим глюком — моргание светодиодов и отключение балансиров с дальнейшим зарядом, (заряжаю CC/CV через народную плату на XL4015, 16,8V)
Из моих наблюдений по работе этой платы:
— при 4.18вольт включаются балансиры по мере достижения этого значения, не обязательно что включатся все
— при достижении 4.20 хотя бы на одной банке балансиры все разом отключаются
— дальше идет заряд без балансиров до достижения 4.25 вольт хотя бы на одной банке
— после достижения 4.25 заряд прекращается, включаются балансиры(если хотябы у одной банки меньше 4.18в) и доразряжают до уровня напряжения той банки на которой оно меньше и балансиры выключаются.
вот таким образом эта плата пытается выровнять все аккумуляторы до одной емкости, после нескольких заряд-разрядов она практически выравнивается.
В идеале конечно светодиоды должны загореться почти одновременно.
На счет напряжения- этой плате ненужно CV, с напряжением она разбирается сама, ей нужен только стабилизированный или ограниченный ток и напруга из расчета 4.25 на банку или выше, если ограничить ниже- плата не сможет отработать свой алгоритм. Для большей безопасности можно выставить 17вольт ровно для 4s.
Об окончании заряда можно судить только по полному отключению зарядки, т.е. ток станет резко равным нулю.
В общем у платы продвинутый алгоритм в отличие от плат дискретных, а народ этого не понял, аккумуляторы она не портит.
Конечно рекомендую первые пару раз проконтролировать как она сама выключит заряд.
Собрал сегодня такой аккум 5S2P, стал заряжать, пять минут и кирдык.
БП нормальный хоть и китайский, лет десять проработал без нареканий CV CC 30в 5А.
Заряжал на 21в и 3А.
И на вот тебе(
Собрал АКБ 5S(18V). Плата балансира и зарядки как на фото (серая, на 50А). Платой стабилизатора выставил 21 вольт и 1 ампер(плата на три подстроечных резистора). Стояло и заряжалось, потом начали загораться постепенно светодиоды. Первый ярко, второй загорелся тусклее и первый немного притух. По мере загорания светодиодов их общая яркость падала. Когда загорелся последний, пятый светодиод, они вообще погасли. Напряжение на батареях от 5.19 до 5.25. Почему погасли светодиоды на плате балансира в конце зарядки? Что не так или я сделал не так?
Спасибо за возможную помощь.
А напряжение 5.19 — 5.25в. говорит о том, что вам нужно либо заменить батарейку в тестере, либо выкинуть эту плату от греха подальше.
На плате с обратной стороны две площадки NTC для установки термистора на 10 кОм.
напруга падает до 5в и начинает вонять
См. рисунок.
Во время разряда ток меняется в зависимости от нагрузки.
Напряжение на контакте VIN становиться выше с увеличением тока. Когда напряжение VIN выше, чем VOC1 и остается дольше, чем TOC1, то микросхема думает, что она работает в состоянии максимального тока разряда — это фаза 1.
Когда напряжение VIN выше, чем VOC2 и остается дольше, чем TOC2, микросхема думает, что она работает в состоянии максимального тока разряда — это фаза 2.
Когда напряжение VIN выше, чем VSHORT, и остается дольше, чем TSHORT, микросхема думает, что она работает в состоянии короткого замыкания.
Когда возникает любое!!! из трёх состояний, выходное напряжение DO изменяется на низкий уровень и отключает МОП-транзистор и таким образом останавливается разряд, то есть срабатывает защита от перегрузки.
Далее микросхема отслеживает напряжение на контакте VM, и если оно выравнивается или сбрасывается то сигнал DO блокируется и состояние защиты от перегрузки будет сброшено.
выпаял 3 резистора но в защиту не уходит а лиш запах гари появляется
и транзисторы все очень горячие
и это где то при секундном удержании
коротил через сопротивление 0,5ом
приэтом напряжение на выходе опускалось в раёне 5в
Далее перегрузка по току. Если напряжение на VIN повышается и проходит первое пороговое VOC1 и второе пороговое VOC2 и остается дольше чем TOC1 и TOC2 соответственно, и повышается дальше до порога VSHORT и остается в таком состоянии в течении времени TSHORT то микросхема считает, что работает в состоянии КЗ и устанавливает на клемме DO «0», чем закрывает мосфет и разрядка останавливается.
Пороговые состояния (могут колебаться от 85% до 120%): VOC1 = 0.12V, VOC2 = 0.5V, VSHORT = 1.2V, время: TOC1=200mS, TOC2=20mS, TSHORT=300mkS.
На временные хар-ки влияют конденсаторы на клеммах TOV, TOVD, TOC1, TOC2.
Вот так должна работать микросхема по даташиту. Далее смотрите, что у вас, особенно напряжение на VIN и DO, VC1, VC2, VC3, VC4, VC5 и GND.
Rsense = Ushort / Ishort.
Ushort = 1.2 В
Ishort — то, что вы должны измерить.
Например:
=========
Ishort = 100A, тогда: Rsense = 1.2V / 100A = 0.012 Ohm
Ishort = 50A, тогда: Rsense = 1.2V / 50A = 0.024 Ohm
Ishort = 25A, тогда: Rsense = 1.2V / 25A = 0.048 Ohm
Ну и времена TOC1 и TOC2 регулируются зарядкой конденсаторов Coc1 и Coc2 (0.1 mkF)
На чаще всего поставляемой плате BMS с чипом BM3451TNDC в качестве Rsense установлены параллельно 4 резистора по 3-4 mOhm = 0.75-1.0 mOhm
Соответственно и в штатной поставке Ishort равен не 100A, а чуть ли не 800А!
Для получения штатного порога защиты от Ishort =100А необходимо поставить набор Rsense общим сопротивлением около 8 mOhm, т.е. параллельно 4 по 32 mOhm
Да и сопротивлением проводника от аккумулятора до клеммы В- тоже пренебрегать не стоит. Даже если он приварен никелевой лентой 0,1*10 мм длиной 20 мм (вряд ли получится короче и шире), то его погонное сопротивление будет порядка 1,0 мОм/см и получается сопротивление вывода никак не меньше 2 мОм.
Поэтому ток реально измеряется не на одном RSENSE, а на 1.0+(3.2/8)+2=3.5 мОм
тогда получается ISHORT порядка 350А.
В любом случае многовато. Поэтому сопротивление набора резисторов RSENSE действительно нужно увеличивать, но не настолько.
Если принять суммарное сопротивление открытых MOSFET и минусового проводника от батареи до вывода В— платы в лучшем случае равным 2,5-3,0 мОм, то для получения тока срабатывания защиты от КЗ равного 100А необходимо увеличить величину RSENSE до 5,0-5,5 мОм
Если при температуре срабатывания защиты от перегрева при заряде, сопротивление термистора RNTC будет равно [RNTC], то необходимо установить RTRH = 2 * [RNTC].
Температура защиты при разряде — это температура, при которой сопротивление RNTC становится равным 0,54 * [RNTC].
Изменяя RTRH, можно изменять температуру срабатывания защиты при заряде и разряде
Например, необходима защита от перегрева при заряде 55°.
Если взять термистор RNTC типа 103AT-4 с сопротивлением 10 кОм при нормальной температуре (25°), то при температуре 55° его сопротивление составит [RNTC] = 3,5 кОм. Поэтому необходимо установить RTRH = 7 кОм.
При разряде защита сработает когда сопротивление RNTC станет равным 0,54 * [RNTC] = 1,89 кОм, т.е. при температуре около 75°
Гистерезис срабатывания системы защиты от перегрева при заряде равен 5°, при разряде 15°
Если при заряде температура станет выше 55°, вывод CO переводится в состояние высокого сопротивления, напряжение на нём понижается внешним резистором RCO до низкого уровня, MOSFET управления зарядом закроется и прекратит заряд. Когда температура опустится ниже 50°, напряжение на выводе CO микросхемы примет высокий уровень и MOSFET управления зарядом откроется опять.
Если при разряде температура станет выше 75°, вывод DO переключится в низкий уровень (GND), MOSFET управления разрядкой закроется и прекратит разряд. При этом одновременно закроется также и MOSFET управления зарядкой сигналом с вывода CO. Когда температура опустится ниже 60°, напряжение на выводах DO и CO примет высокий уровень и оба MOSFET откроются.
У вас B&D импульсный? Не срабатывает плата на перегрузе, клине?
У самого Хитачи импульсный 12Вт, тоже думаю перевести на 4 х 18650.
По схеме 3S дополнительно к перемычке 3 припаиваем перемычку между контактами B- B1 и B1 B2
Поменял плату все заработало с первого раза. Но радость была не долгая. Работал с ним несколько раз на протяжении месяца, Все было прекрасно. И вдруг беру шуруповерт и он перестал нормально крутить, плата уходит в защиту???? Снял акумулятор, зарядил но не помогло. Что могло случится? (((
источник
У меня мотор крутит гребной винт, иногда защита вырубала, а так получаем увеличение тока почти вдвое (пришлось навесить еще 4 шунта на соседней платке). Кстати, залуженные площадки без краски предназначены для припаивания шин-радиаторов, или тепловых трубок.
Насчет балансировки. Если ток заряда 3 А, то ток балансировки 60 мА составляет лишь 2% от тока заряда. Если разброс аккумуляторов более этих 2%, то балансировка сильно затянется. Реально на часы. Поэтому со старым хламом надеятся на чудо не стоит.
Напаиваем латунную/медную шину на щель и прорезаем медь как на фото:
С лицевой стороны делаем прорезь точно напротив. Там на линии есть ещё проводник на затворы, его тоже перерезаем.
На фото выше: На заряд работают только два мосфета слева внизу. Все остальные на разряд. Перенесен резистор на мосфеты заряда и поставлен проводок на затвор от мосфетов верхнего ряда. Запас по току увеличен.
Зарядка выше для одного аккума, а вам нужно для пяти. Это или самоделка на XL4015 или готовая типа https://aliexpress.ru/item/item/AERDU-5S-21V-2A-Power-Supply-18V-lithium-Li-ion-batterites-battery-pack-Charger-AC-100/32947576044.html
5s 21v для обычных Li-Ion.
Да.
есть блютуз колонка внутри 4 ячейки соединенные через bms 2s по две с зарядкой через микро USB/
хочу поставить новые 8 шт? вот только эти штатные заряжаются часов 5. если поставить новые с большей емкостью то вообще суток не хватит.
по сему назрел вопрос
можно ли подключить сразу 2 платы BMS оду на 8 ячеек и через нее заряжать сборку а через вторую на 2 ячейки снимать заряд и запитывать колонку?
с этими аккумуляторами https://aliexpress.ru/item/item/32890345351.html и заряжаю вот этим зарядником https://aliexpress.ru/item/item/4000491787696.html: 12.6V 2A. И все вродебы хорошо. но по завершению заряда когда лампочка на бп меняет цвет аккумулятор может быть перезаряжен с напряжением на банках до 4,25в. Я так понял что напряжения на бп 12,8 и он зарежает сборку до предела пока на банках под нагрузкой вольтаж не достигнет 4,28 и бмс не уйдет в защиту
Подскажите, как можно заставить включится bms после сработаки защиты при разряде?
Собрал аккумулятор для ИБП, но после отключения на выводах 3в с копейками (на самом аккумуляторе 12в). Но в ИБП есть особенность, он не включается если нет аккумулятора или очень низкое напряжение (он воспринимает как не исправный аккумулятор).
Получается замкнутый круг: ИБП не включается потому что низкое напряжение, а бмс не включается потому, что нет напряжения.
Если аккумулятор отсоединить, то бмс включается и на выводах 12в. Но после отключения света, каждый раз лезть в ИБП не комильфо конечно.
Так понимаю, на контактах ИБП есть сопротивление и бмс воспринимает как нагрузку и включатся бмс в целях защиты не желает.
Есть вариант как это обойти? Можно конечно поставить тумблер, но это лишнее переходное сопротивление и колхоз.
есть 3 способа «заставить» чип проснутся
1. это отсоеденить нагрузку, тогда если посмотришь по схеме, резистор между истоками силовых транзисторов под названием Rs, притянет пин «VM» к массе, но он на моей плате 10 мегаом, и в нагрузке не должно быть вооооообще ничего
2. варинант, дать зарядное напряжение, и оно должно быть выше общего напряжения акамулятора, это и произведёт эфект, как вудто на пине «VM»… станет «ноль»
3 вариант, «насильно» замкнуть «VM» на «GND»… на секунду, этот пин отвечает за «пробуждение»
и так, моя тема: спареное включение этих плат
вот что получилось
мой акамулятор ёмкостью 50амперчасов, производитель советует разрежать максимум в 1С… тоесть 50А, поэтому я выбрал шунты по 0,01 Ом, тоесть 0,1В / 0,01 Ом = 10Ампер на один шунт, 5 в паралеле дают 50А
здесь возникает сразу вторая тема, а инено «правильный подбор шунта»
почему я не взял оригинальные шунты с донорских плат??
считаем: 0,1В / 0,003 Ом = 33А… я конечно с этой величиной согласился бы, НООО!!!!.. эти шунты это резисторы SMD формата 2512, их рассеиваемая мощность в 2 Ватта
используем формулу мощности: W=V*A… при полной нагрузке будут бежать 0,1В умножив это на 33Ампера, получаем 3,3 Ватта, и это беребор
в моём случае, через один шунт бежит 10А умножим на 0,1В получаем 1 Ватт, при максимальных 2 Ватта… это очень гуманый режим
не просите у меня готовые файлы форматов для плат, я не использую ни какой спец программы, я рисую в AutoCAD, фрезерую на станке, я не тяну дорожки, а разрезаю медь, а между разрезами образуются дорожки, потом делаю паяльную маску, и получается типа такого результата, а фотки для того, кто захочет повторить, хорошо увидет как я разрулил дорожки, чтоб всё было на односторонней плате, без контактирования и перемычек… хотя последних пришлось аж!!! 2 штуки применить, чтоб перепрыгнуть дорожки
надеюсь кому то будет полезно эта информация