Понадобился стабилизированный источник питания напряжением 12 вольт и током 1 А. Лепить, что то на линейных КРЕН-LM в связи с большим рассеиванием лишнего напряжения, жутким выделением тепла под нагрузкой ближе к 0,5 Ампера уже давно не хочется.
Просмотрев предложения на Алиэкспресс, нашел понижающий модуль mini360
При своих крохотных размерах он обладает следующими характеристиками:
— входное напряжение: 4.75 — 23 В;
— выходное напряжение: 1.0 — 17 В
— выходной ток: долговременный 1.8A, максимальный 3А;
— эффективность преобразования: 96% (максимум);
— частота преобразования: 340 КГц
— рабочая температура: -40 до + 85 Цельсия;
-пульсации на выходе: мене 30 мВ;
— размеры: 17мм x 11мм x 3.8мм.
Построен модуль на чипе MP2307 — высокочастотном понижающем
импульсном стабилизаторе с интегрированным MOSFET и может обеспечивать выходной ток 3 Ампера.
Подробно характеристики можно изучить здесь
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/189147/MPS/MP2307.html
Как видно из документации, микросхема работает в диапазоне от 4,5 до 28 Вольт и максимальном токе 3 А.
Напрашивается вопрос: «Куда делись еще 5 Вольт и 1,2 Ампера». Однако ознакомившись с работой, модуля пришел к выводу, что недостающие Вольты/Амперы это пиковые значения и в реальной жизни претендовать на них без «жидкостного охлаждения))» потери стабильности и т.д. не стоит. На странице продавца указаны параметры, при которых модуль гарантированно будет справляться с поставленными задачами.
При первом же включении чуть не сжег испытуемого)). Дело в том, что в данном модуле расположение контактных площадок не привычное – плюс вверху, минус внизу со стороны деталей, а наоборот – минус вверху, плюс внизу. Включил и на ампервольтметре увидел значение напряжения 0 В и ток 4, 45 Ампера!!! Зафиксировать фотоаппаратом к счастью не успел). Модуль хорошо прогрелся от такого вероломства, но после охлаждения и устранения переполюсовки продолжил свою работу.
Во избежание подобных эксцессов следует на входе установить защитный диод Шотки от переполюсовки.
Подавать на модуль предельные 23 Вольта не стал, ограничил на значении в 21 Вольт.
При этом модуль на выходе выдал не 17, а 19,3 Вольт, чем собственно порадовал (а может это после прогрева так?)). Минимальное напряжение на выходе удалось установить 0,8 Вольт.
Не впечатлил переменный резистор – не внушает доверия как-то, хлипкий. Видимо нужно либо лаком прихватить, либо заменить нормальным многооборотным подстроечником.
Установленные напряжения модуль на холостом ходу держит четко, скачек сегментов вольтметра не отметил.
Далее пошли испытания под нагрузкой: отрезок светодиодной ленты, куллер, нихромовая проволока.
Результаты замеров напряжений, токов, температуры модуля в таблице:
Итак:
— на холостом ходу температура модуля выше, чем при нагрузке до чуть менее 1 Ампера (видимо таковы особенности работы чипа);
— при нагрузке 1 Ампера уже наблюдается незначительная просадка входного напряжения, температура комфортная;
— при нагрузке ближе к 1,5 Ампера отмечается просадка входного напряжения, входное напряжение корректировалось.
Замеры температуры проводились после 3-х минут прогрева.
Выше 2 Ампера тестировать не стал так, как температура модуля была уже довольно серьезной. Но для большого круга задач этого и не требуется, для бОльших токов существуют другие модули с бОльшим токовым и температурным запасом.
На выходе зафиксирована вот такая картина
Пульсации в районе 0,3 Вольта, но в данном случае чистота эксперимента не соблюдена — на входе 21 Вольт формировался другим модулем на LM2596 и, возможно, такую картину дает совместное использование сразу двух импульсных модулей.
На мой взгляд, у модуля больше достоинств нежели недостатков, а благодаря миниатюрным размерам он будет полезен многим радиолюбителям.
Если у кого есть другие данные по надёжность пожалуйста поделитесь!
У него схема построена так, что при выходе из строя входного транзистора осциллографа напряжения питания перекашиваются и сгорают абсолютно все микросхемы на платах.
Мультиметр после этого восстановить совершенно невозможно.
Считаю, что сделать такое случайно нельзя.
Уверен, что это было осознанное вредительство!
Мои? У меня их нет. Как нет и колхозных ДХО.
А кому надо… Там не всегда и вскрыть-то можно бесследно, но кому надо…
aliexpress.com/item/1PC-LM2596-LED-Driver-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module/32580214850.html
Дороговато только, лмки выходят на порядок дешевле(
А вообще — это больше на зарядное устройство похоже. Для светодиодов в машине я заказал вот такую штуку на PT4115:
aliexpress.com/item/10W-DC-12V-24V-LED-Constant-Current-Driver-Power-900mA-High-Power-Led-Hot-Sell/32681653170.html
o_0
Как честно… :)
greasyfork.org/ru/scripts/16734-aliexpress-remove-localized-links
Устанавливать скрипт после установки среды исполнения скриптов:
addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/greasemonkey/
Все что-ли подключают их переменному напряжению от чугуниевого 50Гц трансформатора?
317 али 2596?
А я над вами поржу знатно.Интересно в какие габариты вы влезете.
Такие же студенты недоучки китайские сделали аналогичный регулируемый стабилизатор на ЛМ 317 в Термофен 8018LCD.На радиаторе в 4см2.А тиам всего то 4вт рассеивается.
Так эта вша ЛМ там греется до 150градусов и палит прегревом транзисторы в ИБП.
Решение позапрошлого века.Реостатом гораздо удобнее.:)))
ЛМ317 сегодня-позапрошлый век.
А данный модуль 360-чудо.
Есть довольно много потребителей, которые едят 12В (камеры, передатчики и т.д.).
При питании от 3S батареи получается более-менее нормально — от 9 до 12.6В — это всё оборудование переваривает.
При питании от 4S батареи — надо ставить StepDown, так как входное напряжение от 12 до 16,8В И вот тут возникает проблема — при входном, близком к установленному выходному — многие step-down'ы просто тупо вырубаются. Понятно, что для аппарата в воздухе — это катастрофа.
Можно, конечно, ставить SEPIC. Но они обычно громоздкие и тяжелые — в квадриках идёт борьба за каждый грамм.
Если этот StepDown просто срывает генерацию и начинает работать на проход — это было бы просто замечательно.
Но кроме того есть те, которые могут обеспечить 100% цикл, т.е. просто подать вход на выход, это указывается в даташите. Хотя это можно увидеть и по блок схеме, если полевик с Р каналом, то скорее всего и 100% цикл будет.
Есть чипы со встроенным отдельным генератором для Bootstrap, но готовых модулей на них пока не видел.
Т.е. без генерации и понижения напряжения не будет заряда конденсатора и не будет открытия ключа. В доке не зря написано Maximum Duty Cycle=90%, там же видно что ключ управляется RS триггером, взводимым генератором, а сбрасываемым когда FB достигает уставки. Если вход сравнялся с выходом, то уставки не достигаем, генерация срывается, ключ закрывается.
Чтоб DC-DC просто переходил в открытое состояние надо искать преобразователь с P-канальным ключом, такие есть.
Не думаю, что автор использовал делитель в щупе. А без него, согласно ручке и трём клеткам, получается 0,3В=300мВ.
У него максимальная чувствительность 5мВ/дел
Я поверю в пульсации 30мВ и более
Такшт хоть и «ослик», а денег за него просят (сравниваю относительно нового, цифровым китайского осцилоографа за 15к).
Спасибо.
Интересует возможность прилепить такую штуку в питание регика что бы при старте двигателя он не вырубался
Предохранитель + диод Шоттки + конденсатор решат эту проблему.
А можно включать блок питания регистратора по отпусканию ручника. Намного удобней. И в момент пуска двигателя регистратор не подключен к бортовой сети.
Я себе взял такой, гонял в режиме 20 to 5 V, греется действительно очень мало, но и ток могёт отдать около ампера без просадки напряжения.
А так у меня и сабж есть, но не помню как он греется. Единственный их минус — подстроечный резюк…
Сейчас делаю самодельный Step UP на NE555, так как китайский за 2,5 бакса, красный который, задох. Всё прозвонил там: кондёры, резюки, сборку диодную, транзисторы все, перепаял шим на новый, всё равно гад не работает, видимо дорожка какая то внутри выгорела, только хз с чего. Кароче говоря, к чему я это всё, силовую электронику интересно достаточно самому паять, когда это экономически целесообразно (в моём случае новый Step UP с али приедет в лучшем случае через месяц, поэтому..)
Усилитель питается от 9-18V. Общая мощность — 15-20W.
Есть ли смысл использовать повышайку?
Есть есть, посоветуйте подходящую, пожалуйста.
чтоб при входном 5В 2А на выходе было 15-20Вт
Просто хотел понять насколько такая схема возможна.
Альтернативные варианты:
— найти приличную плату усилка с питанием от 5V;
— плюнуть на 5V и сделать нормальное питание и заряд от ноутбучного блока питания;
— не запитывать колонку от 5V, а только заряжать через повышайку.
Есть кстати на таких же чипах, только стоят чуть дороже, там фиксированные напряжения заданы уже распаяными постоянными резисторами. aliexpress.com/item/DC-DC-Step-Down-Power-Supply-Buck-Converter-5V-28V-to-3-3V-3A-Fixed-Output/32638503992.html aliexpress.com/item/DC-DC-Step-Down-Power-Supply-Buck-Converter-7V-28V-to-5V-3A-Fixed-Output/32636482278.html
Эта микра с входным напряжением до 28 В. Ставлю эти платки в роутеры, обычно там на DC-DC микры с максимально допустимым входным 5.5 В — горят как спички.
а как дела у этой платы по кз и температуре?
?
большим плюсом устройства является его миниатюрность.
По спецификации должна потреблять 1,3мА (15мВт)
Кстати кондёры могут издавать звук благодаря пьезо-эффекту керамики (кажется так это называется).
А то готовый 220V -> 3V 4A найти оказалось не тривиальной задачей. И теперь думаю может колхозить 220->12v (готовый) ->3v адаптер
Подал на вход 13 вольт, на выходе настроил 5.2 вольта. Потребление без нагрузки, на холостом ходу, 40 миллиампер. Уже насторожило, это много. Дроссель слегка тёплый.
Подключил нагрузку в виде резистора сопротивлением 4.7 Ома на 10 ватт мощностью, то есть выходной ток 1.1 ампера, что далеко от заявленных 1.8 ампера.
Результат — напряжение на выходе не упало ни капельки, то есть такую нагрузку плата держит. Но температура :-( плата раскаляется в течение нескольких секунд. Это говорит о том, что даже 1 ампер ей не по силу.
В даташите на микросхему MP2307 cdn-shop.adafruit.com/datasheets/MP2307_r1.9.pdf
на стр. 7 описана доработка: для увеличения КПД нужен диод Шоттки с 3 вывода на землю,
подключенный, как на рисунке на стр. 11
также лучше заменить дроссель на более габаритный, для больших токов, с типовой индуктивностью 10 микрогенри.
В-общем, как обычно, у китайцев всё из разряда «доработай напильником».
Выпаял дроссель, измерил. Индуктивности в нём мой прибор LCR-T4 вообще не нашёл, сопротивление 0. Нашёл у себя в хламе нормальный дроссель на 10 микрогенри и сопротивлением 0.3 ома, поставил. Сделал доработку, добавив диод Шоттки SS34 на 3 ампера 40 вольт, но «честный», то есть не узкий, как попадаются подделки, а широкий, почти квадратный.
Результат превзошёл ожидания. Потребление без нагрузки упало до 5 миллиампер, а под той же вышеописанной нагрузкой плата не греется (во всяком случае, за несколько секунд даже не потеплела).