Здравствуй, дорогой читатель.
Хочу представить на твой субъективный суд обзор китайского чуда техники под названием Sunhokey Prusa i3 Acrylic. Итак, приступим.
Пожалуй начнем с доставки. Доставка заняла около двух недель, доставлялось всё это счастье службой DHL в Казахстан. Своих соотечественников хочу предупредить сразу, если вы ранее не сталкивались с DHL, готовьтесь к тому что они будут тупить на ровном месте.
Во первых, с Вас потребуют подписать с ними договор(форму если необходимо выложу в комментариях, обычный jpg в котором нужно расписаться и отправить им скан, оригинал никому не нужен.).
Во вторых, Вас попросят оплатить брокерский сбор, в размере полутора тысяч тенге(впрочем данная информация устарела. Сейчас цена выше, но не сильно. На сайте edhl.kz информация гласит о 2000 тенге.)
Только после этого DHL начнет таможенное оформление Вашего груза. Процедура занимает 2-4 дня.
На итого, коробку я получил, расписался в накладной и счастливый побежал это счастье собирать. Надо отдать должное, коробка не пострадала.
Внутри всё прикрыто вспененным полиэтиленом, что весьма неплохо защищает наш ценный груз.
Вместе с принтером я заказывал 3 катушки пластика, но забыл указать что хотел бы ABS, за что и поплатился. Продавец положил все 3 катушки PLA пластика. Благо хоть цвета дали именно те которые я просил. Так же вместе с принтером в подарок идет две катушки пробного пластика, они лежали всё там же в нашей большой коробке
. Пробный пластик был двух цветов, черный(PLA) и белый(ABS).
Дополнительные фото коробки и упаковки
Приступим к сборке, пожалуй. Все детали разложены в свои ячейки вырезанные в полиэтилене, акриловые части так же покрыты с двух сторон упаковочной пленкой
.
Под двигатели так же вырезаны отдельные отсеки. Все болтики-гаечки-шайбочки находятся в индивидуальных закрывающихся пакетах с подписями что, где, и какого размера лежит.
Процесс сборки занял два рабочих дня(собиралось это всё именно в рабочее время). Под спойлером фотографии некоторых деталей в процессе сборки.
Детали в процессе сборки
собранные части Z-оси
каретка оси X, с установленным экструдером
«почти» собранная рама
Собранная рама с подвешенной электроникой.
Электроника:
В качестве «мозга» тут используется плата MKS Gen-2Z версии 1.1(является кастомизированной версией платы MKS Gen v1.1 переделаной под два двигателя на ось Z. Подключение второго экструдера к данной плате по мнению производителя невозможно). Все разъемы на данной плате с ключами, так что воткнуть что-то вверх ногами не выйдет, что несомненно плюс для человека не сильно связанного с электроникой(полярности соблюдать обязательно, это знают многие, да… Но не все).
Драйверы шаговых двигателей стоят самые распространенные A4988, мне достались уже с выставленным Vref, но я немного подкорректировал под свои нужды.
В комплекте так же шли радиаторы для драйверов, советую сразу их прикрепить.
Шаговые двигатели: Nema17 SL42STH48-1504A в количестве 5 штук. По одному на оси XY, два на ось Z, и один на экструдер. Провода в движки вставлены глубоко, и вытащить без ковыряния не выйдет. Провода надо сказать оооочень длинные, и по окончанию монтажа у вас остается эдакая макаронная фабрика с левой стороны принтера.
Хотенд: он же горячая голова. В данном принтере стоит китайская копия E3D v5, с диаметром сопла «а ну ка угадай!». Может получите 0.3мм, а может 0.5, а если повезет то 0.4мм. В общем это не сильно критично, но для хорошей печати желательно знать заранее диаметр сопла. Лично мне пришлось выяснять это опытным путем(и как оказалось в моем варианте это было сопло 0.5мм).
Экструдер: Экструдер имеем цельнометаллический, с латунной шестерней, шестерня с очень крупными зубцами, и при неправильно выставленных настройках просто сгрызает пруток в порошок. Что не есть гуд, так как печать просто прекращается, ввиду отсутствия чем печатать. Так же советую сразу же напечатать подходящий обдув для термобарьера(
E3d v5 fan holder ), так как родное крепление вентилятора располагает его крайне неудачно, и охлаждает сразу и модель, и термобарьер, и экструдер(что снижает температуру самого экструдера, а нам это не особо надо).
Heated bed: он же нагревательный стол. Выполнен в виде акриловой пластины закреплеенной на круглых направляющих тремя подшипниками. Сверху уже на болтики с пружинками ставится сам нагревательный эллемент(алюминиевая пластина с разводкой для нагрева).
В комплекте так же идет малярный скотч желтого цвета. Производитель предполагает что мы будем печатать прямо поверх алюминия, на который наклеим этот самый скотч. Пробовали, может, но не стоит. Лучше сразу задуматься об установке стекла, желательно жаропрочного. Так же подойдет зеркало. Необходимые размеры ~21*21см. У данного аппарата стол несколько больше стандарных 20*20, но на рабочей области это не сказывается.
Так же, что немаловажно, в данном КИТе имеется lcd экран, который позволяет контролировать процесс печати гораздо проще чем через приложение Repetier Host.
Ещё в коробке можно найти диск с видео инструкцией, фотографиями по сборке, распиновке платы, и настройкам слайсера. Ну и конечно устаревшими версиями ПО(repetier host и slic3r).
До этого всё было хорошо. Теперь начнем о плохом.
При подключении всего и вся, после отправки мною принтера в положение «Home», он единожды это сделал, и у меня умерла плата управления. То есть совсем.
. Но к счастью, пообщавшись с менеджером Евой, я получил новую плату вместе с запасными драйверами(которые сдохли вместе с платой) всего за один доллар. Они конечно предлагали прислать им сгоревшую плату на замену и ремонт, но данный вариант меня не очень устроил. Надо отдать им должное, быстро подстраиваются под клиента и идут на встречу.
Примерно через месяц, я получил свою сменную плату и комплект драйверов.
Надо сказать что принтер я к этому моменту уже какое-то время нещадно мучал, пытаясь подстроиться под китайский пластик. Ничего хорошего на счет пластика, увы, сказать не могу.
Во время отсутствия родных «мозгов» я нашел в закромах родины(а если быть точным то попросил у друзей) плату arduino mega и ramps, и собрал всё на них.
. Завести мне это чудо удалось далеко не с первого раза, и долгое время вместо приятных глазу изделий я получал обрывки пластика на столе, и кучу потраченных нервов.
Добиться приемлемого качества с ABS пластиком мне удалось, но так же далеко не сразу. PLA я мучаю до сих пор(ну не выходит каменный цветок).
.
Так же были произведены мелкие допилы, такие как замена экструдера, и крепеж ремня каретки X-оси на напечатанные зажимы. Хомутами не очень удобно.
Планируется замена мозгов на плату Rumba, с последующей установкой сложного хотенда Diamond Hotend. Данный агрегат «должен» позволить мне печатать тремя цветами одновременно. Как это будет выглядеть, покажет время. Если кому будет интересно, напишу позже обзор на эту занятную приблуду.
По просьбам трудящихся в спойлере ниже будут выкладываться дополнительные ссылки:
Данная Бэтсова печаталась около 10 часов, и в высоту это почти максимальный размер печати.
Драйвера стандартные, для ATmega2680, т.к. по сути это и есть обычная ардуина мега. ПО, различное, смотря кто чем захочет пользоваться. Я использую Repetier host, и слайсеры(преобразователи модели в текст с кординатами для принтера) slic3r и cura engine. Кто-то пользуется Pronterface, кто-то Meshmixer. Есть ещё платный Simplyfi3D.
десять хер его часов лололо
А для чего нужен этот принтер?
А если нет… По этому народ и спрашивает =)
Я вот в 3D не силён.
Так же есть openSCAD, который бесплатен и рисовать в нем надо используя программирование.
тут вопрос к инженерам, проектирующим ДВС, а не к коптеростроителям…
Жаль, что моя жена меня вместе с муравьями за дверь выставит, вздумай я их завести :(
Это уже не из разряда блажей, а скорее что-то вроде фобии.
Были, сдохли все в конце 90х. Сами
«Оооо, у тебя есть 3D принтер! какой он большой!»
но про тренировки не забываю, чтоб навык не растерять
— в этом году начал заниматься гидропоникой — напечал много чего для неё, начиная от «стаканчиков» для растений, всяикх там трубок для аэрирования и заканчивая целыми сборными конструкиями для роста вроде www.thingiverse.com/thing:903411 (это простейший вариант)
— на двери в тулет надломилась и развалилась «крутилка» на замке — я просто распечатал новую и поставил, работает отлично уже несколько месяцев
— немного занимаюсь радиолэлектронникой — печатаю корпуса для плат и «скруток»
— для двух своих Raspebrry Pi (микрокомпьютеры такие) напечатал корпуса такие, как мне самому хотелось
— с друзьями когда собираемся, часто играем в Uno — напечатал держатель для карт, что бы они не рассыпались по столу во время игры
— напечатал простенький держатель для телефона в машину, взамен страрому сломавшемуся
— жене напечатал кучу разных формочек для печенья в виде всяких мишек, зайчкиов и т.д. родственники когда увидели — пришлось ещё целую кучу напечатать и для них ))
— себе на велик распечатал крепленике для камеры (у меня на велике очень много говна висит всякого и штатное грепление от гопро было неудобно — занимало слишком много места)
— жене на велосипед распечатал нормальное крпеление для заднего фонаря, т.к. «штатное» было немного кривое (китай-фонарь) из-за чего через пару км пробега фонарь «съезжал» и светил уже не назад, а в землю
— распечатал «стойку» для храения батареек, у меня их дома много (как уже писал выше — занимаюсь по мелочи радиолектронникой)
— примерно такую же систему хранения напечатал и для хранения SD-карт и для пультов (их тоже много т.к. дома и телики, и ресивер, колонки и т.д. и т.п.)
— на пульте от старого телика была сломана защёлка на крышке батарейного отскека и батареи крепились просто скотчем. просто напечатал новую крышку и не знаю горя теперь ))
— жене напечатал «крючки» для развешивания полотенец на радиатор в ванной
— несколько корпусов для пауэрбанков на 1 акк 18650 (железо у меня было, а корпусов — не было)
— крышка взмен утерянной для Jawbone UP24
— «клипсы» для прижима светодиодов к радиатору на фито-светильнике для гидропоники (весь светильник мастерил сам)
— моя мать занимается рукоделем (биссер там всяки и прочее) — ей кое-какие приспособы распечатал для более удобной работы.
Ну и много ещё всякой мелочи.
Сейчас в ближайших планах так же распечатать ночную подсветку для клавы — что было удобнее работать (печатать) по ночам и корпус для «мозгов» моего growbox для растений (уже собрал всю электроннику, и код готов, вопрос лишь что бы замоделить и напечатать корпус).
А можно ли посмотреть ваши распечатки? Может где-нибудь блог ведёте?
Принтер нужен для проектирования чего-то своего: роботов, корпусов, мелочей по хозяйству. Прикольно проектировать 3д модели, надо думать и пробовать. Обалденное чувство, когда из картинки на экране получается штука, которую можно подержать в руках, прям магия! :)
Вот тут можно найти практически любые модели:
Можно фото принтера в «окончательном» варианте? Провода Вы так понял поленились укоротить?
Если стекло на стол положили — нужно калибровать по особому? И вообще процесс калибровки интересует.
Подогрев стола отсутствует?
Ссылку на модель кожуха обдува можно?
И если можно опишите подробнее пластик — хрупкость интересует и чем клеить (дихлорэтан, растворитель и тп)
Под стекло калибровку нужно делать самому. 4 винтика на пружинках по углам стола позволяют регулировать высоту каждого угла. Так же ось Z можно регулировать по высоте. Есть болтик опускающийся на концевик, его можно выкручивать на необходимую длинну.
У меня такой же принтер :) Голову лучше сразу заменить на e3d V6 — она получше и размером поменьше — высота печати увеличится на 1,5 сантиметра где-то. Если кладете стекло, то просто калибровочный микрик оси Z нужно чуть приподнять вверх на высоту этого стекла. Подогрев стола в родной прошивке ограничен 80-ю градусами — нужно перепрошивать, но это не сложнее чем залить скетч в ардуину.
В дополнительных материалах нет ссылок на модели.
И вот этот белый цилиндр у Вас на фото, это тестовая модель или это уже для чего то нужная запчасть, я просто видел похожую тестовую модель которая печатается по слоям и с разной высотой и скоростью… пытался найти, не нашел.
Цилиндр это деталь для «кошкиного дома». Нужно было втулку крепежную напечатать, а искать было просто лень. Да и возможность напечатать была.
mzto.ru/hot-end-hot-end-hotend-dlya-3d-printera/
Shit happens, как говорится. Раз на раз не приходится.
С ним должна падать температура по краям, что нехорошо.
Кстати гнется оно строго из-за образования пары с разными коэфф. расширения.
Я вот пока раздумываю: может выкинуть стекло, поставить плиту 6мм толщиной + силиконовый нагреватель.
Я в своей прюше сделал экструдер боудена — скорость раза в два сразу поднялась. И опять же можно по высоте выиграть несколько см.
Много перепробывал способов для того, что б деталь на столе удерживалась… В итоге для PLA — клей-карандаш Эрих Краузе, для ABS — ацетон с растворенным в нем кусочками ABS.
Удачной печати :)
Теперь бы еще что-то для сравнения с автобусом, чтобы знать его размеры.
1. Качество филамента играет большую роль. Купите не китайский филамент (можно на reprap.org), чтобы понять где косяки филамента. Средняя цена около 25 евро.
2. Откалибруйте принтер (на ютюбе куча видео)
3. Подберите температуру для вашего филамента. Распечатайте пяток тестовых фигурок (одинаковых, маленьких) с шагом в 5 градусов, подпишите температуру и сравните.
4. ПЛА очень любит охлаждение, охлаждать лучше всего само сопло экструдера и модель. У меня пока временно охлаждает модель 120 мм вентилятор с одной стороны и 80мм с другой (дальше что-то приделаю на сам экструдер), модельки с 0.1 получаются очень даже (с родным 0.4 J-Head Mk V-BV). ABS пока не пробовал.
5. Печатаю на обычном стекле, сверху слой термостойкого скотча. Лучше всего у меня детальки держаться на обычном клей-карандаше, если не отдирается, можно и водой немного замочить, через пару минут даже очень плоские детали спокойно снимаются.
6. У меня прошивка Marlin, слайсер Cura. В Cura можно покрутить Retraction speed, бывает большие значения очень улучшают качество. После того как перешел на нее качество вышло на новый уровень.
7. Очень помогает отдирать заготовки волшебный шпатель (у него край тонкий и острый, при этом не ломается, а пружинит) www.amazon.co.uk/gp/product/B000NP1ESO Дорого, но можно попробовать подобрать аналог.
Почитайте еще про распространенные ошибки при печати и как их исправить, с картинками:
support.3dverkstan.se/article/30-getting-better-prints
Успехов на ниве 3д печати!
ни с китайскими, ни с другими отечественными проблем не возникало. надо лишь подобрать параметры печати под каждый отдельный пластик.
4. Зачем охлаждать сопло?! охлаждать надо саму модель под соплом.
5. Печатаю на обычном стекле (куске зеркала) на растворе пва с водой, держит почти все, только покрытие обновляю иногда.
7. Взял обычный шпатель и заточил его край бруском) удобно отдирать крупные модели.
Решил для себя брать любой, кроме китайского.
2. Согласен, имел в виду именно это.
Корпус из 8мм акрила достаточно крепкий что бы принтер приемлимо печатал на скорости в 40-60мм\с(выше бывают проблемы но думаю тут виновата уже механика а не рама).
Есть стальные рамы для прюши. Но мой Вам совет, на 30 тысяч рублей закажите комплектухи из китая по отдельности, профиль алюминиевый на соберизавод.рф(вроде так, гугл точно знает), и соберите CoreXY или H-Bot нормальный. Там и жесткость, и скорости, и качество получше будет.