Написать обзор заставило сообщение, полученное мной от неизвестного покупателя Алиэкспресс: «Напишите уже кто-нибудь обзор, как она работает.» Я пообещал, но занятость не позволила, исполнить обещанное в срок. Неизвестный, извини, но лучше поздно, чем никогда.
Устройство нехитрое, но нужное. И, как Capitan Evidencia напишу: «Предназначено для тестирования источников питания – блоков, аккумуляторов, зарядных устройств».
Выбор продавца – на момент заказа у этого цена была самая дешевая (был еще один с ценой на несколько центов дешевле, но совсем без отзывов). Остальные подняли цены к семилетию Алиэкспресс, а у меня уже пропадал купон 3 от 25, поэтому мне обошлась покупка в 26,34 $. Сейчас, возможно можно найти нагрузку, на доллар-два дешевле у других. В плюс этому продавцу хочу записать тщательную упаковку, добротная картонная коробка, пузырчатая пленка и пустоты, заполненные обломками пенопласта и обрывками той же пленки (handmade), а это немаловажно в данном случае, и неожиданно быструю доставку.
Качество исполнения очень достойное. Печатная плата, радиатор, кулер не вызывают никаких нареканий, элементы стоят ровно, пайки аккуратные и никаких следов флюса. Устройство приятно брать в руки. Никаким подвалпромом не пахнет, и даже в устойчивом словосочетании «фабричный Китай» можно смело убрать слово «Китай».
Еще картинки
В ЭН используются два независимых 18-разрядных АЦП (MCP3421) и источник эталонного напряжения c температурным коэффициентом напряжения 15 ppm/°C, что позволяет достичь высокой точности измерений.
Характеристики:
Напряжение: DC 12V ± 5%
Тип нагрузки: Постоянный ток
Нагрузочное напряжение: 0,5-60 В
Ток нагрузки: 0-10A
Максимальная мощность: 150 Вт
Точность считывания напряжения: ± (0,1% + 0,05% FS)
Точность считывания тока: ± (0,2% + 0,1% FS)
Точность считывания: + 1d
Шум: 25 дБА
Вес: 341 г (приблизительно)
В сравнении с популярной китайской нагрузкой на 35 Вт.
На что необходимо обратить внимание.
Для работы требуется независимый источник питания 12 В, использование испытуемого источника для питания ЭН может привести к неконтролируемой нагрузке или другой непредсказуемой ситуации.
У меня подошел адаптер от китайского монитора.
Сначала подключается питание к нагрузке, а потом тестируемый источник. Неправильная полярность подключения может вывести прибор из строя. Лучше не подключать источник при запущенной нагрузке (не путать с включенной или, если угодно запитанной). Если установить ток 10 А, запустить ЭН, а после подключить источник 60 В, то мгновенная мощность может достичь 600 Вт, хотя ток нагрузки и сбрасывается автоматически, но ему требуется время реакции около 0,02 секунды, за это время устройство может выйти из строя. Полезно контролировать свои действия при работе с прибором и понимать к каким они должны привести последствиям.
Работа с нагрузкой:
1) Подключите питание и если на экране «Welcome to use», а зуммер радостно пропищал, то прибор готов к работе.
2) Нажимайте кнопку «Установка» для перемещения курсора (знак подчеркивания "I=09.00"), и «Прибавить» / «Уменьшить» для изменения значения в соответствии с положением курсора. Когда курсор находится в положении «I» или «V», нажмите кнопку «Прибавить» или «Уменьшить», чтобы переключить текущий режим установки тока и напряжения.
3) Подключите ЭН к источнику питания, который необходимо протестировать, соблюдая полярность. Оцените напряжение источника в верхнем левом углу экрана.
Если подключить только клеммы «V» то ЭН будет работать, как банальный вольтметр.
4) Нажмите кнопку «Пуск», чтобы начать / остановить работу электронную загрузку, в то же время на экране в верхнем правом углу отображается «ON» / «OF».
5) Нажмите кнопку «Пуск» более 1 секунды, чтобы сбросить ампер-часы и время, при этом электронная нагрузка отключится.
6) В левом нижнем углу по умолчанию отображается и меняется каждые две секунды информация о мощности, ампер-часах, температуре и временем. Нажмите и удерживайте кнопку «Установить», затем нажмите кнопку «Прибавить», чтобы выбрать отображение одного, нужного вам значения. Если вам снова требуется автоматическое переключение информации, нажмите и удерживайте кнопку «Установить», затем нажмите кнопку «Уменьшить», пока в нижнем левом углу экрана не появится надпись «Auto».
7) Установки напряжения и силы тока автоматически сохраняются после выключения.
8) Максимальная мощность нагрузки при непрерывной работе связана с окружающей температурой. Если температура слишком высокая, необходимо снизить мощность. Если температура радиатора достигает 87 °, нагрузка автоматически уменьшает мощность. Когда температура достигает 91 ° (не понимаю, как ввести ЭН нагрузку в данный режим, но видимо на всякий случай такая защита реализована), он прекращает работу и должен быть запущен вручную после охлаждения.
9) Ток нагрузки будет автоматически регулироваться в соответствии с входным напряжением. Например, если установлено 10A, а входное напряжение 20 В, то он автоматически изменяет фактический ток на 7.5A (150W / 20V).
10) Нагрузка автоматически отключится если напряжение источника опустится ниже установленного значения, при этом в верхнем правом углу появится надпись «OV» (off volts?).
11) Не забывайте сбрасывать показания, если требуется статистика ампер-часов и времени. По умолчанию они накапливаются, и могут быть сброшены только вручную.
12) Подстрочным резистором можно менять яркость подсветки ЖК-экрана.
Ватт-часы не считает. 150 ватт рассеивает, но при какой температуре не знаю (думаю градусов +5), при +19 рассеивает 110 ватт.
Благодаря уважаемому kirich, который подкинул мне идею, посчитал — теоретически ЭН будет рассеивать 150 ватт долговременно при температуре воздуха + 13,87 градусов Цельсия (по – шкале для самых принципиальных).
Выводы:
Устройство с заявленными функциями справляется отлично. Рекомендую к приобретению.
Видео проверки работоспособности и температурные тесты:
UPD.
Кто действительно заинтересован:
Температура воздуха +12, 140 Вт (14 В, 10 А) -30 минут температура стабильно 85.
40 минут -температура +11 140 Вт температура 82.
90 минут +11 140Вт 82 (стабильное состояние)
120 минут +10 140 Вт 81 (стабильно)
3ч15 минут +11 140 ВТ 82.
Кстати погодная анамалия.
Эксперемент закончен.
Вывод 2: На MYSKU живут эльфы, которые хотят за 30 баксов получить электронную нагрузку и систему охлаждения к ней. Желательно со скидкой и с купоном 29,99 от 30, потом еще и рефаунд срубить с продавца — «не соответствует заявленным характеристикам». Вот у меня процессор 140 ватт в компьютере, я понимаю, что мне необходим к нему радиатор с кулерами и я, не предъявляя претензий продавцу процессора, иду и покупаю Noctua NH-D15 и уверенность, что у меня все будет работать при температуре воздуха +40 градусов, за 7750 рублей. Прежде, чем ругать нагрузку, вложите 110 $ и все будет работать как заявлено. Чудес не бывает.
Планирую купить+17Добавить в избранноеОбзор понравился+19
+32
В моем случае можно было поступить проще — заменить целиком переднюю панель на оргстекло. Не пришлось бы точить окна и перепаивать светодиоды.
Хорошо быть умным задним числом!
У меня такая есть. Там применен полевик, которым безопасно в линейном режиме можно рассеивать около 38ватт. Сама нагрузка очень хорошая, но требует доработки. Там можно реально снимать 60 ватт, но требуется заменить полевик на irfp260 (без индекса N). Ну я до кучи еще радиатор нормальный поставил
They told me that 9710 is only for chinese market because they use cheap components, because of this the units have a high repair rate: they can manage the repairs because the units are in their country while for overseas it wouldn't be easy.
They told me also that for the 9711 (overseas export) they use quality components and follow QA procedures, the repair rate is no more than 1%
Ту ветку прочел — как-то неоднозначно и в целом информации мало.
Если оглядываться на сей факт — смысла брать m9711 нет, потому как m9712 всего на 1500 дороже.
… и выходит: хотел потратить 13000 (230), а придется выложить почти 20000 (330) ))
Корпус подходит впритык — www.chipdip.ru/product/g762
Учтите, что нагрузка совсем немного не входит по высоте, придется снимать радиатор (заодно, как мне выше посоветовали, можете полевик заменить на www.chipdip.ru/product/irfp260 ) и отрезать кусок платы. Если переделывать не готовы — возьмите корпус чуть повыше. Вместо передней панели поставьте оргстекло — не придется пилить/точить окна под индикаторы и поднимать светодиоды над платой. Сам уже раздобыл кусок, позже переделаю панель и опущу бананы вниз.
Да, и не перепутайте верх и низ корпуса))
Корпус лучше всего подбирать с натуры, по чертежам обязательно что-то упустишь.
По поводу мосфета:
У меня такая есть. Там применен полевик, которым безопасно в линейном режиме можно рассеивать около 38ватт. Сама нагрузка очень хорошая, но требует доработки. Там можно реально снимать 60 ватт, но требуется заменить полевик на irfp260 (без индекса N). Ну я до кучи еще радиатор нормальный поставил
— serge_petrov
… и в теории я с ним согласен, но переделывать свою не буду, потому как планирую купить «взрослый» аппарат.
USB в параллель с бананами на передней панели — для удобства подключения зарядок, банок силы и прочего. Только нужно учитывать падение на кабеле или спаять свой коротыш с хорошим сечением.
14 минута: ~80 градусов на мощности ~120W. На 150 Вт будет 95 градусов _на_радиаторе_. Температура транзистора «несколько» выше.
Заявленные 150 он наверняка выдержит, но не так, чтоб…
А вообще, это «процессорный» кулер, на TDP порядка 60 Вт. Ждать от него надежной работы на 150 Вт — слишком оптимистично. Особенно, если транзистор в TO220 (что наверняка и есть).
Производитель честно пишет про температуру окружающей среды.
95 градусов не будет, при достижении 87 градусов мощность сбрасывается на четверть, даже если температура будет расти больше 4 градусов в 0,02 секунды, нагрузка отключится при 91 градусе.
Человек все правильно написал.
У меня электронная нагрузка позволяет рассеивать 500-600 Ватт кратковременно, но длительно не более 350-400, дальше срабатывает термозащита, которая настроена на 90 градусов.
И да, не стоит смотреть на максимальную температуру корпуса в даташите, в линейном режиме ограничение гораздо более жесткое.
Если в Вашем случае при 87 уже сбрасывает мощность, то либо ее надо в морозилку ставить, либо у нее нет 150 Ватт.
Я тоже самое говорил в видео. На сайте продавца четко прописано, что максимальная мощность зависит от окружающей температуры. Т. е. в промежутке 10А при 15 В — 0,25 А при 60 В гарантируется работа при должном охлаждении. При температуре 27 градусов в комнате, он длительно не держит 110 Вт, а меньше. Какую реальную мощность ставить в обзор нагрузке?
Все параметры принято снимать при комнатной температуре если не оговорено иначе.
Я ведь также в обзоре БП могу его в холодильник положить, тогда он еще больше мощность без перегрева выдать, но эксплуатируется БП то не в холодильнике.
А вообще проще указывать относительную температуру.
Все параметры принято снимать при комнатной температуре если не оговорено иначе.
Оговорено иначе несколько раз.
Комнатная это сколько? Если 300 по Фаренгейту, тогда и не 110 Ватт.
Относительная это совсем дебри.
Разработчик со стажем все понимает, а комментарий с целью докопаться (не до истины).
Вы наверное шутите? Ну примите для себя 24 градуса, или 27, без разницы.
Относительная это совсем дебри.
Вот как раз относительная важнее абсолютной.
Если у Вас радиатор при 27 градусах воздуха греется до 87, то относительная это 60 градусов.
Это означает что при 0 градусов радиатор прогреется до 60.
Еще говорят — амбиент (эмбиент).
Спасибо. Тогда если предположить что что отдача тепла связки радиатора и кулера, и нагрев кристалла в зависимости от мощности — линейны, то долговременно нагрузка сможет рассеивать 150 Вт при температуре воздуха 13,87 градуса.
Относительность тем и заморочена, что надо условиться, что к чему относиться. Я просто начал мыслить про относительную температуру с точки зрения метеорологии.
Если открыть «Еще картинки» — там фото со всех сторон.
Вы очень интересно обзор написали
Реально, ко мне обратился один из покпателей этого продавца и попросил раасказать, как работает нагрузка. Я посмотрел, что про нее обзора не было и пообещал, что напишу и опубликую здесь «сегодня или завтра» — правда в сроки не уложился.
лучше бы не спешил…
При подготовке обзора за 1-2 дня можно было ещё раз всё вычитать, дописать, разобрать/собрать нагрузку, сделать свои фото, а не с магазина вставить.
Было бы на порядок меньше вопросов и минусов в комментариях
Да ладно. Продавец пишет, что при комнатной температуре 150 Ватт не будет рассеивать, я провел эксперимент, при минимально доступной мне температуре рассказал, какую мощность рассеивает нагрузка долговременно при данной температуре и сделал выводы, что для 150 ватт нужно другой радиатор или использовать нагрузку в холодильнике. Т. е. потратил время, что бы в комментариях прочитать, что с данным радиатором нагрузка не будет рассеивать 150 Ватт? Спасибо, капитаны. Или прочитать, что эта нагрузка вообще не может рассеивать больше 60 Ватт, если я ее гонял, и даже снял видео, где она преспокойно, стабильно и долго работает при мощности 110 Ватт. Как мне реагировать на такие комментарии? Про точность считывания, ах, он не может поддерживать такую точность, поэтому продавец не указал марку АЦП. Ну, написал марку АЦП, ну и что, где выводы? Будет или не будет? Требовать от меня проверки показаний поверенными приборами – избыточно.
Не касаемо этого обзора. Пишу в первом предложении, что купил это дорого, вот здесь есть подешевле, и здесь есть подешевле, похожее, но руководствовался при выборе данного конкретного товара тем-то, и тем-то. В первом предложении написал! Для чего? Что бы прочитать, что я офигел и пытаюсь продать втридорога херню, похожую на которую можно купить дешевле. Никто никого не хочет слышать.
у китайцев давно есть еще одна на 150 ватт www.ebay.it/itm/151984704476
но там надо еще экранчик добавлять, и их почему то нет на али — есть на тао и ебее, есть еще ее же вариант на 300 ватт
транзистор 65N25
Если тестировать аккумуляторы, то мне кажется, для этого гораздо лучше и удобнее использовать модельные зарядки. Они не только разряжают/тестируют, но и ещё рисуют графики процессов.
Если тестировать на нагрузку, то проще и дешевле купить набор 100W мощных резисторов.
Все нормальные модельные зарядки имеют два режима разряда: на себя (20W) и на внешний аккумулятор 12v (170W). При этом, во втором режиме выделение тепла на самой зарядке совсем небольшое.
Ну т.е. надо не только зарядку купить, а еще и пачку аккумуляторов, да и потом держать их постоянно разряженными заменяя по ходу их заряда?
Прикольно конечно, только ни разу неудобно, да и дорого.
Наверное тем, что аккумулятор при зарядке независимо от вливаемой в него мощности практически не меняет своё напряжение. А чтобы рассеять разную мощность на лампочке или резисторе, придётся менять напряжение на нём в широких пределах.
У меня есть куча зарядок и клоны айчарджера то же есть (Turnigy Reaktor 300Wx2). Там ограничение 20W на разряд. Т.е. 4S аккум разряжает максимальным током 1,2А.
Про подключение внешней нагрузки в курсе и часто использую. Однако контекст Вашего комментария был типа зачем покупать внешнюю нагрузку, когда удобнее использовать модельные зарядки. Ну так сабж и можно использовать в качестве внешней нагрузки в режиме Extern Discharge)))
Чем же она удобна, если например 4S аккум разряжается аймаксом током 0,3А, а айчарджером током 1,2А? Как раз данный девайс можно использовать с айчарджером в качестве внешней регулируемой нагрузки, и в том числе строить графики.
При нагрузке 30A литиевые аккумуляторы 18650 стремительно нагреваются, даже самые высокотовые. Тест должен быть очень кратковременным, иначе аккумулятор может и вспыхнуть. И ради чего в таком режиме стабилизировать ток?
Да можно поставить любые условия теста. Не понятно, ради чего он проводится. Зачем нужна стабилизация тока нагрузки в таком, практически импульсном режиме?
Такие токи с лития требуются только в электронных сигаретах. А там обычная нихромовая спираль. Соответственно и тест должен быть на обычном резисторе. Замерить какой ток отдаёт аккумулятор на такой нагрузке и всё. Ну для понтов, можно график нарисовать напряжения, тока и мощности от времени. Что, IMHO, будет гораздо полезнее и информативнее, чем использовать стабилизацию тока нагрузки.
Такие токи с лития требуются только в электронных сигаретах
да щазззз…
электроинструмент
электротранспорт
модельные «игрушки» — коптеры\машинки и т.п.
это 3 самых распространённых потребителя высокотоковых акумов. При желании можно написать еще с десяток менее распространенных. Так что Вы тут сииильно заблуждаетесь.
Электроинструмент, IMHO, использует меньшие токи, как и все остальные девайсы. Не все потребители высокотовых аккумуляторов используют токи на пределе.
скажите это моему шуруповерту, использующему штатно 1300 мАч 18650 банки, при этом ток на тяжелых нагрузках достигает 20А, а так-же моей циркулярке, где токи и 30А не предел, и перфоратору (там токи не измерял, но стоят те-же 1300 мАч банки)
не только.
у меня шуруповерт переделан на б.у.шные ноутовские банки, выведен разъём зарядки акумов для ЛБП. Когда акумы сдохли, а работать надо — работаю прямо с ЛБП (который умеет до 30А)
20А я лично наблюдал при сверлении ЛДСП под встраиваемый светильник 70мм сверлом Форстнера :D Оно то конечно да, шурик номинально не предназначен для таких работ, но тем не менее… А вообще есть и тажелые работы для шурика — зажим и разжим сверла (считай клин вала), закручивание-выкручивание длинных шурупов в дерево (нередко на пределе сил мотора работа) и т.д.
20А я лично наблюдал при сверлении ЛДСП под встраиваемый светильник 70мм сверлом
Так и я о том-же самом. 20A в тяжёлом режиме, верю. Но не больше. 30A — это только при заклинивании вала. А для электронных сигарет 30A это обычный штатный режим.
На самом деле все гораздо проще.
мне задать ток нагрузки хоть 1 хоть 30 Ампер это несколько поворотов энкодера, сколько займет времени переконфигурирование резисторной нагрузки с 3 Вольт 30 Ампер в 20 Вольт 15 Ампер, а потом в 12/25?
А контроль снижения напряжения ниже порога резисторы также позволяют производить?
Для одиночных экспериментов резисторы удобны, но когда это надо делать чаще, то увы.
Могу парировать, что в сигаретах — импульсный кратковременный режим )))
Но все это вилами по воде
факт в том, что обычные акумы такие токи не тянут в принципе, они на это не рассчитаны, поэтому и в сигаретах, и в эл. инструменте (ну по крайней мере нормальном, про китайские поделки низшего качества мы не говорим) ставят ТОЛЬКО высокотоковые акумы. Да, как показала практика — в моём шуруповерте живут и обычные банки, но сколько циклов?… мне например их не жалко, у меня этого гуталина — как удобрения за баней… но 50 циклов — это их предел. К тому же высок шанс смерти обычных банок при таких нагрузках, вплоть до возгорания. Я к этому готов, знаю что делать при «ситуации Х», поэтому я юзаю это таким образом. Но НИКОМУ не советую так делать. В Эл. инструменте, электротранспорте и модельных аппаратах ДОЛЖНЫ использоваться ТОЛЬКО высокотоковые акумы.
Могу парировать, что в сигаретах — импульсный кратковременный режим
Зачем парировать, я тоже так считаю (8 постов выше).
Я лишь пытался донести мысль, что для тестирования аккумуляторов в режиме нагрузки 30A нет необходимости обязательно использовать электронную нагрузку с режимом стабилизации тока.
спорный момент…
при старте на 4.2В это будет 30А, при «рабочих» 3.6В это уже будет около 25А, а при конечных 2.7В упадёт до 18А.
На первый взгляд может это и нормально, и на первый взгляд достаточно умный тестер перемножит значения напряжение*ток в каждую секунду времени а потом их сложит… вродебы всё хорошо… НО! Повторяюсь — акум на разных токах ведет себя по-разному. По-разному нагреваеться, в состоянии отдать разную емкость на выход, кроме того его внутреннее сопротивление разное при разных степенях зарядки (и разрядки). Соответственно наиболее полную картину жизни банки можно увидеть только при стабилизированном токе разряда (и желателньо на графике). Вопрос насколько это надо «обычной домохозяйке» предлагаю оставить за кулисами, ибо ответ будет примерно равнозначен «за тем же зачем и вообще электронная нагрузка». Соответственно круг потребителей «просто электронной нагрузки» и «нагрузки стабилизированным током» — фактически один и тот же, разниться они могут только свободными финансами и недостатоком информации…
В режиме разрядки большими токами, когда характеристики аккумулятора стремительно плывут, IMHO, трафик разряда от времени напряжения, тока и мощности скажут гораздо больше, чем тест разрядки на электронную нагрузку в режиме стабилизации тока.
Упростим/усложним задачку.
Литиевые аккумуляторы выбрасываем,
оставляем 30-60А по 5-12-24..26 вольтам.
и желательно плавная регулировка тока в этом диапазоне.
И вообще фантакстикс три-четыре канала с ограничением суммарной мощности до от 150 до 1КW
Всего-то тестирование АТХ БП.
Интересная нагрузка, сам к ней присматривался, но отсутствие связи с ПК (как по мне график более информативен, чем 2-3 часа втыкания в дисплей), слабоватый для такой мощности радиатор, не известный транзистор на выходе — убедили меня повременить с покупкой.
Если набрать в гугле «150w tdp cooler» то на картинках будет примерно это
что совсем не похоже на то что установлено в нагрузке.(больше смахивает на 75w tdp cooler)
А вот так выглядит заводская нагрузка на 150W (кому интересны дешёвые варианты с таобао гуглите maynuo) обратите внимание на здоровенные токовые шунты.
Не, там хитрый радиатор, надо в разрез смотреть чтобы понять :)
Уже искал, но хотелось бы именно такой вариант, который реально купить не в одном экземпляре.
глядел эти радиаторы на фото нагрузок с Тао, какое там сечение представляю
НО, эта штуковина имеет солидный вес, а посему доставка в копеечку обойдется
P.S. я далек от мысли что такой радиатор тебе на обзор предоставят ;)
Первый вариант, слишком частые ребра, не прокачает. Или вентиляторы мощные нужны.
Второй, слишком мало ребер, много воздуха «в гудок» уйдет.
Третий более-менее, но слишком габаритный :(
У меня вечная проблема с оплатой, уже писал как-то.
Да и сначала найти его надо, но пока все не то что хочется.
А в идеале найти так, чтобы любой мог купить, у меня в планах сделать обзор новой конструкции доступной для повторения.
Странный обдув получается, или один на вдув, второй на выдув? По картинке выше не видно :)
Ну а если вместо радиаторов найти вот этих малышей на полтора кубометра в минуту?
Конечно насквозь, верх и низ заклеены так, чтобы получилась труба (условно). На приток стоит более мощный вентилятор чем на вытяжку, потому внутри небольшое избыточное давление.
Вообще я делал обзор всего этого.
Не совсем понял насчет вентиляторов. Здесь мне не очень нравится конструкция самих радиаторов. В поисках я отталкиваюсь от конструкции профиля промышленных нагрузок.
Это серверные вентиляторы, объем перегоняемого воздуха гораздо больше, шума не много. В магазинах стоят дорого, но в барахолках можно найти по приемлемым ценам. Охлаждать должны гораздо лучше стоковых, так что в теории может потребоваться меньшая площадь радиатора, либо можно будет поднять мощность нагрузки.
касаемо кулеров и рассеиваемой мощности…
Вы забываете 1 нюанс…
рассеиваемая мощность с радиатора напрямую зависит от 2х параметров — температура на ребрах и воздухопоток.
В 2х словах 75Вт радиатор вполне в состоянии рассеить 150Вт тепловой мощности при повышенной «рабочей» температуре на ребрах и повышенном обдуве. Дефакто при 90'С и интенсивном одбуве даже 30-50 Вт компьютерный кулер в состоянии рассеить 150 и более Вт тепла.
Устройство с заявленными функциями справляется отлично
Для подтверждения этого надо дополнительно к прочтению посмотреть видео на 17 минут?
Да и при беглом просмотре видео не заметно наличия образцовых измерительных приборов для различных режимов. Выводы в видео, как я понял, основаны на показаниях индикатора нагрузки.
Зато фото нагрузки со всех сторон с подписями из характеристик достаточно.
Да и продавец не стесняется в рекламе:
использование 2 полностью независимых 18 бит АЦП чипа, 15ppm напряжение тест, делает электронные нагрузки имеет очень высокую точность
Какую точность показаний вы требуете от нагрузки? Десяток достаточно? Если, что — показания совпадают с показаниями моего китайского блока питания, а они совпадают с показаниями моего китайского тестера, но я опасаюсь причислять их к образцовым.
Образцовый — от слова образец, то с чем сравнивают.
Т.е. если говорим, что соответствует заявленным параметрам, то и образцовый прибор должен быть как минимум не хуже по параметрам. А если говорить о поверке — то лучше.
Претензии предъявляете, а не озвучиваете, какая точность вас устроит? И зачем? Если обоснуете, я отнесу нагрузку в лабораторию и проверю поверенными приборами. Даже сфотографирую номера приборов и свидетельства о поверке отксерю (сниму копии — для особо придирчивых).
Ваша меряет так, у меня по-другому, у нас разные изделия, судя по качеству сборки, по разной разводке печатной платы, по отсутствию на вашей серийного номера, наклеек ОТК. У меня показания совпадают с показаниями на блоке питания, совпадают значения выстовленного тока и под нагрузкой до срабатывания защиты. Возможно вашу собирали в подвале, а мою нет? Сходите и предъявите притензии своему продавцу.
Я по крайней мере выложил фото с измерениями.
Это ваше желание. Я считаю, что я не давал повода не верить мне на слово- не пункт 18, написал, что у других продавцов стоит дешевле. У меня не было цели уговорить кого-либо купить такую нагрузку. Если бы это было кому-нибудь важно, и человек попросил, я бы сфотографировал или снял видео с замерами. А если бы у меня была цель обмануть, то я в фотошопе могу любые цифры нарисовать.
Можно поглядеть на серийный номер изделия и наклейки ОТК, что бы я мог притензию своему продавцу предьявить… Ну и покажите какая у вас разводка печатной платы плиз тоже…
Радиатор 60 ваттный. Но почему автор не снял его, что бы показать, какой там стоит транзистор — не понятно. Т.е. о реальной мощности нельзя ничего сказать, кроме того, что она меньше 60ватт
при этом в верхнем правом углу появится надпись «OV» (off volts?).
over-voltage — ну это если интересно =)
Прикольная штука. Мощнее «народной 35», с экранчиком, а то что чуть приврал продавец характеристики — так это нормально.
Как вовремя обзор подоспел, завтра свою забираю на почте. На мартовской распродаже обошлась в 21,37$. Жаль, что компоновка платы совершенно не располагает к корпусированию. Могли бы блок индикации и управления сделать выносным. В загашнике нашел боксовый интеловский куллер DTC-AAL03 с медным сердечником. Может получится его скрестить с данной нагрузкой. Жаль, что ИТ-шники на работе не выбрасывали Intel TS15A, на вид он повеселее будет
Как раз в корпус ее засунуть, проблем не будет. Полевик выпаять и на любой подходящий радиатор, экран возможно разъемный, если нет — аккуратно выпаять прикрыв чем-нибудь, а кнопки перенести кучкой на кусок макетки и подписать уже на панели. Сам бы купил на развлечение, но еще одна самоделка мне не нужна, буду брать Maynuo.
Когда ты женат, не куришь и не пьешь, регулярно занимаешься спортом, да и вообще ведешь себя добропорядочно — хоть чем-то нужно себя радовать))
ru.aliexpress.com/store/group/Maynuo/1727580_505456687.html
Присматриваюсь к m9712. В этом магазине брал DS1054Z, отправили быстро, спср тоже не подвели, таможенники не лютовали, да и вообще отзывы положительные.
Почему нет, если устраивает функционал и нужно 2 канала.
Честно говоря — я не большой специалист в подобных вещах.
Нужно смотреть, что внутри и читать живые отзывы. Попробуйте поискать на EEVblog. За сравнимую стоимость посмотрите в сторону m9710, которая (якобы) для внутреннего рынка Китая.
Заметил один момент в приборе. Если клацать On-off раз 5-10 подряд, то возникает режим, когда прибор начинает жрать 10 ампер. При этом на мониторе отображает только наряжение, а ток 000.00А.
Попробуйте кто-то. У вас тоже так? Проверять нужно отдельным амперметром.
Одним словом не выходит клацать и делать импульсную нагрузку.
Сегодня получил из Китая эту нагрузку. Прекрасно работала — пока я не подал на неё 30В 4,7А. Температура на дисплее стала расти и превысила 90 градусов. Ещё немного и силовой транзистор сдох. Защита не сработала.
Вскрытие показало:
Обратите внимание — между транзистором и шунтом торчит чёрный столбик. Это терморезистор защиты. Когда транзистор лежит на плате — он попадает точно в крепёжное отверстие транзистора. На заводе забыли смазать его термопастой — поэтому он мерил температуру транзистора через слой воздуха. И при быстром росте температуры транзистора — защита не успела сработать вовремя!
Силовой транзистор в моём варианте нагрузки — IRFP250n:
Радиатор большой, но хиленький — без медной вставки:
Я Вас приветствую. Недавно приобрёл нагрузку. Подскажите Что за элементы — U3 и U4 под дисплеем? Изначально была проблема с неточным отображением, при нагрузке, напряжением. Перепаял местами, теперь напряжение в норме, а вот с током беда. Причём он даже перестал калиброваться по току. Не могу найти информации по данным элементам. С Уважением
А я подал случайно на нагрузку 36 В и 8 А :( Теперь при старте нагрузка выдает кратковременно ошибку ovld_v.
Схему по ссылке не нашел, может поделитесь?
Переходя по ссылке я вижу сообщение «Re: Part identification: 150W Constant Current Electronic Load 60V 10A
« Reply #10 on: December 14, 2017, 01:33:15 pm »», в нем ссылка на "* Electronic load.pdf (22.1 kB — downloaded 831 times.)"
Да, увидел, спасибо!
Сейчас начал разбираться… У меня вылетел предохранитель и скорей всего полевик, но это не точно. У вас, кроме мосфета еще что-либо вышло из строя?
U6 — сдвоенный компаратор LM393
Wh = U*I*h
www.thingiverse.com/thing:2254109
Хорошо быть умным задним числом!
38 ватт — многие сразу не поймут.
Вот 9712 — aliexpress.com/store/product/FREE-SHIPPING-Maynuo-M9710-DC-electronic-load-300W-150V-30A/1727580_32719309644.html
Вот 9711 — aliexpress.com/store/product/FREE-SHIPPING-Maynuo-M9711-DC-electronic-load-150W-150V-30A/1727580_32719325292.html
При такой разнице в цене смысла в 11-й нет, но лично мне обе две избыточны. Думаю, будет достаточно и 10-й, пока этот вопрос подробно не изучал.
They told me that 9710 is only for chinese market because they use cheap components, because of this the units have a high repair rate: they can manage the repairs because the units are in their country while for overseas it wouldn't be easy.
They told me also that for the 9711 (overseas export) they use quality components and follow QA procedures, the repair rate is no more than 1%
9710 для рынка Китая в дешевой комплектухой
Если оглядываться на сей факт — смысла брать m9711 нет, потому как m9712 всего на 1500 дороже.
… и выходит: хотел потратить 13000 (230), а придется выложить почти 20000 (330) ))
Прям сейчас не нужно, но подобный прибор покупается не на пару лет, кто его знает, что нас ждет впереди. К тому же разница промеж 12-й и 11-й — $25.
В этом магазине покупал осциллограф — проблем не было.
Тут что-то не то. Может это рефарб
Учтите, что нагрузка совсем немного не входит по высоте, придется снимать радиатор (заодно, как мне выше посоветовали, можете полевик заменить на www.chipdip.ru/product/irfp260 ) и отрезать кусок платы. Если переделывать не готовы — возьмите корпус чуть повыше. Вместо передней панели поставьте оргстекло — не придется пилить/точить окна под индикаторы и поднимать светодиоды над платой. Сам уже раздобыл кусок, позже переделаю панель и опущу бананы вниз.
Да, и не перепутайте верх и низ корпуса))
По поводу мосфета:
— serge_petrov
… и в теории я с ним согласен, но переделывать свою не буду, потому как планирую купить «взрослый» аппарат.
USB в параллель с бананами на передней панели — для удобства подключения зарядок, банок силы и прочего. Только нужно учитывать падение на кабеле или спаять свой коротыш с хорошим сечением.
Заявленные 150 он наверняка выдержит, но не так, чтоб…
А вообще, это «процессорный» кулер, на TDP порядка 60 Вт. Ждать от него надежной работы на 150 Вт — слишком оптимистично. Особенно, если транзистор в TO220 (что наверняка и есть).
95 градусов не будет, при достижении 87 градусов мощность сбрасывается на четверть, даже если температура будет расти больше 4 градусов в 0,02 секунды, нагрузка отключится при 91 градусе.
У меня электронная нагрузка позволяет рассеивать 500-600 Ватт кратковременно, но длительно не более 350-400, дальше срабатывает термозащита, которая настроена на 90 градусов.
И да, не стоит смотреть на максимальную температуру корпуса в даташите, в линейном режиме ограничение гораздо более жесткое.
Если в Вашем случае при 87 уже сбрасывает мощность, то либо ее надо в морозилку ставить, либо у нее нет 150 Ватт.
Я ведь также в обзоре БП могу его в холодильник положить, тогда он еще больше мощность без перегрева выдать, но эксплуатируется БП то не в холодильнике.
А вообще проще указывать относительную температуру.
Комнатная это сколько? Если 300 по Фаренгейту, тогда и не 110 Ватт.
Относительная это совсем дебри.
Разработчик со стажем все понимает, а комментарий с целью докопаться (не до истины).
Вот как раз относительная важнее абсолютной.
Если у Вас радиатор при 27 градусах воздуха греется до 87, то относительная это 60 градусов.
Это означает что при 0 градусов радиатор прогреется до 60.
Еще говорят — амбиент (эмбиент).
Все предельно просто.
Теперь Вы не считаете, что
?
Ну ладно боитесь радиатор снять, а снизу то почему не сфоткали?
Реально, ко мне обратился один из покпателей этого продавца и попросил раасказать, как работает нагрузка. Я посмотрел, что про нее обзора не было и пообещал, что напишу и опубликую здесь «сегодня или завтра» — правда в сроки не уложился.
При подготовке обзора за 1-2 дня можно было ещё раз всё вычитать, дописать, разобрать/собрать нагрузку, сделать свои фото, а не с магазина вставить.
Было бы на порядок меньше вопросов и минусов в комментариях
Да ладно. Продавец пишет, что при комнатной температуре 150 Ватт не будет рассеивать, я провел эксперимент, при минимально доступной мне температуре рассказал, какую мощность рассеивает нагрузка долговременно при данной температуре и сделал выводы, что для 150 ватт нужно другой радиатор или использовать нагрузку в холодильнике. Т. е. потратил время, что бы в комментариях прочитать, что с данным радиатором нагрузка не будет рассеивать 150 Ватт? Спасибо, капитаны. Или прочитать, что эта нагрузка вообще не может рассеивать больше 60 Ватт, если я ее гонял, и даже снял видео, где она преспокойно, стабильно и долго работает при мощности 110 Ватт. Как мне реагировать на такие комментарии? Про точность считывания, ах, он не может поддерживать такую точность, поэтому продавец не указал марку АЦП. Ну, написал марку АЦП, ну и что, где выводы? Будет или не будет? Требовать от меня проверки показаний поверенными приборами – избыточно.
Не касаемо этого обзора. Пишу в первом предложении, что купил это дорого, вот здесь есть подешевле, и здесь есть подешевле, похожее, но руководствовался при выборе данного конкретного товара тем-то, и тем-то. В первом предложении написал! Для чего? Что бы прочитать, что я офигел и пытаюсь продать втридорога херню, похожую на которую можно купить дешевле. Никто никого не хочет слышать.
Но написать это должен был автор. Видео должно быть лишь необязательным дополнением, а тут самое важное, то, что вынесено в заголовок.
В видео сказано, что в устройстве есть ИОН. Можно об этом по-подробнее?
но там надо еще экранчик добавлять, и их почему то нет на али — есть на тао и ебее, есть еще ее же вариант на 300 ватт
транзистор 65N25
sousim.world.taobao.com/category-852436116.htm?spm=a312a.7700824.w4010-1173757740.7.HjW9fC&search=y&catName=%CF%DF%D0%D4%B8%BA%D4%D8#bd
есть 2 режима работы CC CV
Если тестировать аккумуляторы, то мне кажется, для этого гораздо лучше и удобнее использовать модельные зарядки. Они не только разряжают/тестируют, но и ещё рисуют графики процессов.
Если тестировать на нагрузку, то проще и дешевле купить набор 100W мощных резисторов.
Discharge Current 0.05 ~ 7A
Все нормальные модельные зарядки имеют два режима разряда: на себя (20W) и на внешний аккумулятор 12v (170W). При этом, во втором режиме выделение тепла на самой зарядке совсем небольшое.
Прикольно конечно, только ни разу неудобно, да и дорого.
Для работы на внешнюю нагрузку нужна не пачка аккумуляторов, а обычный авто аккумулятор.
Вам не говорили что Вы жестокий человек? :)
На мой взгляд нормальная электронная нагрузка куда меньше автомобильного аккумулятора ;)
Светит, греется, рассеивает.
Кстати, мне так никто не и не ответил, для чего нужно покупать эту обозреваемую нагрузку.
Но минус в другом, менее гибко.
Нагрузите мне литиевый аккумулятор током 30 Ампер резисторами, да так чтобы ток в процессе разряда не плавал.
Зависит от аккумулятора. Если указан длительный разрядный ток 30 Ампер, то почему нет?
Ну наверное потому что в диапазоне 2.8-4.2 он будет сильно падать, не говоря о том что стабилизация тока позволяет даже учесть падение на контактах.
Электронная нагрузка позволяет гибко управлять процессом, чего не может резисторная.
Такие токи с лития требуются только в электронных сигаретах. А там обычная нихромовая спираль. Соответственно и тест должен быть на обычном резисторе. Замерить какой ток отдаёт аккумулятор на такой нагрузке и всё. Ну для понтов, можно график нарисовать напряжения, тока и мощности от времени. Что, IMHO, будет гораздо полезнее и информативнее, чем использовать стабилизацию тока нагрузки.
электроинструмент
электротранспорт
модельные «игрушки» — коптеры\машинки и т.п.
это 3 самых распространённых потребителя высокотоковых акумов. При желании можно написать еще с десяток менее распространенных. Так что Вы тут сииильно заблуждаетесь.
у меня шуруповерт переделан на б.у.шные ноутовские банки, выведен разъём зарядки акумов для ЛБП. Когда акумы сдохли, а работать надо — работаю прямо с ЛБП (который умеет до 30А)
20А я лично наблюдал при сверлении ЛДСП под встраиваемый светильник 70мм сверлом Форстнера :D Оно то конечно да, шурик номинально не предназначен для таких работ, но тем не менее… А вообще есть и тажелые работы для шурика — зажим и разжим сверла (считай клин вала), закручивание-выкручивание длинных шурупов в дерево (нередко на пределе сил мотора работа) и т.д.
мне задать ток нагрузки хоть 1 хоть 30 Ампер это несколько поворотов энкодера, сколько займет времени переконфигурирование резисторной нагрузки с 3 Вольт 30 Ампер в 20 Вольт 15 Ампер, а потом в 12/25?
А контроль снижения напряжения ниже порога резисторы также позволяют производить?
Для одиночных экспериментов резисторы удобны, но когда это надо делать чаще, то увы.
Но все это вилами по воде
факт в том, что обычные акумы такие токи не тянут в принципе, они на это не рассчитаны, поэтому и в сигаретах, и в эл. инструменте (ну по крайней мере нормальном, про китайские поделки низшего качества мы не говорим) ставят ТОЛЬКО высокотоковые акумы. Да, как показала практика — в моём шуруповерте живут и обычные банки, но сколько циклов?… мне например их не жалко, у меня этого гуталина — как удобрения за баней… но 50 циклов — это их предел. К тому же высок шанс смерти обычных банок при таких нагрузках, вплоть до возгорания. Я к этому готов, знаю что делать при «ситуации Х», поэтому я юзаю это таким образом. Но НИКОМУ не советую так делать. В Эл. инструменте, электротранспорте и модельных аппаратах ДОЛЖНЫ использоваться ТОЛЬКО высокотоковые акумы.
Я лишь пытался донести мысль, что для тестирования аккумуляторов в режиме нагрузки 30A нет необходимости обязательно использовать электронную нагрузку с режимом стабилизации тока.
при старте на 4.2В это будет 30А, при «рабочих» 3.6В это уже будет около 25А, а при конечных 2.7В упадёт до 18А.
На первый взгляд может это и нормально, и на первый взгляд достаточно умный тестер перемножит значения напряжение*ток в каждую секунду времени а потом их сложит… вродебы всё хорошо… НО! Повторяюсь — акум на разных токах ведет себя по-разному. По-разному нагреваеться, в состоянии отдать разную емкость на выход, кроме того его внутреннее сопротивление разное при разных степенях зарядки (и разрядки). Соответственно наиболее полную картину жизни банки можно увидеть только при стабилизированном токе разряда (и желателньо на графике). Вопрос насколько это надо «обычной домохозяйке» предлагаю оставить за кулисами, ибо ответ будет примерно равнозначен «за тем же зачем и вообще электронная нагрузка». Соответственно круг потребителей «просто электронной нагрузки» и «нагрузки стабилизированным током» — фактически один и тот же, разниться они могут только свободными финансами и недостатоком информации…
Литиевые аккумуляторы выбрасываем,
оставляем 30-60А по 5-12-24..26 вольтам.
и желательно плавная регулировка тока в этом диапазоне.
И вообще фантакстикс три-четыре канала с ограничением суммарной мощности до от 150 до 1КW
Всего-то тестирование АТХ БП.
www.elektroautomatik-rus.ru/catalog/ea-el-9200-70-b/
(админы/модераторы так не хватает смайликов в комментариях, может добавите...)
что совсем не похоже на то что установлено в нагрузке.(больше смахивает на 75w tdp cooler)
А вот так выглядит заводская нагрузка на 150W (кому интересны дешёвые варианты с таобао гуглите maynuo) обратите внимание на здоровенные токовые шунты.
как оказалось, это та что и в твоем обзоре, только другое исполнение и дисплей 1602
готовый вариант 1 — https://world.taobao.com/item/40121254474.htm
готовый вариант 2 — https://world.taobao.com/item/3250193378.htm
Но у меня версия платы новее.
Уже искал, но хотелось бы именно такой вариант, который реально купить не в одном экземпляре.
НО, эта штуковина имеет солидный вес, а посему доставка в копеечку обойдется
P.S. я далек от мысли что такой радиатор тебе на обзор предоставят ;)
Для обзора даже и просить не планировал, тем более на Тао.
https://world.taobao.com/item/13187333757.htm
или вот
https://world.taobao.com/item/538383780910.htm
или вот
https://world.taobao.com/item/524632410800.htm под 92мм пропеллер
собираем 2 половинки и получаем
Края скотчем заклеиваем.
Ну или крутые радиаторы
Таобао в помощь как говорится )))
Второй, слишком мало ребер, много воздуха «в гудок» уйдет.
Третий более-менее, но слишком габаритный :(
На Али бы, ну в самом крайнем случае Ибей.
Да и сначала найти его надо, но пока все не то что хочется.
А в идеале найти так, чтобы любой мог купить, у меня в планах сделать обзор новой конструкции доступной для повторения.
тогда как вариант ПК-шные на каждые 2-4 транзистора, дешево и доступно
Ну а если вместо радиаторов найти вот этих малышей на полтора кубометра в минуту?
Вообще я делал обзор всего этого.
Не совсем понял насчет вентиляторов. Здесь мне не очень нравится конструкция самих радиаторов. В поисках я отталкиваюсь от конструкции профиля промышленных нагрузок.
Дорого и шумно, как в машинном зале.
Вы забываете 1 нюанс…
рассеиваемая мощность с радиатора напрямую зависит от 2х параметров — температура на ребрах и воздухопоток.
В 2х словах 75Вт радиатор вполне в состоянии рассеить 150Вт тепловой мощности при повышенной «рабочей» температуре на ребрах и повышенном обдуве. Дефакто при 90'С и интенсивном одбуве даже 30-50 Вт компьютерный кулер в состоянии рассеить 150 и более Вт тепла.
Да и при беглом просмотре видео не заметно наличия образцовых измерительных приборов для различных режимов. Выводы в видео, как я понял, основаны на показаниях индикатора нагрузки.
Зато фото нагрузки со всех сторон с подписями из характеристик достаточно.
Да и продавец не стесняется в рекламе:
, стесняется назвать марку этих АЦП.
Т.е. если говорим, что соответствует заявленным параметрам, то и образцовый прибор должен быть как минимум не хуже по параметрам. А если говорить о поверке — то лучше.
Это ваше желание. Я считаю, что я не давал повода не верить мне на слово- не пункт 18, написал, что у других продавцов стоит дешевле. У меня не было цели уговорить кого-либо купить такую нагрузку. Если бы это было кому-нибудь важно, и человек попросил, я бы сфотографировал или снял видео с замерами. А если бы у меня была цель обмануть, то я в фотошопе могу любые цифры нарисовать.
.
Прикольная штука. Мощнее «народной 35», с экранчиком, а то что чуть приврал продавец характеристики — так это нормально.
ru.aliexpress.com/store/group/Maynuo/1727580_505456687.html
Присматриваюсь к m9712. В этом магазине брал DS1054Z, отправили быстро, спср тоже не подвели, таможенники не лютовали, да и вообще отзывы положительные.
Честно говоря — я не большой специалист в подобных вещах.
Нужно смотреть, что внутри и читать живые отзывы. Попробуйте поискать на EEVblog. За сравнимую стоимость посмотрите в сторону m9710, которая (якобы) для внутреннего рынка Китая.
Попробуйте кто-то. У вас тоже так? Проверять нужно отдельным амперметром.
Одним словом не выходит клацать и делать импульсную нагрузку.
Вскрытие показало:
Обратите внимание — между транзистором и шунтом торчит чёрный столбик. Это терморезистор защиты. Когда транзистор лежит на плате — он попадает точно в крепёжное отверстие транзистора. На заводе забыли смазать его термопастой — поэтому он мерил температуру транзистора через слой воздуха. И при быстром росте температуры транзистора — защита не успела сработать вовремя!
Силовой транзистор в моём варианте нагрузки — IRFP250n:
Радиатор большой, но хиленький — без медной вставки:
Сломалась, пытаюсь починить.
Схему по ссылке не нашел, может поделитесь?
« Reply #10 on: December 14, 2017, 01:33:15 pm »», в нем ссылка на "* Electronic load.pdf (22.1 kB — downloaded 831 times.)"
Сработало?
Сейчас начал разбираться… У меня вылетел предохранитель и скорей всего полевик, но это не точно. У вас, кроме мосфета еще что-либо вышло из строя?