Так как я довольно часто делал обзоры аккумуляторов, а также упоминал о переделке аккумуляторного инструмента, то в личке меня часто спрашивают о тех или иных нюансах переделок.
Спрашивают разные люди и вопросы часто примерно одинаковы, потому я решил сделать небольшой обзор и одновременно ответить на некоторые общие вопросы, связанные с выбором комплектующих и переделкой батарей.
Возможно кому нибудь обзор покажется неполным, так как переделке подверглась только сама батарея, но не волнуйтесь, я планирую сделать вторую часть обзора, где попробую ответить на вопросы по переделке зарядного устройства. А заодно хотелось бы узнать, как считает общественность, что лучше — универсальная плата совмещенная с БП, плата сама по себе, платы DC-DC или другие варианты.
Шуруповерты, да и просто любой другой аккумуляторный инструмент, производится уже довольно много лет. Потому на руках у пользователей накопилась довольно большая масса как старых батарей, так и лежащего иногда мертвым грузом инструмента.
Путей решения данной проблемы несколько:
1. Просто ремонт батареи, т.е. замена старых элементов на новые.
2. Переделка с аккумуляторного питания на сетевое, вплоть до установки БП в аккумуляторный отсек.
3. Замена Никель-кадмиевых и Никель-Металл гидридных на Литиевые.
В качестве небольшого отступления, иногда смысла переделывать/ремонтировать просто нет. Например если у вас совсем дешевый шуруповерт, купленный на мегараспродаже за 5 баксов, то вас может несколько удивить, что стоимость переделки выйдет как несколько таких шуруповертов (я утрирую). Потому надо сначала для себя прикинуть плюсы/минусы от переделки и ее целесооразность, иногда проще купить второй инструмент.
Первый вариант наверняка многие уже проходили, как впрочем и я. Он дает результат, хотя в случае фирменного инструмента часто хуже, чем был изначально. По цене выходит немного дешевле, по трудоемкости проще и значительно.
Второй вариант также имеет право на жизнь, особенно если работа происходит дома и неохота тратиться на замену аккумуляторов.
Третий вариант самый трудоемкий, но позволяет существенно улучшить эксплуатационные характеристики инструмента. Это и увеличение емкости аккумулятора и отсутствие «эффекта памяти», а иногда и увеличение мощности.
Но кроме трудоемкости появляется побочный эффект, литиевые аккумуляторы немного хуже работают на морозе. Хотя при условии, что многие фирмы без проблем производят такой инструмент, то я считаю, что иногда проблема преувеличена, хотя и справедлива.
Батареи имеют разную конструкцию, хотя в общем они имеют много общего, потому я буду рассказывать, а заодно и показывать на примере одного из представителей такой категории, шуруповерта Bosch PSR 12 VE-2. Этот шуруповерт моего товарища, он же и выступил «спонсором» обзора, предоставив для переделки сам шуруповерт, аккумуляторы, плату защиты и расходники.
Шуруповерт довольно неплохой, имеется блокировка шпинделя, две скорости, потому переделывать имеет смысл.
Так получилось, что аккумуляторных блоков было даже три, но переделывать будем один, еще один оставлю для другого обзора :)
Кстати, аккумуляторы разные, но оба на 12 Вольт, емкость 1.2Ач, соответственно 14.4 Втч.
Разбираются аккумуляторные блоки по разному, но чаще всего корпус скручен при помощи нескольких саморезов. Хотя мне попадались варианты как на защелках, так и склеенные.
В любом случае внутри вы увидите примерно такую картину. В данном случае сборка из 10 никель-кадмиевых аккумуляторов, причем обычно применяются аккумуляторы одного типоразмера, но вот их укладка может иногда отличаться. На фото один из распространенных вариантов, 9 штук внизу и один в вертикальной части.
Первым делом предстоит выбор аккумуляторов для замены.
В электроинструменте применяются аккумуляторы, рассчитанные на большой разрядный ток.
Я не так давно делал обзор разных аккумуляторов, в конце которого привел табличку, которая может помочь в этом вопросе, но если не уверены, то просто найдите документацию по аккумуляторам, которые планируете купить. Благо у фирменных аккумуляторов обычно с этим проблем нет.
Например я рекомендую такие типы:
Для мощного электроинструмента — Samsung INR18650-25R, US18650VTC4, Liitokala INR26650-50A
Для инструмента средней мощности — LGDBHG21865, LGDBHE41865, Samsung INR18650-30Q
Следует помнить, что часто заявленная емкость аккумулятора обратно пропорциональна максимально отдаваемому току. Т.е. чем на больший ток рассчитан аккумулятор, тем у него меньше емкость. Пример конечно довольно условный, но очень близок к реальности. Например очень емкие аккумуляторы Panasonic NCR18650B для электроинструмента не подходят, так как их максимальный ток всего 6.8 Ампера, шуруповерт же потребляет 15-40 Ампер.
А теперь что нельзя применять:
Аккумуляторы показанные на фото ниже, а также всякие Ультрафайр, Мегафайр, а также любые 18650 с заявленной емкостью 100500мАч.
Кроме того я категорически не рекомендую применять старые аккумуляторы от батарей ноутбуков. Во первых, они не рассчитаны на такой ток, во вторых, они скорее всего будут иметь большой разброс характеристик. Причем не только по емкости, а и по внутреннему сопротивлению. Лучше примените их где нибудь в другом месте, например в ПоверБанке для заряда вашего смартфона.
Альтернативный вариант, модельные батареи, например для катеров, квадракоптеров, машин и т.п.
Применять вполне можно, но я бы предпочел привычные 18650 или 26650 и виду наличия прочного корпуса, а также более реальной замены в будущем. 18650 и 26650 купить легко, а модельные могут убрать из продажи, заменив их батареями другого формфактора.
Но кроме всего прочего следует помнить, что нельзя применять аккумуляторы разной емкости. А вообще желательно использовать аккумуляторы из одной партии купив сразу необходимое количество (в идеале +1 про запас, если все таки попадутся разные). Т.е. если у вас на полке год лежит 2 аккумулятора, а потом вы покупаете к ним пару новых и соединяете последовательно, то это лишний шанс получить проблемы и балансировка здесь уже может не помочь, не говоря о аккумуляторах с изначально разной емкостью.
Для переделки батареи данного шуруповерта были выбраны аккумуляторы LGDBHG21865.
Шуруповерт не очень мощный, потому я думаю что проблем быть не должно. Аккумуляторы рассчитаны на длительный разрядный ток в 20 Ампер, при выборе аккумуляторов следует найти в документации на аккумулятор соответствующую строку и посмотреть какой ток там указан.
Литиевые аккумуляторы имеют заметно большую емкость при меньших габаритах, чем кадмиевые. На фото слева сборка 10.8В 3Ач (32Втч), справа родная, 12В 1.2Ач (14.4Втч).
При выборе количества требуемых аккумуляторов для замены следует руководствоваться тем, что условно один литиевый (LiIon, LiPol) заменяет 3 штуки обычных. В 12 Вольт батарее стоит 10 штук, потому обычно их меняют на 3 штуки литиевых. Можно поставить 4 штуки, но инструмент будет работать с перегрузкой и возможны ситуации, когда может пострадать.
Если у вас 18 Вольт батарея, то там скорее всего стоит 15 обычных, которые меняются на 5 литиевых, но такой инструмент встречается реже.
Или говоря простым языком,
2-3 NiCd = 1 литиевый,
5-6-7 NiCd = 2 литиевых,
8-9-10 NiCd = 3 литиевых,
11-12-13 NiCd = 4 литиевых
и т.д.
Перед сборкой необходимо проверить емкость аккумуляторов, потому как даже в одной партии аккумуляторы могут иметь разброс, причем чем «безроднее» производитель, тем больше будет разброс.
Например табличка из одного моего обзора, где я тестировал, а попутно отбирал комплекты аккумуляторов для переделки радиостанций.
После этого следует полностью зарядить все аккумуляторы чтобы уравнять их заряд.
Соединение аккумуляторов.
Для соединения аккумуляторов применяют несколько решений:
1. Кассеты
2. Пайка
3. Точечная сварка.
1. Кассета, очень просто и доступно, но категорически не рекомендуется для больших токов, так как имеет высокое сопротивление контакта.
2. Пайка. Вполне имеет право на жизнь, я сам так делаю иногда, но данный способ имеет нюансы.
Как минимум паять надо уметь. Причем уметь паять правильно, а главное — быстро.
Кроме того надо иметь соответствующий паяльник.
Пайка происходит следующим образом: Зачищаем место контакта, покрываем это место флюсом (я использую F3), берем залуженный провод (лучше не очень большого сечения, 0.75мм.кв достаточно), набираем на жало паяльника много припоя, прикасаемся к проводу и вместе с ним прижимаем к контакту аккумулятора. Либо прикладываем провод к месту пайки и паяльником с большой каплей припоя прикасаемся к месте между проводом и аккумулятором.
Но как я писал выше, способ имеет нюансы, необходим мощный паяльник с массивным жалом. Аккумулятор имеет большую теплоемкость и при легком жале он банально его остудит до такой температуры, что припой «примерзает», иногда вместе с жалом (зависит от паяльника). В итоге вы будете долго пытаться прогреть место контакта и в итоге перегреете аккумулятор.
Потому берут старый паяльник с большим медным жалом, желательно хорошо прогретый, тогда прогреваться будет только место пайки и после тепло просто распределится и общая температура будет не очень высокой.
Проблемы касаются минусового вывода аккумулятора, с пайкой плюсового обычно сложностей нет, он легче, но тоже сильно перегревать не советую.
В любом случае, если у вас нет опыта пайки, то крайне не рекомендую этот способ.
3. Самый правильный способ — точечная сварка, мгновенно, без перегрева. Но сварочный станок должен быть правильно настроен чтобы не сделать сквозную дыру в дне аккумулятора, потому лучше обратиться к профессионалам. За небольшую денежку на рынке вам сварят вашу батарею.
Альтернативный вариант, в некоторых онлайн магазинах предлагается услуга (вернее варианты лотов, с лепестками и без) по привариванию контактных лепестков, это не очень дорого, но гораздо безопаснее пайки.
Данную сборку «сварил» тот же товарищ, который и дал мне шуруповерт для обзора.
На фото видно, что между лепестком и корпусом аккумулятора проложен тряпичный изолятор. Это важно, так как без него вы можете перегреть лепесток и он проплавит изоляцию аккумулятора, последствия думаю понятны.
Внимательные читатели наверняка заметили непонятные пластмассовые проставки между аккумуляторами.
Данное решение относится к классу — как делать правильно.
Инструмент в работе подвержен вибрации и возможна ситуация повреждения изоляции между банками (я такого не встречал, но теоретически). Установка проставок исключает данную ситуацию. Можно не ставить, но так более правильно. Вот только где их купить, не подскажу, но можно поискать на рыках в батарейных киосках.
Затем необходимо вывести провода для подключения к плате защиты и клеммной колодке.
Для силовых проводов я использую провод сечением не менее 1.5мм.кв, а для менее нагруженных цепей 0.5мм.кв.
Конечно вы спросите, зачем провод 0.5мм.кв если там тока нет и можно применить гораздо более тонкий провод. Провод большего сечения имеет толще изоляцию и обеспечивает большую механическую прочность, т.е. его сложнее повредить. Вы конечно можете использовать любой провод, я лишь показал вариант, который считаю более правильным.
В идеале провода сначала залудить с обеих сторон, а свободные концы изолировать, но такое возможно при второй переделке одного и того же аккумулятора, когда длина проводов уже известна. Для первой я обычно беру провода с запасом.
Если присмотреться, то на верхнем фото заметны отверстия в крайних клеммах аккумулятора, это также делается для повышения надежности соединения. Незалуженный провод вставляется в отверстие и запаивается, в таком варианте меньше риск получить плохой контакт.
В общем паяем провода, заодно желательно дополнительно изолировать клеммы при помощи термоусадки.
В итоге у нас получится такая сборка. От плюсового контакта отходит два провода, это обусловлено особенностью подключения платы защиты.
Последний шаг в подготовке сборки скорее желателен, чем обязателен. Так как сборка «живая», то необходимо зафиксировать элементы друг относительно друга. Для этого я использую термоусадочную трубку, хотя в данном случае корректнее — трубу. Она довольно тонкая, но весьма прочная, ее цель именно сжать всю конструкцию.
Надеваем термоусадку и при помощи фена усаживаем ее. Привычный вариант с зажигалкой скорее всего не пройдет, так как желательно делать это равномерно.
В тоге у нас вполне заводская, на вид, сборка аккумуляторов.
Примеряем собранную сборку в корпусе. Вообще конечно обычно это делают сначала, этот момент я как то упустил, но думаю что это вполне логично :)
Монтаж.
Дальше следует этап установки сборки в батарейный отсек. Тривиальная на первый взгляд операция кроет в себе небольшие подводные камни.
Для начала вымываем пыль и грязь из отсека. Я сделал ошибку и протер только нижнюю часть, остальное потом вычищал щеткой и ваткой. Потому проще помыть с мылом и просушить.
Дальше приклеивание сборки. В исходном варианте аккумуляторы просто были зажаты половинками корпуса, но в нашем случае такое редко возможно, потому сборки чаще всего приклеивают.
Здесь как и раньше, есть несколько вариантов, рассмотрим их.
1. Двухсторонний скотч
2. Термоклей
3. Силиконовый герметик
4. Прибить насквозь 150 гвоздями, а с обратной стороны загнуть. :)
Так как последний вариант больше подходит для любителей экстрима, то распишу более «приземленные».
1. Очень просто и удобно, но так как место контакта маленькое, то держит не очень хорошо, а кроме того надо использовать хороший скотч.
2. Вариант хороший, сам иногда пользуюсь (кстати, применяю черный термоклей). Но в данном случае не советовал бы. Дело в том, что термоклей имеет свойство «плыть» при нагреве. Для этого достаточно забыть шуруповерт летом на улице и получить в итоге болтающуюся внутри батарею. Я не скажу что такое будет обязательно, но такое свойство клей имеет, факт. Кроме того, термоклей не очень хорошо липнет к массивным элементам и при нагрузке может просто отвалиться.
3. На мой взгляд самый удобный вариант. Герметик не боится нагрева, не течет со временем и имеет хорошую адгезию к большинству материалов. Кроме того он довольно эластичен и при этом практически не теряет эластичность со временем.
Я использовал санитарный герметик Церезит. На фото может показаться что он еле намазан, это не так, герметика довольно много. Кстати, следует учитывать, что большинство герметиков не клеит к предыдущему слою герметика.
Кроме того можно применить похожий монтажный клей в таких же тубах, например «Момент», но силикон мне кажется более подходящим.
В общем наносим герметик, вставляем нашу сборку, прижимаем и оставляем сохнуть.
Плата защиты.
Вот мы и дошли до собственно предмета данного обзора, платы защиты. Заказаны они были еще весной, но посылка потерялась, их потом выслали заново, в итоге они таки пришли.
Почему были заказаны именно эти платы я уже не вспомню, но они смирно лежали и ждали своего часа, дождались :)
Данная плата рассчитана на подключение трех аккумуляторов и имеет заявленный рабочий ток 20 Ампер.
Только сейчас я обратил внимание, что плата имеет довольно высокий порог срабатывания защиты по превышению напряжения, 4.325 Вольта. Возможно я неправ, но считаю что лучше 4.25-4.27.
Также указано, что ток 20 Ампер это максимальный длительный, ток срабатывания при перегрузке составляет 52 Ампера.
Табличка очень похожа на таблички от других плат, потому я выделю отдельные важные пункты.
1. Ток балансировки, так как данная плата этого не умеет, то здесь прочерк
2. Максимальный длительный ток, для большинства применения надо 20-25 Ампер. На менее мощном инструменте достаточно и 15-20, более мощный потребует 25-35 и более.
3. Максимальное напряжение на элементе, при котором плата отключает батарею. Зависит от типа примененных аккумуляторов.
4. Минимальное напряжение на элементе при котором плата отключит нагрузку. 2.5 Вольта это довольно мало, лучше выбирать этот параметр таким же, как заявлено в даташите на аккумулятор.
5. Ток, при котором срабатывает защита от перегрузки. Не надо стремится к запредельным величинам. Хотя этот ток напрямую связан с максимальным рабочим, потому обычно здесь проблем нет. Даже если сработала защита, то чаще всего достаточно просто отпустить кнопку шуруповерта и потом нажать опять.
6. Данный пункт отвечает за автоматический сброс срабатывания защиты.
7. Сопротивление ключевых транзисторов, чем меньше, тем лучше.
Внешне к плате претензий нет, качество сборки вполне аккуратное.
Снизу ничего нет, это и к лучшему, не будет проблем с приклеиванием платы :)
О платах защиты я расскажу немного подробнее.
Для начала отвечу на вопрос — а можно без платы защиты? Нет.
Плата защиты как минимум обеспечивает отключение при перегрузке, это вредно как для аккумуляторов, так и для инструмента.
Кроме того плата защищает от перезаряда и переразряда. По сути можно сказать, что переразряд можно почувствовать по падению мощности, но это относится не ко всем инструментам, а кроме того можно попасть в ситуацию, когда один элемент сильно «устал» и напряжение на нем падает очень резко. В таком варианте легко получить переполюсовку, т.е. аккумулятор не просто уйдет в «ноль», а через него будет проходить ток в обратной полярности. Такой эффект получается только при последовательном соединении элементов и он нем почему то часто забывают.
Литиевые аккумуляторы довольно опасны и плата защиты для них обязательна!
Платы в основном делятся на два типа (хотя на самом деле их больше), с возможностью балансировки и без.
Объясню, что такое балансировка и зачем она вообще нужна.
Сначала вариант «пассивной» балансировки.
Такой вариант применяется на подавляющем большинстве плат как самый простой в реализации.
По мере достижения аккумулятором порогового напряжения он начинает нагружаться на резистор, который берет на себя часть зарядного тока. Пока этот аккумулятор «борется», другие успевают зарядиться до своего максимума.
Дальше несколько картинок с этой статьи.
1. Один из аккумуляторов либо заряжен больше других, либо имеет немного меньшую емкость.
2. В случае простого заряда на нем будет напряжение выше, чем на остальных
3. Балансир отбирает на себя часть тока заряда, не давая напряжению подняться вше максимального.
4. В итоге все аккумуляторы заряжены равномерно.
Кроме того немного я рассказывал о балансирах в отдельном видео.
Второй вариант балансира, «активный». Он имеет совсем другую реализацию и не подходит для работы с большими токами заряда. Его задача, всегда поддерживать одинаковое напряжение на элементах. Работает он по принципу «перекачки» энергии от аккумулятора с большим напряжением в аккумулятор с меньшим. В одном из своих обзоров я делал такой балансир, кому интересно, могут прочитать чуть более подробно.
А в этом обзоре я делал вариант правильной зарядки с активным балансиром и оттуда табличка, по которой можно увидеть процесс балансировки без подключения батареи и платы к зарядному устройству… Да, он медленный, но он протекает всегда, а не только во время заряда.
Мы немного отвлеклись.
Плата защиты с балансировкой обычно содержит несколько больших SMD резисторов, количество которых кратно количеству каналов. при 3 каналах это 3 или 6. На них чаще всего написано что то типа — 470, 510, 101 и т.п.
Слева плата 4 канала, справа — 3 канала.
Здесь балансира нет, зато есть токоизмерительные шунты в виде SMD резисторов с низким сопротивлением. На них обычно написано R010, R005. Потому плату с балансиром и без отличить можно по внешнему виду.
Кстати, платы могут не иметь токоизмерительного шунта. Это не всегда означает, что плата не умеет измерять ток. Просто иногда контроллер умеет использовать в качестве «шунта» полевые транзисторы.
Бывают и отдельно платы балансиров, а также комплекты балансир + плата защиты.
Такой вариант вполне имеет право на жизнь, если устраивает по цене, но проводов будет больше.
Попутно я часто встречаю заблуждение насчет возможности использования данных плат как зарядного устройства. Людей обычно сбивает с толку слово Charge в указании лота.
Эти платы не умеют управлять зарядом, они только защищают аккумуляторы. Но неграмотность продавцов или кривой перевод делает свое дело и люди продолжают ошибаться.
Но существуют и платы «все в одном», правда они не рассчитаны на высокие токи и для электроинструмента не подходят.
На данной плате установлено восемь ключевых транзисторов, а точнее — четыре пары.
Применены транзисторы AOD514 и AOD4132 они соответственно имеют сопротивление и максимальный ток — 5.9мОм 46 Ампер и 4мОм 85 Ампер.
Слева виден токоизмерительный шунт. Данный вариант более предпочтителен чем SMD резисторы, которые иногда имеют свойство «подгорать» из-за больших импульсных токов.
Транзисторы на платах устанавливают парами не просто так. Дело в том, что мощные полевые транзисторы имеют в своем составе «паразитный» диод и чтобы отключать ток в обе стороны их надо ставить два.
В данном случае два транзистора дают общее сопротивление 10мОм (5.9+4) и максимальный ток 46 Ампер (считается по самому слабому). Но так как стоит четыре пары транзисторов, то получается — 2.5мОм и 180 Ампер, что весьма хорошо для такой платы.
Плата не имеет центрального контроллера и собрана по довольно примитивной схемотехнике, канальные мониторы напряжения и дальше схема, сводящая все к управлению полевыми транзисторами. Это просто, но это работает. Хотя наверное сейчас я бы выбрал что нибудь более «продвинутое».
Кроме того плата не имеет балансира. Вы спросите, как так, ведь я выше расписывал преимущества балансира.
Балансир это хорошо, и я рекомендую покупать платы именно с ним. Но также я считаю, что нормально подобранные аккумуляторы в балансире особо и не нуждаются, от сильного падения он не спасет, а проблем может добавить. Были случаи, когда неисправный балансир высаживал батарею.
Кроме того большинство производителей электроинструмента не ставит балансиры в свои батарейные блоки. Правда там действует принцип «запланированного устаревания», потому я все таки больше за балансир, чем против него.
Кроме того на плате есть контакты для подключения термодатчика (а выше на фотографии из другого магазина есть пример такой платы с термодатчиком). Термодатчик это хорошо и в моих планах разобраться как подключить родной термодатчик батареи шуруповерта.
Предположительно надо выпаять резистор RT, заменить резистор RY на номинал, соответствующий номиналу нового датчика, а новый датчик припаять к контактам RK.
С платами вроде немного разобрались, переходим к продолжению переделки.
Так как плата в процессе работы может нагреваться (хотя и не сильно), то для защиты аккумуляторов от лишнего тепла я решил сделать прокладку. Кроме того она защитит аккумуляторы в случае разрыва полевых транзисторов и сквозного прогорания платы (такое бывает, но крайне редко, потому скорее теоретически).
Я взял обрезок стеклотекстолита и снял фольгу.
Затем при помощи все того же силиконового герметика приклеил прокладку к аккумуляторной сборке, а потом приклеил саму плату.
Конструкция конечно страшная, но в данном случае это самое простое и довольно надежное решение.
Плата приклеивалась не «на обум», предварительно я прикинул как удобнее ее потом будет подключать.
Схема подключения была на странице магазина, но на самом деле она практически не отличается от схем подключения других плат. Аккумуляторы последовательно, минус к плате, первая средняя точка считая от минуса — В1+, вторая В2+, третья В3+. Но так как аккумуляторов всего три, то В3+ это плюс всей сборки.
Второй провод от плюсового вывода идет к нагрузке.
Минусовой провод нагрузки (как и зарядного) подключается к отдельному контакту платы.
Дальше подключаем провода.
Порядок подключения проводов может быть критичным, я обычно подключаю сначала минус сборки, затем плюс, а уже потом средние точки начиная от минусового вывода (В1, В2 и т.д.).
Есть информация, что неправильная последовательность подключения может выжечь контроллер, хотел добавить в обзор, но не нашел ссылок.
Кроме того паять надо очень аккуратно, чтобы не замкнуть контакты, иначе будет печальная картина. Пожалуй это один из самых сложных, для новичка, этапов в переделке… Я сначала залуживаю площадки платы, а потом паяю, так легче.
В идеале провода потом также зафиксировать при помощи герметика, чтобы не болтались.
В самом начале я показал блок аккумуляторов, который вынул из батарейного отсека.
Сверху виден клеммник, выбрасывать его нельзя, так как он очень важен для переделки. Клеммники бывают разные, но суть у них одна, быстрое соединение с инструментом или зарядным устройством.
Сначала, когда я начал переделывать, я решил что резистор здесь задает напряжение заряда (зарядное рассчитано на 7.2-14.4 Вольта), но проверка показала, что зарядное даже не имеет для него соответствующего контакта, как и шуруповерт :(
На еще один из контактов выведен терморезистор для контроля температуры батареи, правда это не сильно помогло, один из аккумуляторных блоков имеет явные следы перегрева и деформированной пластмассы.
Но перед подключением следует подумать о фиксации клемника. Изначально его держали аккумуляторы, но так как аккумуляторов уже нет, то придется импровизировать.
Для фиксации я измерил внутреннюю ширину выступающей части, а затем вырезал кусочек пластмассы соответствующей ширины. Правда все равно немного прогадал и вырезал чуть меньше, пришлось намотать изоленты :)
Обычно отпаивается оба провода, но в моем случае минусовой провод был достаточной длины и я его не стал убирать, а заменил только плюсовой.
Кстати, так как клеммная колодка изготовлена из пластмассы, а сами клеммы довольно массивные, то здесь либо применяем тот же принцип, что и при пайке аккумуляторов, либо просто откусываем старый провод в 7-10мм от конце клеммы и припаиваем новый провод к нему. Второй вариант не хуже, но заметно проще.
1. Припаиваем плюсовой провод сборки к клеммнику. Термоусадка это скорее уже перфекционизм, коротить там особо некуда, но хотелось аккуратно.
2. Вставляем клеммник на родное место, забиваем (или очень сильно вдавливаем) пластмассовый фиксатор, который я вырезал выше.
Припаиваем минусовой провод от клемника к плате и покрываем плату защитным лаком. А вот последнее уже не перфекционизм, а вполне полезное дело, так как плата находится под напряжением и может эксплуатироваться в условиях большой влажности. Если не покрывать плату лаком, то возможна коррозия открытых частей дорожек и выводов компонентов.
Я использую лак Пластик 70.
На этом с аккумулятором все, ставим обратно пружины, фиксаторы и собираем в кучку.
Предварительно лучше перевернуть всю конструкцию и вытрусить то, что могло случайно попасть внутрь, у меня это был обрезок изоляции провода.
Заодно можно протереть/смазать механизм фиксации аккумулятора в шуруповерте.
Программа минимум выполнена, аккумулятор работает, но так как родное зарядное еще не переделано, то подключил пока к блоку питания.
Так как в данный обзор скорее всего уже не влезет переделка зарядного (и не только), да и хочется сделать это красиво и правильно, то планируется еще один обзор на эту тему, где я расскажу о возможных доработках, переделке зарядного и вариантах правильного заряда.
Для заряда можно конечно использовать распространенное зарядное устройство типа Imax. Но я считаю такой вариант неудобным.
Кроме того, иногда выводят разъем для балансировки аккумуляторов шуруповерта. Вещь конечно полезная, но как по мне, то немного лишняя, а кроме того не всегда безопасная. На мой взгляд достаточно просто один раз подобрать аккумуляторы и дальше просто заряжать без балансировки. Либо купить плату защиты с балансиром, а торчащие разъемы это увеличение шанса их закоротить, поломать, да и это скорее вариант для дома.
Для более реального применения лучше либо переделать родное зарядное, либо полностью заменить его «начинку».
Первый вариант технически сложен, так как алгоритм заряда литиевого аккумулятора заметно отличается от кадмиевого, а кроме того некоторые родные зарядные устройства и назвать то так язык не поворачивается, внутри только трансформатор, диодный мост и пяток деталей, никакого контроля в помине нет.
Например у Боша еще и «продвинутый» вариант, с контроллером.
В качестве второго варианта можно использовать родной трансформатор зарядного устройства, его диодный мост и кусок печатной платы в качестве клеммной колодки.
Для переделки надо докупить плату типа такой как на фото.
Либо любую другую, которая умеет стабилизировать напряжение и ток. Обычно у этих плат как минимум два подстроечных резистора. Но в данном случае даже три, третий регулирует порог включения индикации окончания заряда.
Если по фото, то первый — напряжение, второй — индикация, третий — ток заряда.
В таком варианте подключается плата вместо родной, придется добавить только электролитический конденсатор емкостью 1000-2200мкФ.
Но такое решение имеет и свои минусы. Плата зарядного только отображает завершение процесса заряда, но не отключает аккумулятор. Не то чтобы это совсем плохо-плохо, но ничего хорошего в этом также нет.
Для решения данной проблемы можно применить простейшее решение, отключать выход после окончания процесса заряда.
Для этого придется добавить четыре детали, реле на 24 Вольта, оптрон PC817, диод и кнопку.
Светодиод оптрона включается вместо светодиода отображающего процесс заряда, а транзистор оптрона управляет реле.
Но в данном варианте реле не может включиться само, потому параллельно контактам необходима кнопка (как я говорил, решение очень простое). Т.е. вставили аккумулятор, нажали на кнопку, пошел процесс заряда, после окончания заряда реле отключилось и аккумулятор обесточился.
Кнопку можно подключить параллельно контактам транзистора оптрона, тогда подойдет и обычная тактовая кнопка. Естественно в обоих случаях нужна кнопка без фиксации.
Оптрон и реле.
Также можно использовать и другие платы, наверняка многие их видели на просторах Али.
Первая попроще, регулируется только ток и напряжение, индикация заряда выставлена фиксировано, светодиод погасает когда ток упадет меньше 1/10 от установленного тока заряда (стандартный алгоритм заряда лития).
Вторая по сути как первая, но в более «продвинутом» варианте, отображается напряжение аккумулятора и ток его заряда.
Обзор первой, и второй.
Кстати, для заряда можно даже использовать плату без стабилизации тока, но придется ее немного доработать, я даже показывал как это сделать.
Все приведенные варианты используют родной трансформатор зарядного устройства, но если его нет, то преобразователь просто надо дополнить блоком питания., например таким.
но стоит учитывать, БП должен быть на напряжение выше, чем напряжение окончания заряда аккумулятора, разница нужна примерно 3-5 Вольт или больше.
Т.е. в данном случае 15 Вольт БП не подходит, но обычно такие БП имеют регулировки выходного напряжения ±20% и его можно немного поднять. Но можно просто купить БП на 24 Вольта и ничего не регулировать.
Если же у вас в наличии только БП на 12 Вольт, а заряжать надо аккумулятор как в обзоре, то можно использовать универсальный преобразователь, например такой, правда и стоит он дороже.
О доработках.
Можно добавить индикацию заряда батареи, например звуковую или звуковую + световую.
Либо измерять напряжение при помощи небольшого вольтметра, а то и вообще поставить гибрид вольтметр + звук.
Но лично мне больше нравятся простые варианты, измерение напряжения с индикацией несколькими светодиодами.
Причем последний вариант я уже делал и описывал схему и изготовление.
Почти такой же вариант применен в одном из моих шуруповертов, а точнее в его батареях.
Краткое видео результата переделки. На видео видно, что в тяжелых случаях происходит срабатывание защиты. Аккумулятор был уже чуть подсажен, потому в режиме трещотки на второй скорости защита срабатывала не всегда. При полностью заряженном аккумуляторе это происходит чаще. Но также видно, что срабатывание защиты происходит корректно, нагрузка, отключение. После этого я отпускаю кнопку, нажимаю опять и шуруповерт работает.
Для большего удобства можно использовать пластиковые рамки, которые я показывал в своих видео.
А для заряда использовать подобное зарядное устройство.
На этом в общих чертах все, по поводу переделки батарей рассказал вроде все, что вспомнил, а по поводу зарядного устройства более подробно расскажу как нибудь в другой раз, так как есть много идей.
Да, чуть не забыл, собственно о предмете обзора, плате защиты.
Плата работает, работает отлично, по крайней мере проблем с ней я не обнаружил.
При зажатии патрона, установке трещотки на максимум (вроде уровень 5) и второй скорости, плата уходит в защиту с шансом примерно 50/50. Если включить первую скорость, то тока для срабатывания защиты не хватает. В общем вполне нормальное поведение. Можно уменьшить номинал шунта и защита будет срабатывать позже, но я не вижу в этом смысла.
Да, теперь о стоимости переделки. Цена трех аккумуляторов около 15 долларов + 5-8 плата защиты + доллар за всякую мелочевку, итого выходит около 20-25 долларов за одну батарею.
Дорого? Я считаю что весьма дорого, потому дешевый инструмент переделывать просто нет смысла. Но в любом случае переделка не так сложна, как кажется на первый взгляд, главное начать.
В обзоре я не писал про аккумуляторы LiFe, по большому счету с ними все абсолютно также, за исключением того, что к ним надо специальные платы, так как напряжение этих аккумуляторов немного ниже, чем у привычных LiIon. Аккумуляторы отличные, надежность с ними будет выше, но емкость батареи — ниже.
Надеюсь, что обзор был полезен, как всегда жду вопросов в комментариях.
Естественно возможны варианты, и я тоже могу где то ошибаться, потому вышенаписанное лишь мое видение процесса.
Планирую купить+372Добавить в избранноеОбзор понравился+249
+508
гут. у меня есть 2 12ти вольтовых шурика борщ — зеленый и синий. в первом оба акка сдохли через 2 года не напряжной редкой работы. в синем уже лет 5 со всеми тремя акками все впорядке, емкость процентов на 10 упала максимум.
парадокс.
У меня телефон Сименс М75, почти 11 лет (декабрь 2005), до сих пор работает с родным аккумулятором, пользуюсь постоянно. Заряда хватает на два дня, хотя говорю бывает много.
У дочки Самсунг, батарея умерла примерно через 10 месяцев, парадокс? :)
«Запланированное устаревание».
ИМХО всё же скорее 11 лет это везение/случайность. у меня несколько литиевых акумов в телефонах через лет 5 эксплуатации слегка надулись — обиделись, наверное ;)
а никель — потерял емкость весьма и весьма.
а то что на самсунговском смарте батарея издохла меньше чем за год — дык там зарядка хорошо если раз в сутки… а то и с утра до обеда.
С какой стати ток после переделки будет отличаться? Мотор тот же.
а от чего взрываются литивые если их разряжать?
вот не надо про другой смысл замены аккумуляторов, речь только о плате, которой не было.
что, кадмиевые коротыш переносят легче чем литивые?
а про ток — зачем говорить брать 20А, если нагрузка не изменилась, отсечка механическая, а кадмиевые… ну вот сколько? все на пальцах
С какой стати ток после переделки будет отличаться? Мотор тот же.
Мотор тот же, напряжение разное. Если напряжение одинаковое, то и ток одинаковый будет.
а от чего взрываются литивые если их разряжать?
Я не говорил что литиевые взрываются от переразряда.
вот не надо про другой смысл замены аккумуляторов, речь только о плате, которой не было.
что, кадмиевые коротыш переносят легче чем литивые?
Да. Начнут греться, но у литиевых шанс возгорания выше.
Кроме того плата защищает от перезаряда, который для литиевых гораздо более опасен чем для никеля.
а про ток — зачем говорить брать 20А, если нагрузка не изменилась, отсечка механическая, а кадмиевые… ну вот сколько? все на пальцах
Сформулируйте вопрос более корректно.
И о какой механической отсечке речь?
Мотор тот же, напряжение разное. ??? Зачем разное? Напряжение такое же. количеством аккумуляторов подбирается.
Насчет заряда я молчал — просто вынимаю из бокса и заряжаю.
Мех отсечка?? ограничитель крутящего момента шуруповерта защищает от заклинивания и остановки (де факто от кз батарей, от перегрузки — не будет больше чем была для Никелькадмиевых)
Мотор тот же, напряжение разное. ??? Напряжение такое же. количеством аккумуляторов подбирается.
Как бы не совсем.
В обзоре я писал, изначально стояло 10 банок никеля, но если подбирать под одно напряжение, то надо 3.33(3) банки лития, так как один литий эквивалентен трем никелям по напряжению.
Насчет заряда я молчал — просто вынимаю из бокса и заряжаю.
Из какого бокса? Вас удивляет что литиевым аккумуляторам необходима плата защиты?
Кроме того, при переразряде одной банки возможна ее переполюсовка, никелю фиолетово, а литию нет.
ограничитель крутящего момента шуруповерта защищает от заклинивания и остановки
Переведите шуруповерт в режим сверления и мех отсечка отключится автоматически, хоть заклинивайте его.
шуруповерт для шурупов :)
бокс? обычный с контактами под каждую батарейку — пользую самые дешевые аккумы — заменил заряженными и снова играй!
А есть статистика несчастных случаев?
Вам постебаться или Вы реально что то хотите спросить.
Если постебаться, то это не сюда.
Если серьезно, то на все вопросы я ответил.
Аккумуляторам необходима защита, от переразряда (так как литиевые быстро деградируют при снижении напряжение, а никель нет), от переразряда (так как литиевые склонны к самовозгоранию, а никель нет), от перегрузки по току.
Если Вы этого не понимаете, то дальше я не знаю как Вам объяснить. Но даже в дешевых китайских шуруповертах присутствует плата защиты, хотя экономисты они еще те.
1. где измеренные рабочие токи? из чего нужно делать вывод о выборе аккумуляторов?
Конечно я указал ориентировочно, но не сильно далеко от истины.
Могу измерить, но не вижу в этом смысла. Ну будет например не 20, а 17, это что то изменит?
обожаю когда ток на глазок меряют! :)
вот у меня старые банки были… дай бог памяти 600мАч,
максимальный ток Разряда который в Инете написан (вообще для никелькадмиевых) = 7С… вывод?
Отнюдь. Важен порядок цифр, а не точное значение. Если мне будет необходимо точное значение, то не вижу сложностей его измерить.
вывод?
Что Ваши банки отдадут 4.2 Ампера. Но это не говорит ни о чем, в таком варианте макс мощность 50 Ватт при 12В двигателе. 50 Ватт это просто игрушки, Вы в такое верите?
Кроме того никелевые аккумуляторы в таком варианте являются ограничителем тока.
Если шуруповерт рядом, просто измерьте активное сопротивление обмоток двигателя, можно будет узнать ток клина.
верят в бога, а я доверяю только фактам :)
будет 50 — значит 50. главное чтобы Крутящего Момента на шурупе хватало. мне Хватает.
1. на родной батарее (пластиковой коробке) = 1.2 Ач
(возможно я на другом смотрел 600мач, старые батарейки то я выкинул давно)
2. сопротивление на концах в шуруповерте = 1 Ом
3. 14.4В номинальное по паспорту
а вообще еще проще — я его от импульсного блока питания без батарей с максимальным 12 х 5А юзаю. и ничего! все работает!
Ясно что 6мм х 150мм в дерево им тяжело забить, но это редкость.
может как дрель он и не попрет, так для этого Дрель 500..600 Вт есть (с достаточным моментом :)! а для НЕпрофессионального использования — подходят любые аккумуляторы без плат. ИМХО
2. сопротивление на концах в шуруповерте = 1 Ом
3. 14.4В номинальное по паспорту
Значит ток КЗ 14.4 Ампера. Сопротивление щупов компенсировали? Потому как в том Боше, который в обзоре, у меня вышло 0.4 Ома, а при 12 Вольт это уже 30 Ампер. понятно что жесткий клин двигателя не получить, все равно будет немного прокручиваться, но даже если половина, уже 15.
Все равно не могу понять Вашего вопроса. Вы хотите знать максимальный ток потребления или нужна плата или нет?
компенсировал ессно.
нужна плата или нет Прямо вытекает из максимального тока потребления.
допустим ток кз такой, но я писал о мех отсечке. и факт что все работает и при 5А.
К чему я — сначала Измерения! потом Измышления.
И ток КЗ и номинальный ток разряда Аккумуляторов — не есть равенство.
Здравствуйте. У меня после переделки аккумулятора, при быстром нажатии на кнопку срабатывает сброс вращения на 1 скорости, без какой либо нагрузки. Если нажимаю плавно разганяется до второй скорости и уже рукой не остановить. Шуруповерт как у вас на переделке 12в. Поставил 4 li-ion и плату ВМS 4s. Что не так?
Здравствуйте. У меня после переделки аккумулятора, сбрабатывает сброс вращения на 1 скорости без какой либо нагрузки, если быстро нажимать на кнопку. Если нажимаю плавно разганяется до второй скорости и уже рукой не остановить. Шуруповерт как у вас на переделке 12в. Поставил 4 li-ion и плату ВМS 4s. Что не так?
Попробовал на прямую от аккумуляторов, все работает, потом отпаял от P+провод заряки и попробовал от P+ и P-, так же сбрасывает на начальных оборотах. Значит дело в плате. А что там мешает работать?!
Спасибо! Очень помогли, в интернете юзал ничего подобного не найти. Повезло, натолкнулся на вас. Может на ютубе сделаете видио? Я думаю не второй кто сталкивается с такой проблемой. Теперь буду думать где искать этот конденсатор.
Лучше с этого начинать)))
Шуруповертостроение))) не стоит на месте, кроме более мощных батарей, выпусккаются более мощные и легкие двигатели, разрабатываются новые схемы редукторов. Старая механика изнашивается, так что надо подходить творчески)))
К сожалению не всегда возможно.
Я очень привык к своему мелкому Метабо, вот там заменить бы, но 18650 не влазят, а кроме того там 4 кадмия, 1 литий мало, а два много :(
Хочется ЛитийФеррум, но в таком формфакторе его нет.
Тогда такой же, отличный инструмент, покупал лет 8 назад полным комплектом.
Из-за оригинальной конструкции переключателя реверса нарезать им резьбу одно удовольствие, даже видео процесса снимал :)
Да, я тоже покупал комплектом. Очень понравился в работе. Уже менял аккумуляторы, но и эти почти не держат заряд. Если Вас не затруднит и будет какая-то информация по доработке, прошу поделиться.
Думаю, что речь про PowerMax 4,8 v? Мне тоже очень нравится этот инструмент. Пока мысли такие, что-то более мелкое чем 18650 (может быть 14500?) последовательно 2 или 3, или 2+2, сколько влезет, и DС-DC преобразователь, но места в корпусе мало. Если придумаетое что-то рабочее — пишите обязательно!
Вероятно Вы правы. По емкости даже 2 шт 14500 800-900 мАч будут примерно равны родной кадмиевой сборке. НО вот максимальный ток для них заявляют скромный — 1,5 А Маловато будет. При случае померьте потребление PowerMax, хоть будем знать от чего отталкиваться.
Под нагрузкой всёравно провалятся к 3.5-4в (особенно если изношеный). Я бы поигрался с одной приличной банкой — тот же самс 25R, ИМХО будет не хуже.
По крайней мере приятелю переделал 9.6в на 2*18650 — владелец доволен как слон.
Ещё можно посмотреть на модельный лифер, но его откровенно мало.
Познавательно. Что там в штаном аккуме — 4/5subC?
Кстати крутил в руках бош IXO — а почему бы не встроить аккум вовнутрь? Или подойи ещё как-то творчески — например, использовать корпус какого-то фонаря как держателя аккума, пружинки сразу викинуть и поставить пластинчатые контакты, и т.п.
Так разговор-о шёл в том ключе, что родные акки того, подохли.
А учитывая специфический форм-фактор, приходится извращаться.
От запихиваня родной кассеты намертво в корпус и установку несъёмного аккума до впихивания кассеты и встраивание в корпус корпуса от фонаря для организации сменного 18650 аккума.
не стоит судить о здоровье жителей района по мнению одного конкретного патологоанатома с молотком.
вот такая аллегория. недостаток знаний не скомпенсировать напильником
Это не комплимент. Это тролль, ходит и гадит из обзора в обзор, можете посмотреть его комменты.
Человек сам ничего сделать не может, но у других в комментах поумничать любимое дело.
Обзор конечно хороший, были такие же мысли о переделке. Но сам шуруповерт — ИМХО полный треш, и дело не только в батарее. Особенно он кажется полным гов**м после хилти. Толкнул его на авито и не сожалею.
HILTI хорош для профессиональной деятельности, если вы им деньги зарабатываете. Маленький SF-2 стоит 7,5 тыр, большой SF-22 стоит почти 26 тыр. Был ещё SF-18, но его больше не производят и не продают. Нужны ли такие затраты для домашнего использования — большой вопрос!
Ну кроме Hilti есть и другие производители, у меня Метабо. Самое дорогое у них именно аккумуляторы и зарядки. Например, шуроповерт стоит от 7 до 15К. Без аккумулятора, а вот пара нормальных аккумуляторов и зарядка 15К. Думаю, схоже и у Хилти.
А такой же платы на 4 аккумулятора вам не попадалось? Чтобы всё в одном. И заряжать от 20 вольт. А то есть у меня шурик на 14.4 вольта, которому 3 аккумуляторов маловато будет.
На плате из обзора есть указание на 4-й аккумулятор, но судя по описанию, поддерживает она только 3. Печалька.
В обзоре я писал, все платы рассчитаны только на защиту, максимум + балансировка.
Платы не умеют заряжать, так как не содержат в своем составе зарядного устройства. Вам нужна такая же плата, только 4S.
Искать по — 4S Protection board, либо — 4S protection balance board
Например вот, но это без балансировки.
я просто дополнил ваш ответ, чтобы у человека сложилось верное представление о красной плате.
Да, я иногда зануда, но периодически эта моя черта позволяет избегать недопонимания))
Я просто привел для примера. Кстати, в обзоре я писал, что лично мне не очень нравится, когда вместо проволочных токоизмерительных шунтов стоят SMD резисторы.
Искать по — 4S Protection board, либо — 4S protection balance board
А не подскажете плат с защитой и зарядным (с балансировкой) одновременно? Чтобы со стороны зарядного оставить голый БП и не переживать, что со временем аккумы «разъедутся», если без балансира использовать.
Эммм… я о том, чтобы разместить зарядное в корпусе аккума, а не базы. Если нет на одной плате вместе с защитой, то просто две платы, но на одной удобнее было бы, потому и спросил, т.к. самому тоже не попадались.
Была такая идея.
Обычная плата защиты, хоть с балансиром, хоть без, а рядом плата DC-DC.
Но запитывать придется через другие контакты. В принципе сейчас так часто и делают, общий-заряд-разряд, т.е. три контакта.
присматриваюсь к этой плате, но смущает то что в описании указывается максимальный ток 30А.
У меня бош 14,4В и думается, что пиковый ток там будет побольше.
Единственное не увидел мощности или ток на который должен быть рассчитан трансформатор Tr1 или Tr2...)
Подразумевается, что это родной трансформатор зарядного устройства от шуруповерта.
Если конечно зарядное устройство не импульсное, а с обычным трансформатором.
ну или прочитать в обзоре следующий абзац и сходить по ссылкам:
Также можно использовать и другие платы, наверняка многие их видели на просторах Али.
Первая попроще, регулируется только ток и напряжение, индикация заряда выставлена фиксировано, светодиод погасает когда ток упадет меньше 1/10 от установленного тока заряда (стандартный алгоритм заряда лития).
Вторая по сути как первая, но в более «продвинутом» варианте, отображается напряжение аккумулятора и ток его заряда.
Обзор первой, и второй.
Как всегда отличный обзор.
Вопрос с зарядкой остается открытым, использование настраиваемого драйвера, с возможностью заряда лития, не есть элегантное решение, плюс еще огород городить с автоматическим отключением. Вариант переделки с платой защиты + imax b3 выглядит привлекательнее, но и там есть жирный минус, в виде маленького тока заряда.
монументально! впрочем как всегда. :) немного хочу дополнить: больше половины герметиков имеют в составе кислоту( определяется по запаху) а кислота хорошо проводит ток. даже высохший герметик может проводить( сам попал при отладке приклеенной платы), что не есть хорошо. лучше использовать автомобильные- они, как правило без кислоты. балансиры и защиты- это очень хорошо. но при наличие акков из одной партии- не всегда обязательно( И СИЛЬНО ДЕШЕВЛЕ :)). переделал HAWK 18в на 5 лития. купил 8 самсов 25R. ОТОБРАЛ ПО ЕМКОСТИ И СОПРОТИВЛЕНИЮ 5 из них. запаял в послед. отдал другу. за год ударной работы разбежались на 0,2 в( максимально) отбалансировал, отдал назад. бп даже не переделывал( ток заряда не более 1А). жалоба друга- заряжаться стал дольше. еще бы- был на 1200 мач, стал — 2500. :)
А если для дома на питание от БП переделать, какой по параметрам БП для данного шурика посоветуете?
Дело в том, что шуруповерт имеет относительно небольшую мощность в установившемся режиме, но большую пиковую.
Потому думаю что БП не менее чем 12 Вольт 20 Ампер.
Ненадежное решение т.к работа шуруповерта идет рывками с большими стартовыми токами ( вы же сначала биту к крепежу прижимаете и жмете кнопку, а не на холостую разгоняете и прижимаете). Блоки питания и электроника подобное крайне не любят.
Запитывал 18-вольтовый шуруповерт от БП ноутбука Lenovo, 20 вольт, 4.7 ампер.
Не сказать, чтоб замечательно, таки защита срабатывает при больших нагрузках. Но вполне юзабельно на не сильно толстых саморезах. А срабатывание защиты можно как альтернативу трещотке использовать :)
Можно в качестве источника для дома использовать автоАКБ, периодически подзаряжая его ЗУ, ей броски 20-30А нипочём после стартёрных пиков. Кирыч плюсую жирно!
Пока самсунги не пришли, выбираю плату защиты. Шуруповёрт оказался коллекторным, просто неожиданно мощный статор:
Решил-таки рискнуть измерить хотя бы рабочий ток.
Я вот думаю, а что если это сделать двумя тестерами в параллели?
Одним стрёмно, боюсь сжечь.
У меня Mastech MAS838, ток до 10А, и HoldPeak HP-890CN, ток до 20А, но не более 10 сек!
Это возможно?
Можно сделать шунт даже из куска проволоки (правда точность будет не очень), измерить падение при токе 5 Ампер (к примеру), потом подключить через него шуруповерт, измерить падение и пересчитать.
вы видели токовые шунты в тестере? а на счет «сгорит»- в автомобиле предохранители на 40А НЕ такие уж толстые. шунт делается так: берется метровый провод, измеряется сопротивление, потом вычисляется сколько его надо для получения сопротивления в 0,01, а лучше в 0,001 ома. отрезается, паяется, снимается падение напряжения, которое и будет численно выражать ток.
Лучше от 4кв, чтобы сильный нагрев медного провода не портил результат.
Можно в качестве шунта использовать ненужный сварочный электрод 4-5мм с отбитой обмазкой. У него сопротивление не так сильно меняется с нагревом
А сопротивление измерять и необязательно.
Выше я писал, надо пропустить через кусок провода определенный ток, который пробор измерить в состоянии, затем измерить напряжение на проводе, дальше пропустить нужный ток и пересчитать.
Прокладки-уплотнители между аккумуляторами более быстро и надежно можно делать из упаковочного поролона (современный белый вспененный такой) — фиксирует великолепно и принимает любую форму… я его использовал.
тоже думал без балансира… но это же китайцы… возможно вообще из разных коробок будут аккумуляторы… сразу отмел этот вариант.
Проблема в том, что у сетевых двигатели на 220 рассчитаны. Проще переделать аккумуляторный на сеть, чем наоборот. Точнее, наоборот без инвертора вовсе невозможно.
Кирич просто офигенно все написано. По моему это самая подробная инструкция по переделке шуруповерта на литий из всех ста инструкции, что здесь есть.
Тема балансиров раскрыта полностью.
Использовал такую же плату, только 4S. Продавец наеобманул с функцией балансировки, пришлось его пинать.
Он мне в качестве компенсации прислал отдельно плату балансировки, только зараза на 4,35 В вместо 4,2. А диспут уже не открыть.
Если будете заказывать балансир — проверяйте при каком напряжении начинает работать байпас на резистор.
Хотелось бы услышать критику уважаемого kirich по данному варианту переделки
А критики и не будет, я тоже за LiFePO4, кроме того в обзоре указал их достоинства и недостатки.
Единственное замечание, я его указал в описании зарядных, то что предложенный Вами вариант заряда не имеет отключения после окончания процесса.
Если зарядил, постоял час-день, то нормально, но если забыть, то теоретически могут быть проблемы. Вернее скажем так, это не совсем безопасно. Хотя плата защиты и предназначена чтобы защищать :)
По вопросу забывчивости отключения я надеюсь больше чем на полдня не останется на зарядке. :) А там может и Ваше предложение по установке реле отключения реализую.
А по поводу платы защиты и аккумуляторов что скажите?
В плюсы ещё то, что:
— у них очень малый саморазряд (по данным Wikipedia — 3-5% в месяц при комнатной температуре, некоторые заявляют единицы процентов в год). А при редком использовании это играет немалую роль;
— быстрая зарядка (большими токами);
— более ровная кривая разряда.
у любого исправного лития низкий саморазряд. Внезапно ;)
быстрая зарядка (большими токами);
Почитайте даташиты на те же самсы 30Q — до 15минутной зарядки А123 не дотягивает, но в общем весьма неплохо.
более ровная кривая разряда.
Для лектроинструмента пофиг.
Не подумайте, что я против лифера. Я за. Но на текущий момент (нет качественных банок недорого) в электроинструменте ему делать нечего.
Единственный скользкий вопрос — морозостойкость. Но поскольку А123 нет, а в безродном китайском лифере этот момент не поддаётся проверке — останусь при своём мнении.
Но на текущий момент (нет качественных банок недорого) в электроинструменте ему делать нечего.
Добавлю. Даже те кто первоначально использовал его очень широко (DeWalt) сейчас лифер не используют, вообще. Не наводит на мысли, к чему бы это?
Ответ находится примерно там же, где прогресс в банках 26650.
Я тоже на «железки» поглядываю, т.к. используется шуруповёрт редко, и в основном на улице (часто на морозе). Низкий саморазряд + стойкость к холоду + надёжность рулят. Ёмкость не так важна.
Эти акки всю жизнь имели ёмкость 1100мАч — посмотрите в даташит. Плюс давно не производятся. Плюс ценник адский. Так что китайса продаст вам какашку :(
Ставте что-то из современного высокотового лития IMR/INR
У китайцев есть неплохой лифер в 18650, только вот найти его большая проблема. Пройдитесь по форумам электроходов, может чего интересного насмотрите. Это если упереться в лифер. А так электроходы тоже пересели на современные IMR, даже «котлеты» фактически сошли со сцены.
шикарный обзор! спасибо, было чертовски познавательно и любопытно. некоторое время назад начал отслеживать все посты по переделке аккумов шуруповерта. коплю информацию.
можете начинать переделывать, наврятли в ывстретите более подробную и разжеваную инструкцию. Особенно с готовящейся частью про переделку самого зарядного.
А вот я обычно в таких платах выпаиваю и оставляю только один транзистор, отвечающий за заряд, вы ведь не 10 А будете заряжать аккумулятор? Зачем там транзисторы хоронить ? Сори, глупость сморозил, т.к. ток при нагрузке потечет и по транзисторам заряда.
Пробовал — спаял когда-то 15 банок NiMH в шурике ленточками медной фольги сплавом Розе. Через некоторое время начали отваливаться, хотя блок был и склеен, и замотан. Причём беда там, кажется, в паре Розе-медь, фольга легко отдирается, припой остаётся на банке, поверхность его тёмно-серая, как сильно окисленная. Где-то в литературе потом читал про такое.
В итоге паяю акки обычным 61-м, всё крепко и ни разу не перегрел. Кондовый паяльник с жалом хотя бы миллиметров 8, хорошо прогретый и чистый, злобный флюс (предпочитаю те, что для алюминия — типа ФТКА, но даже и с ЛТИ паялось; мизерную капельку зубочисткой), элементарно пошкурить место будущей пайки. Если не залудилось за секунду-другую — прекратить, дать полностью остыть (!), начать с нуля. Всё получится!
«Рулон электричества» у круглых банок не примыкает изнутри прямо к дну, а лежит на изолирующей прокладке, поэтому кратковременный локальный нагрев дна им не особо страшен. А пипка на плюсовом конце вообще висит практически в воздухе и имеет малую теплоёмкость, так что паяется вообще беспроблемно.
Добрый вечер мужчины, я в этом деле профан, помогите советом и схемкой, мне надо собрать для питания эхолота на аккумах 18650 что бы выдавало 12в и заряжало от прикуривателя, ну вообщем вы меня поняли. Спасибо.
возьмите за основу переделку шурика на 12в. Прикуриватель при работающем движке почти до 15в разгоняется, этого будет достаточно, Только вам всю электронику надо будет внутрь эхолота монтировать (платы защиты и заряда)
UPD и вам похоже в этот коммент))
Заранее прошу прощения, но почти в тему вопрос. А для Arduino есть где купить такую плату чтобы на 18650(уже купил без защиты) чтобы собрать и зарядку(от USB) и балансир и защиту. На ардуино надо подовать 9v-12v то есть три 18650 соединенных последовательно? Простите
изучите вот этот обзор, там примерно то, что надо, но заряд от бп. В качестве зарядного можно использовать платки на TP4056, по платке на банку, + диод на каждую для блокировки саморазряда через них, а сами платки запаралелить на входе питания.
Вариант колхозный, но почему нет.
Еще можно попробовать Step UP преобразователь (Ухты, какраз от Кирича обзор с допилом), но тогда искать с защитой от разряда, хотя теже TP4056 есть с ней, в этом случае у вас будет всего 2 платы и только 1 банка.
Что переделка возможна только для маломощных шуриков, до 16 вольтовых. И затратна. В принципе затраты+геморой по соединению всего вместе дороже нового литиевого с двумя аккумуляторами
Так а грабли то тут при чем?
Примерный расчет написан в конце обзора, каждый принимает решение сам.
Предложите свой вариант переделки, менее затратный :)
Если человек работает инструментов постоянно и очень много, значит это основной инструмент для зарабатывания денег и проще купить новый. А если эпизодически и есть время и желание переделать, то почему нет?
Это еще и хобби. А хобби всегда затратно. Ну, а если для работы, то правильно сказал kirich: Если человек работает инструментов постоянно и очень много, значит это основной инструмент для зарабатывания денег и проще купить новый.
Кто мешает по той же методике переделать 18в шурик?
В принципе затраты+геморой по соединению всего вместе дороже нового литиевого с двумя аккумуляторами
Вот покажите мне 18в аналог хоть и китайса, но 18в и с двумя литиями дешевле десятка 18650 (скколько там? пусть 50баксов) + пара плат защиты (пусть 15 в сумме) + пара B3AC (ещё 15). Переделка — вечер, проведённый не у зомбоящика, с десятком перекуров на кофэ.
Спасибо за обзор! Помогите мне советом. На переделке третьего шурика столкнулся с нагревом элементов платы, нагрев не большой(30-35 гр.), но разряд понемногу утекает. Платы были заказаны две и два аккума, картина одинакова. Пересобирал на предмет ошибки, все равно греется. но шурик при этом работает.
Да, именно такое подключение. У меня было две платы и две RC сборки батареи разной емкости(1.5 и 1.8 А) заказаны. Собрал первую, лежит на столе и греется. Может действительно балансирует, собрав вторую понял ситуация аналогичная. Вольтметр показывает одинаковую цифру на всех 4 банках. Озадачен. Отсоединил. Больше 10-15 минут нагрева и отсоединил. Посмотреть что дальше, сейчас соберу…
Спасибо за мысли и помощь…
Вы сами заказали не ту плату или продавец ошибся?
По идее платы одинаковые, отличие только в номиналах резистов, знать бы какие отвечают за напряжение. :)
ого материал. надо распечатать пока не потерялось в этих ваших интернетах. спасибо
теперь есть что оставить в шухлядке стола для под… потомков что бы они хоть поняли какой херней страдал папка :-)
Гуру вот скажите что за херню я купил и выйдет ли с нее что то и чего не хватает каждой плате что я представлю ниже то есть плюсы -минусы и есть или нет балансировки или тип балансировки и так далее
просто я точно понял такую цепочку: китайцы врут в параметрах — наши непонимают или не могут перевести- так же с полными непониманием выставляют в продажу
у меня два шурика на 18вольт и 12в было куплено две разных платы для 5s и одна 3s на 12в шурик (шурик 9.6вольт попытаюсь долезть до двигла авось можно запитать 12в)
прошу не считать за рекламу ну в принципе ссылки с ебая вы же не считаете за рекламу поэтому надеюсь не накажут. просто лучше показать как есть с описанием может Гуру даже поймет что в описании соврали и скажет раз два три
помогите понять и почему нужно искать именно вашу (жаль не рассматриваете на 5s а только на 3s
спасибо
Редкий случай, когда переделка сделана на хорошем уровне.
Обычно проще купить новый (или аккум, или шуруповёрт), потому что переделка «лишь бы как» с литием и большими токами (шуруповёрт запросто берёт 10А с банки, мощные могут до 20, поэтому банки в мощных — только высокотоковые) небезопасна.
Что Ви говорите?
Почему-то опытные инженеры не в курсе и используют высокотоковые банки INR лития + хорошие платы управления-зарядки-защиты-балансировки.
Кажется, фосфатные были в некоторых моделях DeWalt, и они уже от них отказались.
Я против? ни в коем случае.
Вопрос стоит проще — зачем? Есть ли смысл?
Высокотоковые INR быстро заряжаются с минимальным нагревом, нормально живут при очень больших (до 10С иногда до 15С) токах разряда, имеют ресурс, в разы бОльший, чем о обычных литиевых банок, при этом ёмкость чуть меньше, чем у обычных, но значительно больше, чем у литий-фосфатных.
В случае прочного корпуса и хорошей электроники контроля защиты вполне безопасны и те, и другие.
Емкость и напряжение у лифешек ниже, но ресурс как минимум в 2-3 раза выше. Но мне для переделки 9.6 вольтового шурика что 3 лифешки, что 3 литий марганца (это высокотоковые INR). По стомости аккумуляторов и защиты практически одинаково выходит. Но для меня один плюс лифешек перетягивает все минусы это пожаро- взрыво- безопасность
Понимаю.
Но правильно собранная батарея, см. соседний обзор шуруповёрта Milwaukee от этого же автора,
имеет очень приличные защиты, в тч. от ударов, падений и т.д.
вы таки почитайте даташит на самсунговские банки, особенно раздел об испытаниях. И увидите, что тут они не отстают от А123.
Учитывая тот момент, что банок от А123 нет, а тот китайский лифер ну откровенно так себе (и ещё неизвестно, «оптимизировали» биметаллическую мембрану в данной банке или нет), то смысла гоняться за лифером в электроинструменте нецелесообразно.
Что-то не вижу на той плате ни заряда, ни балансира… Разве только балансир совсем какой-то маленький, рассеивающий всё в SOT23 и 1206, но это ещё внешняя зарядка оценить должна и не отключиться по слишком маленькому току на стадии балансировки.
Сам ищу 5S защиту задёшево, но всё сплошь цены как будто коня продают. Цельный поддельный iMax столько стоит.:)) Если коллеги что-то посоветуют — буду крайне благодарен. Пока остановился на варианте «пищалка до 8S с вольтметром плюс iMax» — так себе решение, но по цене приемлемо и для дома некритично. Банки — 5x LG HE2. Все компоненты приехали, как соберу — обозрю :)
Попробую. Когда спросил, сказали мол проблемы с доставкой, аккумуляторы не возим.
Я им говорю, запрет не распространяется на аккумуляторы в составе устройств, т.е. оборудованных защитой, думают.
Вопрос, а в чем криминал, если плата сс\сv по окончании зарядки будет держать АКБ под напругой? Там же напряжение выставляется максимальным для сборки, и ток практически отсутствует. Мне кажется наоборот АКБ будет постоянно бодрым, хотя на неделю его так оставлять я бы поостерегся… И с оптроном и реле, где ж вы были раньше. Я тестю шурик переделывал, там и реле и кнопка с завода была, а я все выпаял %) Можно было сделать вообще красиво…
Вопрос, а в чем криминал, если плата сс\сv по окончании зарядки будет держать АКБ под напругой?
У аккумуляторов обычно есть понятие, циклический заряд и дежурный. Дежурный это с пониженным напряжением.
Например для свинца это 13.85 дежурный и 14.3 циклический. Держать под полным напряжением не рекомендуется.
Кроме того, постоянно работающее зарядное устройство может просто выйти из строя, причем чаще всего оно это делает с пробоем ключа в КЗ.
И с оптроном и реле, где ж вы были раньше.
Да здесь бы :)
Но вообще идея простейшая, лежала на поверхности, там даже особо и придумывать ничего не надо.
Лития нюансы свинцовой химии не касаются ;) там абы за верхнее напряжение не уходить, и хорошо. А в некоторых случаях, кому не нужен вечный примус, заряжают свои ЛЖ Е1/Д1 до 4.45в и имеют самые энергоёмкие аккумы на текущий момент.
Но краем уха слышал слухи, что если литий-ион использовать в буферном режиме, то возможно выпадение лития в виде дендритов, прокол изолятора и бадабум :)
Периодически поискивал инфу об этом, но так и не нашёл. Нашлось только что буферный режим официально разрешён только для лифера, у самса/лж/панаса внятных запретов на буферное использование не нашёл.
Сдаецца мне — «нахватаю» я щас «благодарностей»… и все же(ни сколько не умаляя труд ТСа):
Вопрос: от чего защищает эта плата защиты и для чего она нужна?
если от переразряда батареи, то почему нельзя заряд банально контролировать по копеечному индикатору?
если от перезаряда, то для этого есть зарядное устройство.
если от перегрузки шурика, то есть трещетка и голова на плечах, чтоб не жать на кнопку с зажатым патроном.
если от перегрузки акков, то зачем использовать заранее негодные акки с малым током?
а если учесть, что эти платы по стоимости просто взлетают при увеличении напряжения, то для шуриков с напряжением выше 12в их(плат) использование под большим вопросом.
кстати, насколько мне известно, производители лионного инструмента часто обходятся без этих плат защиты.
:( пока не очень убедительно(лично для меня)
1. звуковой индикатор решает
2. ну так и эта плата так же может «сделать козью морду». зачем дубляж?
3. так я и писал, что «с дуру можно и… сломать» жать на кнопку когда заклинило сверло — это как-то не нормально для простого человека и тем более мастерового.
4. тут не могу ничего сказать… ну от перегрева, чтоль, поставить цепочку…
5. судя по цене акционных лишуриков их стоит покупать как доноров для этих плат )))))
6 возгорание? сомневаюсь — нет условий.
1. Не решает от слова — абсолютно. Только сигнализирует, решение должен принять кто то другой.
2. Двойное дублирования для защиты от пожара лишним не будет.
3. Это ненормально, но это возможно.
4. Можно и так, но если есть плата, то зачем? Тем более что термозащиту обычно и так стараются ставить.
5. Зависит от цены. но вполне вариант.
6. Вполне. Хотя у аккумуляторов и стоит защитный клапан, но все возможно.
Взорвав один раз китайский аккумулятор для нокии, убеждён на 200%, что защита ОБЯЗАТЕЛЬНА.
PS: заряжал китайскую подделку без защиты блоком с выставленным ограничением по току, а про напряжение тогда как-то подзабыл, и когда оно поднялось выше 6В… металлический корпус батарейки превратился в рваный шарик, что лежало рядом с аккумом хорошо так обгорело, ну и вся комната наполнилась ароматом густого дыма и конфети из внутренностей бедолаги.
Взорвав… аккумулятор для нокии.....PS: заряжал....
вот вы сами себе и ответили — взорвал неправильно заряжая. и это основное.
почему?
потому что переделывая шурик или, например, пылесос с никеля на литий вам все равно придется переделывать(ну или покупать) и БП.
плате этой самой защиты остается только контроль разряда.
не проще ли этот разряд контролировать самому и безплатно? ну или за копейку простейшим сигнализатором?
а для заряда использовать обозревавшиеся на муське 3и4S зарядки с балансировкой?
отвечаю сам — и лучше и дешевле, учитывая стоимость простейших шуриков которые нынче очень часто переделывают на литий.
Поверьте, 3 пункт случается достаточно часто, иногда случайно, иногда намеренно. Объяснить сложно, но у самого так получается иногда, а уж если шурик дохловат, но случаться будет очень часто.
PS, многим покажется странно, но я практически никогда не пользовался трещоткой, хотя что-то делал и из ГВЛ, ГКЛ, ДВП, фонеры. Ну а раньше и вовсе дрелью крутил, да и сейчас иногда, когда 220V под рукой и усилие большое необходимо…
старенький синий Bosch GSR 1080-LI 06019a8900 — три банки Samsung INR 18650-13L и маленькая плата с парой диодов и контактами для зарядки и прикрепленный термодатчик к одному аккумулятору и свободное место под 4й аккумулятор и ни каких защит и балансировок. Есть точно такой же шуруповерт (даже зарядка у них по паспорту одинаковая) только на 14 вольт и на момент выпуска с ценой на 25-50% выше…
Как раз планирую свой старенький Bosch GSR 1080-LI -оживить но поставить по 4шт Samsung INR18650 30Q — плата защиты и балансировки похоже туда не влезет -думаю собирать без них…
Опыт эксплуатации нескольких переделанных батарей позволил сделать выводы:
1. Если аккумуляторы качественные и из одной партии разбалансировка начинается только через 2-3 цикла заряд/разряд;
2. Экономически дешевле делать многоштырьковый разъем и внешнюю зарядку с балансировкой (я использую DB9 и токи заряда 1 А);
3. На холоде лучше иметь кнопку для разблокирования батареи – при пуске иногда срабатывает защита и бежать к зарядке не всегда близко;
4. Самыми рентабельными оказались распространенные красные платы защиты Protection board;
5. Очень удобная зарядка для переделанных аккумуляторов — SkyRC e4 LiPo/LiFe Balance Charger в пределах 22 $ или дешевле.
Давненько у знакомого был какой-то китаец, блокировки не было. Когда аккум свежий, защита отрабатывала и восстанавливалась. Но как только аккум немного разряжался и шурик не выдавал большого усилия, то защита блокировалась. Я в глаза не видел тот шурик, но по словам знакомого, емкость еще оставалась.
Осмелюсь предположить, что в первом случае срабатывала защита по току и автовосстановление было, а вот во втором случае переразряд одной из банок и автовосстановление не работало. Поэтому можно предположить, что в некоторых BMS платах на основе спец. контроллеров есть «раздельное» автовосстановление. Может контроллер смотрит восстановление банок по времени в мс, может еще как. Сам пока до тестов не доходил, поэтому так ли это, черт его знает…
В данном случае вся «соль» в том, что на обозреваемой плате нет контроллера, потому она проще себя ведет в таких ситуациях.
Но вообще обычно есть порог при котором плата включает выход, хотя конечно возможны нюансы.
Переделывал такой шурик. Чтобы удобнее было закрепить контактную группу, нужно было не откусывать последний NiCd элемент, а засовывать вместе с ним, а его уже легко засиликонить в корпус.
этот вопрос можно было решить плотной прокладкой между этим элементом и новой сборкой, она бы держала его от выпадания, либо обмотать банку синей изолентой термоусадкой, чтобы она с натугой входила в свое место. В этих случаях возможность все разобрать остается.
Я делаю так. Беру немного эпоксидки самой обыкновенной примерно 2/3 колпачка газировки + кусок ваты, вату пропитываю эпоксидкой и к колодке.
И никаких пластиковых вставок и nicd в качестве заглушки.
Обзор отличный. У меня такой же шуруповёрт есть — буду переделывать.
Есть вопрос (возможно, конечно, он покажется вам глуповатым): как правильно заряжать такую батарею от блока питания?
На каких режимах? Как понять, что заряжено?
как правильно заряжать такую батарею от блока питания?
На каких режимах? Как понять, что заряжено?
В конце обзора я примерно объяснил. Самый простой способ (но не самый правильный), при помощи DC-DC преобразователя с функцией ограничения тока.
Режимы — для стандартного лития — напряжение окончания заряда 4.2 х кол-во банок, ток — примерно 0.5 от емкости.
Если есть возможность установить порог индикации, то окончание заряда тогда, когда ток упадет до 1/10 от изначального.
Я давно хочу переделать свой шуруповерт на литий, но похоже не судьба. У меня DeWalt DCD935 14.4V. Это достаточно мощная модель, которая без труда выворачивает руки:) Насколько я понял, плат защиты на 30+ А не бывает, да и с зарядкой проблемы. Я категорически не хочу переделывать зарядник: нужна обратная совместимость в обычными Ni-Mn батареями.
Есть на любой ток, хоть на 50А, хоть на 100А и не поверите, аж на 150А при 3S или 4S. Скорее всего для брендовых шуриков или на худой конец для моторов с электромагнитным статором…
и простой арифметики для второго класса делаем соотношение: 8 -> 3, значит 4 -> 1,5
Просто у меня не было под рукой болгарки, что бы отпилить половинку…
Вообще то я действительно достаточно долго думал, после чего просто попробовал от БП.
Отвертка то именно отвертка, для мелких работ — интерскул 4,8 АО.
Пришел выводу, что под мои задачи (какой нибудь аппаратик вскрыть — не больше) городить 2S нет никакого смысла, с учетом усложнения зарядки.
А вот 2Р — места хватило, и народную плату зарядки без всяких защит — и теперь вполне доволен.
А что скорость маловата… У этой отвертки изначально скорость маловата, 200 rpm, так что и черт с ним.
Но удобная, сволочь…
А не подскажите, если выбран вариант соединения аккумуляторов пайкой — имеет ли смысл для безопасности производить работы с разряженными аккумуляторами? В том смысле, что будет ли меньше вероятность бабаха?
Тоже не раз встречал рекомендацию при пайке литиевых аккумуляторов предварительно разряжать их. Единственная сложность — разрядить их равномерно (до одного напряжения), ну или после спайки как-то зарядитьих по-отдельности. Не проблема, если включили в конструкцию балансир.
До нуля их всё равно разряжать нельзя, а остаточной ёмкости при разряде в пределах нормы — для бабаха (саморазогрева с вылетом) всё равно хватит. Так что — аккуратность, и да пребудет с нами Джо Железная Рука! :)
Поставить диодную развязку. :) Хотя да, из-за падения на диоде батарея до конца не зарядится (но проживет дольше). Заказал «на пощупать» десяток FERD20U60 — у них должно быть меньше падение…
Только сейчас я обратил внимание, что плата имеет довольно высокий порог срабатывания защиты по превышению напряжения, 4.325 Вольта. Возможно я неправ, но считаю что лучше 4.25-4.27
Кирыч, — не определили, какой резистор отвечает за этот порог?
Переделка полностью аналогична приведённой в этом обзоре, только 4 банки и платка соответственно на 4 банки. Главное — впихнуть банки в корпус акка ;)
От родной зарядки можно использовать только корпус (и если получится — трансформатор, смотреть по месту), ибо она для кадмия и слишком умная. Если с электроникой туго — проще выкинуть попарные хвосты от банок и заряжать парой B3AC.
хм, смотрел не давно видеоролик по переделки макиты похожей он говорит что можно использовать штатную, процитирую:
для этого нужно оставить терморезисторы в аккумуляторе, когда аккумулятор зарядится модуль зарядки в аккумуляторе отключит зарядку а родное зарядное устройство покажет что аккумулятор неисправен, (на маките начинают моргать оба индикатора).
Нет у меня такой под руками зарядки, чтоб потыкать тестером. Та что есть под руками литиевая — тоже умная донельзя.
Но вообще идея пользовать никелевую зарядку на литии с отсечкой по защите — плохая. Если только в крайних случаях и нечасто.
Kirich, спасибо огромное за обзор!
Хоть конечно кажется, что все уже пережевано многократно, но всеравно в ваших выкладках всегда нахожу что-то полезное для себя, мелкие детали которые многими опускаются вроде как очевидные, спасибо!
Можете поделиться ссылкой на плату «все в одном»? Дело в том что мне досталось сломанное радио Makita, которое я восстановил. Встал вопрос питания. Покупать фирменные аккумулятор и зарядное неразумно, там в батарейном отсеке можно слона разместить. Однако сильно подозреваю что все эти варианты «аля переделка шуруповерта» не позволяют одновременно работать устройству и заражаться аккумуляторам. А так удобно, есть 220В — работам от сети, нет переключаемся на батарею.
Благодарю за труд.
Уважаемый Kirich, прошу осветить вопрос «активного» балансира.
Я не имею в виду — полномасштабные работы по разработке и реализации проекта шуруповёрта с таковым балансиром и набором статистики по балансировке.
Максимум выложить ваше видение схемы «активного» балансира для шуруповёрта и включению её в схему аккумулятора с платой защиты без балансира. Лично мне интересна схема 4S.
Гугель, кэп? :) www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
Позволяет балансить на полном токе, ограничение только по выделяемому теплу. Недостаток — нужно отключать от аккума (сам измерительный делитель не в счёт, а вот утечки через TL и транзистор могут мешаться),
В принципе готовую платку можно проапгрейдить по току по тому же принципу.
Ну так посмотреть что за транзюки стоят в самом балансире, и навесить помощнее с подходящими резисторами. Или как в старом варианте чешского — заместо резисторов цепочки диодов. Колхоз, да, но при определённом усердии можно получить по полампера в тех же габаритах, а если приспособить термореле и вентиль — по току можно и больше выжать.
Или если уж совсем хочется красоты — своя печатка, а китайскую распаять.
Имею бош пср 12. Этой же платой + балансир восстанавливал год назад аккум. Только я использовал 4шт 18650. Работает норм.
Вопрос к автору, зачем переделывать зарядку? Я заряжаю родной, и когда аккум заряжен полностью бсм сама отрубает поступление тока на аккумы, чему свидетельствует лампочка на зарядке, которая тухнет. Единственный минус — малый ток, долго заряжает 4шт. Или кроме времени еще есть подводные камни?
Так 4.25 еще норм, не? Или дальше побоялись заряжать? У меня зарядка доходит до 17в, тоже до 4.25 на 4 аккума, и лампочка гаснет, плата отсекает поступление тока.
Кстати, ваша плата на 4 аккума, может из-за этого не отсекает заряд? И почему вы не захотели поставить 4 аккума? Если не изменяет память, то когда я замерял на полностью выжатой кнопке под нагрузкой напряжение падает до 13-14 в, что вполне я думаю для двигателя.
Когда будете писать следующую статью о переделки зарядок, был бы признателен если расскажете как доработать родную зарядку с минимум навороченных переделок чтобы большим током заряжала. Сейчас мой аккум наверное часов 5-6 заряжается…
Кстати, ваша плата на 4 аккума, может из-за этого не отсекает заряд?
Плата это просто защита, она не должна использоваться в таком режиме, отключает аккумуляторы она только в крайнем случае.
За зарядом должно следить зарядное устройство.
У меня Интерскол на 12V, уже около 4 лет, дури в нём хватает)), зачем эти лишние расходы на 14 -18 вольтовые «шурики»? а потом разоришься на аккумуляторах))
Думаю вот переходить на Литий, 3 шт на Али можно купить за 500 -600 рублей комплект + взял Аймакс за 1000 рублей, не оригинал но работает отлично, ну и защиту всё таки можно поставить, взял красные платы и всё.
То есть одна банка по себестоимости будет обходиться 700-800 рублей, по моему не плохо?
Энергии в более высоковольтных больше, аккума на дольше хватает.
а потом разоришься на аккумуляторах))
При переделке большие накладные расходы на платы защиты и зарядники, зато потом только аккумы меняй (если шурик по механике не ушатается, но тут даже китайсы ходят долго и упорно)
Всё верно, один раз потратиться можно а потом даже если другой шурик купишь платы защиты уже можно старые использовать а зарядник Аймакс он всегда будет полезен.
К тому же шурик можно купить по дешёвке через Авито (400-500р), многие как садятся аккумы просто их продают…
Спасибо. Полезная информация. У меня вопрос по индикации напряжения батареи, но не относящийся к шуруповертам. Но может быть Вы поможете? Мне нужен индикатор заряда на батарею 48 вольт (можно схему или уже готовый индикатор). На али видел только Led-шкалы в виде «батарейки».
Столкнулся с проблемой
переделал шуруповерт на 3s с красной платой защиты, работает. при разряде плата отрубает подачу при опускании одной банки до 2.7, а остальные 2.9
для заряда использую оригинальный skyrc e3.. а остальные 2.9В. Пытаюсь зарядить. Но зарядное мигает об ошибке. The voltage of single cell is too high or too low. Видимо слишком умное зарядное. Хз че делать теперь.
пробовал балансиром зарядить с imax mini. Заряжает, но при разряде всё равно различное напряжение на банках и не хочет заряжаться с e3.
У меня такая лежит. При тестовом прогоне (разряд-заряд) проваливается до 2.7 вольт и зарядное ее не видит. Эта банка Желтый LG HE4, но пользовался ею год. Банка уставшая, иначе не может быть. посоветую только прогнать ее три-четыре раза в режиме разряд-заряд. Если не поможет — выкинуть или найти ей другое применение.
Переделал на липоли, применив эту же плату — просто сказка! Шурик просто зверюга стал. То что нужно мне в строительстве. Аккум поставил сразу с покупки, не заряжал и проработал он примерно 3-4 цикла обычного аккумулятора. Т.е. при полном заряде его должно хватать раз в 5-8 больше чем обычные. Вот только мне пришлось бокс делать свой. Во первых по размеру больше, во вторых родной был утерян.
Почему-то никто не упомянул ноутбучный аккумуляторы как донора органов. Страрья много люди выкидывают. а там электроника.
Как оттуда брать зарядные и балансировочные схемы. есть даже с инидкацией уровня заряда, samsung Q20, к примеру)
Почему-то никто не упомянул ноутбучный аккумуляторы как донора органов. Страрья много люди выкидывают. а там электроника.
Упоминал в обзоре.
Кроме того я категорически не рекомендую применять старые аккумуляторы от батарей ноутбуков. Во первых, они не рассчитаны на такой ток, во вторых, они скорее всего будут иметь большой разброс характеристик. Причем не только по емкости, а и по внутреннему сопротивлению. Лучше примените их где нибудь в другом месте, например в ПоверБанке для заряда вашего смартфона.
спасибо, поищу упоминания. Я не про банки думаю, а про контроллеры заряда. банки в этих акумах я сам заменяю, остаются «органы для пересадки» даташиты на контроллеры есть интересные
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли на такие платы защиты, например для 3 аккумуляторов, поставить всего 1?? нигде не могу найти ответ на этот вопрос! Необходимо переделать электроотвертку DeWalt DC600KA, тоже под литий. Напряжение 3,6 В. Платы защиты на одну ячейку имеются, но там ток совсем мал и при пусковых токах наверно будет срабатывать защита.
понял) спасибо за ответ) но что интересно, на вашей плате видно, что она изначально разрабатывалась под 4 аккума. На 4 канале просто нет эл. компанентов. Отсюда можно сделать вывод, что возможно ее можно переделать и под 2 или даже под 1 аккум., но может не все так просто как кажется на первый взгляд)
и получается что 2 полевика там не работают и сидят на лавке запасных)
Ответил в личке, но продублирую и здесь.
Да, плата на вид нормальная и по схемотехнике очень похожа на ту, что я использовал для переделки но с балансиром.
У меня немного другой шуруповёрт. Если устройство аккумуляторного блока не отличается, то боюсь, что зарядное устройство отличается и могут быть трудности. А в статье, для моего уровня не очень подробно описана переделка зарядника. Подскажите пожалуйста, можно ли использовать этот метод, что в статье с моим зарядником от такого шуруповёрта? Bosch PSR 12 (12V/230V)
Есть красная плата BMS YH11047A защита по току отключена перемычкой шунтов и отдельно плата балансира как в обзоре соединены в месте. Заряжаю значит я литий 4S, но плата BMS отключается уже при напряжении 16.2 вольт и недозаряжает до 16.8 вольт. Плата зарядки с ограничением по току и напряжению на контроллере XL4015E1 напряжение 17.2 вольт ток ограничен в 400 ма.
Доброго дня всем. Попрошу помощи. Суть проблемы такова: видимо из-за переполюсовки спалил плату контроллера li-ion сборки 2s4p на ебее нашёл нечто похожее, фото ниже. вчера впаял новую плату, на выходе появилось напряжение но прибор (металлоискатель) не работает, при попытке зарядить аккумулятор зарядное выдаёт ошибку. Если нужно фото родного контроллера, сделаю. Спасибо за любой ответ, я историк по образованию))))
Замерил, Цешки нет, вольтметр показал 7в. Я пайку сделал В+, В- к соответствующим клемам сборки, к МВ припаял торчащий из сборки проводок, предполагаю 3,7V. На родной плате он был припаян к обозначению «В». и на родной плате обозначение контактов на выходе почему-то не «Р»+и-, а «U»
Вот фото аккума, в коробке собраны плата зарядки, звуковая и аккумулятор (от металлоискателя)
И еще вопрос. Я так понял, что Вы заменили плату и аккумуляторы, сейчас сборка дает требуемое напряжение, Вы пытаетесь включить прибор и ничего не происходит?
Во время включения прибора напряжение на выходе сборки не пропадает, но прибор не реагирует?
Купил dewalt dcf 815. Чужой аккумуялтор не берет, не крутит, срабатывает защита. Есть на шуруповерте третий контакт, скорее всего на терморезистор. Кто-нибудь знает его сопротивление? Спасибо.
Подскажите пожалуйста. Нужно из 6 аккумуляторов 18650 получить 7,4В. По три шт. спаять паралельно, затем этих два блока подключить последовательно. Какую плату с балансиром и током до 15А лучше использовать? Спасибо.
держит ли эта платка, если закручивать саморезы 100мм в сосну? если выкручивая подобный саморез нажать кнопку на максимум, страгивается или уходит в защиту? встречал платы которые требовали плавного нажатия на кнопку.
Добрый вечер Андрей! Прочитал статью, посмотрел видео в ютюб… остался момент для уточнения. Я понял, что защитное устройство на акб только для критических величин. Фактически плата, например та которую использовали Вы, с шунтами проволочными и с балансиром, она и при зарядке от родного ЗУ отключит? Скажем при достижении каждой банки 4.3V или 4.4V (я не знаю, на сколько настроена эта плата), то сработает уже именно эта плата и акб отключится от родного ЗУ?
А почему эти платы защиты (возьмем конкретно Вашу из Вашей статьи) хотя бы в части зарядного напряжения не изготавливают по нужному напряжению ну там 4.15В например? Если с пониженным напряжением разряда ясно, критические величины нужны, чтобы шурик часто не выключался при кратковременной просадке до минимально допустимых величин, ок тут оправданно, но защиту от перезаряда то зачем задирать? В каких таких случаях эта защита с задранным напряжением может быть полезна? Похоже, что ни в каких. Из-за этого приходится вот еще и ЗУ отдельное городить :(
Я только начал вникать в темы перевода шуриков на литий, поэтому вопрос может выглядеть глупым.
Скажем при достижении каждой банки 4.3V или 4.4V (я не знаю, на сколько настроена эта плата), то сработает уже именно эта плата и акб отключится от родного ЗУ?
Корректнее — при достижении такого напряжения на любой из банок.
А почему эти платы защиты (возьмем конкретно Вашу из Вашей статьи) хотя бы в части зарядного напряжения не изготавливают по нужному напряжению ну там 4.15В например?
Чтобы избежать ложных отключений при заряде, так как могут быть колебания до 4.25 и они считаются нормальными.
В каких таких случаях эта защита с задранным напряжением может быть полезна?
В случае проблем с зарядным устройством или небрежностью использования, например при заряде от неправильно подобранного зарядного.
Из-за этого приходится вот еще и ЗУ отдельное городить :(
я все уяснил. Благодарю.
Касательно цен в Вашей статье заметил, что с момента публикации платки, компоненты, акб подешевели на Али, это нам всем в +
20-25$ теперь это избыточно…
Перехожу на «Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно».
Если шуруповёрт 18 вольт, то ставлю 5 штук лития. БМС на 18 вольт покупать?
Зарядное устройство искать тоже 18 вольт? На алиэкспресс вижу только 21 вольт и 16,8 вольт. Как быть?
Арифметика — очень полезный навык, прививается, самое позднее, в начальных классах школы, а чаще, ещё в детском саду и это не шутка… не совсем шутка :D
Давай порассуждаем вместе:
Рабочее напряжение литиевого аккумулятора — 3,7 В, но максимальное — 4,2 В.
Отсюда получаются такие вычисления:
5 * 3,7 = 18,5 В — вполне себе подходит, но:
5 * 4,2 = 21 В (!) — кажется многовато, но…
Возможно, для тебя проще было считать в обратную сторону, начать с напряжения аккумулятора и делить его на разные напряжения.
В общем, итого — производители указывают на шуруповёртах (и аккумуляторах) разное напряжение не только из-за разных аккумуляторов, но и потому что так принято или требуют указывать разные страны. Например твой шуруповёрт, по одному стандарту — на 18 Вольт, по другому — на 21 В. Плюсом, двигатели обычно всё же делаются на другие — «нормальные» напряжения.
Так же как 12-Вольтовый шуруповёрт, это может быть и 10,8 В (там родные банки с рабочим напряжением 3,6 В), и 11,1 В, а китайцы могут даже 12,6 В написать (4,2*3).
Ах да, ответ — вот потому ты и видишь только 21 и 16,8.
Уважаемые муськовчане, есть старый престарый шуруповерт ryobi, работал верой и правдой лет 15, один раз менял в нем аккумуляторы(3хNiCd), теперь пришло время менять заново.
Возможно вы скажите, что пора такой инструмент выбросить, но он мне дорог как подарок от друзей, состояние у него хорошее и, главное работает и вполне меня устраивает. Не имею в наличии NiCd аккумуляторов, зато есть Li-ion(шоколадки), вопрос — возможно ли применить один Li-ion аккумулятор? Тогда кукую плату защиты вы можете посоветовать? учитывая то, что у шуруповерта кнопка пуска(двухпозиционная) не имеет плавного пуска
Но не увидел главного ассистента…
Где спичечный коробок «Camel»??? ;-)))
Первое фото.
Доделаю, отдам ему.
парадокс.
У дочки Самсунг, батарея умерла примерно через 10 месяцев, парадокс? :)
«Запланированное устаревание».
а никель — потерял емкость весьма и весьма.
а то что на самсунговском смарте батарея издохла меньше чем за год — дык там зарядка хорошо если раз в сутки… а то и с утра до обеда.
1. ток разряда родных никель кадмиевых аккумуляторов?
2. причину отсутствия платы защиты на родных аккумуляторах? у меня ее нет, и на фото ее нет!
Столько усилий а смысл? Как же он работал раньше?
В шуруповртах с никелевыми аккумуляторами платы защиты не ставят так как они не взрывоопасны и не портятся от разряда в ноль.
Смысл — получить рабочий инструмент. Раньше работал нормально, пока аккумуляторы не вышли из строя.
а от чего взрываются литивые если их разряжать?
вот не надо про другой смысл замены аккумуляторов, речь только о плате, которой не было.
что, кадмиевые коротыш переносят легче чем литивые?
а про ток — зачем говорить брать 20А, если нагрузка не изменилась, отсечка механическая, а кадмиевые… ну вот сколько? все на пальцах
Я не говорил что литиевые взрываются от переразряда.
Да. Начнут греться, но у литиевых шанс возгорания выше.
Кроме того плата защищает от перезаряда, который для литиевых гораздо более опасен чем для никеля.
Сформулируйте вопрос более корректно.
И о какой механической отсечке речь?
Насчет заряда я молчал — просто вынимаю из бокса и заряжаю.
Мех отсечка?? ограничитель крутящего момента шуруповерта защищает от заклинивания и остановки (де факто от кз батарей, от перегрузки — не будет больше чем была для Никелькадмиевых)
В обзоре я писал, изначально стояло 10 банок никеля, но если подбирать под одно напряжение, то надо 3.33(3) банки лития, так как один литий эквивалентен трем никелям по напряжению.
Из какого бокса? Вас удивляет что литиевым аккумуляторам необходима плата защиты?
Кроме того, при переразряде одной банки возможна ее переполюсовка, никелю фиолетово, а литию нет.
Переведите шуруповерт в режим сверления и мех отсечка отключится автоматически, хоть заклинивайте его.
бокс? обычный с контактами под каждую батарейку — пользую самые дешевые аккумы — заменил заряженными и снова играй!
А есть статистика несчастных случаев?
Могу только пожелать успеха :)
Насчет возгорания литиевых аккумуляторов?
Конечно, например Самсунг последний :)))) Там и плата защиты не помогла.
Вам постебаться или Вы реально что то хотите спросить.
Если постебаться, то это не сюда.
Если серьезно, то на все вопросы я ответил.
Аккумуляторам необходима защита, от переразряда (так как литиевые быстро деградируют при снижении напряжение, а никель нет), от переразряда (так как литиевые склонны к самовозгоранию, а никель нет), от перегрузки по току.
Если Вы этого не понимаете, то дальше я не знаю как Вам объяснить. Но даже в дешевых китайских шуруповертах присутствует плата защиты, хотя экономисты они еще те.
1. где измеренные рабочие токи? из чего нужно делать вывод о выборе аккумуляторов?
Могу измерить, но не вижу в этом смысла. Ну будет например не 20, а 17, это что то изменит?
вот у меня старые банки были… дай бог памяти 600мАч,
максимальный ток Разряда который в Инете написан (вообще для никелькадмиевых) = 7С… вывод?
Что Ваши банки отдадут 4.2 Ампера. Но это не говорит ни о чем, в таком варианте макс мощность 50 Ватт при 12В двигателе. 50 Ватт это просто игрушки, Вы в такое верите?
Кроме того никелевые аккумуляторы в таком варианте являются ограничителем тока.
Если шуруповерт рядом, просто измерьте активное сопротивление обмоток двигателя, можно будет узнать ток клина.
будет 50 — значит 50. главное чтобы Крутящего Момента на шурупе хватало. мне Хватает.
1. на родной батарее (пластиковой коробке) = 1.2 Ач
(возможно я на другом смотрел 600мач, старые батарейки то я выкинул давно)
2. сопротивление на концах в шуруповерте = 1 Ом
3. 14.4В номинальное по паспорту
а вообще еще проще — я его от импульсного блока питания без батарей с максимальным 12 х 5А юзаю. и ничего! все работает!
Ясно что 6мм х 150мм в дерево им тяжело забить, но это редкость.
может как дрель он и не попрет, так для этого Дрель 500..600 Вт есть (с достаточным моментом :)! а для НЕпрофессионального использования — подходят любые аккумуляторы без плат. ИМХО
Все равно не могу понять Вашего вопроса. Вы хотите знать максимальный ток потребления или нужна плата или нет?
нужна плата или нет Прямо вытекает из максимального тока потребления.
допустим ток кз такой, но я писал о мех отсечке. и факт что все работает и при 5А.
К чему я — сначала Измерения! потом Измышления.
И ток КЗ и номинальный ток разряда Аккумуляторов — не есть равенство.
Это Вы к выбору типа аккумуляторов?
На мой взгляд аккумуляторы для данного шуруповерта выбраны правильно, например 25R здесь уже были бы лишними.
Шуруповертостроение))) не стоит на месте, кроме более мощных батарей, выпусккаются более мощные и легкие двигатели, разрабатываются новые схемы редукторов. Старая механика изнашивается, так что надо подходить творчески)))
Я очень привык к своему мелкому Метабо, вот там заменить бы, но 18650 не влазят, а кроме того там 4 кадмия, 1 литий мало, а два много :(
Хочется ЛитийФеррум, но в таком формфакторе его нет.
Как то мало выходит :(
Из-за оригинальной конструкции переключателя реверса нарезать им резьбу одно удовольствие, даже видео процесса снимал :)
Переделывали на два LiIon, но как по мне, то много, потому думаю насчет ЛиФе.
Либо емкость крошечная, либо габарит большой. Поставить четыре штуки по 400мАч, будет всего 800, негусто, хотелось бы как минимум родные 1.25.
hobbyking.com/en_us/batteries/lifepo4.html
Видел как на обычные полимерники переделывают.
Слабые они :(
По крайней мере приятелю переделал 9.6в на 2*18650 — владелец доволен как слон.
Ещё можно посмотреть на модельный лифер, но его откровенно мало.
Вот такой шуруповерт (фото не мое)
А вот человек его переделывал на литий.
Кстати крутил в руках бош IXO — а почему бы не встроить аккум вовнутрь? Или подойи ещё как-то творчески — например, использовать корпус какого-то фонаря как держателя аккума, пружинки сразу викинуть и поставить пластинчатые контакты, и т.п.
А учитывая специфический форм-фактор, приходится извращаться.
От запихиваня родной кассеты намертво в корпус и установку несъёмного аккума до впихивания кассеты и встраивание в корпус корпуса от фонаря для организации сменного 18650 аккума.
Тараканы пустились в пляс :)
Я просто подумал, что Вы предлагаете встроить аккумулятор внутрь, а здесь они сменные.
Правда как-то не очень складывается INR и всего 2С
вот такая аллегория. недостаток знаний не скомпенсировать напильником
Человек сам ничего сделать не может, но у других в комментах поумничать любимое дело.
Так он и в сравнении с моей Милкой кажется слабым, но в общем проблем я с ним не вижу, шуруповерт как шуруповерт.
Все в мире относительно. Товарища устраивает.
------------------------
А я 2701 взял.
На плате из обзора есть указание на 4-й аккумулятор, но судя по описанию, поддерживает она только 3. Печалька.
Если я правильно понял Ваш вопрос.
Платы не умеют заряжать, так как не содержат в своем составе зарядного устройства. Вам нужна такая же плата, только 4S.
Искать по — 4S Protection board, либо — 4S protection balance board
Например вот, но это без балансировки.
Это контакты подключения точек соединения элементов.
Если плата с балансиром, то туда же выведен и он.
Да, я иногда зануда, но периодически эта моя черта позволяет избегать недопонимания))
Обычная плата защиты, хоть с балансиром, хоть без, а рядом плата DC-DC.
Но запитывать придется через другие контакты. В принципе сейчас так часто и делают, общий-заряд-разряд, т.е. три контакта.
У меня бош 14,4В и думается, что пиковый ток там будет побольше.
Если конечно зарядное устройство не импульсное, а с обычным трансформатором.
Но это тема другого обзора.:)
Пока в процессе разработки, хочу сделать универсальную плату.
Тоже в процессе переделки Hitachi 14.4v, плата защиты будет такая:
aliexpress.com/item/Four-Series-4S-30A-CM-BMS-Lithium-Battery-Protection-Board-Li-ion-Pack-New/32705092507.html
Вместо палочной индикации врезал в корпус блока АКБ обычный цифровой вольтметр за 60р с кнопкой от мышки в разрыве.
Обзора этой платы я здесь не нашел.
Вопрос с зарядкой остается открытым, использование настраиваемого драйвера, с возможностью заряда лития, не есть элегантное решение, плюс еще огород городить с автоматическим отключением. Вариант переделки с платой защиты + imax b3 выглядит привлекательнее, но и там есть жирный минус, в виде маленького тока заряда.
Правда В3АС автоматически делает балансировку.
Малый ток заряда для бытового пользования не сильно мешает, кстати.
А если для дома на питание от БП переделать, какой по параметрам БП для данного шурика посоветуете?
Потому думаю что БП не менее чем 12 Вольт 20 Ампер.
Не сказать, чтоб замечательно, таки защита срабатывает при больших нагрузках. Но вполне юзабельно на не сильно толстых саморезах. А срабатывание защиты можно как альтернативу трещотке использовать :)
Кирыч плюсую жирно!
Пока самсунги не пришли, выбираю плату защиты.
Шуруповёрт оказался коллекторным, просто неожиданно мощный статор:
Решил-таки рискнуть измерить хотя бы рабочий ток.
Я вот думаю, а что если это сделать двумя тестерами в параллели?
Одним стрёмно, боюсь сжечь.
У меня Mastech MAS838, ток до 10А, и HoldPeak HP-890CN, ток до 20А, но не более 10 сек!
Это возможно?
Можно сделать шунт даже из куска проволоки (правда точность будет не очень), измерить падение при токе 5 Ампер (к примеру), потом подключить через него шуруповерт, измерить падение и пересчитать.
Если есть магазин радиодеталей — можно купить готовый, калиброванный, на любой ток.
1.6мм много (слишком маленькое сопротивление будет) Хотя 6 метров… ну попробуйте для начала всем куском.
клуб аккумулярного садомазо?
Чего только не придумают, лишь бы нормальный аккум не ставить.
А при 0.01 вообще всего 4 Ватта.
Можно в качестве шунта использовать ненужный сварочный электрод 4-5мм с отбитой обмазкой. У него сопротивление не так сильно меняется с нагревом
www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html
Изоляция провода 0,5кв на токе 30А гарантированно сгорит
а зачем на шунте изоляция?
Выше я писал, надо пропустить через кусок провода определенный ток, который пробор измерить в состоянии, затем измерить напряжение на проводе, дальше пропустить нужный ток и пересчитать.
тоже думал без балансира… но это же китайцы… возможно вообще из разных коробок будут аккумуляторы… сразу отмел этот вариант.
Только инвертор 12 в 220, дорого, тяжело и неудобно. проще купить второй шуруповерт.
Замените или на «2-3 обычных = 1 необычный» или на «2-3 никель-кадмиевых = 1 литиевый».
Кирич просто офигенно все написано. По моему это самая подробная инструкция по переделке шуруповерта на литий из всех ста инструкции, что здесь есть.
Тема балансиров раскрыта полностью.
Он мне в качестве компенсации прислал отдельно плату балансировки, только зараза на 4,35 В вместо 4,2. А диспут уже не открыть.
Если будете заказывать балансир — проверяйте при каком напряжении начинает работать байпас на резистор.
Покурив этот сайт вкупе с яндексом хочу вторую батарею перевести на литий-феррум-фосфат (LiFePO4). Следующие плюсы по сравнению с литий-марганцевыми LiMnO2, LiMn2O4, LiNiMnCoO2 (более известными как высокотоковые (INR):
— пожаро- взрыво- безопасность;
— большее число циклов заряда-разряда (по разным источникам в 2 — 3 раза);
— лучше переносят минусовые температуры.
Но есть и минусы:
— меньше удельная емкость;
— меньше напряжение 3,3 В;
— более высокая цена???;
— меньшая распростроненность.
Предварительно планирую использовать:
— аккумуляторы 3.2 В 18650 LiFePO4 аккумулятор 1500 мАч
aliexpress.com/item/1pcs-lot-3-2v-18650-LiFePO4-rechargeable-battery-1500mah-Lithium-iron-phosphate-battery/32689423308.html
— плата защиты 3S 30A lifepo4 9.6V 18650 BMS PCM PCB Battery Protection Board for lifepo4 battery cell pack SH04030029-FB3S30A
aliexpress.com/item/3S-30A-lifepo4-9-6V-18650-BMS-PCM-PCB-Battery-Protection-Board-for-lifepo4-battery-cell/32655149267.html
— зарядное на основе платы 5A DC to DC CC CV Lithium Battery Step down Charging Board Led Power Converte
aliexpress.com/item/1pcs-5A-DC-to-DC-CC-CV-Lithium-Battery-Step-down-Charging-Board-Led-Power-Converter/32458052605.html
Хотелось бы услышать критику уважаемого kirich по данному варианту переделки
Единственное замечание, я его указал в описании зарядных, то что предложенный Вами вариант заряда не имеет отключения после окончания процесса.
Если зарядил, постоял час-день, то нормально, но если забыть, то теоретически могут быть проблемы. Вернее скажем так, это не совсем безопасно. Хотя плата защиты и предназначена чтобы защищать :)
А по поводу платы защиты и аккумуляторов что скажите?
Покупка любого товара на али и в других подобных лавках всегда лотерея. :)
— у них очень малый саморазряд (по данным Wikipedia — 3-5% в месяц при комнатной температуре, некоторые заявляют единицы процентов в год). А при редком использовании это играет немалую роль;
— быстрая зарядка (большими токами);
— более ровная кривая разряда.
Почитайте даташиты на те же самсы 30Q — до 15минутной зарядки А123 не дотягивает, но в общем весьма неплохо.
Для лектроинструмента пофиг.
Не подумайте, что я против лифера. Я за. Но на текущий момент (нет качественных банок недорого) в электроинструменте ему делать нечего.
Единственный скользкий вопрос — морозостойкость. Но поскольку А123 нет, а в безродном китайском лифере этот момент не поддаётся проверке — останусь при своём мнении.
Ответ находится примерно там же, где прогресс в банках 26650.
Ставте что-то из современного высокотового лития IMR/INR
У китайцев есть неплохой лифер в 18650, только вот найти его большая проблема. Пройдитесь по форумам электроходов, может чего интересного насмотрите. Это если упереться в лифер. А так электроходы тоже пересели на современные IMR, даже «котлеты» фактически сошли со сцены.
(посмотрел фотки повнимательнее. На плюсовом выводе незафотошопленные метки от контактной сварки. Ещё один камень в продавца. Если хочется поиграть в лотерею — на фасттече такие банки сильно дешевле www.fasttech.com/product/1208601-a123-systems-18650-lifepo4-1200mah-high-discharge )
еще раз, спасибо за обзор и за труд.
А вот я обычно в таких платах выпаиваю и оставляю только один транзистор, отвечающий за заряд, вы ведь не 10 А будете заряжать аккумулятор? Зачем там транзисторы хоронить ?Сори, глупость сморозил, т.к. ток при нагрузке потечет и по транзисторам заряда.В итоге паяю акки обычным 61-м, всё крепко и ни разу не перегрел. Кондовый паяльник с жалом хотя бы миллиметров 8, хорошо прогретый и чистый, злобный флюс (предпочитаю те, что для алюминия — типа ФТКА, но даже и с ЛТИ паялось; мизерную капельку зубочисткой), элементарно пошкурить место будущей пайки. Если не залудилось за секунду-другую — прекратить, дать полностью остыть (!), начать с нуля. Всё получится!
«Рулон электричества» у круглых банок не примыкает изнутри прямо к дну, а лежит на изолирующей прокладке, поэтому кратковременный локальный нагрев дна им не особо страшен. А пипка на плюсовом конце вообще висит практически в воздухе и имеет малую теплоёмкость, так что паяется вообще беспроблемно.
UPD и вам похоже в этот коммент))
Вариант колхозный, но почему нет.
Еще можно попробовать Step UP преобразователь (Ухты, какраз от Кирича обзор с допилом), но тогда искать с защитой от разряда, хотя теже TP4056 есть с ней, в этом случае у вас будет всего 2 платы и только 1 банка.
15A 8.4V DC BMS 2 Series 18650 Li-ion Lithium Battery Charging Protection Board With Balance Function
Её можно раскачать до пайкой элементов?
а, не, рука мастера )))
«кошках»старых батареях…Примерный расчет написан в конце обзора, каждый принимает решение сам.
Предложите свой вариант переделки, менее затратный :)
Если человек работает инструментов постоянно и очень много, значит это основной инструмент для зарабатывания денег и проще купить новый. А если эпизодически и есть время и желание переделать, то почему нет?
Если человек работает инструментов постоянно и очень много, значит это основной инструмент для зарабатывания денег и проще купить новый.
Вот покажите мне 18в аналог хоть и китайса, но 18в и с двумя литиями дешевле десятка 18650 (скколько там? пусть 50баксов) + пара плат защиты (пусть 15 в сумме) + пара B3AC (ещё 15). Переделка — вечер, проведённый не у зомбоящика, с десятком перекуров на кофэ.
Спасибо за мысли и помощь…
У меня была другая мысль, плата на 4.35, а аккумуляторы 4.2.
По идее платы одинаковые, отличие только в номиналах резистов, знать бы какие отвечают за напряжение. :)
А замерьте сопротивление, если можно, спасибо
теперь есть что оставить в шухлядке стола для под… потомков что бы они хоть поняли какой херней страдал папка :-)
Гуру вот скажите что за херню я купил и выйдет ли с нее что то и чего не хватает каждой плате что я представлю ниже то есть плюсы -минусы и есть или нет балансировки или тип балансировки и так далее
просто я точно понял такую цепочку: китайцы врут в параметрах — наши непонимают или не могут перевести- так же с полными непониманием выставляют в продажу
у меня два шурика на 18вольт и 12в было куплено две разных платы для 5s и одна 3s на 12в шурик (шурик 9.6вольт попытаюсь долезть до двигла авось можно запитать 12в)
прошу не считать за рекламу ну в принципе ссылки с ебая вы же не считаете за рекламу поэтому надеюсь не накажут. просто лучше показать как есть с описанием может Гуру даже поймет что в описании соврали и скажет
раз
два
три
помогите понять и почему нужно искать именно вашу (жаль не рассматриваете на 5s а только на 3s
спасибо
Обычно проще купить новый (или аккум, или шуруповёрт), потому что переделка «лишь бы как» с литием и большими токами (шуруповёрт запросто берёт 10А с банки, мощные могут до 20, поэтому банки в мощных — только высокотоковые) небезопасна.
Почему-то опытные инженеры не в курсе и используют высокотоковые банки INR лития + хорошие платы управления-зарядки-защиты-балансировки.
Кажется, фосфатные были в некоторых моделях DeWalt, и они уже от них отказались.
Вопрос стоит проще — зачем? Есть ли смысл?
Высокотоковые INR быстро заряжаются с минимальным нагревом, нормально живут при очень больших (до 10С иногда до 15С) токах разряда, имеют ресурс, в разы бОльший, чем о обычных литиевых банок, при этом ёмкость чуть меньше, чем у обычных, но значительно больше, чем у литий-фосфатных.
В случае прочного корпуса и хорошей электроники контроля защиты вполне безопасны и те, и другие.
Ну и зачем литий-фосфатные?
Но правильно собранная батарея, см. соседний обзор шуруповёрта Milwaukee от этого же автора,
имеет очень приличные защиты, в тч. от ударов, падений и т.д.
Учитывая тот момент, что банок от А123 нет, а тот китайский лифер ну откровенно так себе (и ещё неизвестно, «оптимизировали» биметаллическую мембрану в данной банке или нет), то смысла гоняться за лифером в электроинструменте нецелесообразно.
Но переделывать на литий останавливает стоимость BMS + 5 аккумов — это гдето от 50уе. Нормальная плата 5S с зарядом и балансиром 20уе aliexpress.com/item/5S-40A-lipo-lithium-Polymer-BMS-PCM-PCB-battery-protection-board-for-5-Packs-18650-Li/32705810118.html Поэтому для мелочей до 102 мм поставил блок питания трансформаторный в стопоре 15А.
Как бы варианты на 12В не так дорого…
А вобще 2 года назад покупал не себе аккумулятор на Hitachi на 3Аh вместо 1,5. Стоило 39$. aliexpress.com/item/New-Replacement-18V-EBM1830-3-0Ah-Rechargeable-Lithium-Ion-Power-Tools-Battery-Packs-for-Hit-achi/2013349814.html
Может есть решение почти готовое? Ну к примеру в этом магазине, только добавить зарядное?
Сам ищу 5S защиту задёшево, но всё сплошь цены как будто коня продают. Цельный поддельный iMax столько стоит.:)) Если коллеги что-то посоветуют — буду крайне благодарен. Пока остановился на варианте «пищалка до 8S с вольтметром плюс iMax» — так себе решение, но по цене приемлемо и для дома некритично. Банки — 5x LG HE2. Все компоненты приехали, как соберу — обозрю :)
на 18В aliexpress.com/store/product/Makita-Lithium-Ion-battery-circuit-board-for-Makita-BL1830-3-0Ah-4-5Ah-New-PCB-Free/1393312_32221111191.html
и вариант почти МИЛУОКИ!!! aliexpress.com/store/product/NEW-repalcement-power-tools-Battery-Case-for-makita-Plastic-Shell-Box-No-Cells-DIY-to-14/1393312_2042159121.html
Я им говорю, запрет не распространяется на аккумуляторы в составе устройств, т.е. оборудованных защитой, думают.
1.5 и 2 — 5шт
3 и 4 — 10 шт.
6 — 15шт.
Сейчас вроде новые
3 Ач — 5шт
6 — 10шт
9 — 15шт.
Если не путаю.
дешевле в сборе!
о, уже есть?
слышал только про 6 и 9.
Но судя по модели 9Ач 15шт думаю что будут.
Понимаю что весь комплект предоставлен заказчиком, но наверное Вы его консультировали?!
ebay.com/itm/122199492040
Взял товарищу для переделки электро отвёртки.
Например для свинца это 13.85 дежурный и 14.3 циклический. Держать под полным напряжением не рекомендуется.
Кроме того, постоянно работающее зарядное устройство может просто выйти из строя, причем чаще всего оно это делает с пробоем ключа в КЗ.
Да здесь бы :)
Но вообще идея простейшая, лежала на поверхности, там даже особо и придумывать ничего не надо.
Но краем уха слышал слухи, что если литий-ион использовать в буферном режиме, то возможно выпадение лития в виде дендритов, прокол изолятора и бадабум :)
Периодически поискивал инфу об этом, но так и не нашёл. Нашлось только что буферный режим официально разрешён только для лифера, у самса/лж/панаса внятных запретов на буферное использование не нашёл.
Вопрос: от чего защищает эта плата защиты и для чего она нужна?
если от переразряда батареи, то почему нельзя заряд банально контролировать по копеечному индикатору?
если от перезаряда, то для этого есть зарядное устройство.
если от перегрузки шурика, то есть трещетка и голова на плечах, чтоб не жать на кнопку с зажатым патроном.
если от перегрузки акков, то зачем использовать заранее негодные акки с малым током?
а если учесть, что эти платы по стоимости просто взлетают при увеличении напряжения, то для шуриков с напряжением выше 12в их(плат) использование под большим вопросом.
кстати, насколько мне известно, производители лионного инструмента часто обходятся без этих плат защиты.
… теперь кидайтесь :)))… или объясните неучу ;)
Зарядное может банально выйти из строя.
Есть режим сверления, в котором сверло может элементарно заклинить.
См. пункт выше. Да и аккумуляторы на больший ток имеют меньше емкость, всегда хочется получить оптимум.
Даже в китайских дешевых шуруповертах стоит плата защиты, причем с термоконтролем!
Я уж молчу про брендов.
Кидаться не буду, просто Вы немного не поняли возможные проблемы с литием.
1. звуковой индикатор решает
2. ну так и эта плата так же может «сделать козью морду». зачем дубляж?
3. так я и писал, что
«с дуру можно и… сломать»жать на кнопку когда заклинило сверло — это как-то не нормально для простого человека и тем более мастерового.4. тут не могу ничего сказать… ну от перегрева, чтоль, поставить цепочку…
5. судя по цене акционных лишуриков их стоит покупать как доноров для этих плат )))))
6 возгорание? сомневаюсь — нет условий.
2. Двойное дублирования для защиты от пожара лишним не будет.
3. Это ненормально, но это возможно.
4. Можно и так, но если есть плата, то зачем? Тем более что термозащиту обычно и так стараются ставить.
5. Зависит от цены. но вполне вариант.
6. Вполне. Хотя у аккумуляторов и стоит защитный клапан, но все возможно.
Просто попытался объяснить, что плата защиты для литиевых аккумуляторов более чем важна.
PS: заряжал китайскую подделку без защиты блоком с выставленным ограничением по току, а про напряжение тогда как-то подзабыл, и когда оно поднялось выше 6В… металлический корпус батарейки превратился в рваный шарик, что лежало рядом с аккумом хорошо так обгорело, ну и вся комната наполнилась ароматом густого дыма и конфети из внутренностей бедолаги.
почему?
потому что переделывая шурик или, например, пылесос с никеля на литий вам все равно придется переделывать(ну или покупать) и БП.
плате этой самой защиты остается только контроль разряда.
не проще ли этот разряд контролировать самому и безплатно? ну или за копейку простейшим сигнализатором?
а для заряда использовать обозревавшиеся на муське 3и4S зарядки с балансировкой?
отвечаю сам — и лучше и дешевле, учитывая стоимость простейших шуриков которые нынче очень часто переделывают на литий.
PS, многим покажется странно, но я практически никогда не пользовался трещоткой, хотя что-то делал и из ГВЛ, ГКЛ, ДВП, фонеры. Ну а раньше и вовсе дрелью крутил, да и сейчас иногда, когда 220V под рукой и усилие большое необходимо…
Как раз планирую свой старенький Bosch GSR 1080-LI -оживить но поставить по 4шт Samsung INR18650 30Q — плата защиты и балансировки похоже туда не влезет -думаю собирать без них…
1. Если аккумуляторы качественные и из одной партии разбалансировка начинается только через 2-3 цикла заряд/разряд;
2. Экономически дешевле делать многоштырьковый разъем и внешнюю зарядку с балансировкой (я использую DB9 и токи заряда 1 А);
3. На холоде лучше иметь кнопку для разблокирования батареи – при пуске иногда срабатывает защита и бежать к зарядке не всегда близко;
4. Самыми рентабельными оказались распространенные красные платы защиты Protection board;
5. Очень удобная зарядка для переделанных аккумуляторов — SkyRC e4 LiPo/LiFe Balance Charger в пределах 22 $ или дешевле.
Хм…
В обзоре видео, где видно что я доводил шуруповерт до срабатывания защиты. У Вас скорее всего плата без автовосстановления.
Возможно спутал. У меня были разные платы и с S-8254 и с другим контроллером – SH367003X
Осмелюсь предположить, что в первом случае срабатывала защита по току и автовосстановление было, а вот во втором случае переразряд одной из банок и автовосстановление не работало. Поэтому можно предположить, что в некоторых BMS платах на основе спец. контроллеров есть «раздельное» автовосстановление. Может контроллер смотрит восстановление банок по времени в мс, может еще как. Сам пока до тестов не доходил, поэтому так ли это, черт его знает…
Но вообще обычно есть порог при котором плата включает выход, хотя конечно возможны нюансы.
синей изолентойтермоусадкой, чтобы она с натугой входила в свое место. В этих случаях возможность все разобрать остается.И никаких пластиковых вставок и nicd в качестве заглушки.
Есть вопрос (возможно, конечно, он покажется вам глуповатым): как правильно заряжать такую батарею от блока питания?
На каких режимах? Как понять, что заряжено?
Режимы — для стандартного лития — напряжение окончания заряда 4.2 х кол-во банок, ток — примерно 0.5 от емкости.
Если есть возможность установить порог индикации, то окончание заряда тогда, когда ток упадет до 1/10 от изначального.
Я давно хочу переделать свой шуруповерт на литий, но похоже не судьба. У меня DeWalt DCD935 14.4V. Это достаточно мощная модель, которая без труда выворачивает руки:) Насколько я понял, плат защиты на 30+ А не бывает, да и с зарядкой проблемы. Я категорически не хочу переделывать зарядник: нужна обратная совместимость в обычными Ni-Mn батареями.
На 80 А aliexpress.com/item/4S-12V-80A-LifePO4-Lithium-Cell-li-ion-18650-Battery-Protection-BMS-PCM-Board-with-Balance/32721329111.html
На 60 А aliexpress.com/store/product/4s-12v-60a-Battery-Protection-BMS-PCB-Board-with-balancing-for-LiFePo4-li-Cell-Lithium-iron/1824399_32714603957.html
Есть и на 100 А. Поищите на Али.
Кстати, когда в самом начале прочитал
вспомнил, как менял в своей отвертке никель на литий.
В ней стояло 4 никеля… :)
С учетом что
и простой арифметики для второго класса делаем соотношение: 8 -> 3, значит 4 -> 1,5
Просто у меня не было под рукой болгарки, что бы отпилить половинку…
Вообще то я действительно достаточно долго думал, после чего просто попробовал от БП.
Отвертка то именно отвертка, для мелких работ — интерскул 4,8 АО.
Пришел выводу, что под мои задачи (какой нибудь аппаратик вскрыть — не больше) городить 2S нет никакого смысла, с учетом усложнения зарядки.
А вот 2Р — места хватило, и народную плату зарядки без всяких защит — и теперь вполне доволен.
А что скорость маловата… У этой отвертки изначально скорость маловата, 200 rpm, так что и черт с ним.
Но удобная, сволочь…
Кроме того так получается триггерный эффект.
aliexpress.com/item/2PCS-LOT-Free-shipping-4S-30A-li-ion-BMS-PCM-battery-protection-board-for-lithium-li/32553326875.html
От родной зарядки можно использовать только корпус (и если получится — трансформатор, смотреть по месту), ибо она для кадмия и слишком умная. Если с электроникой туго — проще выкинуть попарные хвосты от банок и заряжать парой B3AC.
Но вообще идея пользовать никелевую зарядку на литии с отсечкой по защите — плохая. Если только в крайних случаях и нечасто.
Хоть конечно кажется, что все уже пережевано многократно, но всеравно в ваших выкладках всегда нахожу что-то полезное для себя, мелкие детали которые многими опускаются вроде как очевидные, спасибо!
Можете поделиться ссылкой на плату «все в одном»? Дело в том что мне досталось сломанное радио Makita, которое я восстановил. Встал вопрос питания. Покупать фирменные аккумулятор и зарядное неразумно, там в батарейном отсеке можно слона разместить. Однако сильно подозреваю что все эти варианты «аля переделка шуруповерта» не позволяют одновременно работать устройству и заражаться аккумуляторам. А так удобно, есть 220В — работам от сети, нет переключаемся на батарею.
aliexpress.com/item/Intelligent-Balance-Charging-Protection-Board-2S-Packs-18650-lithium-Satellite/32754190389.html,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_426_10073_10102_10096_10052_10050_425_10051,searchweb201603_2&btsid=5e709db2-f2ae-44d4-b561-6d835dcf78ba
Если кто-то видел подобное на 3S поделитесь пожалуйста, 8.4 вольта маловато.
Уважаемый Kirich, прошу осветить вопрос «активного» балансира.
Я не имею в виду — полномасштабные работы по разработке и реализации проекта шуруповёрта с таковым балансиром и набором статистики по балансировке.
Максимум выложить ваше видение схемы «активного» балансира для шуруповёрта и включению её в схему аккумулятора с платой защиты без балансира. Лично мне интересна схема 4S.
спасибо! :)
Или сваргоньте чешский балансир. Но его после заряда нужно отключать от аккума.
В том и дело что не нужен весь BMS, их валом, а только балансир на зарядку.
Что такое чешский балансир?:)
вот например, там у него ещё всяких полно. Но не зная что там за супервизор стоит, вопрос о долговременном подключении к батарее остаётся открытым. Плюс штатный ток балансировки всего 66мА — на хорошо подобранных банках небольшой ёмкости достаточен, а что будет в процессе эксплуатации высокоёмкого пака — неизвестно. В штатных паках для транспорта токи балансировки бывают по 500мА, и то проблема разбалансировки стоит весьма остро.
Гугель, кэп? :)
www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
Позволяет балансить на полном токе, ограничение только по выделяемому теплу. Недостаток — нужно отключать от аккума (сам измерительный делитель не в счёт, а вот утечки через TL и транзистор могут мешаться),
В принципе готовую платку можно проапгрейдить по току по тому же принципу.
Или если уж совсем хочется красоты — своя печатка, а китайскую распаять.
aliexpress.com/store/product/10S-4-2v-li-ion-balancer-board-li-ion-balncing-full-charge-battery-balance-board/1821822_32728243247.html ;)
но всего 66мА
стоит пошерстить тао — может и дешевле получится.
Вопрос к автору, зачем переделывать зарядку? Я заряжаю родной, и когда аккум заряжен полностью бсм сама отрубает поступление тока на аккумы, чему свидетельствует лампочка на зарядке, которая тухнет. Единственный минус — малый ток, долго заряжает 4шт. Или кроме времени еще есть подводные камни?
Кстати, ваша плата на 4 аккума, может из-за этого не отсекает заряд? И почему вы не захотели поставить 4 аккума? Если не изменяет память, то когда я замерял на полностью выжатой кнопке под нагрузкой напряжение падает до 13-14 в, что вполне я думаю для двигателя.
Когда будете писать следующую статью о переделки зарядок, был бы признателен если расскажете как доработать родную зарядку с минимум навороченных переделок чтобы большим током заряжала. Сейчас мой аккум наверное часов 5-6 заряжается…
За зарядом должно следить зарядное устройство.
Думаю вот переходить на Литий, 3 шт на Али можно купить за 500 -600 рублей комплект + взял Аймакс за 1000 рублей, не оригинал но работает отлично, ну и защиту всё таки можно поставить, взял красные платы и всё.
То есть одна банка по себестоимости будет обходиться 700-800 рублей, по моему не плохо?
При переделке большие накладные расходы на платы защиты и зарядники, зато потом только аккумы меняй (если шурик по механике не ушатается, но тут даже китайсы ходят долго и упорно)
К тому же шурик можно купить по дешёвке через Авито (400-500р), многие как садятся аккумы просто их продают…
переделал шуруповерт на 3s с красной платой защиты, работает. при разряде плата отрубает подачу при опускании одной банки до 2.7, а остальные 2.9
для заряда использую оригинальный skyrc e3.. а остальные 2.9В. Пытаюсь зарядить. Но зарядное мигает об ошибке. The voltage of single cell is too high or too low. Видимо слишком умное зарядное. Хз че делать теперь.
пробовал балансиром зарядить с imax mini. Заряжает, но при разряде всё равно различное напряжение на банках и не хочет заряжаться с e3.
Вполне может быть отличие.
Как оттуда брать зарядные и балансировочные схемы. есть даже с инидкацией уровня заряда, samsung Q20, к примеру)
Можно попробовать обмануть плату, но каждая плата индивидуальна.
и получается что 2 полевика там не работают и сидят на лавке запасных)
ebay.com/itm/172438919410
Да, плата на вид нормальная и по схемотехнике очень похожа на ту, что я использовал для переделки но с балансиром.
ebay.com/itm/331954085214
Вот фото аккума, в коробке собраны плата зарядки, звуковая и аккумулятор (от металлоискателя)
И еще вопрос. Я так понял, что Вы заменили плату и аккумуляторы, сейчас сборка дает требуемое напряжение, Вы пытаетесь включить прибор и ничего не происходит?
Во время включения прибора напряжение на выходе сборки не пропадает, но прибор не реагирует?
Надо было также переделать шуруповерт как здесь у автора. Для этого прикупил вот такую плату для 3-х аккумуляторов LiIon:
Три аккумулятора: bestbattery.com.ua/li_ion_1850/li_ion_18650/18650_solder_tags/lg_hg2_solder_tags
Потом купил блок питания: aliexpress.com/item/New-AC-100-240V-to-DC-12V-EU-Power-Adapter-Charger-3A-Switching-Power-Supply-Converter/32256074210.html
Но что-то зарядка не идет ни на 1А, ни 2А, тем более на 3А. Блок питания выдает 12V при 2А нагрузки, 3А проверить не смог, нет подходящего резистора. Заряд идет на 0.5А, нпряжение на аккумуляторах 4.1V. Подскажите пожалуйста что подкупить для нормальной зарядки, чтобы зарядка была хотя бы на 1А?.. Спасибо большое.
А почему эти платы защиты (возьмем конкретно Вашу из Вашей статьи) хотя бы в части зарядного напряжения не изготавливают по нужному напряжению ну там 4.15В например? Если с пониженным напряжением разряда ясно, критические величины нужны, чтобы шурик часто не выключался при кратковременной просадке до минимально допустимых величин, ок тут оправданно, но защиту от перезаряда то зачем задирать? В каких таких случаях эта защита с задранным напряжением может быть полезна? Похоже, что ни в каких. Из-за этого приходится вот еще и ЗУ отдельное городить :(
Я только начал вникать в темы перевода шуриков на литий, поэтому вопрос может выглядеть глупым.
Чтобы избежать ложных отключений при заряде, так как могут быть колебания до 4.25 и они считаются нормальными.
В случае проблем с зарядным устройством или небрежностью использования, например при заряде от неправильно подобранного зарядного.
Нет, ЗУ это ЗУ, а защита это защита.
Касательно цен в Вашей статье заметил, что с момента публикации платки, компоненты, акб подешевели на Али, это нам всем в +
20-25$ теперь это избыточно…
Перехожу на «Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно».
хочу купить на али и заменить, можно поставить сюда более емкие, например 3400mAh? Зарядное родное от аккумулятора сможет их зарядить до 2400 или оно может отключается на 1300mAh?
Насмотрел вот такие aliexpress.com/item/2PCS-100-New-Original-NCR18650B-3-7-v-3400-mah-18650-Lithium-Rechargeable-Battery-Flashlight-Digital/32324914059.html
Сделайте доброе дело, почитайте внимательно обзор и посмотрите что не так в Вашем варианте выбора.
Про аккумуляторы прочитал, нужны высокотоковые, а они, как я понял, обычно не высокой емкости… ладно будем искать.
Зарядное устройство искать тоже 18 вольт? На алиэкспресс вижу только 21 вольт и 16,8 вольт. Как быть?
Давай порассуждаем вместе:
Рабочее напряжение литиевого аккумулятора — 3,7 В, но максимальное — 4,2 В.
Отсюда получаются такие вычисления:
5 * 3,7 = 18,5 В — вполне себе подходит, но:
5 * 4,2 = 21 В (!) — кажется многовато, но…
Возможно, для тебя проще было считать в обратную сторону, начать с напряжения аккумулятора и делить его на разные напряжения.
В общем, итого — производители указывают на шуруповёртах (и аккумуляторах) разное напряжение не только из-за разных аккумуляторов, но и потому что так принято или требуют указывать разные страны. Например твой шуруповёрт, по одному стандарту — на 18 Вольт, по другому — на 21 В. Плюсом, двигатели обычно всё же делаются на другие — «нормальные» напряжения.
Так же как 12-Вольтовый шуруповёрт, это может быть и 10,8 В (там родные банки с рабочим напряжением 3,6 В), и 11,1 В, а китайцы могут даже 12,6 В написать (4,2*3).
Ах да, ответ — вот потому ты и видишь только 21 и 16,8.
Возможно вы скажите, что пора такой инструмент выбросить, но он мне дорог как подарок от друзей, состояние у него хорошее и, главное работает и вполне меня устраивает. Не имею в наличии NiCd аккумуляторов, зато есть Li-ion(шоколадки), вопрос — возможно ли применить один Li-ion аккумулятор? Тогда кукую плату защиты вы можете посоветовать? учитывая то, что у шуруповерта кнопка пуска(двухпозиционная) не имеет плавного пуска
Это же всего 3,6В, — это очень мало для шуруповёрта.
Можете фото модели выложить с шильдиком?