В поисках альтернативы своему 3D принтеру я нашел очень даже неплохой брендированный клон Prusa i3 на алюминиевом профиле и роликах. Если коротко – принтер очень хороший. Подробности читайте далее…
В последнее время я подыскивал себе 3D принтер наподобие Prusa i3, то есть принтер с квадратным столом и декартовой системой координат (Casterian XY). причина подобной замены — мой Micromake D1 имеет небольшую область печати (радиус около 170 мм, что соответствует квадрату со стороной примерно 120 мм), один экструдер и неподогреваемый стол.
На китайских торговых площадках прюш (i3) великое множество (1, 2, 3), но все они меня чем то не устраивали: это или сложностью настройки, не жесткой рамой и т. п. Даже продающиеся у нас в оффлайне в магазинах принтеры типа WANHAO имеют очень много негативных отзывов. Окончательный выбор пал на принтер TEVO Tarantula i3 в комплектации с увеличенным столом и автокалибровкой оси Z (в лоте это “Large and Auto”).
В описании принтер расхваливается как «новое поколение» Prusa i3, но это всего лишь принтер на основе конструкционного профиля с V-роликами (правда по оси Z только один двигатель, а не два, как на классическом Prusa i3). Тип экструдера: боуден с размещением механизма на профиле. Есть версии с двумя экструдерами (в т.ч. можно установить смешение цветов с хотэндом типа циклоп).
Вот такое обращение красуется на первой странице фирменной инструкции-описании на принтер.
Производитель называет его «новое поколение» Прюши.
Основное отличие TEVO Tarantula i3 это профиль Алюминиевый конструкционный (он же «станочный») профиль типоразмеров 2020 и 2040 (встречается 4040 в модификациях рамы TEVO).
Дополнительная информация про профиль
Профиль 2020 представляет собой экструдированный Х-образный конструкционный профиль с размерами стороны 20 мм.
Профиль 2040 представляет собой экструдированный ХХ-образный конструкционный профиль с размерами сторон 20 мм х 40 мм.
Подобный профиль легкий и прочный, что позволяет сделать жесткую раму для принтера, при этом конструкция получается легкая и не громоздкая (например, как у менделя). Валы или рельсы не используется, следовательно, упрощается конструкция за счет отсутствия подшипников, держателей валов и прочего. То есть профиль заменяет еще и направляющие рельсы. Уплощается обслуживание, не надо выпрямлять гнутые валы, не надо смазывать подшипники. Для меня профиль имеет важное свойство — его можно отрезать в размер не разрушив конструкцию (я свой Микромейк обрезал на 2 см для того, чтобы разместить его под столом). Можно наоборот, купить/нарезать профиль увеличенного размера, тем самым нарастив размер области для печати. Например, вверх. Тем самым получается более дорогая версия принтера, с увеличенной высотой печати.
Ну и в целом, профиль позволяет размещать навесное оборудование с произвольным расположением. Можно разместить экструдер для подачи филамента не на правой стойке, а на верхней. Можно разместить их несколько, сдвинуть влево/вправо, присобачить ручку для переноски и т. п.
Еще мне очень понравилось, что на верхнюю перекладину можно присобачить ручку для переноски! (ссылка на модель ручки).
Купить профиль можно тут, тут и тут. Уточняйте про доставку (профиль по 4 метра — не габарит, транспортные компании без увеличения стоимости доставки возят до 2м) и про стоимость реза. Режут хорошо, чисто и недорого (20-30 рублей за рез).
Принтеры с акриловой или стальной рамой не имеют подобных преимуществ. И это при сходной стоимости комплектов (Тево из наличия в России стоит менее 15 тысяч рублей).
Помимо профиля, у принтера есть еще ряд преимуществ — это наличие подогреваемого стола, и размеры области печати около 220х270х260. Дельта принтеры с подобными размерами печати для стоят каких-то безумных денег (например, простые одноцветные принтеры с кругом печати 250 мм: Kossel XL, еще один пример, или Rostock Max, параметры те же. Круг 250 мм соответствует квадрату печати в 180 мм).
Не менее важно еще и то, что принтер является открытым проектом, в свободном доступе существуют все чертежи деталей из комплекта, а также активная группа пользователей в Facebook. Об этом я напишу ниже.
Итак, я выбирал из следующих комплектаций принтера. Существуют следующие разновидности принтера, отличающиеся не только размерами, но и количеством и типом экструдера:
1. Standart Printer. Это стандартная комплектация. Область печати 200х200х200, подогреваемый стол, один экструдер (боуден). Автовыравнивания нет (механические концевики по Z и гайки-барашки для выравнивания стола).
2. Automatic platform. Стандарт+автоматическая платформа. Добавляется индуктивный сенсор для оси Z.
3. Auto and Large Plate. Подогреваемый стол размером 220x280, что дает область печати 200х280. По оси Z высота остается та же (ходовой винт на 380 мм, рабочий ход около 260 мм).
4. Auto Large Flex. Это предыдущая комплектация Auto and Large с Direct Extruder (С прямой подачей)
5. Large Build Area. Стандарт+опция с увеличенным подогреваемым столом, без автовыравнивания.
6. Dual Extruder. Стандарт+второй экструдер (боуден), без автовыравнивания.
7. Dual and Auto. Стандарт+второй экструдер (боуден) плюс автовыравнивание (индуктивный сенсор для оси Z).
8. Dual Auto Large. Подогреваемый стол размером 220x280, +второй экструдер (боуден) плюс автовыравнивание (индуктивный сенсор для оси Z). Очень хорошая, почти максимальная комплектация.
9. Dual Auto Large Flex (самая дорогая комплектация)
10. Dual and Large. Подогреваемый стол размером 220x280 +второй экструдер (боуден), без автовыравнивания.
Предварительно собранного принтера я не нашел, это все комплекты для сборки. Отличие комплектаций с Flex — это использование экструдера с прямой подачей прутка в хотэнд (direct), без трубок. Позволяет «справляться» с мягкими и резиноподобными типами пластиков. В принципе, можно докупить комплект экструдера и самостоятельно установить его. Схема подключения не меняется.
Хочу отметить, что некоторые комплектации находятся на складе в России, что сокращает срок доставки до недели. Я ждал около 8 дней, пришла посылка на почту (8 кг).
Также, существуют аналоги, которые обойдутся значительно дороже. Это те же самые принтеры типа i3, на профиле 2020/2040, например:
• Черная вдова, очень хороший принтер, новинка (буквально несколько месяцев продается. Имеет жесткую раму на С-профиле, двойной привод по оси Z, кабель-каналы, блок управления в отдельном корпусе и т. д. Получше Тарантулы будет. Идет как естественное развитие модельного ряда этого же производителя.
• Anet A2, упрощенная копия Тарантулы. Очень простые каретки, более бедная комплектация.
• Tronxy X3 и похожий CR-10 принтер на профиле (на гирбесте они не в наличии на складе, надо будет ждать). Отличаются нижней частью рамы (квадратом). Но имеют двойной привод по Z.
• Folger-tech-reprap-2020-prusa-i3 (DIY проект). Это один из первых принтеров типа i3 на профиле. Причем, профиль является только рамой, для перемещения служат валы, как и в оригинальном Prusa i3.
Что касается Anet A2 и Tronxy X3 и подобным, то они имеют удешевленную конструкцию (и более бедный комплект). Не очень удачное крепление углов профиля 2020, которое снижает жесткость рамы на кручение. Для сравнения — у Тарантулы присутствуют внутренние L-соединители для профиля (а не только уголки) и внешние Г-уголки для усиления, а также рама собрана на профиле 2040, что дает большую жесткость, по сравнению с 2020. Отрезки 2020 использованы для верхней перекладины и левой стойки. Вообще, идея сборки рамы на профиле очень правильная: применение конструкционного профиля позволило создать полностью разборную конструкцию, которая при этом позволяет ее нарастить по осям (!). Плюс совмещены функции направляющих и рамы при использовании профиля 2020/2040. Жесткость обеспечивается специальными (штатными) соединениями для конструкционного профиля.
Принтер повторяет известную конструкцию Prusa i3: это основание с подвижным столом (ось Y) и по центру установленная вертикальная стойка.
Технические характеристики 3D принтера Tevo Tarantula.
• Технология печати: Fused deposition modeling
• Типы файлов для печати: STL, OBJ, G-Code – все, что поддерживают программы Cura, Repetier-Host, и прочие.
• Печать с SD-карты (файлы G-Code)
• Диаметр сопла: 0.4 мм – стандартно (0.3 мм/0.2 мм и другие — опционально).
• Слой разрешением до 50 мкм. Стандартные сопла 0,2, 0,3, 0,4 мм. Обычно поставляется 0,4 мм. Наибольшая точность (при большем времени печати) достигается при использовании сопел меньшего диаметра (например, 0,2). Большая скорость печати – при использовании сопел большого диаметра (например, 0,8). Вот ссылка на магазин с соплами, где покупаю сам. Можно выбрать любое сочетание сопел из 5шт/лот.
• Максимальная скорость печати: 150 мм/сек.
Рекомендуемая скорость печати, позволяющая качественно создавать модели – 30-60 мм/сек. Скорости передвижения по осям 100-120 мм/сек.
• Область печати 200x280x260mm (Зависит от модели принтера)
У меня стоит большой стол 200х280, по оси Z максимальную высоту обеспечивает длина ходового винта (Т8 screw). Он стоит на 300 мм (минус крайние положения).
• Полностью металлический механизм подачи пластика в экструдер (E3D боуден).
• Поддерживаемый материал для печати: PLA, ABS, PET, WOOD (сопло от 0,6, иначе забьется), PVA, HIPS. Flexible PLA, Nylon
• Диаметр используемого пластика: 1.75 мм. (при замене хотэнда на E3D 3.0 можно печатать пластиком 3,0 мм вместо 1,75. Хотэнд меняется целиком с радиатором, нагревательным блоком и соплом).
• Точность позиционирования по осям: Z 0.004 мм (зависит от шага винта), XY 0.012 мм (зависит от параметров ремня GT2 6mm и количества зубьев приводной шестерни, а также от установленного микрошага двигателей: может быть как 1/16, так и 1/32).
• Цветность печати в зависимости от модели принтера: один или два цвета.
• Рекомендуемая температура экструдера для печати: 210 ° C для PLA (максимальная может быть установлен до 260 ° С для ABS).
• Температура нагрева стола для печати: 60-110 ° C.
• Требования к питанию: 220 В, 250 Вт, 50 Гц, 0.89A.
• Интерфейсы: Micro SD карта или USB.
• Совместимость: Windows, Linux, Mac.
• CE, FCC спецификации: CE, FC, ROHS.
• Плата управления MKS Base v1.3
• RepRap Discount Smart Controller
• 2 катушки по 0,33 кг филамента PLA в подарок
• Флешка и набор инструментов в подарок
• Масса устройства: 7.5 кг.
• Масса упаковки: 8.600kg (18.96lb.)
• Размер принтера в сборе: 430x440x400 мм.
• Размер упаковки: 440x340x190 мм (17.32in x 13.39in x 7.48in)
Отдельно хочу рассказать про брендированный большой нагревательный стол тарантула.
Его размеры 220х280, вытянутый вдоль оси Y принтера. В настройке прошивки прописываются ограничения, минус 10 мм с каждой стороны по Х из-за размеров каретки и концевиков, то есть реальная площадь, доступная для печати — это 200х280. Стол алюминиевый, сверху нанесен логотип тарантулы (стилизованный паук, который присутствует практически везде — на пакетиках с метизами, на коробке и т.п.). Снизу нанесены нагревательные дорожки. Также на стол установлен термистор и припаяны провода (К термистору и к нагревательному элементу). Длина проводов более чем достаточная, для подключения необходимо просто зачистить силовые провода, а термистор — подключить к соответствующему разъему.
Также следует обратить внимание на особенности платы управления MKS Base v1.3. В этой версии наоборот установлены ключи разъемов EXP1 и EXP2, которые используются для подключения дисплея. При использовании дисплеев, отличающихся от комплектного. следует изменить распайку кабелей (или сточить ключ и перевернуть). В моем случае получилось, что дисплей типа RepRap Full Graphic Smart Controller не захотел работать. Пришлось курить форумы в поисках этого бага, а затем переворачивать пластиковые IDC гнезда на разъемах самого дисплея (!). Только после этого (и после модификации прошивки в части дисплея) он заработал. В других версиях MKS Base подобного нет.
Итак, принтер выбран. Жаба придушена, посылка оплачена, получена и распакована.
Фото посылки и комплекта
Итак, приступаем к сборке. Для самостоятельной сборки потребуется следующий инструмент:
Ключи-шестигранники, лучше всего с шариком на конце, размеры 3,0, 2,5, 2,0, 1,5 (ну или набор), ключи или головки на 8/10, ножницы, шлицевая отвертка.
Собирать можно в любом порядке, как удобно.
Вот видео моего процесса сборки комплекта принтера.
Чуть более подробно про сборку.
Обычно собирают каретки, затем начинают собирать раму.
После устанавливают каретки на отрезки профиля, в том числе на раму.
Остается установить ремни, нагревательную платформу Y оси и винт с двигателем оси Z.
Дальше производится подключение электрики.
Далее необходимо проверить оси (направление движения и срабатывание концевиков). Далее, разогреть экструдер и загрузить филамент.
Вот таймлапс всего сразу.
Существует инструкция по сборке: оригинальная инструкция производителя и альтернативная инструкция (русскоязычная). Также на ютубе есть видео нескольких авторов про сборку Тево (ссылки в конце обзора).
В любом случае, если Вас заинтересует самостоятельная сборка принтера, вот чертежи для печати или чертежи для резки акрила.
Существует несколько вариаций кареток и множество поделок на тему охлаждения (thingiverse тево коллекшн)
Плата управления уже прошита нужной прошивкой. Если необходимо доработать, то в гуглоиске или в группе фейсбука есть Configuration.h, который можно подгрузить в Repetier-Firmware configuration tool и выставить требуемые настройки.
После сборки и проверки, необходимо настроить слайсер.
Скачиваем и устанавливаем Cura и драйверы для Mks base.
Затем добавляем и конфигурируем принтер.
Да, кстати, про печать. На алюминиевом столе отлично печатается, но пока новый и не исцарапанный. Лучше всего покрыть его каптоном или скотчем, а еще лучше установить стекло, иначе поверхность царапается.
Вот что получилось в качестве пробной игрушки.
Апгрейды
Соответственно для увеличения осей потребуется заменить:
1. По высоте: заменить один отрезок 2020 и один отрезок 2040 требуемой длины (например, 600 мм вместо 400 мм) и заменить ходовой винт на 560 мм соответственно (вместо 360 мм)
2. По осям Х и Y: в первую очередь необходимо приобрести квадратный или прямоугольный нагревательный стол (ссылки на несколько, али, силиконовый отметить что для некоторых потребуется настройка PID регулятора). Например, 300х300 мм.
Ширина принтера – это наращивание длины отрезков 2040 до 200 (двух штук), что в сумме дает +10 см ширине, и верхней перекладины 2020 до 480 мм (вместо 380).
По глубине принтера – достаточно нарастить один продольный отрезок Y оси 2040 до 500…520 мм. Не забудьте купить ремень GT2 6mm нужной длины (я обычно покупать одним отрезком 10 м и режу в размер). Комплектные отрезки около 1,5 м две штуки.
После доработок необходимо прописать новые размеры: а) в прошивку, б) в профиль слайсера.
В моем случае достаточно простой апгрейд для установки второго экструдера. Потребуется приобрести новый хотэнд и боуден с двигателем. Данный хотэнд является «микширующим» хотэндом, что открывает новые возможности для творчества. Некоторые слайсеры его поддерживают (симплифи 3д), некоторый – только печать подложек и поддержек (Cura).
Также доступен апгрейд на двойной привод по Z-оси, который заключается в установке левой скобы с двигателей, самого двигателя с параллельным подключением к первому, второго ходового винта с гайкой и муфтой, доработкой каретки в части крепления гайки.
Достаточно дорогой апгрейд — замена ходовой части по Х и Y на рельсы. Имеет смысл заменить только на оси Y, так как вместе с осью мотается и печатаемая деталь.
Интересный, но очень дорогой апгрейд на 4-цветный экструдер (я даже не знаю, какой софт понадобится для печати). Потребуется доработка платы MKS с целью расширения портов (например, переключение двигателей с помощью реле) и водяное охлаждение.
Ходовой винт на 500/600 ищется на торговых площадках по ключевым словам Т8 screw. Также есть и другие типоразмеры. Покупать с гайкой, можно взять еще муфту для двигателя и нижнее крепление винта. Перед покупкой лучше уточнить по поводу резки и торцевания винта у продавца.
Выводы. Плюсы и и явные минусы.
Плюсы:
1. Конструкция: профиль и ролики, вместо валов.
2. Принтер масштабируется по габаритам: по площади и высоте. По площади – от стола. По высоте – от длины трапецивидного винта (можно просто купить и заменить и профиль порезать.)
3. Есть версии с 1 и 2 экструдерами и есть возможность установить микширующий экструдер. Это без доработок. С доработками можно наращивать количество цветов.
Минусы:
1. Недостаточная жесткость рамы в углах на кручение (решается усилением уголками)
2.Мне совсем не понравилась ситуация с укладкой проводов. Не везде можно протянуть в пазах профиля, дополнительных кабель каналов нет.
3. Отсутствует (штатная) возможность установки дисплея и блока питания куда-либо. Они просто валяются на столе.
Минусы убираются допилом принтера, очень много уже написано и много есть толковых предложений. Почему это не продумал продавец — непонятно.
Спасибо за внимание! В планах – сделать обзор с описанием работы автолевела, пока не дошли руки. Также, меня не устраивает ручная калибровка (через меню, с сохранением). Хочу рассмотреть вариант с автоматизацией.
Однозначно сейчас делаю — это увеличение жесткости профиля и замена/усиление углов.
Ссылка на магазин Sasog 3D Shop Solutions
Продавец Sasog shop очень общительный, охотно предоставляет любую информацию (в т. ч. нормальную инструкцию по сборке и ссылки на видео и файлы). Принтер покупался из наличия на складе в России.
По поводу п. 18. Я купил комплект принтера с приличной скидкой, так как продавец очень общительный и дал мне скидку в обмен на помощь с «совершенствованием» принтера. Так что принимаются любые идеи по конфигурациям комплекта, его настройке и сборке, а также апгрейдам.
Буду очень рад, если мой обзор и представленная информация будет полезна муськовчанам)
Update 2017. Уже и магазина такого нет. Оставляю ссылку намагазин на Али, где контактное лицо Крис Леонардо, админ группы фейсбука.
Ссылка на такой же принтер
Tarantula
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+62Добавить в избранноеОбзор понравился+32
+74
Самодельщиков по-английски называют maker. Самоироничные «рукожоп» и «колхозер» в СМИ как-то не комильфо :). «Самоделкин» и «самодельщик» тоже несут сегка пренебрежительный и ироничный отттенок. Кулибин — нынче, боюсь не все и сообразят. Вот и остаётся называть майора иностранным словом. Хотя пока «мейкер» взгляд царапает. Пойду покулиблю…
С определенными промежутками были заказаны (цены округляю, и да, еще не учитываю скидки по купонам):
— комплект меги с рампсом 1,4 и дискаунт смарт контроллером – 1600 руб. (сейчас вообще у того же продавца 1450…);
— нагреватель для стола – 400 руб.;
— подачу МК8 – 220 руб.;
— сопла 0,4 — 2 шт. – 22 руб.;
— комплект ремней с шестернями -173 руб.;
— термобарьер М6х50 – 61 руб.;
— две гибкие муфты – 2*80=160 руб.;
— нагреватель «конца» 2 шт. 2*28=56 руб. (с запасом);
— термистор 100К 5шт. — 116 руб (с запасом);
— Итого: 2808 руб!
Увеличенная площадь печати — это, конечно, хорошо, но так ли она нужна? Детали таких габаритов будут печататься вечность…
Что мне нравится в Micromake — это небольшая площадь — да, он высокий, но места занимает мало. А вот Prusa раскидывается на половину стола :( Именно это и останавливает — крупное надо печатать крайне редко, а место на столе занято навсегда.
И да, кстати — почему вы не прикупили heated bed к дельте? Не очень-то и дорого же, дешевле нового принтера:
А мне за пол года уже раз 5 не хватало хотя бы одной плоскости. Пришлось резать и склеивать. При чем всегда пары см не хватало…
Печатаю 40мм/с. Коруса для поделок и 60 и 80.
Маловато у Микромейка. Широкие детали плохо печатаются, приходится разворачивать вдоль оси Z (ставить стоя), что сказывается на качестве печати. Плюс к этому — проблематично печатать несколько больших-средних деталей. Только по одной в последнее время печатаю, обо много брака. Так что напрашивается Микромейк на «расширения». А у Тарантулы огромное поле печати, да еще и с подогревом. Это меня и подкупило.
И я о чем. по сему я и купил минимальный. Датчик докупил. Да не 1, а 3 разных, в том числе и 8мм под зеркало, но забыл что индукция падает кажется на квадрат расстояния. В общем 8мм датчик не пробивает и 4 мм стекло. Это эпик фейл… Да и бошку ему свернул. Хотэнды нормальные по 5 баксов, трубка боудена — по 1 или 2-м за метр и мотор с экструдером что-то в аройне 1000 рублей. А ну и напечатать более или менее каретку стоящую еще на 100 рублей пластика. Итого от силы 25-30 баксов за автоуровень и 2 экструдера. Правда надо докинуть еще 5, что бы поменять стоковый на e3d v6.
Тут в основном маркетинг влияет на цену, а не стоимость комплектующих. Ну и плюс — «модификация» прошивки.
По поводу самой бедной комплектации — я не смог найти увеличенного стола Тарантулы в свободной продаже. А так — да, выгодно.
Я стараюсь следить за развитием технологии 3д печати, но так до сих пор и не понимаю, почему ее так усердно стараются популяризировать? Игрушка она и есть игрушка!
Бред.
С нормальным пластиком сложно добиться хорошего качества.
А тут мусор. И не увидел 3Д изделия из под этой ручки.
Что-то непонятное, насраное на столе и всё.
Реклама резака для бутылок.
с термином " бред" не согласен, это всего-лишь начальный этап развития технологии по переработке бутылок. Даст ли это выхлоп в будущем — еще вопрос, тк вы верно заметили, что «тут мусор», и в данный момент это дает непредсказуемый результат при переработке в пластик для 3Д печати. Осталось всего-лишь решить проблему стабильности параметров после переработки, это ж фигня совсем)))
есть вроде проект «Precious Plastic» который как раз затачивается под переработку пластика в моделируемый пластик на 4 станках. Немного о нем по-русски и видео нашел тут.
С чего игрушка? Это инструмент.
Я печатаю корпуса для поделок, запчасти к игрушкам и прочей утвари. В ту же машину. Кеету заглушка бу на авито от 3 тысяч. 2 часа моделинга, 2 часа печать. Он рад, у меня клиентов вагон )
3D-принтинг отлично работает и прилично зарабатывает там, где другие производители пластмассы еще больше жадничают. Всякие заглушки в автомобили, пластиковая бытовая мелочовка и прочее, что стоит как самолет, хотя казалось бы… пластик.
На днях сломалась у меня своеобразная пластиковая фиговина в бытовом приборе размером 3х5х2см, без которой прибор отказывался работать. Поиск по каталогам всяких сервисов выдало мне самую дешевую за 750 рублей и то ждать 3 месяца (средняя цена по России — 1000-1200), у аффилированного владельца 3d принтера это встало мне в 150 рублей. Это как бы себестоимость, сейчас обладая моделингом моей фиговины он будет фарцевать ее уже по 300-350 рублей. Очередь к нему с авито приличная, зарабатывает примерно половину месячной зарплаты.
Понятно, что ниша быстро схлопнется с развитием 3D-печати, но пока года 2 есть, чтобы деньги поднять хорошие.
Всегда жду очередного обзора на 3D принтер, очень хочу обзавестись оным. Читая обзоры, жду когда появится «мой» экземпляр и готовлю себя морально к будущей покупке. Но самое интересное для меня в обзорах — это видео работы и как можно большее количество напечатанных предметов, именно человеком, который делает обзор принтера. Почему-то после большинства обзоров, этот не исключение, нет ощущения, что это действительно ВЕЩЬ — нет или мало наглядных примеров поделок и качества печати. Редко кто описывает с какими подводными камнями пришлось столкнуться, до сих пор есть ощущение, что разочаруюсь покупкой — геморрой какой ни будь с настройкой.
Вот это Ваш принтер: aliexpress.com/store/product/2016-Newest-TEVO-Black-Widow-Large-Printing-Area-370-250-300mm-OpenBuild-Aluminium-Extrusion-3D-Printer/1755050_32725926064.html:&cpt=1473827523650&dp=ac3e3fb2c2f7e737972779eab5e23b71&af=137788&cv=47843&afref=https://mysku.me/blog/aliexpress/44541.html&aff_trace_key=5425f8310d0747e6b08236398aa7ea80-1473827523650-09309-VnYZvQVf
У него нет проблем по кинематике. Покупаете стоковый за 549 баксов и на ебей за 30 баксов bltouch. Все. Там почти нет косяков и сделано так как задумывалось изначально при разработке v-slots. А не это рукожопие как у тарантулы (она у меня есть, печатает, но скорости ни какие).
хватит разве что на рыхлые материалы да фрезеровать печатные платы. Металл фрезеровать — нужен станок совершенно другого типа. По массивнее, помощнее.
А вот лазер установить — практически ничего менять не надо, даже прошивка адаптируется очень легко!
Согласен. Тоже присматриваюсь, принюхиваюсь, ищу толковую статью или видео. Вообще есть просьба к людям работающим с 3д принтерами — напишите уже пособие для начинающих!
Ну вот. А я так и не взялся на муську вываливать обзор. Ибо принтер так себе. Лучше акриловых прушек, но не сильно.
Есть претензии:
1. Установленно по 4 колеса на каждой рельсе — это не верно. Должно быть по 3 колеса. Наряжние по 2, внутренние одно с эксцентриком.
2. Расстоянние мемужду коретками оси Z должно регулирвоаться, ибо только так можно убрать люфт между наружними колесами.
3. Каретка оси X стоит не верно. По оси X просто дикий люфт который ни как не убирается. Там колеса должны находится не в плоскости XY, а в XZ^
Как то так. — это я малюю креплене. Оно будет универсальное. Как под X карутку, так и на стол, так и на Z. Только оно даст возможность более или менее ровно ездить по всем плоскостям. После разработки профиль оси Y уйдет на левый профиль оси Z, и они будут идентичны, левый профиль Z как и горизонтальная распорка сверху уйдут на оси стола (Y), стол будет кататься как и плоложено не по дебильному с выворотом колес, а как обычно в вертикальной плоскости.
4. Дебильнейшее крпелнеи стола. Стол не калибруется совсем… Т.е. сегодня он стоит так, а завтра куда-то уехал. Плюс опять же акриловое креление… это просто шабаш…
5. Акриловые каретки и главное акриловое крепение шаговика Z.
6. 1 шаговик на Z. Как я не старался за счет того что нет возможности регулировать расстояние между наружними/внутренними колесами профиль оси Z гуляет. Минимум на 100 микрон. А это высота слоя.
7. В стоке нет возможности более или менее натянуть ремни.
Хотя принт печатает кое как. Но вот скорости. Стоящая деталь с нормальным качеством выходит только на 20мм/с. Прямые линии (по X или Y можно и на 40). Что-то черновое или для себя что не будешь трогать руками и смотреть — и 80 можно.
8. Стоковый блок питания на одном выходном ключе. 10А там и не пахнет вовсе. У меня сгорел. БП от компа на 16А по 12В линии греет стол с 20 до 60 за 4 минуты максимум. И просадки нет совсем
9. Сток хотэнд так себе. Молниеносное охлаждение. Т.е. печатаю скажем большую площадь с обдувом в 20% на 60мм/с и выхожу на маленькй столбик со скоростью печати 20мм/с и 100% обдувом и получаю что температура хотэнда тут же падает с 220 до 200. Уже плохо давится пластик и начало столбика всегда не пропечатано и вялкое. Приходится в коде руками править работу вентилятора на таких местах (утепление не сильно помогает).
10. А ну и хваленые вами L образные затычки… это просто затычки что бы не развалилось. Крепости в них нет.
Как старт кит пойдет. Но вам как уже владельцу принтера, тем более дельты брать такое умно по такой цене…
В нем профиля на 2 тысячи рублей. На 4 шаговиков, на 2 колесиков и подшипников. Еще 2 тысячи хорошие валы с резьбами и муфтами и на 2 тысячи мозгов с простым экраном (вы то должны как владелец дельты знать что дуньке рисовать фуллграфикс и заниматся печать ультра трудно и много пропусков шагов по этой причине). Остается 2 тысячи на мелочи в виде проводкой и бу блока питания от компа. Владея другим принтером печатаем крепления скажем хоть для того же D-bot и получаем… и получаем по первой не подогреваемый стол. На него еще 1000 рублей, забыл. ах ну и 25 баксов на хотэнд с экструдером с боуден трубкой. Итого на выходе получаем… да была не был. 4 тысячи на профиль с доставкой, еще 25 баксов на второй экструдер. И на выходе H-bot кинематика со всеми вытекающими плсами и скоростями. и все это за 16 тысяч.
Спасибо за комментарии. Многое было не очевидно, хотя были подозрения)) Как раз и приобретать с целью допилить его.
Принтер сравнивал с другими i3 — преимущества у него сильные. Но в целом, если сравнивать разные схемы кинематики, то к i3 изначально много вопросов.
Если искать «идеальный» принтер, то я склоняюсь к огромной дельте)
Про Н-бот не задумывался, посмотрю. Спасибо за дельный совет!
Дельта… вы даже не предатавляете какой это гемор. Во первых на дельте без качественных направляющих делать не чего. Следовательно нужны рельсы и не дешевые. Потом момент соединения кареток осей с кареткой хотэнда.
Потом размеры. Она много забирает вверх, но размер печати все равно небольшой. Потом расчет… это просто ужас какой напряг для мозгов. Дельты более или менее с диаметром стола в 20см без экрана вовсе что-то да могу. ТЕкстовый экран — уже пропуски, а уж графический и во все «убивает» мегу. так что там только х32, а это ценник к мозгам сразу х2 и еще гемор с прошивками. Если на мегу их вагон, то на те же sbase уже не все так просто. Хотя прирост дури там релаьный. Если дельта печатает сапог слоем 0,1 на ардуинке без деталей ремешка скажем, то этот же принтера на взрослых мозгах все с тем же оборудованием начинает печатать детали ремешка сходу. Т.е. не меняя кинематики если она это позволяет конечно.
Плюс это прушеподобные принтера гру говоря на зеркале легко калибровать. Зеркалу хватает и 4 точек за глаза. Дельте 9 мало. там калибровки я читал и 30 точек мало. Так что тут вообще ад калибрануть дельту. Плюс они легко сбиваются.
А так брать как стартап со знанеим дела, я не советую. Лучше почитайте здтудейку. Там много всякого. дешевле будет собрать сразу нормальный принетр за эти деньги. Если знаний нет, то это очень даже не плохой стартовый комплект. Но брать надо минимальную версию. Только оан оправдывает цену. Если хочется готовый двайс без гемора — берите черную вдову. Она то что надо, она законченное устройство. Только расширяем функционал экструдерами и автолевелингом. Плюс легко увеличить размеры.
Дельту надо в водопроводной трубе соответствующего диаметра собирать, на рельсах — тогда калибровки и не будут убегать.
Одного взгляда на сию конструкцию достаточно, чтобы понять всё :)
немного не так. Имелась ввиду стальная труба, к которой изнутри крепятся рельсы по всей своей длине, а не только концами.
Вот тогда эта жидкая конструкция и не будет дрожать и перекашиваться.
Про дельту правда написана. Похоже, что ни один человек в мире не смог еще отрегулировать и откалибровать дельту так, чтобы она печатала геометрически идеально ровно. Многие счастливые владельцы дельт даже и не замечают, насколько кривой у них принтер :))
Без 32-битной электроники туда и суваться не стоит, это тоже правда. А вот с прошивками гемора нет, RepRapFirmware очень хороша (для плат на основе Arduino Due и Duet).
Но вот тем, кто это всё прошёл и познал, нередко приходит в голову собрать «теперь уже правильную дельту» вместо того же corexy или еще чего :)
Да. У дельты есть единсвтвенный плюс — это ровные прямые на любом углу. Остальное минусы сплошные. И если скажем печатать модельки для дальнейшего литья скажем в ту же ювелирку, то дельта конечно подойдет, но дома на всякую херню… проще кореХУ. И дешевле в 2 раза выйдет и проблем меньше в эксплуатации. Плюс опять же легко 2-3 и боллее экструдеров. На дельте 2 экструдера отъедают просто уйму пространства и плюс такая масса… это такие инерции. В общем от магнитов прийдтеся отказаться, а на подшипниках или валах будет либо шаг подшипника видно, либо люфт. Я пока буду допиливать свой, а потом плюну и сделаю D-bot )
а еще по словам "delrin wheel".
Для профиля другого типа нужны ролики шире. На все типы профилей есть описания. Можно посмотреть и определить, что конкретно нужно.
На маленьких скоростях нет, не заметил. Из-за широкого профиля и широкой каретки по Z. Больше проблем из-за кручения рамы в углах, пока не усилил, не мог добиться стабильной работы.
Перекашивает. Я писал об этом. Минимум 100мкрон что удалось сделать. а так больше. Но это если рукой. При печати 100 микрон под своим весом нет. От силы 50 и то на запредельных скоростях (150 на перемещении).
всегда казалось, что обладая 3D принтером отпадает необходимость покупать другой принтер, можно распечатать свой… блоков питания навалом, подогреваемые столы (не бренды) на али навалом, «мозги» под принтер тоже там же, как и двигатели… механика в свободном распространении — бери, да печатай, направляющие шпильки и рельсы для станков тоже сейчас штука популярная включая оснастку, режут в любом крупном городе под твои размеры.
Насколько я понял китайцы также берут какой-нибудь открытый проект, собирают «под себя» и продают «готовые комплекты» за 300% себестоимости этого проекта если покупать отдельно?
Помню, в конце 90-х была популярная «забава» — собери себе комп. Корпус с рук, «мамка» в одной фирме, «память» в другой, блок питания и прочая мелочевка вообще через знакомых оптовиков с радиорынка. Похоже 3D-принтинг переживает сейчас такое же время… аж руки зачесались.
У китайцев себестоимость комплектующих значительно ниже. Если покупать все с доставкой по отдельности, получится не сильно дешевле подобных комплектов. Так что имеет смысл брать комплект с переделкой «под себя». Сложную конструкцию с нуля без опыта тяжело построить
А есть совет от продвинутых с какой ерунды начать, чтобы механику понять перспективных шасси принтеров и набить шишки, пару раз обжечься? И прочее, а потом раз и распечатал себе принтер продвинутый
Если есть 550 баксов, то брать однозначно черную вдову. Если есть только половина, то этот, но готовится к вливаниям и работе руками.
Прушеподобные на валах не берите. Намучаетесь. Они все кривые. Акрил — забудьте.
Если есть 60-70 тысяч рублей, то советую вам Cheap3D v300. Это все тоже самое на фанере от российского производителя. Он очень токовый паренек вроде и сервис у него вроде бы на уровне. Хотя бы то что доставка вклчюена в стоимость уже радует. А ну и скажем мне как человеку с улицы он очень помог в поонимании проблем кинематики
спасибо, задумался! а Cheap3D я видел живьем оказывается, не придал значение названи, все внимание было на том, что печатает принтер, вообще космос аппарат
Дельта… вы даже не предатавляете какой это гемор. Во первых на дельте без качественных направляющих делать не чего. Следовательно нужны рельсы и не дешевые
Вы даже не представляете какой это не гемор, и как печатает дельта на дешевых роликовых направляющих!
Представляю. Сам дельты не имею, но плотно общаюсь с владельцами. И уж что она может на дешевых направляющих тем более. Я не спорю что вещь кайфовая. Но скажем одно и тоже качество на сореху и дельтах в денежном эквиваленте имеет приличный разрыв не в пользу дельты. Но у того же гореху быстро достигается предел качества, а у дельты расти и расти. Я же не говорил что оно овно. Я сказал что дельта априори лучше прушек. Но ее апгрейд и рост стоит колосальных денег.
tevo black widow так-то получше будет — рама жестче, направляющие другие.
Если говорить про российские принтеры и про порядок цены 40+, то посмотрите в сторону МZ3D-256. Рабочее поле 160х160, но в остальном одни преимущества (рельсы, рама и т.д.).
Обзор задумывался как сравнение с другими принтерами + инструкция для самостоятельной сборки. Размеры профилей есть, stl модели и чертежи для резки есть. При желании можно не покупать набор, а повторить его.
Собрал прюшу на акриловой раме, прикрутил к листу МДФ для увеличения жесткости конструкции.
Попечатал месяца два.
Сейчас решил, что буду собирать Smartcore www.youmagine.com/designs/smartcore#!design-documents
Вопрос знатокам: есть ли квадратные столы с подогревом размером между 300*300 и 210*210?
Нашел только от Ultimaker 2 размером 239.5*257
Опять же валы… Найдите их ровные и что бы не гнулись. даже те же 10 валы на скоростях около 150 при 2-3 хотэндах будут прогибаться и будет кривая стенка. Как бы фишка в итоге получить и качество и скорость. Так т и эта тарантула норм печатает на 20мм/с.
Перфекционисты на рельсах проектируют… но это другая история и стоимость.
Меня а принципе и теперешняя прюша устраивает, но душа требует продолжения. Да и проще Smartcore посторить — к мебельщикам подошел — коробку вырежут, а вот с лазерной резкой в моем захолустье большие проблемы ввиду ее отсутствия.
Шаговые двигатели стоят на раме, а не на каретке, за счёт этого значительно уменьшена масса движущихся частей, т.е. нагрузка на двигатели, направляющие и т.п.
Короче — можно скорость выше получить.
Скорость печати выше в 2 раза чем на дрыгостоле. так как стол только опускается плавно вниз, нет сквозняка. Сама конструкция позволяет легко сделать термокамеру, а габариты компактнее чем у Пруш.
При практически тех же комплектующих качество и скорость получается намного лучше.
Я имел ввиду не в сравнении с этой конструкцией, а когда тоже стол по оси Z ходит, а на X и Y стоит по двигателю. У coreXY оба двигателя отвечают за движение как по оси Х, так и по оси Y.
Вот разница между такими конструкциями имеется?
Т.е. разница между кинематиками CoreXY и H-bot?
У H-Bot меньше роликов и всего один ремень, но при перемещении головки по оси Х усилие стремится перекосить направляющую, поэтому выше требования к направляющим и подшипникам оси Y
У CoreXY этого недостатка нет, зато больше ремней и роликов.
Я почему-то думал, что coreXY это Н-bot. Посмотрел и понял, что H-bot — один ремень идёт, который крутится двумя двигателями, а у coreXY один ремень для одного двигателя и другой ремень для другого.
Понравилась конструкция J-Bot.
Почему вы не рассматривали вариант апгрейда Micromake в Kossel XL? Всего то нужны удлиненные алюминиевые направляющие + напечатать на нем же все остальное. Апгрейд вышел бы в цену алюминиевой рамы.
Тяги + ремни + стол = максимум 50 долларов на али. За 40 можно взять всё. Если решили попробовать другую кинематику, так и скажите. Дельта апгрейдится на ура.
Для дельт есть еще мега-апгрейд металлические уголки. Тогда, с профилем 20х20 и 20х40 для нижней части можно сделать очень большую дельту 300мм диаметром на 480мм в высоту максимальный размер модели.
… и печатать модели по несколько дней)) Я, если честно, не представляю куда ее поставить/установить. Места столько нет.
А металлические уголки стоят как крыло от самолета. Набор 6 уголков (верх+низ), плюс металлические держатели эффектора выходят как раз на стоимость принтера Микромейк целиком. Я не готов к таким расходам. Буду ставить самопечатные, если не хватит жесткости — крепить косынками. А от самого микромейка можно позаимствовать неплохие уголки-литье
Металлические уголки от роботдигга и ко по адским ценникам можно и не покупать.
Я сейчас глянул — набор Г-образных 90-градусных уголков, У-образных 120-градусных и все профили на большую дельту выходят в районе 1600 руб, что около $25 по мнению гугла. От соберизавода, без доставки.
Я не автор топика и не хотел пробовать другую кинематику :)
У меня Kossel Mini на профилях 1515 с пластиковыми уголками. Как раз вялотекуще подумываю собрать на более серьёзном профиле от соберизавода полностью металлическую дельту большего размера :)
С Дэвидом и его очень большой дельтой знаком, все посты его блога читал. У меня есть платы Duet 0.6 и самая новая Duet WiFi с крутейшими драйверами шаговиков, а так же его ИК-датчик стола.
Чернила стоят от от 450 примерно за 1 кг, есть и сильно дороже. Все зависит от качества, производителя и типа пластика. В одной катушке на 1 кг примерно 350...400 метров пластика (тоже бывает по разному). При расчете модели слайсер показывает приблизительную оценку расхода материала.
Расход сравнительно небольшой, все зависит от плотности модели (заполнение может быть и 10% и 100%), а также от дополнительных расходов на Raft и поддержки.
Вот, например, фигурка из обзора напечатана пластиком Proplast с заполнением 60%. Высота фигурки около 10 см (9,8 если быть точнее) и вес около 40 грамм.
Можно прикинуть примерную стоимость пластика на эту фигурку: что-то около 18 рублей.
Большинство моделей пустотелые, поэтому пластика идет не так много. Я не очень много печатаю, за год еще не израсходовал до конца ни одной катушки из 4х по килограмму каждая.
Второй не очень удачный принтер для начала, особенно учитывая наличие валов в качестве направляющих.
Первый принтер интересный, но мне кажется ценник на него сильно завышен. Обычная пруса, с красивостями типа боковинок и ручки. Мне не нравится крепление рельс без каркаса. Возможно будут вибрации или провисать будет, так как на «голове» катается два двигателя.
На самом деле, если Вы хотите рельсы, апгрейд того же Тарантулы будет не такой дорогой. Можно взять простую версию (за 15 т.р.) и докупить рельсы по Х и по Y,
Например такие или такие. Это будет значительно дешевле, чем ваши варианты.
Каретки переделываются под рельсы очень легко — высверливаются четыре новых отверстия под крепление к подшипнику рельсы. И все.
Тарантула как раз и понравилась что она из профилей сделана, но посмотрев Ваши видео сборки понял что очень хлипкая конструкция изначально и мало что с ней можно сделать. С чего взяли что я поклоник рельсов.? Тут ранее упоминался принтер росийской разработки от Чип3д кажется конструкция очень понравилась но исполнение и цена в 50т.руб отталкивает
Если брать для печати без доработок, то лучше MZ3D, чем чип3д, но у него меньше область печати. Если не пугает область печати 160*160, то берите MZ3D.
Что касается тарантулы — это неплохой принтер с жесткой рамой, в отличие от акриловых прюш. Единственно, придется самостоятельно его доработать: сходить в магазин с крепежом и купить уголков для усиления рамы.
типа таких
цена вопроса рублей 10-20 за уголок, плюс несколько винтиков.
Я себе установил, разница очень сильная, рама перестала крутиться.
Спокойно переношу принтер за верхнюю перекладину.
Еще можно пересобрать принтер на печатных уголках. www.thingiverse.com/thing:1457449 www.thingiverse.com/thing:1458534 www.thingiverse.com/thing:1598158 www.thingiverse.com/thing:1486842
Времени и денег уйдет немного, а принтер улучшится значительно.
На принтеры по вашим ссылкам вы убьете много времени на доработки.
Также посмотрите в сторону Micromake D1: маленькая область печати, но не требует доработок и печатает сразу после сборки без лишних танцев с бубнами.
В китайском исполнении и нашей доставкой почтой эти валы очень очень часто бывают гнутые. Даже пару миллиметров отклонения даст искажения при печати и вибрации.
Тарантула хорош тем, что его направляющие (профиль 2040) тяжело деформировать.
Что касается сравнения с микромейком — это принтеры разных схем. Печатают оба хорошо.Качество печати в основном зависит даже не от набора, который вы купите на али, а от качества сборки, настройки и калибровки.
Но сравните размеры области печати.
Выбирайте то, что вам нужно. Маленький и высокий принтер — Микромейк. Большой и с подогревом — Тарантула.
Приветствую всех! И предлагаю посмотреть обзор видео о моем 3d принтере Black widow. Видео можно посмотреть по ссылке. www.youtube.com/watch?v=rdUAexLg7W8 в ближайшее время буду продолжать свой обзор и делиться трудностями и доработками данного принтера.Всем доброго времени суток!!! Канал новый, не судите строго за качество)
Подскажите. Или дайте на :-) водку где спросить. Имеются движки KH42HM2B046.
Возможно ли использовать их для построения 3д принтера на меге+рампс? Какие драйвера нужны для них?
Вам уже ответили на другом сайте. Слабоваты они. Можно поставить на редукторный экструдер (с большим колесом-шестеренкой такие). У самого лежат несколько — не заморачивайтесь, купите с али несколько nema17 HS4401, они рублей по 550-600.
Боуден как боуден. Не получается печатать пластинами типа flex, hips, у меня пруток жевать начинает. Хотэнд стоит простенький, я себе докупил двойной буду менять.
Большой проблемы нет купить директ и установить. В магазине у этого продавца есть компактный директ. Да и для мягких пластиков он больше подходит
Так то там широкая каретка. Вообще можно поставить второй двигатель, это не сложно и не дорого. Ну или сделать как на black widow, приводить второй через ремень
К сожалению, для всех Tarantula в Украину доставка платная, около $80. В итоге комплект «Auto and Large» обойдется в 400 долларов. Есть какие-то еще варианты за эту или меньшую цену, подходящие для новичка? Печать готовых stl — предел мечтаний на ближайшее время. БП покупается отдельно?
Оставлю я свой отзыв по этому принтеру, может будет кому полезен. Это мой первый принтер, заказал его после прочтения данного обзора.
Во первых, по поводу инструкции — она ужасна. Поскольку я первый раз в жизни имел дело с 3d-принтером мне было сложно разобраться. Т.е. бумажная инструкция от производителя вообще никуда не годится. Видео автора данного обзора и еще некоторые на youtub'е гораздо лучше, но все же местами оставляют недочеты. Мне пришлось пару раз пересобирать некоторые узлы из-за ошибок и недопониманий.
Во вторых, вероятно, проблема лично моего экземпляра, но у меня большие проблемы с двигателем экструдера. В ручном режиме он управляется нормально, но как только подаешь на печать файл начинает подавать пластик обратно. Уже несколько дней бьюсь с этой проблемой.
А так, принтер выглядит здорово, про качество печати пока ничего не могу сказать.
в каком смысле — начинает подавать обратно пластик? экструдирование идет? Попробуйте откалибровать подачу прутка — подать команду выдавить 50-100 мм прутка, и замерьте линейкой результат (сколько он выдавит — 50 мм, или всетаки 55...60 мм?
У меня подобное было, когда заправил какой-то китайский филамент, где диаметр прутка был не 1,75, а чуть побольше (измерял штангелем). Получается, при экструдировании выдавливалось больше пластика, и пластику не было куда деваться, он подпирал в сопле и двигатель начинал его подавать обратно рывками…
В том смысле, что мотор начинает не подавать пластик, а вытягивать его обратно, хотя в начале в ручном режиме направление вращения мотора корректно. Вот видео, вчера для китайца снимал: youtu.be/bL0x5INil3M
Причем если остановить печать и опять начать управлять в ручном режиме, то мотор будет крутиться только в обратную сторону пока не перезагрузишь плату.
Возможно, я не совсем правильно объясняю, не до конца разобрался в терминологии.
Спасибо за рекомендации, в группу заходил, прошивки пробовал разные, не помогает.
Направление осей в прошивке правильно — он же в начале в ручном режиме правильно управляет. Пробовал менять — тогда в ручном режиме все наоборот, но при начале печати все равно пластик обратно тянет. Подключение проводов как на остальных движках.
Китаец со вчерашнего дня пока думает над моей просьбой, видимо не очень хочет присылать мне новую плату :)
Салют. Нужна помощь профану, мож кто сталкивался с этой проблемой. Два дня назад получил сие чудо. Собрал (по этой статье), стал проверять оси (направление движения и срабатывание концевиков) и тут засада, ось Y, наотрез не хочет двигаться. Двиган рабочий. Подозреваю, что неисправен порт управления двигателя Y.
Можно убедиться что не работает порт поменяв подключение X и Y местами. Если гипотеза подтвердится, то вместо порта мотора Y можно задействовать порт второго экструдера.
Чувак практически полностью переделал тарантулу и вообще не рекомендует его теперь покупать. Говорит — делайте сами — круче получится www.youtube.com/watch?v=KkFXX21VzJ8
Да он вроде все модели выложил, список на закуп дал. Но может и сам собрать за денежку. Справедливо все.
Но я, все-таки, куплю тарантулу. Движение должно быть поступательным. Я пока новичок в теме, и если начну собирать сам, то могу забросить на полпути.
вот и я о том же. сам парень на этой же тарантуле распечатал улучшенные натяжители и тд.
Так что купил (жду) будем посмотреть… там решать. если станет понятно «как это устроено» то можно будет замутить. но что-то мне подсказывает, что, кроме распечатанных улучшалок и модернизации, движения по замене не будет :)
долго выбирал, ждал, этот комплект понравился, заказал.
Еще наткнулся на модель Tronxy X3. Лишь немного дороже, а область печати по каждой оси больше на 20 мм
Или для начала взять более распространенную модель… В раздумьях.
Купил на работу, для углубления понимания, черную вдову, пока свою тарантулу жду. За день собрали и все режимы самонастройки прогнали.
Очень понравился. Жаль что пластика в комплекте не было, продаван ввел в заблуждение не знанием наличия, заказали 9,5 кг всяких разных, на попробовать. Надеюсь тарантула не сильно хуже будет
Собрал, настроил, печатаю.
пока что, просто лабуду — держатель инструментов на раме самого принтера.
после этого, буду печатать укрепленные элементы конструкции самого принтера.
Заказал бесконтактные датчики на оси X и Y (Z — покупал в комлекте) те же, что идут в комплекте Тево Черная Вдова, надежнее и долговечнее. GL-8H
рукалицо х3
В конце есть раскладка по цене.
а как соотносится пункт 18 и фраза UPD. Ага. Уже увидел:).
Отбой
Что мне нравится в Micromake — это небольшая площадь — да, он высокий, но места занимает мало. А вот Prusa раскидывается на половину стола :( Именно это и останавливает — крупное надо печатать крайне редко, а место на столе занято навсегда.
И да, кстати — почему вы не прикупили heated bed к дельте? Не очень-то и дорого же, дешевле нового принтера:
Печатаю 40мм/с. Коруса для поделок и 60 и 80.
Да он шутник!
Ну а с нормальным экструдером — аж на 150. Однако — за 400 баксов выбор-то широчайший.
По поводу самой бедной комплектации — я не смог найти увеличенного стола Тарантулы в свободной продаже. А так — да, выгодно.
3д ручку уже сделали.
С нормальным пластиком сложно добиться хорошего качества.
А тут мусор. И не увидел 3Д изделия из под этой ручки.
Что-то непонятное, насраное на столе и всё.
Реклама резака для бутылок.
Я печатаю корпуса для поделок, запчасти к игрушкам и прочей утвари. В ту же машину. Кеету заглушка бу на авито от 3 тысяч. 2 часа моделинга, 2 часа печать. Он рад, у меня клиентов вагон )
3D-принтинг отлично работает и прилично зарабатывает там, где другие производители пластмассы еще больше жадничают. Всякие заглушки в автомобили, пластиковая бытовая мелочовка и прочее, что стоит как самолет, хотя казалось бы… пластик.
На днях сломалась у меня своеобразная пластиковая фиговина в бытовом приборе размером 3х5х2см, без которой прибор отказывался работать. Поиск по каталогам всяких сервисов выдало мне самую дешевую за 750 рублей и то ждать 3 месяца (средняя цена по России — 1000-1200), у аффилированного владельца 3d принтера это встало мне в 150 рублей. Это как бы себестоимость, сейчас обладая моделингом моей фиговины он будет фарцевать ее уже по 300-350 рублей. Очередь к нему с авито приличная, зарабатывает примерно половину месячной зарплаты.
Понятно, что ниша быстро схлопнется с развитием 3D-печати, но пока года 2 есть, чтобы деньги поднять хорошие.
У него нет проблем по кинематике. Покупаете стоковый за 549 баксов и на ебей за 30 баксов bltouch. Все. Там почти нет косяков и сделано так как задумывалось изначально при разработке v-slots. А не это рукожопие как у тарантулы (она у меня есть, печатает, но скорости ни какие).
А вот лазер установить — практически ничего менять не надо, даже прошивка адаптируется очень легко!
Есть претензии:
1. Установленно по 4 колеса на каждой рельсе — это не верно. Должно быть по 3 колеса. Наряжние по 2, внутренние одно с эксцентриком.
2. Расстоянние мемужду коретками оси Z должно регулирвоаться, ибо только так можно убрать люфт между наружними колесами.
3. Каретка оси X стоит не верно. По оси X просто дикий люфт который ни как не убирается. Там колеса должны находится не в плоскости XY, а в XZ^
Как то так. — это я малюю креплене. Оно будет универсальное. Как под X карутку, так и на стол, так и на Z. Только оно даст возможность более или менее ровно ездить по всем плоскостям. После разработки профиль оси Y уйдет на левый профиль оси Z, и они будут идентичны, левый профиль Z как и горизонтальная распорка сверху уйдут на оси стола (Y), стол будет кататься как и плоложено не по дебильному с выворотом колес, а как обычно в вертикальной плоскости.
4. Дебильнейшее крпелнеи стола. Стол не калибруется совсем… Т.е. сегодня он стоит так, а завтра куда-то уехал. Плюс опять же акриловое креление… это просто шабаш…
5. Акриловые каретки и главное акриловое крепение шаговика Z.
6. 1 шаговик на Z. Как я не старался за счет того что нет возможности регулировать расстояние между наружними/внутренними колесами профиль оси Z гуляет. Минимум на 100 микрон. А это высота слоя.
7. В стоке нет возможности более или менее натянуть ремни.
Хотя принт печатает кое как. Но вот скорости. Стоящая деталь с нормальным качеством выходит только на 20мм/с. Прямые линии (по X или Y можно и на 40). Что-то черновое или для себя что не будешь трогать руками и смотреть — и 80 можно.
8. Стоковый блок питания на одном выходном ключе. 10А там и не пахнет вовсе. У меня сгорел. БП от компа на 16А по 12В линии греет стол с 20 до 60 за 4 минуты максимум. И просадки нет совсем
9. Сток хотэнд так себе. Молниеносное охлаждение. Т.е. печатаю скажем большую площадь с обдувом в 20% на 60мм/с и выхожу на маленькй столбик со скоростью печати 20мм/с и 100% обдувом и получаю что температура хотэнда тут же падает с 220 до 200. Уже плохо давится пластик и начало столбика всегда не пропечатано и вялкое. Приходится в коде руками править работу вентилятора на таких местах (утепление не сильно помогает).
10. А ну и хваленые вами L образные затычки… это просто затычки что бы не развалилось. Крепости в них нет.
Как старт кит пойдет. Но вам как уже владельцу принтера, тем более дельты брать такое умно по такой цене…
В нем профиля на 2 тысячи рублей. На 4 шаговиков, на 2 колесиков и подшипников. Еще 2 тысячи хорошие валы с резьбами и муфтами и на 2 тысячи мозгов с простым экраном (вы то должны как владелец дельты знать что дуньке рисовать фуллграфикс и заниматся печать ультра трудно и много пропусков шагов по этой причине). Остается 2 тысячи на мелочи в виде проводкой и бу блока питания от компа. Владея другим принтером печатаем крепления скажем хоть для того же D-bot и получаем… и получаем по первой не подогреваемый стол. На него еще 1000 рублей, забыл. ах ну и 25 баксов на хотэнд с экструдером с боуден трубкой. Итого на выходе получаем… да была не был. 4 тысячи на профиль с доставкой, еще 25 баксов на второй экструдер. И на выходе H-bot кинематика со всеми вытекающими плсами и скоростями. и все это за 16 тысяч.
Принтер сравнивал с другими i3 — преимущества у него сильные. Но в целом, если сравнивать разные схемы кинематики, то к i3 изначально много вопросов.
Если искать «идеальный» принтер, то я склоняюсь к огромной дельте)
Про Н-бот не задумывался, посмотрю. Спасибо за дельный совет!
Потом размеры. Она много забирает вверх, но размер печати все равно небольшой. Потом расчет… это просто ужас какой напряг для мозгов. Дельты более или менее с диаметром стола в 20см без экрана вовсе что-то да могу. ТЕкстовый экран — уже пропуски, а уж графический и во все «убивает» мегу. так что там только х32, а это ценник к мозгам сразу х2 и еще гемор с прошивками. Если на мегу их вагон, то на те же sbase уже не все так просто. Хотя прирост дури там релаьный. Если дельта печатает сапог слоем 0,1 на ардуинке без деталей ремешка скажем, то этот же принтера на взрослых мозгах все с тем же оборудованием начинает печатать детали ремешка сходу. Т.е. не меняя кинематики если она это позволяет конечно.
Плюс это прушеподобные принтера гру говоря на зеркале легко калибровать. Зеркалу хватает и 4 точек за глаза. Дельте 9 мало. там калибровки я читал и 30 точек мало. Так что тут вообще ад калибрануть дельту. Плюс они легко сбиваются.
А так брать как стартап со знанеим дела, я не советую. Лучше почитайте здтудейку. Там много всякого. дешевле будет собрать сразу нормальный принетр за эти деньги. Если знаний нет, то это очень даже не плохой стартовый комплект. Но брать надо минимальную версию. Только оан оправдывает цену. Если хочется готовый двайс без гемора — берите черную вдову. Она то что надо, она законченное устройство. Только расширяем функционал экструдерами и автолевелингом. Плюс легко увеличить размеры.
Одного взгляда на сию конструкцию достаточно, чтобы понять всё :)
В принципе, с камерой и подсветкой… Только блок электроники вынести наружу.
Столько для себя нового узнал)))
Вот такая труба пойдет?
Вот тогда эта жидкая конструкция и не будет дрожать и перекашиваться.
Без 32-битной электроники туда и суваться не стоит, это тоже правда. А вот с прошивками гемора нет, RepRapFirmware очень хороша (для плат на основе Arduino Due и Duet).
Но вот тем, кто это всё прошёл и познал, нередко приходит в голову собрать «теперь уже правильную дельту» вместо того же corexy или еще чего :)
aliexpress.com/item/Top-Nylon-Roller-Wheel-Plastic-Bearing-CNC-Guiding-Wheel-Flat-Belt-Idler-Free-shipping/32664963135.html
Поищите по ключевым словам «nylon wheel»
Для профиля другого типа нужны ролики шире. На все типы профилей есть описания. Можно посмотреть и определить, что конкретно нужно.
Или жёсткость профиля будет недостаточна?
www.thingiverse.com/thing:1001065/#made
Все заказал. С доставкой получается около 30 тыс.
Размер печати 30х40 см, в высоту наверное тоже будет 30
Два экструдера. Стол — подогрев на 220В
Так что 16 тыс — не знаю, как получить :-)
Насколько я понял китайцы также берут какой-нибудь открытый проект, собирают «под себя» и продают «готовые комплекты» за 300% себестоимости этого проекта если покупать отдельно?
Помню, в конце 90-х была популярная «забава» — собери себе комп. Корпус с рук, «мамка» в одной фирме, «память» в другой, блок питания и прочая мелочевка вообще через знакомых оптовиков с радиорынка. Похоже 3D-принтинг переживает сейчас такое же время… аж руки зачесались.
У китайцев себестоимость комплектующих значительно ниже. Если покупать все с доставкой по отдельности, получится не сильно дешевле подобных комплектов. Так что имеет смысл брать комплект с переделкой «под себя». Сложную конструкцию с нуля без опыта тяжело построить
Прушеподобные на валах не берите. Намучаетесь. Они все кривые. Акрил — забудьте.
Если есть 60-70 тысяч рублей, то советую вам Cheap3D v300. Это все тоже самое на фанере от российского производителя. Он очень токовый паренек вроде и сервис у него вроде бы на уровне. Хотя бы то что доставка вклчюена в стоимость уже радует. А ну и скажем мне как человеку с улицы он очень помог в поонимании проблем кинематики
И скорость печати, на которой он получен.
Если говорить про российские принтеры и про порядок цены 40+, то посмотрите в сторону МZ3D-256. Рабочее поле 160х160, но в остальном одни преимущества (рельсы, рама и т.д.).
За обзор 3D принтера — всегда плюс.
Обзор задумывался как сравнение с другими принтерами + инструкция для самостоятельной сборки. Размеры профилей есть, stl модели и чертежи для резки есть. При желании можно не покупать набор, а повторить его.
Попечатал месяца два.
Сейчас решил, что буду собирать Smartcore www.youmagine.com/designs/smartcore#!design-documents
Вопрос знатокам: есть ли квадратные столы с подогревом размером между 300*300 и 210*210?
Нашел только от Ultimaker 2 размером 239.5*257
Меня а принципе и теперешняя прюша устраивает, но душа требует продолжения. Да и проще Smartcore посторить — к мебельщикам подошел — коробку вырежут, а вот с лазерной резкой в моем захолустье большие проблемы ввиду ее отсутствия.
На счет валов — на месте резали, вроде ровные.
Короче — можно скорость выше получить.
При практически тех же комплектующих качество и скорость получается намного лучше.
Вот разница между такими конструкциями имеется?
У H-Bot меньше роликов и всего один ремень, но при перемещении головки по оси Х усилие стремится перекосить направляющую, поэтому выше требования к направляющим и подшипникам оси Y
У CoreXY этого недостатка нет, зато больше ремней и роликов.
Понравилась конструкция J-Bot.
Допечатывать ничего не надо, там действительно только тяги и профиль. Разве что корпус эффектора доработать.
Если интересно, то по расчету требуемой рамы и тяг есть калькуляторы:
Kossel frame calc
и deltabot calc
А мне в первую очередь интересно сравнить было. Судя по обратной связи в комментариях, прюшу надо переделывать в D-бота))
Для дельт есть еще мега-апгрейд металлические уголки. Тогда, с профилем 20х20 и 20х40 для нижней части можно сделать очень большую дельту 300мм диаметром на 480мм в высоту максимальный размер модели.
А металлические уголки стоят как крыло от самолета. Набор 6 уголков (верх+низ), плюс металлические держатели эффектора выходят как раз на стоимость принтера Микромейк целиком. Я не готов к таким расходам. Буду ставить самопечатные, если не хватит жесткости — крепить косынками. А от самого микромейка можно позаимствовать неплохие уголки-литье
Я сейчас глянул — набор Г-образных 90-градусных уголков, У-образных 120-градусных и все профили на большую дельту выходят в районе 1600 руб, что около $25 по мнению гугла. От соберизавода, без доставки.
Вот такие У-образные так вообще для дельт очень подходят:
soberizavod.ru/catalog/soedinitelnye_plastiny_pod_raznymi_uglami/u_soedinitel_120_gradusov_50_mm_paz_6_h33/
soberizavod.ru/catalog/soedinitelnye_plastiny_pod_raznymi_uglami/u_soedinitel_120_gradusov_100_mm_paz_6_e37/
У меня Kossel Mini на профилях 1515 с пластиковыми уголками. Как раз вялотекуще подумываю собрать на более серьёзном профиле от соберизавода полностью металлическую дельту большего размера :)
С Дэвидом и его очень большой дельтой знаком, все посты его блога читал. У меня есть платы Duet 0.6 и самая новая Duet WiFi с крутейшими драйверами шаговиков, а так же его ИК-датчик стола.
На мелочь хватает надолго. Пластик не очень тяжёлый (я про плотность).
Расход сравнительно небольшой, все зависит от плотности модели (заполнение может быть и 10% и 100%), а также от дополнительных расходов на Raft и поддержки.
Вот, например, фигурка из обзора напечатана пластиком Proplast с заполнением 60%. Высота фигурки около 10 см (9,8 если быть точнее) и вес около 40 грамм.
Можно прикинуть примерную стоимость пластика на эту фигурку: что-то около 18 рублей.
*шучу*
естестно кроме цены
или дешевле вот такой: aliexpress.com/store/product/2015-shenzhen-prusa-I3-3d-printer-optional-language-versions-2-rolls-filament-and-sd-card-for/1502993_32389067453.html
для начала пойдет?
Первый принтер интересный, но мне кажется ценник на него сильно завышен. Обычная пруса, с красивостями типа боковинок и ручки. Мне не нравится крепление рельс без каркаса. Возможно будут вибрации или провисать будет, так как на «голове» катается два двигателя.
На самом деле, если Вы хотите рельсы, апгрейд того же Тарантулы будет не такой дорогой. Можно взять простую версию (за 15 т.р.) и докупить рельсы по Х и по Y,
Например такие или такие. Это будет значительно дешевле, чем ваши варианты.
Каретки переделываются под рельсы очень легко — высверливаются четыре новых отверстия под крепление к подшипнику рельсы. И все.
Что касается тарантулы — это неплохой принтер с жесткой рамой, в отличие от акриловых прюш. Единственно, придется самостоятельно его доработать: сходить в магазин с крепежом и купить уголков для усиления рамы.
типа таких
цена вопроса рублей 10-20 за уголок, плюс несколько винтиков.
Я себе установил, разница очень сильная, рама перестала крутиться.
Спокойно переношу принтер за верхнюю перекладину.
Еще можно пересобрать принтер на печатных уголках.
www.thingiverse.com/thing:1457449
www.thingiverse.com/thing:1458534
www.thingiverse.com/thing:1598158
www.thingiverse.com/thing:1486842
Времени и денег уйдет немного, а принтер улучшится значительно.
На принтеры по вашим ссылкам вы убьете много времени на доработки.
Также посмотрите в сторону Micromake D1: маленькая область печати, но не требует доработок и печатает сразу после сборки без лишних танцев с бубнами.
Что лучше как здесь ролики или направляющие как здесь
s.aliexpress.com/z6bM7veq.
Какой привод лучше ремнями или валами?
И так и не понял какой печатает лучше этот или Micromake?
В китайском исполнении и нашей доставкой почтой эти валы очень очень часто бывают гнутые. Даже пару миллиметров отклонения даст искажения при печати и вибрации.
Тарантула хорош тем, что его направляющие (профиль 2040) тяжело деформировать.
Что касается сравнения с микромейком — это принтеры разных схем. Печатают оба хорошо.Качество печати в основном зависит даже не от набора, который вы купите на али, а от качества сборки, настройки и калибровки.
Но сравните размеры области печати.
Выбирайте то, что вам нужно. Маленький и высокий принтер — Микромейк. Большой и с подогревом — Тарантула.
Цена вроде ничего. Стоит брать? Как он в сравнении с тарантулой? Или есть нюансы?
Подскажите. Или дайте на :-) водку где спросить. Имеются движки KH42HM2B046.
Возможно ли использовать их для построения 3д принтера на меге+рампс? Какие драйвера нужны для них?
Большой проблемы нет купить директ и установить. В магазине у этого продавца есть компактный директ. Да и для мягких пластиков он больше подходит
А маркировка датчиков — SN04-N (DC NPN NO 4 мм)
Во первых, по поводу инструкции — она ужасна. Поскольку я первый раз в жизни имел дело с 3d-принтером мне было сложно разобраться. Т.е. бумажная инструкция от производителя вообще никуда не годится. Видео автора данного обзора и еще некоторые на youtub'е гораздо лучше, но все же местами оставляют недочеты. Мне пришлось пару раз пересобирать некоторые узлы из-за ошибок и недопониманий.
Во вторых, вероятно, проблема лично моего экземпляра, но у меня большие проблемы с двигателем экструдера. В ручном режиме он управляется нормально, но как только подаешь на печать файл начинает подавать пластик обратно. Уже несколько дней бьюсь с этой проблемой.
А так, принтер выглядит здорово, про качество печати пока ничего не могу сказать.
У меня подобное было, когда заправил какой-то китайский филамент, где диаметр прутка был не 1,75, а чуть побольше (измерял штангелем). Получается, при экструдировании выдавливалось больше пластика, и пластику не было куда деваться, он подпирал в сопле и двигатель начинал его подавать обратно рывками…
Я вам рекомендую, посмотритевидео доработки на ютубе и материалы группы тарантула. там есть прошивки, инструкции и общие советы.
youtu.be/bL0x5INil3M
Причем если остановить печать и опять начать управлять в ручном режиме, то мотор будет крутиться только в обратную сторону пока не перезагрузишь плату.
Возможно, я не совсем правильно объясняю, не до конца разобрался в терминологии.
Спасибо за рекомендации, в группу заходил, прошивки пробовал разные, не помогает.
Просите с китайца новую плату управления))
Китаец со вчерашнего дня пока думает над моей просьбой, видимо не очень хочет присылать мне новую плату :)
www.youtube.com/watch?v=KkFXX21VzJ8
краткое изложение видео
Но я, все-таки, куплю тарантулу. Движение должно быть поступательным. Я пока новичок в теме, и если начну собирать сам, то могу забросить на полпути.
Так что купил (жду) будем посмотреть… там решать. если станет понятно «как это устроено» то можно будет замутить. но что-то мне подсказывает, что, кроме распечатанных улучшалок и модернизации, движения по замене не будет :)
долго выбирал, ждал, этот комплект понравился, заказал.
Или для начала взять более распространенную модель… В раздумьях.
но вот что-то я выбрал из наличия на складе в РФ, но уже 5 дней все никак не отправят…
Очень понравился. Жаль что пластика в комплекте не было, продаван ввел в заблуждение не знанием наличия, заказали 9,5 кг всяких разных, на попробовать. Надеюсь тарантула не сильно хуже будет
Думаю стоит доработать второй винт на вертикальную ось, не вижу возможности убрать люфт перекоса.
пока что, просто лабуду — держатель инструментов на раме самого принтера.
после этого, буду печатать укрепленные элементы конструкции самого принтера.
Заказал бесконтактные датчики на оси X и Y (Z — покупал в комлекте) те же, что идут в комплекте Тево Черная Вдова, надежнее и долговечнее. GL-8H
aliexpress.com/item/2pcs-GL-8F-GL-8FB-GL-8H-GL-12F-GL-8FU-GL-18H-Proximity-Sensor-Subminiature/32767279429.html
1. Конструкция легка в сборке и настройке.
2. собирать лучше по видео инструкции Лексуса, ссылки приведены в статье.
3. На удивление тихий. блок питания гудит громче чем сам принтер.
4. Советую таким же, технарям и любопытным,