Обзор 3D принтера Geeetech Me creator с описанием выбора, настройки и первого включения. 3D принтер –в каждый дом!
Специально искал в каталогах китайских интернет-магазинов 3D принтер по следующим критериям:
– Минимум работ по сборке и настройке принтера. Мне порядком надоели китайские наборы из серии собери сам» с непредсказуемым результатом и неясной перспективой работы с ними. Зачастую эти комплекты для сборки дают нестабильное качество печати, отличающееся не только от комплекта к комплекту, но и от одного запуска печати к другому. Я не говорю о том, что в большинстве недорогих конструкторов не хватает жесткости рамы: при печати на высоких скоростях начинается «дикий расколбас» всей конструкции.
– Относительно известный бренд принтера. Это в первую очередь касается общения с техподдержкой, качества и частоты обновления ПО. Это сказывается на качестве комплектующих (мне не нужны разваливающиеся подшипники, треснутые пластиковые детали и гнутые направляющие валы). Я рассматривал такие бренды, как Tevo, Geeetech, Anet A3, Wanhao i3.
– Прямая подача прутка, так называемый Direct extruder. В первую очередь он необходим для печати мягкими филаментами типа Flex, HIPS и подобными. При использовании удаленной подачи (Bowden extruder) мягкий пруток начинает заминаться в подающей трубке, подающей зажевываться шестерней экструдера.
– Одним из ограничивающих критериев была стоимость комплекта и его доставки. Я не рассчитывал потратить более $400. То есть сразу отпадают такие 3D принтеры, как MZ3D, а также более дорогие бренды.
Большая область печати и богатая комплектация принтера не была решающим критерием, так как я сразу прикинул что буду печатать в основной своей массе. Это небольшие игрушки, дополнения для моделизма и всякую мелочёвку, а также некоторые большие детали, которые предварительно буду делить на части, детали, которые не влезают в область печати в 200мм. И тут нет сильно большой разницы – разрезать на две или на три части. То есть не так критична область печати принтера: 220х220х220 или 200х200х200 или 150х150х150 мм.
В ассортименте 3D принтеров подобных оказалось не так много. Я хочу выделить следующие принтеры и комплекты, из которых я выбирал.
1) Черная вдова…. Чуть выше по ценнику. Все равно я ее рассматривал как неплохую альтернативу, особенно вследствие продуманной конструкции из профиля Openbuild. Черная вдова идет полностью собранным и с отдельным блоком управления/питания, что опять же свидетельствует только в плюс принтеру. Из минусов отмечу, что у этого принтера дрыгается стол, как и у всех прюшеподобных. Это и плохо и хорошо. Хорошо – потому, что принтер имеет неподвижный портал и облегчённую ось Х (по которой ходит экструдер). Но, одновременно с этим, принтер имеет движущийся по Y стол – платформу для печати. На высоких скоростях вследствие больших значений ускорений платформы не редки отрывы и деформации печатаемых моделей, особенно крупногабаритных, высоких или тяжелых, как обладающих большой инерцией. Это все приводит к большому браку при печати и потери времени и материалов.
2) Тарантула — брендированный клон Prusa i3 на алюминиевом профиле и роликах. Принтер достаточно хороший, но требует доработки. Тарантула у меня была, поэтому сравниваю номинально. Не сильно хотелось с подвижным столом в принципе.
3) Geeetech Me Сreator 1, 2 (первое и второе поколение)
Основные отличия –Сreator 2 от первого поколения: чуть побольше: зона печати 160х160х160 и корпус вмещает блок питания и дисплей. Соответственно чуть выше цена. 10 мм разницы вообще не принципиальны в данном случае, размещение дисплея дисплея особой проблемы не составляет, а вот блок питания можно разместить и в первой модели Сreator ’a – на задней стенке. Надо будет допечатать крепления и просверлить корпус, что не является само по себе большой проблемой. У Сreator первой версии катушка располагается на подставке рядом что для меня несколько удобно (можно использовать эту подставку для другого принтера).
4) Уже после того, как я заказал свой принтер, появился Anet A3. По компоновке корпуса он близок к Me Сreator 2, но имеет не стальную раму, а акриловую, что резко снижает его прочностные качества. Зона печати Anet A3 сходна с Сreator первой версии (150х150х150 мм). Также, Anet A3 имеет Full Graphics дисплей и чуть измененную компоновку экструдера (что тоже не принципиально).
5) Есть еще интересный принтер-куб из профиля FlyingBear P902. Он имеет больший габарит корпуса (500х400х400), не имеет боковых или нижних стенок вообще, но при этом имеет большую область печати (220х220х220 примерно). Такой принтер тоже надо было «пилить» не хуже Тарантулы (прокладывать кабеля, искать корпуса для электроники, лечить «детские болячки»), а зона печати вроде как не была приоритетом. Тоже в пролете)
6) Micromake В1 (c Taobao). Принтер, имеющий металлический корпус и заоблачную стоимость доставки в Россию из-за большого габарита и массы (около 10-12 тысяч).
У нас продается аналог MZ3D-256 с ценой около 45 тысяч.
Итак, чуть более подробнее про принтеры. Отличия 3D принтер Geeetech Me Сreator от того же Micromake D1– если опустить разницу самого принципа конструкции (delta vs XY, Z-bed), то можно сравнить эффективную область печати. Для дельты и круглого стола с диаметром 200 мм – это вписанный в квадрат со стороной 140 мм. Всего 140 мм!!! У Geeetech Me Сreator область печати 150х150, что превышает эффективную область печати Micromake D1. По высоте сравнивать не буду, у Micromake D1 заявлено 300+мм, но я выше 10 см детали пока не печатал.
Еще рассматривал Wanchao duplicator, но там ценник тоже $450+, и самая дешёвая версия – это i3 с металлической рамой. Тоже отпадает.
Решающим моментом была стоимость, на момент покупки лучшим вариантом был пользу 3D принтер Geeetech Me Сreator со стоимостью около 17 тысяч с доставкой. FlyingBear P902 и Me Сreator 2 получались дороже 25 тысяч.
Итак, выбор был сделан в пользу 3D принтер Geeetech Me Сreator и магазина Gearbest.
Вот скриншот заказа и оплаты
На выбор магазина повлияло в первую очередь наличие поинтов (до 15% скидки) и проводимая акция с большой скидкой на этой принтер (и по-моему вообще на категорию DIY). Оплачивать рекомендую через PayPal, это сразу снимает множество возможных вопросов.
Сама посылка доехала достаточно быстро, я не успел еще отойти от мук выбора и переживаний, а посылка уже была в пункте выдачи в моем городе.
Вот скриншот отслеживания посылки
Вот фото посылки и распаковка
Посылка дошла до дверей курьерской службой СДЭК (русский вариант – edostavka.ru). Упаковано в достаточно габаритную картонную коробку.
Коробка небрежно заклеена скотчем – видно, что на таможне вскрывали посылку и досматривали. Все на месте, но слегка помято (помята инструкция, комплектующие набросаны внутри), хотя все цело, повреждений нет.
Сам принтер упакован в куб из пенополиэтилена. Куб состоит из двух формованных половинок, в которых заключен внутри принтер, как матрешка.
Механика принтера зафиксирована к корпусу стяжками, вибраций, перемещений при доставке нет.
Вот фото платы управления Sanguinololu
Описание комплекта принтера
Внутри в полости принтера находятся два свертка.
В первом — это вырезанный из черного акрила корпус подставки под катушку в первом свертке из пупырки и стрейч-пленки.
Во втором подобном свертке находится электроника – блок питания 12в/15А, уже с подключенными проводами
Кстати провода достаточно сносно обжаты и опаяны. Находится сразу переключатель включения-выключения питания и штекер для сетевого провода.
Это выгодно отличает комплект 3D принтер Geeetech Me Сreator от прочих китайских поделок. В большинстве приходится или перепаивать разъем на евро, или искать переходник (как например, в моих микромейк D1, тево tarantula).
Это кстати огромный плюс, штекер стандартный, под евророзетку, съемный (а значит и сменный).
Находится также дисплей для принтера, аналог RepRapDiscount Display, только с переходником, отличным от того, что используется на Ramps.
Я думаю при утере подобного переходника необходимо будет искать адаптер для подключения стандартного дисплея к плате управления Sanguinololu.
В комплекте есть инструкция (ссылка на электронную версию), пробник пластика, лист широкого синего скотча (квадратный лист) и набор инструмента.
Отдельно хочу обратить ваше внимание на результат тестирования принтера, который остался на платформе для печати – это аналог проверки китайского ОТК.
В принтере уже наклеен скотч для печати, и часть напечатанной детали (какой-то держатель или каретка из состава принтера, по крайней мере, похожа по конструкции).
Скотч держит отменно – оторвать деталь на холодную я не смог, да и пережила она все перипетии доставки из Китая.
На сопле экструдера присутствуют небольшие следы пластика (синего ABS), что еще раз указывает на проведенные тесты.
Технические характеристики 3D принтера Geeetech Me Сreator
Основные характеристики:
• полностью собранный 3D принтер, имеющий металлический корпус-куб, окрашенный в черный цвет;
• полностью металлический экструдер Geeetech MK8;
• поле печати 150х150х150 мм;
• высокая точность печати: сопло 0,3 позволяет печатать слоями 0,15 мм, 0,1 мм. Заявленная точность позиционирования механики до 0,01 мм;
• возможна печать с SD карты или через подключение к компьютеру по USB;
• блок питания 12В/15В в комплекте;
• возможность печати пластиками типа ABS/PLA/FLEX/HIPS и т.д диаметром 1,75 мм. Не рекомендуются пластики с крупнодисперсными включениями (типа бронзы, керамики или дерева) из-за применения сопла с маленьким отверстием 0,3 мм.
• масса посылки около 9 кг, масса принтера около 8,5 кг.
• габаритные размеры принтера 300х290х300 (глубина-ширина-высота);
• размеры упаковки 400х400х400.
Состав принтера:
• плата управления Sanguinololu;
• дисплей 2004 с слотом для SD карты, энкодером и пищалкой;
• лента светодиодной подсветки;
• стол для подогрева присутствует (алюминиевый), есть уже наклеенный скотч, а также есть такой же в комплекте;
• Экструдер типа MK8 (директ) с металлическими частями;
• сопло 0,3 мм. Есть возможность докупить и установить другие сопла того же типа на 0,2...0,5 мм;
• три двигателя NEMA17 (плюс один на экструдере);
• полированные валы по осям;
• печатные каретки;
• GT2-6 ремень для привода по осям XY и шпилькой 8 мм с латуневой гайкой для оси Z. Крепление вверху подшипником KFL08. Внизу шпилька стоит на муфте. По XY стоит один двигатель на два ремня. В движение приводится отдельным валом и специальной муфтой. Двигатель стоит ниже и крутит отдельный вал через короткий ремень;
• три регулировочных винта для калибровки стола (по трем точкам);
• регулировочный винт для подстройки оси Z;
• механические концевики по осям;
• вентилятор охлаждения экструдера, вентилятор охлаждения платы управления.
Отмечу небольшой плюс: плата управления Sanguinololu имеет USB преобразователь FTDI, в отличие от большинства китайских поделок на тему Arduino R3.
Дополнительные фото принтера с разных сторон
Постарался сделать несколько фотографий непосредственно элементов кинематики принтера.
Перед первым включением следует выполнить простую калибровку.
Принтер калибруется по трем точкам. Вот хорошее видео от Geeetech для калибровки Creator 2. Очень удобно калибровать с обесточенными двигателями – просто двигаем по осям каретку с экструдером в нужную точку и подкручиваем по очереди три регулировочных винта. Достаточно просто, не забываем подкладывать лист А4, который является эталоном расстояния от сопла доя поверхности платформы (около 0,1 мм). По Z присутствует длинный винт с барашком – можно отрегулировать положение стола по Z. проверять калибровку лучше всего почаще – она не занимает много времени.
Не забывайте смазывать направляющие. Принтер пришел со следами смазки, но хорошей смазки много не бывает)
Необходимо в самом начале работы с ПО Repitier-Host следует добавить свой принтер с уточнением COM-порта и скорости работы (250 000), также по минимуму настроить слайсер (диаметр прутка. размер поля и т.п.). сохраняем настройки и пробуем тестовую печать.
Дополнительная информация о настройке ПО
Кстати, новая версия РепитиерХост умеет делать паузу и вставлять ее в Gcode припечати с SD карты. Это будет полезно для цветной печати послойно (смена прутка на определенной высоте).
Напомню, что подогреваемый стол есть, а вентилятора обдува модели не предусмотрено. Это задание на одну из первых распечатанных моделей. Пластик ABS на 50-70 градусах стола лип без проблем (с учетом калибровки сопла с листом бумаги). У пластика PLA были некоторые проблемы с адгезией, очень уж чудной скотч приклеен, не лип пластик, скатывался в шарик (может тут и я виноват, заляпал руками пока отдирал предыдущие модели) но тем не менее мне пришлось использовать клей для увеличения адгезии 3Dm, без него печать не получалась.
Вот несколько фотографий и видео печати.
Вот видео печати тестового «сапога»
Как видно качество печати на достаточно высоком уровне, особенно если учитывать, что принтер печатает сразу «из коробки» без напряженной сборки (а бывает надо несколько раз разобрать-собрать принтер), доделок и переделок.
Самый первый запуск принтера после распаковки. Видно, что требуется немного подрегулировать стол (не очень ровно пропечаталось основание тестовой фигурки). Торопился опробовать принтер — снимал с рук.
Ссылка на прошивку Ссылка на инструкцию
Ссылка на гитек.вики Плейлист на youtube от Geeetech Описание платы управления
Планы по доработке и модернизации. Докупить пару стекол на платформу, так как печать на скотче не очень интересна. Пробовать обновить прошивку.
Еще хочу закрыть боковые стенки акриловым стеклом изнутри. Можно установить трубку для филамента до держателя, для того, чтобы не перегибался и не застревал филамент. Вообще лучше переделать держатель. Я хочу под низ подставки сделать бокс — коробку для блока питания и дисплея. Можно также установить фитинг и фильтр для филамента. Уже в пути комплект сопел другого диаметра.
Купон на скидку
Купон:
GeeetechGB
Стоимость $239
Я рекомендую к покупке 3D принтер Geeetech Me Сreator как в качестве первого принтера для знакомства с миром 3D печати, так и для вполне рабочей лошадки для домашнего и профессионального использования. Принтер готов к работе «из коробки» и не требует лишних вмешательств. Процедура настройки и калибровки тривиальная и не отнимет много времени. Принтер Geeetech Me Сreator идеален для печати небольших деталей с высокой точностью.
Планирую купить+36Добавить в избранноеОбзор понравился+34
+66
Каждый для себя это определяет сам.
Для студентов полезен — можно демонстрационные материалы делать,
Для архитекторов — модели зданий,
Для электронщиков — корпуса и панели устройств.
Принтер подходит для быстрого прототипирования при разработке устройств.
Очень интересная тема — для моделистов — делать конверсионные наборы для стандартных моделей.
Я мелочевку для дома делаю (ручечки, крепежки, крючочки).
Игрушки для ребенка (pla достаточно безопасный пластик)
… что буду печатать в основной своей массе… дополнения для моделизма...
Очень интересная тема — для моделистов — делать конверсионные наборы для стандартных моделей.
Если Вы занимаетесь стендовым моделизмом, может быть распечатаете «фигурку человека в униформе» в 100м масштабе? Т.е. высотой 1.8 см. И сфотографируете макромакромакро «элементы униформы» (лампасы/погоны/кокарды/ментики — то, что моделируете). Ну или просто то, что «моделируете» (шасси/траки/радиаторные решетки/носовые фигуры), но детализацию в мелком масштабе (1:72, 1:100, БТ, ИМХО, не интересно).
Спасибо.
У приятеля на работе, шестерёнки для принтера печатают 3D принтером, т.к. у них печатают миллионы листов в день, шестерёнка в принтерах не выдерживает нагрузки.
печатать-то можно, только работать не будет. Или будет, но не долго. Одно дело, если заменить шестерню- две минуты с перекуром и совсем другое- когда час к ней лезешь и потом еще час собираешь в обратном порядке. Занимаюсь ремонтом принтеров, проходили это. Не пошло(((
Печатают шестеренки в редукторы для автомобилей (стеклоподъемники, приводы складывания сидений) износостойким нейлоном. Тема давно известная и прибыльная
все зависит от нагрузки на шестерню и материала печати. В редуктор принтера шестерню из ABS, или PLA ставить смысла нет. Я же говорю, проходили. Только в качестве временной меры и то, при небольшой нагрузке
Ну да. Ежели бы на нем можно было печатать бушинги на тефлоновые валы — цены бы ему не было.
Точнее, печатать то можно, а вот использовать…
Крупные шестеренки с крупным зубом и при не шибко большой нагрузке — я таких в принтерах и не припомню…
К примеру, такую
распечатать можно (не уверен в стопоре) — но поплывет много если после второго листа, а такую
я бы и пытаться не стал.
Так что соглашусь — в принтер с шестеренками 3D не особо поможет…
Хм. У нас принтера печатают примерно по 30-40тыщ в сутки, т.е. в среднем по 2сек на страницу, с перерывами на заправку бумагой и смены картриджей. И шестерни в них меняют не чаще, чем раз в полгода, причем оригинальным зипом.
Что у вас за принтера, печатающие десятки страниц в секунду, мы же не про ризографы? И что это за странная контора, которая при таком документообороте экономит на оригинальном зипе? Как говорится время-деньги, и подобная экономия совсем не экономная.
Это же с одной стороны как хобби может быть. Если ещё дети есть, то тут такой простор для фантазии.
Я бы хотела себе принтер 3D, тут же можно и ребёнка научить с ним обращаться, и черчение показать, и спроектировать какой-нибудь мини город, напечатать и раскрасить его.
Все же лучше, чем куча фонариков.
Сейчас можно елочные игрушки, снежинки и фигурки на окно начинать печатать))
А в плане обучения — можно ребенка (школьника) так обучать 3д моделированию.
Ну и как вариант — работотехнике и программированию с использованием ардуино и 3д печатных комплектующих (роботы, серво-руки и прочее). Очень интересно и положительно мотивирует ребенка.
Для детей (ну и для тех, у кого детство в голове никогда не закончится) действительно тоже полезно временами. Я печатал ребёнку и готовые фигурки-игрушки, и кучу элементов икеевской железной дороги и детали сломанных машинок и даже частично шасси для новых самодельных радиоуправляемых машинок :)
Именно так, у нас есть как родные икеевские деревянные наборы (благо Икея недалеко), так и напечатанные. Напечатанные хороши тем, что там есть такие, каких нет у Икеи («тройники», перекрёстки и так далее).
Вообще это всё должно быть совместимо и с другими дорогами, те же Brio выглядят точно такими же.
Вам точно? Зависит от заполнения и режима печати. Еще учесть энергопотребление и амортизацию оборудования надо.
А если на вскидку: блок-рельса весит несколько десятков граммов (взвешу — поточнее скажу). Стоимость пластика рублей 700...1700 за 1кг. Рублей 40-50 за блок, скорее всего дешевле.
Если речь идет про кубики лето, то тут на порядок дешевле. Правда литье для завода еще дешевле получается. Выгодно печатать нестандартные детали, такое, что стоит в наборе дорого или вообще не имеет аналогов.
Привожу пример из личной жизни: www.drive2.ru/l/7107304/
Печатаем мастер-модель, с неё делаем силиконовую форму, по ней отливаем нужно количество деталей из литьевого пластика. В плане прочности такой полимер и для шестерён подойдёт и для много чего ещё (твёрдость по Шору от 30 до 90, выбирай на любой вкус; конкретно я брал Smooth-Cast 305 американский c твёрдостью по Шору 70)
Так что не надо ля-ля про «побаловаться» и про неподходящие для шестерён принтера. Было бы желание, а способы всегда найдутся. Тем более, что у нас в Беларуси с полиуретановым пластиком как раз-таки куда большие трудности, чем в Рашке. В России свои производители есть более бюджетные чем Smooth-Cast
Например: www.penta-junior.ru/junikast.htm#tabl
Печатать мастер-модель и печатать шестеренку напрямую — несколько разные вещи.
15 лет принтера ремонтировал, ну, был у меня запас ходовых шестеренок для некоторых принтеров — но, как правило, в высокотемпературной зоне работы, не особо и отольешь.
А некоторые…
См. фото выше — не получится на недорогом принтере отпечатать модель с достаточным разрешением, имхо.
Иногда 0,1 — это очень много. На втором фото косые зубья на большом венце идут с соизмеримым шагом, а крутит эту шестеренку как раз за эти мелкие зубья мелкая бронзовая шестерня на оси двигателя.
Там 193 зуба вроде, диаметр где то см 6-8 примерно.
А там черт его знает…
Для дельты вполне достижимая цифра. Если брать шаговики на редукторах, то и того больше можно добиться. Хотя для такой мелочевки уже другие принтера давно придумали.
Судя по тому, что дельту Вы «почти купили», Вы, наверное, не совсем в курсе про весь этот ад с настройкой и калибровкой дельт, чтобы они хотя бы геометрически ровно печатали? Плюс разрешение у дельты разное в разных местах стола.
У дельт, как правило, боуден (длинная трубка между экструдером и хотэндом, и про висящие на тягах экструдеры и про экзотику в виде Zesty Nimble я в курсе). Настроить идеально подачу пластика для печати мелких деталей (да еще если они и с ретрактами) тоже непросто. Стоит еще заметить, что у многих производителей пластик гуляет по толщине, содержит пузырьки воздуха, воду и так далее, а это напрямую отражается на качестве печати таких мелких деталей. Там лишние 0.05 мм в диаметре пластика выливаются в хорошую такую разницу в ширине укладываемого слоя пластика.
Помимо точности позиционирования есть еще та самая ширина укладываемого пластика. Она хоть и регулируется слайсером, но всё равно очень зависит от диаметра сопла. Одни из самых популярных сопел с диаметром отверстия 0.4 мм. Сопла с диаметром отверстия 0.1 мм мягко говоря не очень популярны. Если сможете купить (изготовить) и там действительно будет 0.1 мм, то столкнётесь с кучей проблем начиная от того, что сопло постоянно будет забиваться и заканчивая скоростями печати на таком маленьком диаметре.
Я владею дельтой с builda3dprinter.eu без малого два года, даже как-то подрывался обзор написать тут на неё, но смысла с таким конским ценником (400-500 евро) совершенно нет. За это время несколько раз переделывал разные части принтера, перепробовал кучу пластиков, кучу сопел, разные варианты экструдеров, узнал про различные способы калибровки, попробовал различные прошивки как на 8-битной электронике (мега-рампс), так и на двух версиях 32-битной, использовал разные варианты «щупов» автокалибровки, начиная от микрика и заканчивая весьма точным ик-сенсором, попробовал практически весь зоопарк слайсеров и так далее. Поэтому могу с уверенностью заявить — 0.1 мм недостежимо на дельтах (а, скорее всего, вообще на FDM-принтерах).
Вы, наверное, не совсем в курсе про весь этот ад с настройкой и калибровкой дельт
нет ни чего не возможного. Руки из опы много кому палок в колес наставили. Люди печатают и не жужжат, а тут сложности… Да на картезианах и кубойдах это проще, но все же это не не решаемая задача.
У дельт, как правило, боуден
Ключевое слово «как правило». Ни кто не запрещает сделать директ подачу. Давно уже придумали шаговики небольших размеров, давно придумали редуктора чтобы маленьким двигателем с малым усилием развивать приличные КГ на см плеча.
А так да, у меня боуден, замучал. Еле еле вывел периметры на чисто. А что там внутри… паутинку даже не берусь печатать.
Одни из самых популярных сопел с диаметром отверстия 0.4 мм. Сопла с диаметром отверстия 0.1 мм мягко говоря не очень популярны
С чего такая инфа? У меня есть и 0.8 и 1 мм сопла. 0.1 не брал, мне такая точность не нужна, но есть и 0.2. В зависимости от потребности выбирается сопло и скорость. Когда печатаю простой корпус для скажем поделки, то ставлю 1мм сопло и за 2 прохода 2мм стенка готова. На Вашем популярном это бы заняло 5 проходов. Так что тут вы вообще в корне не правы. инструмент выбирается по потребностям и доступностям.
Потом по поводу пластика… берите не дешманский FDPlast. Филаментарно, что там еще? Да вагон качесвтенных пластиков. да ценник конский, но разговор то за качество. Оно не бывает дешевым. Уж коли вы купили за 400-500 евро принтер и занимаетесь его переделкой… я хз что Вам впарили. Хотя 2 года назад, да ценники были не адекватными. Посмотрел сайт указанный вами… дамс… такая дельта сейчас стоит 15 рублей. СОбрать самому в 10-ку уложиться можно. Уже давно дельтоводы узнали о существовании магнитов и шариков и люфтов там нет. Что бы это дело на развалилось стягивают пружинами. Сейчас все проще.
разные варианты «щупов» автокалибровки
Опять же. Тензодатчик слышали такое? Да что уж, та же оптопара с той же мышки и вот вам точность до нельзя. Да я тоже пробовал индукционный, объема, едет тензодатчики разного калибра, но у меня прушеподобный принтак, в принципе качесвтенный микрик меня устраивает.
Поэтому могу с уверенностью заявить — 0.1 мм недостежимо на дельтах (а, скорее всего, вообще на FDM-принтерах).
нет ни чего не возможного. Руки из опы много кому палок в колес наставили. Люди печатают и не жужжат, а тут сложности…
Так я вроде и не говорил, что это невозможно. Насчёт того, что люди печатают и не жужжат — это действительно так. Печатают и не жужжат. Не всех волнует (и не все знают), что куб 100х100х100 мм, напечатанный на дельте, может иметь основание 101х99 мм в одном месте и 102х98 в другом.
Ключевое слово «как правило». Ни кто не запрещает сделать директ подачу. Давно уже придумали шаговики небольших размеров, давно придумали редуктора чтобы маленьким двигателем с малым усилием развивать приличные КГ на см плеча.
Так китайские дельты продаются со «стандартным» экструдером на боудене. Вкладывать деньги в «шаговики небольших размеров»? Не Вы ли ниже пишете про «купили, а теперь переделываете»? Плоский шаговик (да еще и с редуктором) грамм 200 к эффектору добавит, а это ой как отражается на качестве при нормальных скоростях. А добавьте сюда магниты, о которых Вы ниже пишете и будете печатать с максимальной скоростью в 10 мм/сек, чтобы эффектор не отвалился.
С чего такая инфа? У меня есть и 0.8 и 1 мм сопла. 0.1 не брал, мне такая точность не нужна, но есть и 0.2.
Не поверите, у меня тоже есть разные сопла, вплоть до 1мм, которым, кстати, печатаются прекрасные вазы:
Но я говорил не про то, какие сопла бывают, а про то, какие размеры сопел популярные. Вы бы потрудились изучить вопрос. Погуглите хотя бы «most popular 3d printer nozzle size» или около того. Те же очень популярные на западe e3d v6 поставляются с дефолтным 0.4-мм соплом. Китайцы на али если не указать размер, в 90% случаев отправляют дефолтное 0.4 мм. Многоцветный diamond hotend идёт тоже с несменяемы 0.4-миллиметровым соплом. Новейший Prusa i3 MK2 от создателя (не китай) тоже идёт с 0.4-мм соплом. Наиболее продаваемые 3д-принтеры на али идут с дефолтным 0.4 мм соплом.
Да даже тот принтер, что Вы хотели купить, идёт с дефолтным 0.4-мм соплом.
Посмотрел сайт указанный вами… дамс… такая дельта сейчас стоит 15 рублей. СОбрать самому в 10-ку уложиться можно.
Не заметили, что я написал про конский ценник? Я покупал немного дешевле, т.к. покупал без электроники и со значительной скидкой. Там покупать не рекомендую по целому ряду причин. По деньгам на тот момент выходило немного дороже, чем собрать из запчастей (зачастую с платной доставкой) с того же али, но я получал взамен готовый кит из одного места. Новый принтер я бы сейчас, конечно же, собирал из запчастей, а не покупал готовый кит.
Уже давно дельтоводы узнали о существовании магнитов и шариков и люфтов там нет. Что бы это дело на развалилось стягивают пружинами.
Ну конечно, и ловят потом внезапно слетевший с магнитов эффектор, болающийся на пружинках :))
Тензодатчик слышали такое? Да что уж, та же оптопара с той же мышки и вот вам точность до нельзя. Да я тоже пробовал индукционный, объема, едет тензодатчики разного калибра, но у меня прушеподобный принтак, в принципе качесвтенный микрик меня устраивает.
И про тензо, и про FSR и про индукционные и про ёмкостные слышал. И про лазерные с roboforum и про ик-сенсоры, я даже слышал про ультразвуковые, когда сопло касается стола и звук передаётся таким образом (не про «ардуиновские» датчики расстояния).
А насчёт оптопары и той же точности «до нельзя» — вы просто включите свет или сделайте так, чтобы свет от солнца (да хоть отражённый) падал на принтер. Приятно удивитесь точности «до нельзя».
Для меня вот, кстати, не так давно стало открытием то, что ик-оптопары из обычного (струйного) принтера на грани открытия чувствительны к свету от икеевской лед-лампы даже если они закрыты от света миллиметровым слоем тёмного пла-пластика.
Как недостижимо? mzto.ru/mz3d-adv/
Точность позиционирования: x,y=0.012мм, z=0.00625мм
Не заметили, что я говорил про сопло диаметром 0.1 мм? Давайте уже определимся, мы говорим про исключительно теоретическую возможность спозиционировать головку с точностью 0.012 мм по x/y или мы говорим про возможность печатать шестерёнки с мелким шагом? Может быть я не очень понятно выразился (признаюсь, у меня с этим не очень), но я как бы пытался объяснить, что в таких делах важно всё, начиная от качества пластика и заканчивая диаметром отверстия в сопле. При печати шестерёнок (если речь про 0.1мм) нет смысла говорить точности позиционирования, если сопло толще 0.1мм.
Хорошо. Допустим. Попали вы в страну или область какую-то, там у всех есть трактора с плугами, но поля они не вспахивают ими, а копают лопатами. Вы бы тоже копали лопатой? Повторюсь — есть инструмент, есть задача. Каждую задачу нужно решать соответствующим инструментом и чхать надо на то что 90% владельцев принтеров печатают 0.4 соплом.
магнитов эффектор, болающийся на пружинках :))
все это цена качества и скорости. Вон линейники клинит. В общем разговор ни о чем.
А насчёт оптопары и той же точности «до нельзя» — вы просто включите свет
Ну нужно же быть капельку умнее. Приготовить какую-то хитрую коробочку, в которую свет не залетал бы лишний. Так то если совать что не попадя куда не надо сами понимаете.
Для меня вот, кстати, не так давно стало открытием то, что ик-оптопары из обычного (струйного) принтера на грани открытия чувствительны к свету от икеевской лед-лампы даже если они закрыты от света миллиметровым слоем тёмного пла-пластика
Если не затруднительно какое-то подтвеждение. Уж больно за гранью фантастики. Хотя конечно шим на каких-то ультрачастотах…
но и то.
При печати шестерёнок (если речь про 0.1мм) нет смысла говорить точности позиционирования, если сопло толще 0.1мм.
туго доходит до Вас. Пятница? тоже готовы морально разложиться? ))) Без обид, но вы пушкой по воробьям в 100500 раз собираетесь стрелять. Если сильно надо, то я думаю вполне себе и 0.05 сопло сообразить. надо только захотеть.
А ваза бомба. жаль я пока так не могу… подвисает ось Z и проблемы с пропусками шагов. Но я обязательно добьюсь качества пусть и на 40мм/с )
Повторюсь — есть инструмент, есть задача. Каждую задачу нужно решать соответствующим инструментом
Не поверите, с этого и начиналась эта «мини-тема» в нашей переписке. сперва добейся Сперва попробуйте купить нормальное сопло с настоящим диаметром в 0.1 мм (а еще лучше 0.05 мм), а потом попробуйте им попечатать (можно даже вторую (белую) шестерёнку из этого коммента). Вот тогда и поговорим :)
Ну нужно же быть капельку умнее. Приготовить какую-то хитрую коробочку, в которую свет не залетал бы лишний. Так то если совать что не попадя куда не надо сами понимаете.
Если не затруднительно какое-то подтвеждение. Уж больно за гранью фантастики.
Если внимательно читали то заметили бы, что я сказал про пла-пластик. Я, действительно, старался быть капельку умнее и завернул оптопару в пластиковую коробочку, чтобы свет не проникал и не влиял при срабатывании. Выглядело это примерно вот так:
Снимок не очень удачный. Миниатюрная П-образная оптопара размерами примено 4х5х8 миллиметров, если что, находится в середине. Шляпкой от буквы П обращена к нам. Сторона всей конструкции, обращённая к нам, крепилась на плоское, не пропускающее свет основание, поэтому не защищена пластиком.
Каких-то конкретных доказательств с фото, видео, документами независимых исследований и так далее не будет. Просто поверьте мне на слово.
Если сильно надо, то я думаю вполне себе и 0.05 сопло сообразить. надо только захотеть.
Конечно, Вы ведь думаете, что сможете соплом с отверстием 0.05 мм нормально печатать :)
В общем разговор ни о чем.
Вот тут я, наконец-то, с Вами полносью согласен. Думаю любой заинтересованный прочитает внимательно ветку комментов и сам сделает выводы.
Чукча не писатель, чукча читатель комментирователь.
Я думаю, что если писать обзор, то будет много негатива из-за стоимости кита (особенно в свете последних полутора десятков топиков на муське по покупке товаров за $0.01). Притом кит самый обычный, таких тысячи. Да и вообще я бы его не рекомендовал покупать.
Можно было бы еще сделать обзоры на тему некоторых более специфичных вещей, например, дифференциального ИК-датчика автолевела стола (штука весьма спорная, но работающая в определённых условиях) или новой только недавно вышедшей электроники для принтеров Duet WiFi (всё круто, кроме вайфая), но там ценники такие, что меня вообще с сайта выпилят :))
Давайте я лучше в комментах отвечу на интересующие вопросы :)
Самое главное — запаситесь инструментом, с помощью которого можно будет еще на этапе сборки сделать принтер чуточку ровнее. Углы между элементами принтера, расстояния, длины — всё должно быть идеально точно подогнано.
По принтеру — очень желательно использовать только металл в ответственных частях. Вертикальные профили или 20х20 или 20х40, если принтер будет большим. Горизонтальные, соответственно, или 20х40 и 20х60. Профили очень часто оказывается дешевле купить не в Китае, а где-нибудь поближе. Если живёте в России, то от соберизавода — неплохой вариант, но есть и другие продавцы/производители.
Металлические, а не пластиковые уголки — обязательно. Очень многие собирают на уголках от robotdigg, у них есть как под 20х20 профиль, так и под 20х40. На них встречал жалобы, что кривоватые слегка, но их (жалоб) мало. Можно рассмотреть и другие варианты уголков, начиная от 25000 (говорят, что их очень весело собирать) и заканчивая самодельными. Я в своё время подумывал про 120-градусные металлические соеденители профилей от соберизавода, получилось бы собрать без металлических уголков, но эту идею пока задвинул подальше.
Настоятельно не рекомендую использовать ролики на каретках. Несмотря на то, что многие говорят, что у них «всё отлично», с ними всё же есть множество проблем, начиная от перекосов во всех плоскостях и лёгких вылетов из канавки при резких движениях и заканчивая не очень качественными подшипниками и кривыми роликами, проминающимися при простое. Но с рельсами не всем везёт, проблемы там и у криворуких китайцев и у почты, которая даже лом погнёт при доставке.
Шарниры тяг — еще одна беда дельт. Ну очень распространённые taxxas 5347, как правило, с дикими люфтами, даже если их правильно собирать. Резинки и пружинки между тягами у многих на дельтах — как раз от желания замаскировать люфт (он ведь никуда не девается и проявляется при нормальных скоростях) и уменьшить шум в движении. Но из 2-3 упаковок шарниров можно выбрать наиболее плотно сидящие. На китайские металлические с того же али люди нередко жалуются, что люфты еще больше. Но там хоть можно молотком выправить ситуацию. Так что если будете брать китайские металлические — убедитесь, что в списке инструментов для сборки принтера есть молоток :) При покупке шарниров еще очень важно смотреть на допустимые углы поворота и «вписывание в габарит» эффектора. Многие пользуются магнитами (готовые наборы от Haydn Huntley довольно известные и люди, в целом, нахваливают). Но я к магнитам отношусь несколько скептически. Есть еще всякие более извращённые варианты тяг, например, на обычных подшипниках, на сферических наконечниках, стянутых пружиной и так далее.
Сами тяги — на мой взгляд, на мелких дельтах достаточно стандартных 6-миллиметровых карбоновых. На крупные на можно поставить и потолще, но не обязательно.
Хотенд — я пользуюсь оригинальным E3Dv6, чего и другим советую. Единственная проблема с ним — почему-то забивается сопло, если в некачественном пластике встречается крупный мусор :))
Моторы — желательно 0.9-градусные (400 шагов/оборот), с током, подходящим под драйвера моторов. Тем более, что разница в цене с «обычными» 1.8-градусными минимальная. Но к ним очень рекомендую не 12-вольтовый. а 24-вольтовый блок питания. Иначе есть вероятность, что больших скоростей (относительно больших) достичь не удастся. Это еще зависит от индуктивности обмоток двигателей. За 24-вольтовым БП потянутся и остальные компоненты под это напряжение.
Стол, конечно же, подогреваемый. У меня на данный момент обычная «наклейка» с проводниками на стекло — builda3dprinter.eu/product/heated-bed-250mm/ Я очень доволен. Но у меня стол маленький. Для больших желательно перейти на 220-вольтовые, хоть это и в какой-то мере опасно при неправильной установке и использовании.
Электроника — к сожалению, альтернатив Duet для дельта-принтеров тут нет. Это единственный проект, где семимильными шагами развивается как сама электроника, так и прошивка к ней. И не слушайте тех, кто скажет, что хватит smoothieware с китайской mks sbase, а если предложат мегу2560 + рампс 1.4 — добавьте их в игнор :)
Еще раз напомню про важность соблюдения размеров/уголов/геометрии при сборке. Разница в 0.1мм или 0.1 градуса в любом месте может добавить головных болей при последующей калибровке. Почему добавить? Потому что они и так и так будут, даже если покажется, что принтер идеально ровный.
Smoothie отстала от Duet в плане работы с дельтами. Да и вообще там хватает проблем. Почитайте хотя бы одно из последних обсуждений по теме: https://groups.google.com/forum/#!topic/deltabot/DtrvdhTdJTU. Если есть принципиальное желание не брать Duet — тогда, конечно же, что-то Smoothieware-based. Благо у них есть из чего выбрать. Ну а рампс + 32-битная плата к нему — это, на мой взгляд, вообще адский костыль. И, похоже, не только на мой взгляд :)
Калькулятор из ссылки по калибровке принтера, кстати, встроен в прошивку RepRapFirmware, которая в Duet.
А сейчас там появилась возможность одновременно сперва автоматически откалибровать дельта-параметры (аж до 9 величин — эндстопы, радиусы, положения башен и так далее, но я с недоверием отношусь к этому, ибо от этого напрямую влияет геометрию напечатанных деталей) плюс после этого докалибровать «обычным» режимом grid leveling, когда весь стол разбивается сеткой на кучу точек, в которых происходит проверка высоты.
Спасибо, ознакомлюсь.
По дельте — купили Prism Pro V1, но смотрю, что там мозги — мега 8-битная.
Теперь задача — провести грамотный апгрейд узлов, чтобы получить в итоге хороший быстрый принтер. www.youtube.com/watch?v=kwBivs-Hafg
Что подскажете?
Перешёл по ссылке с видео на ютубе на сайт топ3дшоп, очень порадовала скорость печати:
Скорость печати 300 мм/сек
Это примерно как китайские аккумы 18650 на 9900 мА/ч :) Даже если предположить, что у них стоит хотэнд-кипятильник, способный правильно плавить пластик на таких скоростях, 8-битная электроника всё равно не справится ни с чем, кроме как с прямолинейными движениями вверх-вниз :) Про качество печати на 300 мм/сек я вообще промолчу :)
Я мельком пролистал видео (звука у меня нет), сам принтер выглядит солидно, очень похоже на то, что я выше написал в предыдущем комменте насчёт металла и прочего.
Насчёт апгрейда узлов и прочего — рекомендую сперва попечатать некоторое время. Во-первых, получше разберётесь с конкретными особенностями этого принтера, во-вторых, поймёте что на самом деле надо улучшать и надо ли вообще.
8-битная электроника на дельтах тормозит. С графическими экранами сильнее, с текстовыми — меньше. Со сложными поверхностями деталей — всегда и везде :) Сложные — это когда высокодетализированную деталь слайсер «качественно» режет на много очень мелких отрезков прямолинейного движения в g-code. С год-полтора назад и marlin и repetier тормозили, притом, repetier поменьше. Проблема там в сложной математике при подсчётах положения двигателей относительно положения эффектора, там в большом количестве вычисляются квадратные корни. И в marlin и в repetier и в Smoothieware (ну, по крайней мере до недавнего времени) длинные прямолинейные движения эффектора бились на сегменты (не более N в секунду), как раз для того, чтобы уменьшить количество подсчётов в секунду, чтобы облегчить страдания процессора. Внешне это выражается в таких лёгких подтупливаниях, когда эффектор останавливается на доли секунды и потом продолжает движение. На поверхности при этом остаётся наплыв из пластика.
Но, если медленно и аккуратно печатать, то даже 8-битная электроника даёт вполне терпимые результаты.
То, что мозги нужно менять (на duet, наверное?), мне сразу стало понятно, как увидел принтер (заказывали его без моего участия). А вот что-то ещё менять нужно ли? Хотэнд, может?
Какие варианты улучшений здесь вообще возможны?
Я советую начать с печати, чтобы понять, что не устраивает, а потом уже менять :) Вот, например, что не устраивает одного из пользователей: 3dtoday.ru/blogs/groovy/prism-pro-in-reality-browse-beginner/ Насчёт 300мм/сек на 3дтудее тоже, кстати, отметились:)
Менять/дорабатывать/улучшать можно многое. Экструдер прямо на эффекторе, нормальные контактные или бесконтактные датчики автоуровня, хотэнд и так далее.
На Duet определённо меняйте. По дуэту могу подробнее рассказать, если есть какие-то конкретные вопросы.
Выбор предельно простой — есть много лишних денег (в районе $150 сейчас она стоит, 3/4 китайского принтера) и полностью отсутствует жаба на шее — дуэт. Иначе другие платы.
Хорошо, поставлю вопрос иначе :)
Мы меняем принтер на вторую версию, в нём уже будет SBASE. Получить принтер сразу с DUET нельзя, поскольку производитель не устанавливает данную плату.
Имеет ли смысл в дальнейшем менять SBASE на DUET или и на SBASE можно неплохо в дальнейшем эксплуатировать принтер?
Уверен, что SBASE, в принципе, справится и будет терпимо.
У дуэта есть много разных приемуществ как в самой прошивке (одна только калибровка дельт чего стоит), так и в железе (её уже можно взять только из-за правильных драйверов двигателей из-за чего принтер работает очень тихо по сравнению с теми же DRV882 и A4988).
То есть температура 200-250 градусов для пластика, которым может печатать принтер, является вполне рабочей, пластик при такой температуре даже не плывет?
тогда да, можно…
Сколько там у принтера температура экструдера?
Ну тут ничего не могу сказать по поводу температурных диапазонов. Есть и термостойкие литьевые полиуретаны, но там значения тоже не 300 градусов, конечно. 130 градусов ± на погрешности. Например, вот: www.lenkapenka.ru/task-8-teplostojkij-poliuretanovyj-plastik.html
А насчёт пластика для 3D принтеров, к сожалению не знаю — есть ли термостойкие.
Соберите из деталей, можно уложиться в 100-200 долл или даже дешевле, если готовы пожертвовать внешним видом принтера (народ вообще раму из фанеры собирает).
aliexpress.com/item/high-quality-factory-delta-3d-printer-for-sale-with-40m-Filament-8GB-SD-card-LCD-masking/32495135437.html
14500 c подогреваемым столом. Хит сезона. берут на лево и на право. Легко тюнингуется. Качества можно быстро добиться купив 3 MGN9 по 1500 за штуку и 24 неодимовых магнита. После этого тюнинга скорость печати возрастает сразу в двое.
А этот принтер… линейные подшипники, валы… это поверьте мне проблемы. Копейка перекос и клин. Почти все мейкеры давно ушли от линейников. Толкьо на Z их оставляют и то 8-10мм ни кто не ставит. хотя бы 12мм.
так что вполне даже нищеброду прикупить принтак. 15 тыр не такие и великие деньги. 11.11 его вообще за 12.500 продавали. Я почти купил… в последний момент отменил заказ, денежка только вчера вернулась.
вместо креплений тяг — 6 тяг, со обоих концов стоит по магниту и ответная часть — тоже магниты. Вот и 24 шт. Из-за магнитной силы выбираются люфты и, вроде как, повышается качество печати на больших скоростях. дополнительный плюс — можно быстро снять и установить эффектор, например с целью чистки или замены на другой тип. В этом случае надо еще и предусмотреть разъемные соединения на проводку.
Обычные акриловые, красят хорошо. Можно из балончика, можно кисточкой.
Мы часто обычными «пальчиковыми» красками, они правда не стойкие, зато интересно
Принтер — инструмент для самостоятельных DIY проектов, для собственных поделок.
Если очень режет глаз — могу изменить тег на «профессиональное оборудование», но я считаю, что категория «сделано руками» лучше подходит. Все-таки 3д модели для печати не принтер рисует, а мы с вами…
Лучше изменить. «Сделано руками» подразумевает как минимум самостоятельную сборку DIY комплекта. И уж тем более приведенные вами распечатанные модели не являются самостоятельно разработанными.
Кстати, советую вам к экструдеру добавить трубку боудена, в идеале — с консолью второго конца трубки на боковую панель. Вот как на фото 3deshnik.ru/wp-content/uploads/2015/10/IMG_7003.jpg только вместо экструдера — обычный уголок с резьбой под фитинг. Убережете пластик от перегибов и стирания, подача будет намного лучше.
Спасибо за рекомендацию, да надо трубку эту сделать.
Про DIY — если уж вдаваться в подобные нюансы, то для Me Creator собирается панель с дисплеем и держатель катушки.
Модели для конструктора я сам разработал. С целью пополнить комплект блочного пластикового конструктора нестандартными блоками. На фото как раз стандартные блоки, я подгонкой размеров занимался. Пластик дает небольшую усадку, допуска меняются, не лезут друг на друга блоки. Доделаю — добавлю в обзор тоже.
Большую часть напечатанных для обзора деталей я на самом деле скачал — в тестовых целях.
Я много времени потратил на выбор. Самое главное — определиться с целями. Зачем вам нужен 3д принтер и что вы будете на нем печатать. А потом смотреть возможности доступных принтеров.
Я надеюсь, что моя информация будет всем полезна)
занятно, спасибо.
плюс.
к слову, если печатать какие-то кубики типа лего (сын неимоверный фанат), то этот материал после застывания твердый? в том смыле что не как термоклей, ногтем не проминается? особой твердости не надо, тут нагрузок-то и нема собственнно.
а то ему бывает что не хватает каких-то кубиков. если есть модели леговских для скачки и распечатки, то это было бы весьма интересно
Твердый, ничего не проминается) есть множество типов пластика с совершенно разными свойствами.
Я чаще печатаю pla.
Я все хочу hips попробовать, ударопрочный полистирол, пойдет ли для кубиков.
Лего — полно на любой вкус. И блоки и фигурки.
Других конструкторов меньше.
Про попадание в размеры — пластик имеет некий коэффициент усадки, после остывает может изменяться в размерах (это нормально, но следует учитывать при моделировании и печати). Приводит к тому, что блоки не лезут друг в дружку
Хороший обзор.
И хорошо, что обзоров именно 3D принтеров достаточно много.
Давно хотелось, останавливало одно — он мне если пригодится, то раз в пятилетку.
Но теперь, постепенно читая все новые обзоры, пропадает постепенно основной стимул: что то новое, чего почти ни у кого нет — а у меня будет.
Теперь этих принтеров развелось столько…
Но обзор действительно хорош, за что и законный плюс.
Это инструмент, основной кайф от создания — в моделях. Замерил, набросал модель, пару часов и вот она перед тобой. Фактически, из ничего вы получаете физический объект, созданный вами. Ощущение офигенное :)
Я таким макаром программировать начинал: вот вроде ничего нет — а вот что то заработало.
Начал то с десятка строк, а уж чем кончил…
Ну его нафиг, эти офигенные ощущения — фактически наркотик, по себе знаю… :)
А можно на 3D принтере подобном печатать предметы на которых будет какая-то нагрузка? не разрушается пластик? Например крепеления на резинке для подводного компа, вот такое:
Это МК8 от Geeetech. Данные экструдеры стоят на большинстве принтеров от Geeetech (которые с прямой подачей, без боудена). Для минимизации перегрева ставится радиатор на металлический прижим и вентилятор. Они охлаждают в том числе и верхнюю часть термобарьера.
Вот такого плана примерно.
Долгая печать у меня еще впереди, пока только мелочь на час-два печатал.
Я рекомендую к покупке 3D принтер Geeetech Me Сreator как в качестве первого принтера для знакомства с миром 3D печати, так и для вполне рабочей лошадки для домашнего и профессионального использования. Принтер готов к работе «из коробки» и не требует лишних вмешательств. Процедура настройки и калибровки тривиальная и не отнимет много времени. Принтер Geeetech Me Сreator идеален для печати небольших деталей с высокой точностью.
попахивает полугодом мучений. Я гдето с апреля месяца изучаю тему: у меня есть микромейк и тарантула. Оба меня до конца не устраивают. Этот мне более-менее понравился.
Меня больше всего убивает, что принтер некуда ставить дома. Тарантула не влезает на компьютерный стол (ну если только убрать монитор), в микромейке пришлось срезать 2 см профиля, для того, чтобы он прошел по высоте под тот самый стол.
А Гиитек достаточно комфортно располагается и на столе, и на верхней полке (300х300).
Мне часто пишут в личку по поводу выбора принтера — и я всегда делюсь и своим опытом и своим мнением.
При ремонте принтеров и др. часто у каких-то деталюшек отламываются защелки.
Есть ли какой пластик, которым можно бы было печатать детали с пружинящими защелками?
Для студентов полезен — можно демонстрационные материалы делать,
Для архитекторов — модели зданий,
Для электронщиков — корпуса и панели устройств.
Принтер подходит для быстрого прототипирования при разработке устройств.
Очень интересная тема — для моделистов — делать конверсионные наборы для стандартных моделей.
Я мелочевку для дома делаю (ручечки, крепежки, крючочки).
Игрушки для ребенка (pla достаточно безопасный пластик)
Спасибо.
Мне ближе 1:35. А конкретно я подразумевал вот такие вещи...
Еще есть интересное направление — моторизированные модели 1:16 (с двигателем, сервоприводами...). И на первое и на второе подобного принтера хватает…
Точнее, печатать то можно, а вот использовать…
Крупные шестеренки с крупным зубом и при не шибко большой нагрузке — я таких в принтерах и не припомню…
К примеру, такую
распечатать можно (не уверен в стопоре) — но поплывет много если после второго листа, а такую
я бы и пытаться не стал.
Так что соглашусь — в принтер с шестеренками 3D не особо поможет…
Что у вас за принтера, печатающие десятки страниц в секунду, мы же не про ризографы? И что это за странная контора, которая при таком документообороте экономит на оригинальном зипе? Как говорится время-деньги, и подобная экономия совсем не экономная.
Я бы хотела себе принтер 3D, тут же можно и ребёнка научить с ним обращаться, и черчение показать, и спроектировать какой-нибудь мини город, напечатать и раскрасить его.
Все же лучше, чем куча фонариков.
А в плане обучения — можно ребенка (школьника) так обучать 3д моделированию.
Ну и как вариант — работотехнике и программированию с использованием ардуино и 3д печатных комплектующих (роботы, серво-руки и прочее). Очень интересно и положительно мотивирует ребенка.
Если я не ошибаюсь, это называется Ikea LILLABO — наборы деревянных рельс и игрушек к ним.
Вообще это всё должно быть совместимо и с другими дорогами, те же Brio выглядят точно такими же.
https://www.thingiverse.com/thing:142604
Из этих двух я точно печатал детали, но есть еще и другие, я их не пробовал. Поищите там по «brio», «ikea railway» и так далее.
А для лего:
«Lego bricks» или «Lego blocks». Можно искать по сериям, например, «Lego duplo».
Например, рельсы для железной дороги LEGO CITY стоят безумно дорого.
А если на вскидку: блок-рельса весит несколько десятков граммов (взвешу — поточнее скажу). Стоимость пластика рублей 700...1700 за 1кг. Рублей 40-50 за блок, скорее всего дешевле.
Если речь идет про кубики лето, то тут на порядок дешевле. Правда литье для завода еще дешевле получается. Выгодно печатать нестандартные детали, такое, что стоит в наборе дорого или вообще не имеет аналогов.
Печатаем мастер-модель, с неё делаем силиконовую форму, по ней отливаем нужно количество деталей из литьевого пластика. В плане прочности такой полимер и для шестерён подойдёт и для много чего ещё (твёрдость по Шору от 30 до 90, выбирай на любой вкус; конкретно я брал Smooth-Cast 305 американский c твёрдостью по Шору 70)
Так что не надо ля-ля про «побаловаться» и про неподходящие для шестерён принтера. Было бы желание, а способы всегда найдутся. Тем более, что у нас в Беларуси с полиуретановым пластиком как раз-таки куда большие трудности, чем в Рашке. В России свои производители есть более бюджетные чем Smooth-Cast
Например: www.penta-junior.ru/junikast.htm#tabl
15 лет принтера ремонтировал, ну, был у меня запас ходовых шестеренок для некоторых принтеров — но, как правило, в высокотемпературной зоне работы, не особо и отольешь.
А некоторые…
См. фото выше — не получится на недорогом принтере отпечатать модель с достаточным разрешением, имхо.
Там 193 зуба вроде, диаметр где то см 6-8 примерно.
А там черт его знает…
У дельт, как правило, боуден (длинная трубка между экструдером и хотэндом, и про висящие на тягах экструдеры и про экзотику в виде Zesty Nimble я в курсе). Настроить идеально подачу пластика для печати мелких деталей (да еще если они и с ретрактами) тоже непросто. Стоит еще заметить, что у многих производителей пластик гуляет по толщине, содержит пузырьки воздуха, воду и так далее, а это напрямую отражается на качестве печати таких мелких деталей. Там лишние 0.05 мм в диаметре пластика выливаются в хорошую такую разницу в ширине укладываемого слоя пластика.
Помимо точности позиционирования есть еще та самая ширина укладываемого пластика. Она хоть и регулируется слайсером, но всё равно очень зависит от диаметра сопла. Одни из самых популярных сопел с диаметром отверстия 0.4 мм. Сопла с диаметром отверстия 0.1 мм мягко говоря не очень популярны. Если сможете купить (изготовить) и там действительно будет 0.1 мм, то столкнётесь с кучей проблем начиная от того, что сопло постоянно будет забиваться и заканчивая скоростями печати на таком маленьком диаметре.
Я владею дельтой с builda3dprinter.eu без малого два года, даже как-то подрывался обзор написать тут на неё, но смысла с таким конским ценником (400-500 евро) совершенно нет. За это время несколько раз переделывал разные части принтера, перепробовал кучу пластиков, кучу сопел, разные варианты экструдеров, узнал про различные способы калибровки, попробовал различные прошивки как на 8-битной электронике (мега-рампс), так и на двух версиях 32-битной, использовал разные варианты «щупов» автокалибровки, начиная от микрика и заканчивая весьма точным ик-сенсором, попробовал практически весь зоопарк слайсеров и так далее. Поэтому могу с уверенностью заявить — 0.1 мм недостежимо на дельтах (а, скорее всего, вообще на FDM-принтерах).
Ключевое слово «как правило». Ни кто не запрещает сделать директ подачу. Давно уже придумали шаговики небольших размеров, давно придумали редуктора чтобы маленьким двигателем с малым усилием развивать приличные КГ на см плеча.
А так да, у меня боуден, замучал. Еле еле вывел периметры на чисто. А что там внутри… паутинку даже не берусь печатать.
С чего такая инфа? У меня есть и 0.8 и 1 мм сопла. 0.1 не брал, мне такая точность не нужна, но есть и 0.2. В зависимости от потребности выбирается сопло и скорость. Когда печатаю простой корпус для скажем поделки, то ставлю 1мм сопло и за 2 прохода 2мм стенка готова. На Вашем популярном это бы заняло 5 проходов. Так что тут вы вообще в корне не правы. инструмент выбирается по потребностям и доступностям.
Потом по поводу пластика… берите не дешманский FDPlast. Филаментарно, что там еще? Да вагон качесвтенных пластиков. да ценник конский, но разговор то за качество. Оно не бывает дешевым. Уж коли вы купили за 400-500 евро принтер и занимаетесь его переделкой… я хз что Вам впарили. Хотя 2 года назад, да ценники были не адекватными. Посмотрел сайт указанный вами… дамс… такая дельта сейчас стоит 15 рублей. СОбрать самому в 10-ку уложиться можно. Уже давно дельтоводы узнали о существовании магнитов и шариков и люфтов там нет. Что бы это дело на развалилось стягивают пружинами. Сейчас все проще.
Опять же. Тензодатчик слышали такое? Да что уж, та же оптопара с той же мышки и вот вам точность до нельзя. Да я тоже пробовал индукционный, объема, едет тензодатчики разного калибра, но у меня прушеподобный принтак, в принципе качесвтенный микрик меня устраивает.
Как недостижимо? mzto.ru/mz3d-adv//?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=230898632&utm_term=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%203d%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80||kwd-29976754191&utm_content=22064142872||1t3&gclid=CjwKEAiA6rrBBRDsrLGM4uTPkWASJADnWZQ4-XSgELsvN7dLD1BOyTakt4nv3JQoabgBWE7H9XWE7hoCTHfw_wcB
MZ3D-360
Точность позиционирования: x,y=0.012мм, z=0.00625мм
Потом тот же геркулес стронг и еще много и много кубойдов и картезианов. А уж за дельты с вами и разговаривать нет смысла. Да точность позиционирования падает дальше от центра, но скажем с областью печати в 150мм в диаметре напечатать шестерню с теми же 3-4-5 см в диаметре более чем.
Так китайские дельты продаются со «стандартным» экструдером на боудене. Вкладывать деньги в «шаговики небольших размеров»? Не Вы ли ниже пишете про «купили, а теперь переделываете»? Плоский шаговик (да еще и с редуктором) грамм 200 к эффектору добавит, а это ой как отражается на качестве при нормальных скоростях. А добавьте сюда магниты, о которых Вы ниже пишете и будете печатать с максимальной скоростью в 10 мм/сек, чтобы эффектор не отвалился.
Не поверите, у меня тоже есть разные сопла, вплоть до 1мм, которым, кстати, печатаются прекрасные вазы:
Но я говорил не про то, какие сопла бывают, а про то, какие размеры сопел популярные. Вы бы потрудились изучить вопрос. Погуглите хотя бы «most popular 3d printer nozzle size» или около того. Те же очень популярные на западe e3d v6 поставляются с дефолтным 0.4-мм соплом. Китайцы на али если не указать размер, в 90% случаев отправляют дефолтное 0.4 мм. Многоцветный diamond hotend идёт тоже с несменяемы 0.4-миллиметровым соплом. Новейший Prusa i3 MK2 от создателя (не китай) тоже идёт с 0.4-мм соплом. Наиболее продаваемые 3д-принтеры на али идут с дефолтным 0.4 мм соплом.
Да даже тот принтер, что Вы хотели купить, идёт с дефолтным 0.4-мм соплом.
Не заметили, что я написал про конский ценник? Я покупал немного дешевле, т.к. покупал без электроники и со значительной скидкой. Там покупать не рекомендую по целому ряду причин. По деньгам на тот момент выходило немного дороже, чем собрать из запчастей (зачастую с платной доставкой) с того же али, но я получал взамен готовый кит из одного места. Новый принтер я бы сейчас, конечно же, собирал из запчастей, а не покупал готовый кит.
Ну конечно, и ловят потом внезапно слетевший с магнитов эффектор, болающийся на пружинках :))
И про тензо, и про FSR и про индукционные и про ёмкостные слышал. И про лазерные с roboforum и про ик-сенсоры, я даже слышал про ультразвуковые, когда сопло касается стола и звук передаётся таким образом (не про «ардуиновские» датчики расстояния).
А насчёт оптопары и той же точности «до нельзя» — вы просто включите свет или сделайте так, чтобы свет от солнца (да хоть отражённый) падал на принтер. Приятно удивитесь точности «до нельзя».
Для меня вот, кстати, не так давно стало открытием то, что ик-оптопары из обычного (струйного) принтера на грани открытия чувствительны к свету от икеевской лед-лампы даже если они закрыты от света миллиметровым слоем тёмного пла-пластика.
Не заметили, что я говорил про сопло диаметром 0.1 мм? Давайте уже определимся, мы говорим про исключительно теоретическую возможность спозиционировать головку с точностью 0.012 мм по x/y или мы говорим про возможность печатать шестерёнки с мелким шагом? Может быть я не очень понятно выразился (признаюсь, у меня с этим не очень), но я как бы пытался объяснить, что в таких делах важно всё, начиная от качества пластика и заканчивая диаметром отверстия в сопле. При печати шестерёнок (если речь про 0.1мм) нет смысла говорить точности позиционирования, если сопло толще 0.1мм.
все это цена качества и скорости. Вон линейники клинит. В общем разговор ни о чем.
Ну нужно же быть капельку умнее. Приготовить какую-то хитрую коробочку, в которую свет не залетал бы лишний. Так то если совать что не попадя куда не надо сами понимаете.
Если не затруднительно какое-то подтвеждение. Уж больно за гранью фантастики. Хотя конечно шим на каких-то ультрачастотах…
но и то.
туго доходит до Вас. Пятница? тоже готовы морально разложиться? ))) Без обид, но вы пушкой по воробьям в 100500 раз собираетесь стрелять. Если сильно надо, то я думаю вполне себе и 0.05 сопло сообразить. надо только захотеть.
А ваза бомба. жаль я пока так не могу… подвисает ось Z и проблемы с пропусками шагов. Но я обязательно добьюсь качества пусть и на 40мм/с )
сперва добейсяСперва попробуйте купить нормальное сопло с настоящим диаметром в 0.1 мм (а еще лучше 0.05 мм), а потом попробуйте им попечатать (можно даже вторую (белую) шестерёнку из этого коммента). Вот тогда и поговорим :)Если внимательно читали то заметили бы, что я сказал про пла-пластик. Я, действительно, старался быть капельку умнее и завернул оптопару в пластиковую коробочку, чтобы свет не проникал и не влиял при срабатывании. Выглядело это примерно вот так:
Снимок не очень удачный. Миниатюрная П-образная оптопара размерами примено 4х5х8 миллиметров, если что, находится в середине. Шляпкой от буквы П обращена к нам. Сторона всей конструкции, обращённая к нам, крепилась на плоское, не пропускающее свет основание, поэтому не защищена пластиком.
Каких-то конкретных доказательств с фото, видео, документами независимых исследований и так далее не будет. Просто поверьте мне на слово.
Конечно, Вы ведь думаете, что сможете соплом с отверстием 0.05 мм нормально печатать :)
Вот тут я, наконец-то, с Вами полносью согласен. Думаю любой заинтересованный прочитает внимательно ветку комментов и сам сделает выводы.
Ну и можно обозначить разницу между дельтой за $200 и за $500, не всем это очевидно. Как я посмотрел экструдер и эффектор сильно отличаются.
читателькомментирователь.Я думаю, что если писать обзор, то будет много негатива из-за стоимости кита (особенно в свете последних полутора десятков топиков на муське по покупке товаров за $0.01). Притом кит самый обычный, таких тысячи. Да и вообще я бы его не рекомендовал покупать.
Можно было бы еще сделать обзоры на тему некоторых более специфичных вещей, например, дифференциального ИК-датчика автолевела стола (штука весьма спорная, но работающая в определённых условиях) или новой только недавно вышедшей электроники для принтеров Duet WiFi (всё круто, кроме вайфая), но там ценники такие, что меня вообще с сайта выпилят :))
Давайте я лучше в комментах отвечу на интересующие вопросы :)
По принтеру — очень желательно использовать только металл в ответственных частях. Вертикальные профили или 20х20 или 20х40, если принтер будет большим. Горизонтальные, соответственно, или 20х40 и 20х60. Профили очень часто оказывается дешевле купить не в Китае, а где-нибудь поближе. Если живёте в России, то от соберизавода — неплохой вариант, но есть и другие продавцы/производители.
Металлические, а не пластиковые уголки — обязательно. Очень многие собирают на уголках от robotdigg, у них есть как под 20х20 профиль, так и под 20х40. На них встречал жалобы, что кривоватые слегка, но их (жалоб) мало. Можно рассмотреть и другие варианты уголков, начиная от 25000 (говорят, что их очень весело собирать) и заканчивая самодельными. Я в своё время подумывал про 120-градусные металлические соеденители профилей от соберизавода, получилось бы собрать без металлических уголков, но эту идею пока задвинул подальше.
Настоятельно не рекомендую использовать ролики на каретках. Несмотря на то, что многие говорят, что у них «всё отлично», с ними всё же есть множество проблем, начиная от перекосов во всех плоскостях и лёгких вылетов из канавки при резких движениях и заканчивая не очень качественными подшипниками и кривыми роликами, проминающимися при простое. Но с рельсами не всем везёт, проблемы там и у криворуких китайцев и у почты, которая даже лом погнёт при доставке.
Шарниры тяг — еще одна беда дельт. Ну очень распространённые taxxas 5347, как правило, с дикими люфтами, даже если их правильно собирать. Резинки и пружинки между тягами у многих на дельтах — как раз от желания замаскировать люфт (он ведь никуда не девается и проявляется при нормальных скоростях) и уменьшить шум в движении. Но из 2-3 упаковок шарниров можно выбрать наиболее плотно сидящие. На китайские металлические с того же али люди нередко жалуются, что люфты еще больше. Но там хоть можно молотком выправить ситуацию. Так что если будете брать китайские металлические — убедитесь, что в списке инструментов для сборки принтера есть молоток :) При покупке шарниров еще очень важно смотреть на допустимые углы поворота и «вписывание в габарит» эффектора. Многие пользуются магнитами (готовые наборы от Haydn Huntley довольно известные и люди, в целом, нахваливают). Но я к магнитам отношусь несколько скептически. Есть еще всякие более извращённые варианты тяг, например, на обычных подшипниках, на сферических наконечниках, стянутых пружиной и так далее.
Сами тяги — на мой взгляд, на мелких дельтах достаточно стандартных 6-миллиметровых карбоновых. На крупные на можно поставить и потолще, но не обязательно.
Хотенд — я пользуюсь оригинальным E3Dv6, чего и другим советую. Единственная проблема с ним — почему-то забивается сопло, если в некачественном пластике встречается крупный мусор :))
Моторы — желательно 0.9-градусные (400 шагов/оборот), с током, подходящим под драйвера моторов. Тем более, что разница в цене с «обычными» 1.8-градусными минимальная. Но к ним очень рекомендую не 12-вольтовый. а 24-вольтовый блок питания. Иначе есть вероятность, что больших скоростей (относительно больших) достичь не удастся. Это еще зависит от индуктивности обмоток двигателей. За 24-вольтовым БП потянутся и остальные компоненты под это напряжение.
Стол, конечно же, подогреваемый. У меня на данный момент обычная «наклейка» с проводниками на стекло — builda3dprinter.eu/product/heated-bed-250mm/ Я очень доволен. Но у меня стол маленький. Для больших желательно перейти на 220-вольтовые, хоть это и в какой-то мере опасно при неправильной установке и использовании.
Электроника — к сожалению, альтернатив Duet для дельта-принтеров тут нет. Это единственный проект, где семимильными шагами развивается как сама электроника, так и прошивка к ней. И не слушайте тех, кто скажет, что хватит smoothieware с китайской mks sbase, а если предложат мегу2560 + рампс 1.4 — добавьте их в игнор :)
Еще раз напомню про важность соблюдения размеров/уголов/геометрии при сборке. Разница в 0.1мм или 0.1 градуса в любом месте может добавить головных болей при последующей калибровке. Почему добавить? Потому что они и так и так будут, даже если покажется, что принтер идеально ровный.
Почитайте раздел дельта-принтеров на reprap forums: http://forums.reprap.org/list.php?178 (скопируйте ссылку в браузер, если просто кликнуть по ней, то муська добавляет свои параметры, от чего форуму плохо) и в гугл-группах: https://groups.google.com/forum/#!forum/deltabot
Посмотрите, как собирают дельты другие и с какими проблемами сталкиваются:
http://forums.reprap.org/read.php?178,702599
http://forums.reprap.org/read.php?178,719075 (со ссылками та же беда, муська их портит)
https://miscsolutions.wordpress.com/2015/06/01/building-a-large-delta-printer/ — у него там целая серия статей на тему.
Может быть я чего-то забыл, спрашивайте :)
дельта калькулятор
Калибровка принтера.
robosku — спасибо за подробную инструкцию)))
Калькулятор из ссылки по калибровке принтера, кстати, встроен в прошивку RepRapFirmware, которая в Duet.
А сейчас там появилась возможность одновременно сперва автоматически откалибровать дельта-параметры (аж до 9 величин — эндстопы, радиусы, положения башен и так далее, но я с недоверием отношусь к этому, ибо от этого напрямую влияет геометрию напечатанных деталей) плюс после этого докалибровать «обычным» режимом grid leveling, когда весь стол разбивается сеткой на кучу точек, в которых происходит проверка высоты.
По дельте — купили Prism Pro V1, но смотрю, что там мозги — мега 8-битная.
Теперь задача — провести грамотный апгрейд узлов, чтобы получить в итоге хороший быстрый принтер.
www.youtube.com/watch?v=kwBivs-Hafg
Что подскажете?
Это примерно как китайские аккумы 18650 на 9900 мА/ч :) Даже если предположить, что у них стоит хотэнд-кипятильник, способный правильно плавить пластик на таких скоростях, 8-битная электроника всё равно не справится ни с чем, кроме как с прямолинейными движениями вверх-вниз :) Про качество печати на 300 мм/сек я вообще промолчу :)
Я мельком пролистал видео (звука у меня нет), сам принтер выглядит солидно, очень похоже на то, что я выше написал в предыдущем комменте насчёт металла и прочего.
Насчёт апгрейда узлов и прочего — рекомендую сперва попечатать некоторое время. Во-первых, получше разберётесь с конкретными особенностями этого принтера, во-вторых, поймёте что на самом деле надо улучшать и надо ли вообще.
8-битная электроника на дельтах тормозит. С графическими экранами сильнее, с текстовыми — меньше. Со сложными поверхностями деталей — всегда и везде :) Сложные — это когда высокодетализированную деталь слайсер «качественно» режет на много очень мелких отрезков прямолинейного движения в g-code. С год-полтора назад и marlin и repetier тормозили, притом, repetier поменьше. Проблема там в сложной математике при подсчётах положения двигателей относительно положения эффектора, там в большом количестве вычисляются квадратные корни. И в marlin и в repetier и в Smoothieware (ну, по крайней мере до недавнего времени) длинные прямолинейные движения эффектора бились на сегменты (не более N в секунду), как раз для того, чтобы уменьшить количество подсчётов в секунду, чтобы облегчить страдания процессора. Внешне это выражается в таких лёгких подтупливаниях, когда эффектор останавливается на доли секунды и потом продолжает движение. На поверхности при этом остаётся наплыв из пластика.
Но, если медленно и аккуратно печатать, то даже 8-битная электроника даёт вполне терпимые результаты.
Какие варианты улучшений здесь вообще возможны?
Менять/дорабатывать/улучшать можно многое. Экструдер прямо на эффекторе, нормальные контактные или бесконтактные датчики автоуровня, хотэнд и так далее.
На Duet определённо меняйте. По дуэту могу подробнее рассказать, если есть какие-то конкретные вопросы.
Плата 32-битная.
Подскажите, она хуже, чем Duet, или лучше?
UPD: к сожалению, сейчас нет соперников дуэту, которые могут потягаться с ним на равных в сочетании хорошего железа и хорошей прошивки.
Мы меняем принтер на вторую версию, в нём уже будет SBASE. Получить принтер сразу с DUET нельзя, поскольку производитель не устанавливает данную плату.
Имеет ли смысл в дальнейшем менять SBASE на DUET или и на SBASE можно неплохо в дальнейшем эксплуатировать принтер?
У дуэта есть много разных приемуществ как в самой прошивке (одна только калибровка дельт чего стоит), так и в железе (её уже можно взять только из-за правильных драйверов двигателей из-за чего принтер работает очень тихо по сравнению с теми же DRV882 и A4988).
тогда да, можно…
Сколько там у принтера температура экструдера?
А насчёт пластика для 3D принтеров, к сожалению не знаю — есть ли термостойкие.
14500 c подогреваемым столом. Хит сезона. берут на лево и на право. Легко тюнингуется. Качества можно быстро добиться купив 3 MGN9 по 1500 за штуку и 24 неодимовых магнита. После этого тюнинга скорость печати возрастает сразу в двое.
А этот принтер… линейные подшипники, валы… это поверьте мне проблемы. Копейка перекос и клин. Почти все мейкеры давно ушли от линейников. Толкьо на Z их оставляют и то 8-10мм ни кто не ставит. хотя бы 12мм.
так что вполне даже нищеброду прикупить принтак. 15 тыр не такие и великие деньги. 11.11 его вообще за 12.500 продавали. Я почти купил… в последний момент отменил заказ, денежка только вчера вернулась.
очень интересный и подробный обзор!
Какими красками раскрашивает ребёнок игрушки?
Мы часто обычными «пальчиковыми» красками, они правда не стойкие, зато интересно
Если очень режет глаз — могу изменить тег на «профессиональное оборудование», но я считаю, что категория «сделано руками» лучше подходит. Все-таки 3д модели для печати не принтер рисует, а мы с вами…
Кстати, советую вам к экструдеру добавить трубку боудена, в идеале — с консолью второго конца трубки на боковую панель. Вот как на фото 3deshnik.ru/wp-content/uploads/2015/10/IMG_7003.jpg только вместо экструдера — обычный уголок с резьбой под фитинг. Убережете пластик от перегибов и стирания, подача будет намного лучше.
Про DIY — если уж вдаваться в подобные нюансы, то для Me Creator собирается панель с дисплеем и держатель катушки.
Модели для конструктора я сам разработал. С целью пополнить комплект блочного пластикового конструктора нестандартными блоками. На фото как раз стандартные блоки, я подгонкой размеров занимался. Пластик дает небольшую усадку, допуска меняются, не лезут друг на друга блоки. Доделаю — добавлю в обзор тоже.
Большую часть напечатанных для обзора деталей я на самом деле скачал — в тестовых целях.
Я надеюсь, что моя информация будет всем полезна)
плюс.
к слову, если печатать какие-то кубики типа лего (сын неимоверный фанат), то этот материал после застывания твердый? в том смыле что не как термоклей, ногтем не проминается? особой твердости не надо, тут нагрузок-то и нема собственнно.
а то ему бывает что не хватает каких-то кубиков. если есть модели леговских для скачки и распечатки, то это было бы весьма интересно
Я чаще печатаю pla.
Я все хочу hips попробовать, ударопрочный полистирол, пойдет ли для кубиков.
Лего — полно на любой вкус. И блоки и фигурки.
Других конструкторов меньше.
Про попадание в размеры — пластик имеет некий коэффициент усадки, после остывает может изменяться в размерах (это нормально, но следует учитывать при моделировании и печати). Приводит к тому, что блоки не лезут друг в дружку
Вообще стекло хочу поставить. Незнаю, справится ли стол с нагревом еще и стекла.
И хорошо, что обзоров именно 3D принтеров достаточно много.
Давно хотелось, останавливало одно — он мне если пригодится, то раз в пятилетку.
Но теперь, постепенно читая все новые обзоры, пропадает постепенно основной стимул: что то новое, чего почти ни у кого нет — а у меня будет.
Теперь этих принтеров развелось столько…
Но обзор действительно хорош, за что и законный плюс.
Начал то с десятка строк, а уж чем кончил…
Ну его нафиг, эти офигенные ощущения — фактически наркотик, по себе знаю… :)
Вот такого плана примерно.
Долгая печать у меня еще впереди, пока только мелочь на час-два печатал.
Меня больше всего убивает, что принтер некуда ставить дома. Тарантула не влезает на компьютерный стол (ну если только убрать монитор), в микромейке пришлось срезать 2 см профиля, для того, чтобы он прошел по высоте под тот самый стол.
А Гиитек достаточно комфортно располагается и на столе, и на верхней полке (300х300).
Мне часто пишут в личку по поводу выбора принтера — и я всегда делюсь и своим опытом и своим мнением.
Есть ли какой пластик, которым можно бы было печатать детали с пружинящими защелками?