До этого я никогда не делал устройство плавного пуска. Чисто теоретически, я представлял, как реализовать эту функцию на симисторе, правда такой вариант не без недостатков — потеря мощности и необходим теплоотвод.
Блуждая по пыльным китайским лабазам, в тщетных попытках в залежах контрафакта и неликвида отыскать что-нибудь стоящее, но не дорогое, наткнулся я на этот товар.
Бла-бла-бла
Покупка не была ради покупки, а осознанная необходимость. Задумал я написать обзор в стол поставить ручной фрезер. А он у меня без плавного пуска, стартует резко, саморазрушаясь и руша окружающее его. Мягкий старт и плавный пуск разве не одно и тоже? Сомнения конечно были, хотя я с терморезисторами дел не имел, видел их только в блоках питания компьютеров, всегда думал, что они реагируют на «скачки и всплески», т. е. быстро, но «the voltage to rise slowly» и «after about five seconds» зародили червь сомнения. Да еще и “or other high starting current machine applications.»
Поскольку отсутствие знаний делает нас расточительными и решительными, я заказал этот девайс и не на секунду об этом не пожалел.
Вот что пишет про него продавец:
Мягкий старт блока питания для усилителя класса А, обещая: 4 кВт мощности и 40 А через контакты реле при напряжении AC от 150 В до 280 В. Размер 67 мм x 61 мм x 30 мм, продавец называет его ультра-маленьким – а-ха-ха. Как бы мой фрезер по току в рамки попадает, даже если разделить китайские амперы на два, но в таком размере внутрь корпуса инструмента плата невпихуема.
И, да, это конструктор. Нужно паять!
Товар пришел в таком виде, плюс еще для лучшей сохранности был завернут в обрывок газеты на китайском/корейском/японском языке, который пропал, опрос домочадцев и многочисленной челяди ясности не внес, кому и для каких надобностей этот клочек понадобился, поэтому фото газеты нет, сверху был еще пакетик без всякой пупырки.
Паять легко — все нарисовано и подписано.
Плата - может кому пригодится
Спаял:
Обратная сторона
Набросал принципиальную схему
Как работает: при включении у R2 сопротивление большое, напряжение на нагрузке меньше чем 220 V, терморезистор нагревается, сопротивление его стремится к нулю, а напряжение на нагрузке к 220 V. Соответственно двигатель набирает обороты.
Заумь
Одновременно с этим выпрямленное и стабилизированное VD2 напряжение (24 V, хотя по первому попавшемуся даташиту должно быть 25, но вольт туда, вольт сюда…) запитывает схему включения реле. Через R1 заряжается конденсатор C3, емкость которого определяет время срабатывания реле. Через 5 секунд открывается транзистор VT2, контакты реле шунтируют терморезистор R2 и двигатель работает на максимальной мощности.
Гладко было на бумаге… В реальности подключение данного устройства никакого плавного пуска двигателю не обеспечивает, терморезистор нагревается мгновенно, мотор сразу молотит почем зря, только реле издевательски щелкает через 5 секунд. Пробовал двигатель на 150 Вт — эффект тот же.
Бла-бпа-бла
Ругал на чем свет стоит китайского купца. Домашние животные, дошколята и приживалки, наблюдавшие за экспериментом, разбежались и попрятались по темным углам, теща на всякий случай достала из рукава пестик. А вот не надо вводить в заблуждение доверчивых русских покупателей. Допил одонки из бутылки, оставшейся с позапрошлой коронации, закусил холодной кулебякой, успокоился… Достал из помойного ведра плату, обобрал с нее подсолнечную шелуху.
«Если работа проваливается, то всякая попытка ее спасти ухудшит дело», — утверждает Эдвард Мерфи. «Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близко к успеху они были в тот момент, когда упали духом,» — спорит с ним Томас Эдисон. Эти две цитаты никакого отношения к делу не имеют, приведены здесь, чтобы показать, что автор отчета не просто охотник за халявой и тупой потребитель китайских товаров, а человек начитанный, приятный собеседник и интеллектуал. Фигли. Но к делу.
Завалялись у меня в чулане на антресолях в шляпной коробке пара микросхем К1182ПМ1Р.
Выжимка из даташита:
Непосредственное применение ИС — для плавного включения и выключения электрических ламп накаливания или регулировки их яркости свечения. Так же успешно ИС может применяться для регулировки скорости вращения электродвигателей мощностью до 150 Вт (например, вентиляторами) и для управления более мощными силовыми приборами (тиристорами).
На одной из них я и собрал устройство плавного пуска, которое не лишено недостатков, но работает, как надо.
С1 задает время плавного включения, R1 величину напряжения на нагрузке. У меня максимальное напряжение при 120 ом получилось. При С1 100 мкФ время разгона около 2-х секунд. Поменяв R1 на переменный можно регулировать обороты коллекторного двигателя, без обратной связи естественно (хотя так реализовано на подавляющем большинстве продаваемого электроинструмента). Симистор VS1 любой нашедшейся, подходящий по мощности. У меня завалялся BTA16 600B.
Обратная сторона
Все работает.
Теперь осталось скрестить два устройства, которые взаимно дополняют друг друга, сводя на нет недостатки присущие каждому в отдельности.
Бла-бла-бла
В принципе задача несложная для живого, пытливого ума. Выпаял термистор, и выбросил его спрятал до лучших времен, на его место впаял два проводка идущие от катода и анода симистора второй платы. Уменьшил емкость С3 на первой плате до 22 мкФ, что бы реле замыкало катод и анод симистора не через 5 секунд, а примерно через две.
При температуре воздуха 30 град. С температура диодного моста 50 град., стабилитрона 65 град., реле 40 град.
Все — переделка закончена.
Бла-бла-бла
Другой бы, менее уверенный в своих силах, обрадовался бы результату, закатил бы пир горой, устроил бы праздник с медведями и цыганами. Я же просто открыл бутылочку шампанского, заставил девок плясать хороводы во дворе и отменил субботнюю порку.
Осталось только оформить это все в корпус, уже было хотел, но что-то дома нет пластинки металлической, с помощью которой корпус будет крепиться к столу. Выглядеть будет все примерно так:
Мои выводы неоднозначны, оценки предвзяты, рекомендации сомнительны.
Все устал, еще эти коты все время в кадр лезли – замучился гонять.
Планирую купить+22Добавить в избранноеОбзор понравился+92
+163
Если поставить 3 таких термистора последовательно, то примерно в 2,5 раза снизится пусковой ток и в 6 раз увеличится время нагрева термисторов. Должно работать.
автор, эта штука не подойдет для двигателя, это просто задержка включения полного питания трансформатора усилителя
служит чисто чтобы конденсаторы зарядились и не было броска тока
термистор там быстро разогревается, а не пару секунд
Ни в коем случае.
Принцип работы компрессора: на рабочую обмотку постоянно подаётся полное напряжение, на пусковую — только на краткий момент. После запуска, срабатывает реле и отключает пусковую обмотку.
При напряжении менее 170В реле не срабатывает и пусковая обмотка может сгореть, т.к. не рассчитана на долгое нахождение под напряжением.
по-моему реле там срабатывает от проходящего тока — в момент пуска — макс ток — притягивается соленоиди и подключ пусковая обмотка, ток уменьшается, реле отключает пусковую.
Да, в старых холодильниках запуск так и происходил. Ток через рабочую обмотку управлял включением пусковой обмотки
Сейчас обычно используют позисторы + иногда параллельно конденсатор в помощь. На защиту ставят либо биметалл либо позистор
Раньше просто не было таких позисторов, вот и ставили реле.
Сейчас компрессоры идут другие — без диких пусковых токов и контактное управление им без надобности
Но при использовании позистора, пусковая обмотка будет постоянно находиться под напряжением, причем фазового сдвига то не будет между пусковой и рабочей, и обе будут в работе…
Остаточный ток через пусковую обмотку очень мал. Иногда параллельно позистору ставят фазосдвигающий конденсатор и пусковая обмотка как-бы помогает рабочей
Везде, где есть коммутация электромеханическими реле, эти самые реле самый ненадежный элемент, наработка на отказ исчисляется сотнями тысяч включений, редко больше. Полупроводниковые приборы имеют ресурс в миллиарды, триллионы и тд включений.
Кстати. Первые компьютеры делались на реле, потом почему-то от них отказались. )
Вам нужно купить холодильник LG с инверторным мотором.
Там это /вашу мысль/ как раз и реализовали инженеры из Кореи.
Там двигатель вообще не останавливается.
Просто, когда нет потребления компрессорной мощности — он еле работает. А как только сигнал от датчика на запуск компрессора (увеличение) приходит он начинает плаааавененько набирать обороты, а потом по окончанию цикла так же меееделенно их [ снижает и снова еле вращается не останавливаясь вообще никогда. тем самым ЛыЖи сняли вопрос ПУСКА /пускового рывка/ мотора :) вообще. А энергопотребление при все этом АА :) такие дела.
Тут такое дело, холодильники вообще все имеют конечное время работы. У них усыхают не толко резинки ;) но и стареет наполнитель итд итп.
Поэтому, если брать новый? То я бы предпочел именно инвертор.
А разница в цене с НЕ инверторным, но тоже новым — не так и велика.
Спасибо тебе, добрый человек! Я родился в 60-м, а холодильник ЗИЛ, который стоит у меня в комнате младше меня лет на семь. И, если-бы не твой прогноз, помирать мы пока не собирались. :-)
Ну, тут проблема такая — он уже нескольких собратьев помоложе себя пережил. И пусть он скорее запасной, но живее всех живых! И продолжает непрерывно вырабатывать холод из электричества шестой десяток лет. И точно не потому, что нет денег на поновей. Так-что слезы вытирай и не переживай так за нас. Мы с ним хорошо себя чувствуем, и никуда не торопимся! :-)
Сложный вопрос. Часть бытовых вещей в СССР как я отлично помню, было приличным говнецом. А часть — очень даже могут дать фору современным (особенно скажем в инструментах ;))
Если опять же говрить о холодильниках — то я строго ЗА современные. Сильное энергосбережение Много разных фишек типа фреш зоны продувка и прочее — я уже не говрю о ноу фрост.
Короче именно их надо менять почаще :)
Хотя конечно, часть вещей из СССР и у меня в доме живы. Задумался. а вспомнил! Например у меня есть чумовая соковыжималка! Работает как танк (и сделана на танковом заводе :)) жмет яблоки до сухого жмыха :)
Есть и Бош — современная с конусным ножом-теркой (стакан смуууузи :) выдавить утром) :) Но по качеству и обЪему отжима — СССР поделка вне конкуренции.
Причем что смешно? Она моя ровесница. ЕЕ купили когда я родился :) быхыхых Что бы я пил ска сок :) Вот так и рьаотает :) Уже внуки типа :0
Останавливается там мотор, т.к. эффективность работы компрессора на малых оборотах падает. Если в холодильник частенько лазить — компрессор молотит постоянно, меняя обороты. Если не лазить (ночью), компрессор периодически отключается, т.к. не может постоянно и эффективно работать на таких малых оборотах.
Спасибо. Мне механизм объяснял не очень компетентный работник.
А там если дверь открываешь в рыло дует поток холодного воздуха — принудительно?
Что бы отпугнуть тебя от холодильника, компенсировать теплопотери при отпирании двери?
Видел такую фишку на розенлеве. Хочу с такой еще фишкой.
А там если дверь открываешь в рыло дует поток холодного воздуха — принудительно?
Там принудительная вентиляция испарителя. Один из элементов системы No Frost. Как бонус — более равномерное распределение холода по камере. К теплопотерям отношения не имеет.
Просто лишь мухи размножаются.
В инверторном моторе холодильника(кондиционера) ЛИБО используется специальный асинхронный двигатель и частотное управление им( в современных бытовых уже не используется), ЛИБО специальный вентильный двигатель на постоянных магнитах.
И тот и другой дорогие и требуют дорогой силовой электроники для управления.
Пусковых токов у них НЕТ и не бывает в ПРИНЦИПЕ!!!
Принцип другой-другой принцип.
И Карея и Лажа тут никаким боком отношения к устранению пусковых токов не имеют.Бу-га-га… с каким придыхание к верной США карее относятся наши маланцы.
Во вторых иженегры Лажи ничего не придумывали -купили готовую разработку у Японцев.Первыми были японские инверторные холодильники и кондиционеры в быту.
Энергопотребление ААА+(за счёт новой теплоизоляции и материалов в основном) и да они ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ!!!
Про безостановочную работу это сказки неграмотных продаванов.
Холодильник Днепр начала 60 (оне же Зил итд.) завод закупленный в 50 годы у Дженерал Электрик, работает ДО СИХ ПОР( на работе у соседей-подарили) и будет работать.
А современные ХЛ расчитанны на 5-10 лет.Потому что конструкция компрессора ДРУГАЯ, фреон ДРУГОЙ, законы рынка другие.
По новым законам в Европии бытовая техника не более 7 лет службы.
Пусковых токов у них НЕТ и не бывает в ПРИНЦИПЕ!!!
Двигатель другой, но механика компрессора та-же. Номинальным моментом компрессор не запустить, т.к. отсутствует необходимый момент инерции ротора, поэтому пусковой ток там по любому есть, правда он контролируемый.
«И тот и другой дорогие и требуют дорогой силовой электроники для управления.» — как правило электроника стоит гораздо дешевле чем механика.
«А современные ХЛ расчитанны на 5-10 лет.Потому что конструкция компрессора ДРУГАЯ, фреон ДРУГОЙ, законы рынка другие.» — в этом утверждении верно толко последняя фраза ЗАКОНЫ РЫНКА ДРУГИЕ.
Дыкъ, если их пользовать на пределе — регулируя 100Ватт через микросхемную тушку — да. А с разгрузкой им полегче. Впрочем, культура отечественного производства не хватает звёзд с неба — потому и брака много, возможно и поэтому не все 1182ПМ1 отрабатывают обещанное.
У меня плавный пуск сделан на этой микросхеме на даче для 800 ватного насоса, уже четыре года «полет нормальный». Может мне повезло с микрухой, куплена она была еще в девяностые годы.
Верно. Сам такой, в загашнике лежит пара 1182. Хорошо, что руки не дошли до них, как в «Энкоре» заказал и купил «электронный модуль». Тоже молодцы, что они, что китайцы. Нормально назвать и сопроводить нормальным описанием тяму не хватило? Артисты. И в этом видать чиновники и жулики виноваты…
1182ПМ1, зараза, недёшево стоит. И аналог буржуйский у неё лишь один (PR1500 Кажется), да и то не полный и тоже недешёвый и такой же малодоставабельный.
Я-то думал вначале, автор «допилит» китайскую поделку до рабочего состояния.
Но в любом случае, для регулировки (и мягкого старта) обычного коллекторника сгодится банальный копеечный диммер на триаке/симисторе/тиристоре. В некоторые пылесосы (а их движки с фрезерами весьма родственны) их с завода ставят.
Я брал на рынке года три назад по 40 рублей.Купил за полцены Калибровский фрезер, там как раз регулятор скорости был выкушен.
В эту схему добавил герконовое реле для того чтобы после выключения и нового включения кнопки обороты начинались с нуля.Обмотка реле не показана, она подключена к кнопке через конденсаторный блок питания.
Я тоже за правильный русский язык в обзорах. И не поддерживаю решение администрации о запрещении указывать авторам на грамматические и стилистические ошибки, щадя их самолюбие. Русский язык и литература не мой конек, начиная с «Родной речи» и «Чистописания» я получал тройки из жалости, но более всего они походили на двойки. Плюсую комментарий, ибо даже меня бесит совсем уж наплевательское отношение русскому языку.
Но кастрировать за ошибки — перебор. Я конечно не психиатр, но ваши тараканы, порыжее моих будут. Фрейд вами бы заинтересовался.
Я бы кастрировал только тех, кто по обочинам ездит, в метро в спину подталкивает при входе в вагон, на тележки в магазинах локтями облокачивается и ходит с ними отклячив задницы.
Обзор конечно интересный и доработка девайса, но —
«Ругал на чем свет стоит китайского купца.»
Китаец же написал, зачем сей девайс нужен
«Мягкий старт блока питания для усилителя класса А»
А у вас станок. В УНЧ он нужен, чтобы ограничивать ток заряда конденсаторов фильтра блока питания (если батаея мощная). Иначе может погореть диодный мост или транс или как минимум предохранитель. У меня подобное устройство стоит в самодельном УНЧ (2*60 Ватт выходная — потребление на макс мощности около 300 Вт). Батарея кондеров фильтра 80000 мкФ (20000 мкФ на одну шину питания). Без этого плавного пуска предохранитель в сети питания на 2А сгорал через раз. На 3А выживал с вероятностью 75%. С плавным пуском стоит на 2А и все ок.
Если подобное покупать рассыпухой в оффлайне + изготовление платы — дороже 680 р будет. На ебее такие штуки, кстати, дешевле стоят. Я за 600 р собранную покупал в начале года.
Я недавно кит купил такого же размера плата и примерно такое же количество деталей за 115 рублей. Единственное отличие, там нету релюшки. Выходит тут 500 рублей за реле просят и 100 за все остальное. ИМХО это неприлично дорого.
А есть подобные готовые решения плавного пуска для низкого напряжения (скажем, 3-12V) и постоянного тока? Ну, чтобы всякие светодиодики и мелкие моторчики плавно включать.
Вам верю, спасибо!
А правда ли, что при этом регуляторе сильно просядет мощность? Типа бывают другие специальные...? А этот больше рассчитан для другого типа нагрузки — типа ТЕНов..?
Правда. И есть еще нюанс — на малых оборотах может не хватать для охлаждения обмоток потока воздуха от крыльчатки на роторе. Т.е. не исключен перегрев ротора. У меня есть ттрицательный опыт использования такого же регулятора на торцовочная DWT 255мм. Даже 10% снижения приводят к проблемам с производительностью и перегревом (появляеся характерный запах). Для чего хотите регулировать обороты?
Снижение скорости подачи и реза логично. Однако обороты падают нелинейно, и недостаток мощности существенно снижает производительность, диск начинает вязнуть в материале — не пилить, а резать. Если торцовочная используется для пластикового багета, то есть смысл использовать хорошие диски. Главная проблема мне знакома — это перегрев и налипание пластика на диск. Сейчас можно купить относительно недорого (20€) тонкие диски Rage Fury 6, 210мм. У них один минус — нетипичное центральное отверстие, 25.4мм. Спокойно пилят и пластик, и сталь, и дерево, и алюминий. Зубов мало, но их форма и качество исполнения позволят нормально работать. У CMT тоже есть хитрые диски, именно под легкоплавящийся пластик. Дорогие, а что делать?
во во, это уже второй вопрос, который отец поручил) Вы в теме блин)
1й снизить обороты.
Ему плотники говорят, что нужны пониженные обороты, хотя блин я в этом не понимаю. Как по мне, то на быстрых вроде лучше должно быть…
2й подобрать диски минимальной толщины. Сейчас использует этот. Цена 7,8дол. Но он толстый блин, вечные сколы багета, рез очень грубый. Тонкий уже два раза искал — не нашел. Сейчас 3й раз буду. Вот Вы подсказали, но 20 евро это нереально(
Отвечу сразу на комментарий уважаемого ksiman: большая скорость вращения при обработке пластикового багета гарантированно приводит к плавлению оного. Причем не под зубьями, а от трения о тело диска, потому как пластик там своеобразный, относительно легкий за счет пористости. Специализированные диски для багетных мастерских покрыты фторопластом/тефлоном, а хитрая форма зуба обеспечивает аккуратный рез без сколов, и стоят как простенькая торцовка (посмотрел, в Неоарте 300мм диск Freud стоит 90€). Увы, все это не спасает. Именно поэтому сверхнужный в багетной мастерской инструмент это гильотина, с ножом 90°. Тяжелая, точная машина. На вторичном рынке они есть. Ножи ходят очень долго.
Теперь к сути. Пониженные пониженным рознь. Тем не менее, маятниковая торцовочная пила крайне неудачный инструмент для багетной мастерской. Нужна для алюминиевого профиля. А для деревянного, деревянного с покрытием и пластикового это мегакомпромисс. Люди, котрые делают рамы для художников используют поэтому ручную лучковую пилу с направляющими.
Что касается стоимости дисков Evolution, то 20€ это смешная для них цена. В UK они стоят 23 фунта, и это без доставки. Российские представители лупят за них около 50€. И это не совсем чтоб просто так — диск нормально пилит дерево с гвоздями. 1200 рублей за японский диск это подарок. Столько стоят откровенно китайские Sturm, Практика и пр. Кстати, рабочие обороты для серии Fury 3000-4000.
Подбор количества оборотов с помощью частотного регулятора и константная электроника (система поддержания оборотов под нагрузкой) единственный выход. Вот только эта электроника на 2кВт обойдется в очень серьезные деньги. Очень.
Обычно рекомендуется (встречвал в инструкциях к инструменту) переодически инструмент включать на полные обороты, что я и делаю работая ручным инструментом с регулировкой оборотов.
Хотел отписаться: Получил подобные 2шт. 1 работает, а вторая нет. Как можно проверить, что именно полетело. Мулитиметром вроде прозвонил, все данные совпадают, кроме транзистора. В рабочем сопротивление наростает, а в том стабильное.
Рабочий трещит ощутимо при снижении мощности, это нормально? Пока тестил только на ЛН 100Вт.
я вот одного не понял — у вас последовательно соединен коллекторное двигло и резистор. То что резик вспыхивает как лампочка ужу понятно — он ведь предназначен для сглаживания переходных процессов в электросхемах. Вся остальная муть подключена параллельно и засим вопрос возникает как вообще запараллеленая муть может влиять на динамику двигла, принцип каков? Мне так кажется вам запродали резик и набор хлама к нему.
Хороший, приправленный юмором и фото обзор.Приятно и почитать, и поразмыслить, мотая на ус бантик и заряжая мозжечок позитивом на день грядущий… Хвала и заслуженный плюс! /тёще-за зятя....;-).\
Подскажите подойдёт ли такое устройство для снижения пускового тока импульсных блоков питания? Проблема в следующем, есть ИБП APC SMART-UPS RT 8000 к которому подключено «много» импульсных блоков (источников) питания и при первом включении ИБП отключает по перегрузке, получается его включить с 3...4-го раза, если такие устройства поставить для «плавного» включения источников питания получится ли избавится от озвученной проблемы?
Или нужно что то другое придумывать и применять?
При проверке дисковой пилы 1,6 кВт подключал последовательно утюг 1 кВт. Получался довольно плавный запуск.
Думаю, что вместо термистора можно использовать и другую активную нагрузку 220В — ТЭН, обогреватель, лампу накаливания для прожектора. Дополнительных затрат минимум, надежность высокая, компактности никакой.
Нету. Логистика этим занималась, да и было лет 10 назад. Помню, что корпуса были sop8 и от нормальной версии отличались черточкой в маркировке, а вот что за микросхема была, уже не помню…
Собрал по вашей схема плавный пуск на семисторе BTA16 600B и К1182ПМ1Р. Правда конденсатор взял четь более емкий на 220мкф. Плавный старт работает, но вот замечаю, что дрель потеряла в мощности примерно половину. Напряжение после схемы скачет от 90 до 130В. По монтажу все 100% верно. В чем может быть проблема?
Пробовал:
1. С1 заменил на 47мкф, резистор на 68kom, потом на 20ком = добавило +10В.
2. Убрал С1, заменил R1 на 1кОм = добавило 1-2 вольта.
3. Увеличил емкость R2 на 200Ом = ничего не дало.
последовательновместо с терморезистором диод?Да, китаец прислал не плавный пуск, а ограничитель пускового тока. Но и он может в какой-то степени смягчать пуск двигателя.
Даже не представляю, что напишут свято верящие в непогрешимость даташитов.
служит чисто чтобы конденсаторы зарядились и не было броска тока
термистор там быстро разогревается, а не пару секунд
Там нужен высокий пусковой момент для раскрутки компрессора
Принцип работы компрессора: на рабочую обмотку постоянно подаётся полное напряжение, на пусковую — только на краткий момент. После запуска, срабатывает реле и отключает пусковую обмотку.
При напряжении менее 170В реле не срабатывает и пусковая обмотка может сгореть, т.к. не рассчитана на долгое нахождение под напряжением.
Сейчас обычно используют позисторы + иногда параллельно конденсатор в помощь. На защиту ставят либо биметалл либо позистор
Сейчас компрессоры идут другие — без диких пусковых токов и контактное управление им без надобности
Кстати. Первые компьютеры делались на реле, потом почему-то от них отказались. )
Там это /вашу мысль/ как раз и реализовали инженеры из Кореи.
Там двигатель вообще не останавливается.
Просто, когда нет потребления компрессорной мощности — он еле работает. А как только сигнал от датчика на запуск компрессора (увеличение) приходит он начинает плаааавененько набирать обороты, а потом по окончанию цикла так же меееделенно их [ снижает и снова еле вращается не останавливаясь вообще никогда. тем самым ЛыЖи сняли вопрос ПУСКА /пускового рывка/ мотора :) вообще. А энергопотребление при все этом АА :) такие дела.
Поэтому, если брать новый? То я бы предпочел именно инвертор.
А разница в цене с НЕ инверторным, но тоже новым — не так и велика.
Че уж говорить про традиции того КАК ДЕЛАЛИ в семидесятые? :))
"… Все, не могу больше. Пойду, выпью триста капель эфирной валерьянки, забудусь сном.." ©
Теперь плачет от счастья :)
Я просто живу иначе.
У меня был такой холодильник на даче в молодости. От дедушки с бабушкой.
перстаривал дачу — выкинул.
Новый купил.
Он ксати работал :)
Просто я НЕ ПОНИМАЮ на кой болт хранить старье — даже и работающее.
Ну вот купил я новый скажем тот же Лыжи инверторный.
А старый вот скажем щас розенлев — еще пашет. Но мне он стал не нравится шумит и жрет много.
НУ неужели я оставлю И ЕГО?
Да ну нафиг так вся хата, дом дача будет в древнем хламе.
Выкидывать не глядя новое
К морю к ветру к ПРОСТОРУ тянуться надо, а не… © КФ мама не горюй :)
Если опять же говрить о холодильниках — то я строго ЗА современные. Сильное энергосбережение Много разных фишек типа фреш зоны продувка и прочее — я уже не говрю о ноу фрост.
Короче именно их надо менять почаще :)
Хотя конечно, часть вещей из СССР и у меня в доме живы. Задумался. а вспомнил! Например у меня есть чумовая соковыжималка! Работает как танк (и сделана на танковом заводе :)) жмет яблоки до сухого жмыха :)
Есть и Бош — современная с конусным ножом-теркой (стакан смуууузи :) выдавить утром) :) Но по качеству и обЪему отжима — СССР поделка вне конкуренции.
Причем что смешно? Она моя ровесница. ЕЕ купили когда я родился :) быхыхых Что бы я пил ска сок :) Вот так и рьаотает :) Уже внуки типа :0
А там если дверь открываешь в рыло дует поток холодного воздуха — принудительно?
Что бы
отпугнуть тебя от холодильника,компенсировать теплопотери при отпирании двери?Видел такую фишку на розенлеве. Хочу с такой еще фишкой.
В инверторном моторе холодильника(кондиционера) ЛИБО используется специальный асинхронный двигатель и частотное управление им( в современных бытовых уже не используется), ЛИБО специальный вентильный двигатель на постоянных магнитах.
И тот и другой дорогие и требуют дорогой силовой электроники для управления.
Пусковых токов у них НЕТ и не бывает в ПРИНЦИПЕ!!!
Принцип другой-другой принцип.
И Карея и Лажа тут никаким боком отношения к устранению пусковых токов не имеют.Бу-га-га… с каким придыхание к верной США карее относятся наши маланцы.
Во вторых иженегры Лажи ничего не придумывали -купили готовую разработку у Японцев.Первыми были японские инверторные холодильники и кондиционеры в быту.
Энергопотребление ААА+(за счёт новой теплоизоляции и материалов в основном) и да они ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ!!!
Про безостановочную работу это сказки неграмотных продаванов.
Холодильник Днепр начала 60 (оне же Зил итд.) завод закупленный в 50 годы у Дженерал Электрик, работает ДО СИХ ПОР( на работе у соседей-подарили) и будет работать.
А современные ХЛ расчитанны на 5-10 лет.Потому что конструкция компрессора ДРУГАЯ, фреон ДРУГОЙ, законы рынка другие.
По новым законам в Европии бытовая техника не более 7 лет службы.
«А современные ХЛ расчитанны на 5-10 лет.Потому что конструкция компрессора ДРУГАЯ, фреон ДРУГОЙ, законы рынка другие.» — в этом утверждении верно толко последняя фраза ЗАКОНЫ РЫНКА ДРУГИЕ.
Мир, не имея предвзятых идей?“ Дать точный ответ на такой вопрос
невозможно, однако мы полагаем, что к тому времени, как мудрец оттуда
выйдет, предвзятые идеи у него появятся.
В Искаженном мире все догмы одинаково произвольны, включая догму о произвольности догм.»
© Р. Шекли Обмен разумов
Плюс за стиль :)
И эта привычка у наших детей»
Изречение Филеаса Фога из мультика «80 дней вокруг света».
Я-то думал вначале, автор «допилит» китайскую поделку до рабочего состояния.
Но в любом случае, для регулировки (и мягкого старта) обычного коллекторника сгодится банальный копеечный диммер на триаке/симисторе/тиристоре. В некоторые пылесосы (а их движки с фрезерами весьма родственны) их с завода ставят.
Да, а 1182ПМ1 единственным хороша — обвязки мало.
В эту схему добавил герконовое реле для того чтобы после выключения и нового включения кнопки обороты начинались с нуля.Обмотка реле не показана, она подключена к кнопке через конденсаторный блок питания.
ЗЫ: За «чек/чок» я бы вообще кастрировал, но понимаю, что этот призыв не найдёт поддержки.
Но кастрировать за ошибки — перебор. Я конечно не психиатр, но ваши тараканы, порыжее моих будут. Фрейд вами бы заинтересовался.
Я бы кастрировал только тех, кто по обочинам ездит, в метро в спину подталкивает при входе в вагон, на тележки в магазинах локтями облокачивается и ходит с ними отклячив задницы.
«Ругал на чем свет стоит китайского купца.»
Китаец же написал, зачем сей девайс нужен
«Мягкий старт блока питания для усилителя класса А»
А у вас станок. В УНЧ он нужен, чтобы ограничивать ток заряда конденсаторов фильтра блока питания (если батаея мощная). Иначе может погореть диодный мост или транс или как минимум предохранитель. У меня подобное устройство стоит в самодельном УНЧ (2*60 Ватт выходная — потребление на макс мощности около 300 Вт). Батарея кондеров фильтра 80000 мкФ (20000 мкФ на одну шину питания). Без этого плавного пуска предохранитель в сети питания на 2А сгорал через раз. На 3А выживал с вероятностью 75%. С плавным пуском стоит на 2А и все ок.
или
aliexpress.com/item/DC-12V-24V-36V-48V-Soft-Start-Reversible-Motor-Speed-Control-PWM-Controller-PWM-New-Arrival/32823463872.html,searchweb201602_1_10152_10170_10065_10151_10068_10326_10084_10083_10080_10307_10082_10081_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_10056_10055_10054_10312_10313_10059_10314_10315_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051,searchweb201603_15,ppcSwitch_5&btsid=ca6ae1c4-2e70-40d0-a44a-f4fa5b1c25f5&algo_expid=9786a9be-3b02-434a-becc-91f47fb77132-25&algo_pvid=9786a9be-3b02-434a-becc-91f47fb77132&transAbTest=ae803_1
Вот такая хрень будет нормально работать?
А правда ли, что при этом регуляторе сильно просядет мощность? Типа бывают другие специальные...? А этот больше рассчитан для другого типа нагрузки — типа ТЕНов..?
Этой пилой отец распиливает пластиковый/гипсовый багет для рам картин.
1й снизить обороты.
Ему плотники говорят, что нужны пониженные обороты, хотя блин я в этом не понимаю. Как по мне, то на быстрых вроде лучше должно быть…
2й подобрать диски минимальной толщины. Сейчас использует этот. Цена 7,8дол. Но он толстый блин, вечные сколы багета, рез очень грубый. Тонкий уже два раза искал — не нашел. Сейчас 3й раз буду. Вот Вы подсказали, но 20 евро это нереально(
Теперь к сути. Пониженные пониженным рознь. Тем не менее, маятниковая торцовочная пила крайне неудачный инструмент для багетной мастерской. Нужна для алюминиевого профиля. А для деревянного, деревянного с покрытием и пластикового это мегакомпромисс. Люди, котрые делают рамы для художников используют поэтому ручную лучковую пилу с направляющими.
Что касается стоимости дисков Evolution, то 20€ это смешная для них цена. В UK они стоят 23 фунта, и это без доставки. Российские представители лупят за них около 50€. И это не совсем чтоб просто так — диск нормально пилит дерево с гвоздями. 1200 рублей за японский диск это подарок. Столько стоят откровенно китайские Sturm, Практика и пр. Кстати, рабочие обороты для серии Fury 3000-4000.
Подбор количества оборотов с помощью частотного регулятора и константная электроника (система поддержания оборотов под нагрузкой) единственный выход. Вот только эта электроника на 2кВт обойдется в очень серьезные деньги. Очень.
Рабочий трещит ощутимо при снижении мощности, это нормально? Пока тестил только на ЛН 100Вт.
тёще-за зятя....;-).\Или нужно что то другое придумывать и применять?
Типа этого
Чёго там в схеме может быть хитрого?
Цена вопроса: 248 руб.
Вот оно
www.apel.ru/auto/devices/rpv-2
Цена вопроса: 650р
А если так —
Сверху — предмет вопроса, в середине — по моей ссылке, а снизу по Вашей.
Думаю, что вместо термистора можно использовать и другую активную нагрузку 220В — ТЭН, обогреватель, лампу накаливания для прожектора. Дополнительных затрат минимум, надежность высокая, компактности никакой.
У нас на производство партию как-то закупили)
знаю проходили эту и U2010
Пробовал:
1. С1 заменил на 47мкф, резистор на 68kom, потом на 20ком = добавило +10В.
2. Убрал С1, заменил R1 на 1кОм = добавило 1-2 вольта.
3. Увеличил емкость R2 на 200Ом = ничего не дало.