На обзоре интересный 3д принтер от компании Artillery. Данный принтер выгодно отличается от тех, что у меня уже были на обзоре. В нем установлен подогреваемый стол от 220В, индуктивные концевики и USB разъем! Более подробно читайте под катом :)
Сборка и настройка ну очень быстрая, т.к. принтер поставляется практически собранным. Всего 4 болта и принтер собран, еще 4 и можно ставить катушку пластика. На сборку у меня ушло порядка 10 минут, на первичную настройку чуть больше, может минут 20-30.
После всего получится собрать вот такого красавца.
Технические характеристики:
— размеры принтера (с катушкой) 550х405х870мм
— область печати 300х300х400мм
— блок питания: 24V 10A 240W
— плата mks gen L с драйверами FS31W01 (клон TMC2100)
— нагрев сопла: до 270 градусов
— нагрев стола: до 150 градусов, от сети 220В
— экструдер: Titan, direct!
— хотэнд: Volcano
— диаметр сопла: 0,4 мм
— датчик окончания филамента
Первая проблема, с которой я столкнулся, это действительно огромная коробка принтера. У меня есть один принтер с такой же областью печати, но там коробка все же меньше. Размер ее же 78х54х25см. Вы просто представьте эти размеры.
Казалось бы, ну что тут такого, вроде и не особо большая. А теперь для сравнения коробка с Ender 3 pro сверху. Заметна разница?)
Не просто так коробка была большой, производитель очень хорошо позаботился о сохранности своего 3д принтера.
Оценить качество упаковки можно по этим фото. Тут и уголки из прессованного картона, и огромное количество защитного материала. Принтер уложен в 2 уровня.
Для начала рассмотрим основание принтера. Оно состоит из гнутого алюминиевого листа в котором спрятана вся электроника и основание рамы, на которую крепится верхняя часть принтера. Движение стола осуществляется на широком алюминиевом профиле 60х20 с помощью 6 роликов! Широкий алюминиевый профиль — это хорошо, но роликов хватило бы и 4, от двух центральных толку особо и нет.
Ближе к левой стороне расположился цветной TFT экран. Рядом с ним разъемы для карт microSD и нормальной USB флешки.
Чуть дальше расположились разъемы для подключения концевика оси Z и главного шлейфа принтера.
На правой стороне принтера — вентиляционные отверстия и разъем USB B для подключения к компьютеру.
На задней части принтера находится разъем питания с предохранителем.
В принтере используются индуктивные концевики Sunx GL-8H.
Первым делом я решил отрегулировать ролики стола, для этого потребовалось снять стол с нагревательным элементом. Вот так выглядит каретка стола.
А вот и сам стол с обратной стороны. Это стекло ultrabase с наклеенной на него грелкой от 220В и теплоизоляцией. В данном принтере используется не обычный бутерброд из алюминиевого стола и стекла поверх, тут только стекло со впаянными (вклеенными) в него болтами. Стекло очень дорогое (порядка 40$ и без грелки), поэтому стоит с ним обращаться очень аккуратно.
Ну а теперь немного электроники принтера.
Принтер базируется на плате Makerbase MKS Gen L v1.0. Это плата на базе 8-битного микроконтроллера Atmega2560. Как видно на фото, все разъемы зафиксированы термоклеем. Провода, подключенные в клеммные колодки, обжаты наконечниками. Используются тихие драйвера FS31W01 (клон TMC2100).
Маркировка разъемов.
Плата экрана с маркировкой TFT Controller v1.0, это упрощенная плата MKS TFT28. Управляющий микроконтроллер платы — 32-битный STM32F107. На плате присутствует обозначение wifi. И плата действительно может работать с wifi, нужно лишь распаять разъем IDC 2х4 SMD, подключить плату с wifi и поправить немного конфиг в прошивке экрана.
config
#wifi model(MKS WIFI TFT:0; MKS HLK-WIFI:1)
>cfg_wifi_type:0
#wifi mode(0:sta;1:ap) (STA - это клиент для своей сети, AP - это точка доступа сделает свою сеть)
>cfg_wifi_mode:0
#wifi name and password (Свои имя сети и пароль)
>cfg_wifi_ap_name:Art
>cfg_wifi_key_code:12345
#0:disable cloud service 1:enable cloud service (Чтобы использовать облако)
>cfg_cloud_enable:0
#cloud service adress
>cfg_wifi_cloud_host:www.baizhongyun.cn
#cloud service port
>cfg_cloud_port:10086
#Dynamic access IP (Если 1 - тогда присвоит IP DHCP, если 0 тогда статичный, прописывается ниже )
>cfg_ip_dhcp_flag:10
#IP/mask/gateway (Тут свои IP статичные, если в строке выше DHCP отключен и стоит 0)
>cfg_ip_address:192.168.1.150
>cfg_ip_mask:255.255.255.0
>cfg_ip_gate:192.168.1.200
Спасибо Alevpi с 4pda
Блок питания 24В 10А с маркировкой ZL-CB240-24. Провода обжаты, выглядит все качественно.
Твердотельное реле на 40А для нагревателя стола.
Плата переходника под тонкий шлейф.
Вентилятор обдува электроники.
Теперь рассмотрим верхнюю часть принтера. Она поставляется уже собранной.
Общий вид представлен на фото. На ось Z приходится 2 двигателя.
Два винта оси Z синхронизированы с помощью ременной передачи.
Первый и второй двигатели оси Z.
Весь печатающий механизм. В принтере используется 2 гибких шлейфа. Первый проложен на оси Z и соединяет основную управляющую плату с платой распределения, а второй — на оси X и соединяет плату распределения с другой такой же платой непосредственно в блоке печатающей головки.
Используется хотэнд Volcano, на термобарьере силиконовый носочек. Для подсветки зоны печати установлен rgb светодиод. Вся плата прикрыта декоративной крышкой. В данной версии принтера она уже не напечатана, а отлита.
К распределительной плате печатающего блока с одной стороны подключается шлейф, а с другой все нагрузочные элементы (вентиляторы, нагреватель хотэнда и термодатчик, двигатель экструдера и светодиод подсветки.
Установлен Titan direct экструдер. Direct хорош тем, что позволяет без проблем печатать гибкими пластиками. Шестерня довольно агрессивная.
Комплектация.
В комплекте у нас макулатура, держатель катушки пластика с датчиком обрыва филамента, кабель питания и сумочка с инструментом.
В сумочке оказалось следующее: USB кабель для подключения принтера к ПК, 2 запасных шлейфа, 2 запасных ролика, запасной светодиод подсветки, сопло 0.4мм, кусочек тефлоновой трубки, usb флешка, качественный ключ 8-10, болты для соединения основания принтера и верхней части, болты для установки держателя катушки филамента, набор шестигранников и другое. Не забыли и про запасные болты, их тут 3 разного вида.
Сборка
Собирается принтер ну очень просто. Прикручивает основание и верхнюю часть принтера длинными болтами, затем короткими фиксируем держатель катушки и все, можно приступать к работе. ! Важно. Проверьте на люфты все ролики и затяните их. Да и вообще, лучше пережать все болты, что я и сделал на всякий случай.
Собранный принтер на своем рабочем месте.
Общее описание и возможности.
Функционал экрана значительно порезан производителем и многие плюшки не доступны из коробки. Тут заблокирован eeprom, нет LA, да и банально Z-offset отсутствует. Но энтузиасты сделали уже несколько версий готовых прошивок как основной платы, так и экрана. Да, тут они прошиваются отдельно. В них уже разблокированы необходимые функции и с легкостью можно подключить BL Touch для автоматического выравнивания стола. Самое приятное, что даже не нужно протягивать какие-то дополнительные провода, его можно подключить вместо rgb светодиода. Кстати, без особых проблем можно добавить и свои пункты меню с определенными командами gcode.
Одной из проблем, с которой я столкнулся при печати, это противный писк вентилятора охлаждения на невысоких оборотах. Скорее всего это шим регулятор, либо вентилятор не поддерживает сам шим, я не знаю. Писк идет именно от самого вентилятора.На максимальный оборотах писка нет.
Стол нагревается до 100 градусов всего за 2м 30с. Данный результат достигается за счет использования нагревателя стола от 220В.
В принтере отсутствует автоуровень, поэтому выравнивание стола делается вручную по 5 точкам.
Примеры печати
Во всех моделях высота слоя 0.2мм, скорость 60мм/с, слайсер Cura.
Тестовый кубик из красного полупрозрачного petg.
Ваза из синего pla, спиральная печать с толщиной стенки 0.8мм. Очень красивая укладка слоев. Именно в режиме вазы работает исключительно механика принтера, ошибки слайсера сведены к 0.
Сверху наклон был слишком большим и обдува не хватило, поэтому есть небольшие косяки.
Олени из pla пластика. Печатались целиком без поддержек. На модели присутствует полосатость, тут либо плохо нарезалась модель в Cura, либо есть небольшой перекос осией Z. Буду разбираться.
Изначально печатал petg на чистом столе, но часто уголки модели отклеивались от стола и деформировались. Сейчас использую специальный клей для 3д печати и таких проблем уже нет, деталь держится крепко. При использовании клея нужно ждать остывания стола и только тогда снимать напечатанную деталь.
В последнее время мне не нравится Cura, она часто ухудшает качество печати и я хотел бы полностью перейти на другой слайсер, к примеру simlyify3d.
Различные темы для экрана. По сути просто замена значков, если родные не устраивают. Просто скачайте необходимый файл, распакуйте файлы на флешку и загрузите в принтер. Загружать на флешку в корневой каталог.
Выводы. В целом принтер получился очень достойный. В нем большая область печати, хотэнд volcano c direct Titan экструдером, стекло типа ultrabase, датчик окончания филамента. Понятно, что преимущество такого хотэнда не раскроется при сопле 0.4мм, для него нужно сопло хотя бы 1мм. Как и в любом другом принтере, в Artillery Sidewinder X1 из коробки нет идеального качества печати. Такое качество достигается путем кропотливой настройки принтера. В своих примерах печати я произвел лишь базовую настройку принтера. К минусам — противный писк вентилятора охлаждения на не максимальных оборотах.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+8Добавить в избранноеОбзор понравился+28
+39
400 баксов за дрыгостол на профилях с роликами (даже не на линейных направляющих), с катушкой в самом неподходящем месте, с 8-битной платой и это в 2021 уже году?
Ну а теперь немного электроники принтера.
Принтер базируется на плате Makerbase MKS Gen L v1.0. Это плата на базе 8-битного микроконтроллера Atmega2560.
Тут связка из двух плат, 8-битная и 32-битная. 32-битная считывает с флешки и передает команды в буфер 8-битной, а еще она работает с экраном и датчиком окончания филамента.
А что такого даёт 32-бита на контроллере? У меня такой же Sidewinder X1, но я пока не понял в чём преимущество апгрейда до 32-бит МК.
Если на экране будет 8-бит, то там скорее будет заметно обновление экрана и общие тормоза. Там 32 бита намного заметнее.
То есть, если я выставил скорость 80мм/с, то будет печатать 85мм/с? На сколько это «быстрее»?
Про «точность» тоже интересно узнать. Если gcode сказал идти на координату 10-10-10, то на 32-битах он куда пойдёт для точности?
ИМХО мощный проц нужен для отработки всяких линеар адванс и прочих прибамбасов. за счет этого улучшается качество печати деталей и можно увеличить общую скорость.
Интересно. Вроде как тот же Linear Advance при скоростях порядка 100мм/с будет ощущаться. Правда, не уверен, что на 32 битах будет значительная разница, но допускаю, что на малых допусках это важно.
Хотя, по идее это можно решить тем же Klipper. Там хоть 64-битный Xeon 18-ядерный будет, который может это всё обсчитывать.
не, я не о том. я о преимуществе разных экранов. например, если бы сенсорный экран отображал превью моделей (ну, чтобы искать более наглядно, а то их там дофига с похожими названиями) — я б пожалуй не особо задумываясь перешел. по факту же функционал остался тот же на 95% наверно, ну разве что можно выполнить какой-то g-код с экрана. у меня такой потребности вот вообще не возникало пока.
Превью? Я с флешки не печатаю, поэтому там превью никак не будет даже если захотеть.
Мне меню помогает быстрее находить нужные пункты как, например, уровень стола, температура, экструзия, смена пластика и такого рода.
То есть, экраном я пользуюсь редко, но когда пользуюсь, то удобно touch screen.
Превью интересно было бы смотреть в том же OctoPrint, но это от экрана на принтере уже никак не зависит, конечно.
OctoPrint, который сидит на обычном проводном.
Я изначально печатал с флешки, конечно. Но за пару дней намучался бегать (у меня принтер в подвале стоит) и сразу поставил OctoPrint. Тем более, что рядом сервер уже был для других целей.
Плагин для куры MKS wifi plugin позволяет показывать превью моделей на mks платах с их прошивкой (дефолт платы и прошивка для большинства нынешних принтеров)
хм… у меня как раз tft35 e3… надо погуглить. тогда вот прям будет резон, то есть я воткну наконец в экран их вайфайку (а то на основной плате она не работает почему-то), и получу кроме возможности заливать файло по вафле, еще и возможность просмотра превьюшек. хотя еще куру надо будет поставить новую а для этого винду переставить. а значит и винт заменить. но это очередной стимул.
ох, как сложно. там по сути плагин этот ставиться в куру (MKS wifi plugin), его в магазине можно скачать и все, потом при сохранение выбрать сохранить для TFT.
Нет, я в своем обзоре написал, и тут напишу, у меня тоже дрыгостол с двумя движками на оси Z, самосбор, и подключены они как вы и предлагали. Так вот периодически идет рассинхрон при старте печати, не часто, но бывает. И думаю данное решение поможет в этом.
Шлейф не «жиденький» для питания вентилятора и нагрева хотенда!?!? Вообще китайцы заморочились, с разработкой своих плат, разъемов и в конечном итоге дрыгостол. Лучше все на стандартных комплектующих и какой небудь коре ху, вдруг если что то сломается, то за углом купить деталь за копейки, а не покупать в три дорого и ждать месяц из китая.
Некоторый все-же может оказаться. Уменьшение вероятности заклинивания стола, путём добавления точек на плечо сил между крайними по диагонали роликами. И возможно, некоторое снижение вибраций стола, путём добавления тех же опорных точек.
С трудозатратами поставить два таких же ролика и болтика — почему бы и нет?
У меня к штатному стеклу Сайдвиндера(один из первых) вообще ничего не липнет. Ни петг, ни пла, ни композиты. Приходится все промазывать клеем для печати.
Да, на штатном. Версия 4 если что (который как в этом обзоре).
У меня разный пластик, но больше всего я печатаю Stronghero3D (серый PETG), так как он просто тупо дешевле был на момент выбора.
Я на своих моделях делаю небольшие фаски снизу, тогда деталь отваливается даже не при полном остывании.
ну вот кореш купил в конце лета кажется — и аж меня на помощь звал. не липнул petg хоть убейся. он им аж в саппорт писал, они ему аж новое стекло прислали, но пока оно шло — он купил 3д клей и закрыл этот вопрос ;)
От стекла зависит, точнее от покрытия на нем. На принтер kingroon покупал не оригинал Ультрабазу без надписи но pla держится хорошо, при 60 градусов стол, petg 80 градусов стол. Только спиртом протираю стекло. На эндер 3 родное стекло ультрабаза с принтером шло с фирменной надписью отваливается, пластики те же с тех же катушек, заказал у продавца не оригинальной ультрабазы на эндер, думаю там покрытие такое же, должно держаться, как на kingroon.
он с ультрабазой совершенно не нужен. На ультрабазу почти все стандартные пластики липнут прекрасно. А если перестали — снял и помыл с мылом и снова всё липнет
с клеем и ультрабаза не нужна. Весь цимес ультрабазы — не использовать всякие штуки для адгезии. Вместо «помыть с мылом» можно любой обезжириватель использовать. Хотя может тут ультрабаза не ультрабаза
нет, на обычной ультрабазе. Короче, видимо, все же у артиллери ультрабаза недоультрабаза. Хотя я не верю. У меня была одна капризная ультрабаза, еще в 17 году купленная (когда на них ток бум начинался), но всё решилось спиртом и мытьем с фейри
скорее всего не все ультрабазы одинаково полезны ;) с PLA у него проблем не было, а petg — отваливалась деталь. не, ну может если температуру задрать — то и не отваливалась бы, но я лично как-то привык что petg это 65-70 градусов стол
не, там точно без ПВА и это точно не карандаш, хотя карандашом пробовали тоже — не то пальто. насчет ПВА кстати впервые слышу применительно к 3д печати.
Вот по сути ПВА https://aliexpress.ru/item/item/32949383788.html
Карандаш тоже действует, правда у меня ультрабаза, но для сложных моделей карандаш дает дополнительное сцепление, без него может отклеиться по углам
вот именно на артиллери пробовали карандаш который на зеркале на эндере отлично себя показал — не то пальто. а вот клей от the3d прям отлично себя показал, товарищ крайне доволен результатом. а я отказался от карандаша в пользу водички с сахаром. а клей этот не зашел. ну в том смысле что лично я не увидел преимуществ перед сладкой водичкой, но он при этом денег стоит ;)
как вспомню, блин… вначале штатная подложка, которая гнулась, потом магнитная, которая поудобнее но не так чтобы сильно лучше, какие-то наклейки, скотчи, разные карандаши (а каляку-маляку у нас не нашел), и в итоге сходил отрезал два куска зеркала, помазал водичкой с сахаром и аж офигел от результата. оказывается всё было просто и практически бесплатно.
у меня все гораздо проще — в комплекте шло стекло ультрабаза (пористое). липнет у нему довольно хорошо без танцев с бубном. вчера попробовал с клей карандашом — сложная модель которая по углам задиралась раньше прилипла так что на 15% заполнении я оторвал часть нижнего слоя по краям дёрнув на горячую ) после остывания снимается без напряжения
Я ничем кроме PLA не печатаю — не нравятся PETG своей склонностью к образованию волос, а для ABS нужна закрытая камера, FLEX с боуденом — гарантированные проблемы. И в принципе, PLA меня устраивает качеством, только обрабатывать сложно, поэтому делаю модели, которые обработки не требуют
пла набирает влаги и становится хрупким. для художки пойдёт, для чего-то испытывающего нагрузки — не особо. так что я пришел к выводу что мне удобнее смириться с волосатостью петг…
Пока не замечал существенного изменения прочности — у меня в ванной работает несколько изделий из PLA в сливном бачке, в вешалке, уже больше года вполне справляется с приличной нагрузкой. PETG по ощущениям более хрупок сам по себе т.к. жестче.
petg хрупок и жестче? попробуйте согнуть пруток pla, а потом petg. pla скорее всего сломается, petg можно без проблем разогнуть. я из PLA напечатал такие С-образные затычки для фитингов, напечатал про запас. полежали с полгода — сломались нафиг все при попытке поставить.
“все разъемы зафиксированы термоклеем” — я не настоящий сварщик, но кажется, что если снимать, то нужно будет нагревать пластиковый разъём вместе с клеем, и лучше он от этого не станет.
Или запаяли бы уже провода, или взяли более надежный разъём. Хотя тут вроде бы плата к станине прикреплена, особой вибрации не должно быть.
Грелка приклеенная сразу к стеклу это сильно смахивает на экономию. Отклеивать/приклеивать грелку каждый раз, когда стекло треснет так себе развлечение. Еще и стекло оригинальное… А что делать когда такие стекла прекратят выпускать, как к примеру зап части для моего Tevo Flash?
Не слышалпро смену названия. Сайт www.tevo.cn работает, да что толку, на письма не отвечают.
Как я писал выше, у меня треснуло стекло. На этом принтере оно приклеено к алюминиевому столу адским клеем, который фиг уберешь. Раньше стол продавался в сборе, сейчас его не найти.
во всех обзорах всех принтеров находят косяки и что-то всегда надо допидивать/допаивать/допрограммировать. А есть что-то за вменяемые деньги работающее «из коробки»?
смотря какие требования, в том числе и к качеству печати. я эндер-3 за час собрал и начал печатать первую деталь.
и да, его можно дорабатывать, но он вполне адекватно печатает и из коробки. разве что я купил кусок зеркала — к нему лучше пластик клеется на сладкую водичку.
У меня, например, FLSUN QQ-S Pro. Доработки не требует, можно печатать из коробки, сборка занимает полчаса-час. Настраивать не нужно, поддерживается Cura штатно. Не реклама. Перебрал кучу обзоров год назад тут и на других сайтах, про него ничего не было известно тогда, но оказалось, что просто работает.
Стеклоу него Ultrabase (именно в Pro версии). В комплекте насадка для автоматический калибровки стола по нескольким десяткам точек.
Хм, ну Мойша по телефону — это, конечно, то же самое что в консерватории. А на деле аппарат вполне себе беспроблемно уже год с лишним работает у меня, обзоры — это не то же самое, что пользоваться самому.
Я когда попробовал вырезать отверстие для установки разъема IEC14 с выключателем, задолбался эту «жесть» не то, что резать, но и гнуть — металл весьма приличный оказался. При этом имел дело с самыми разными принтерами, и вот среди них всех он единственный просто заработал и все. Из недостатков — шумноват.
А вам он зачем? вы там за 9$ делаете корпуса из металла, качественные покрашенные, а 3д принтер это от лукавого и как вы говорили что дорого и качество хуже и вообще ужас.
ну я бы артиллери взял нахаляву ;) у него директ и область печати большая. эндер продать можно… фотополимерник бы взял пощупать — он как-бы не нужен, не вижу под него задач кроме художки, которой не особо интересуюсь, но вдруг бы зашло? может прям в стоматологии бы пошел, и я переквалифицировался ;)
Впечатление от младшей модели genius:
стол менять на алюминий плюс поверхность на выбор. Иначе очень неравномерный прогрев.
Обязательно иметь запас этих плоских кабелей, они ломкие. Ещё была проблема с не промытыми маленькими платами для кабелей, из-за них Х привод косячил. Ну и перенести филаметн, поставить стенки, если надо.
Неродная прошивка позволит сохраняться при калибровке экструдера и многое другое.
Насчёт старшего из поста — тут обычно ругают неровность осей Z
ИМХО для этих кабелей нужно какие-то держатели сразу печатать, а в идеале еще и чем-то обклеивать или еще как-то «ужесточать», чтобы изгибались аккуратнее.
со столом я так понимаю они хотели уменьшить вес и обеспечить электрическую изоляцию от грелки. получилось прямо скажем стрёмно. хотя бы потому что — ну вот что, есть кто-то кто не запарывал по неоппытности покрытие на столе?!
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, не могу никак остановиться на модели 3Д принтера для себя! Только вроде выбрал Clearity Ender 6, позвонил продавцу, а он начал агитировать за описываемую модель Artillery Sidewinder X1, якобы надёжная, точная и т.п! Продавец он и есть продавец, у меня никакого опыта нет, какой купить не знаю! Я собираюсь делать различные приспособления для мастерской, корпуса для эл.устройств, разные поделки, кассетницы для деталей! И ещё такой вопрос: нужно ли устанавливать BLTouch для автоматического выравнивания стола, помогает он для печати!?
а где там 8 бит? не вижу маркировку микроконтроллеранашёл
Если на экране будет 8-бит, то там скорее будет заметно обновление экрана и общие тормоза. Там 32 бита намного заметнее.
Про «точность» тоже интересно узнать. Если gcode сказал идти на координату 10-10-10, то на 32-битах он куда пойдёт для точности?
Хотя, по идее это можно решить тем же Klipper. Там хоть 64-битный Xeon 18-ядерный будет, который может это всё обсчитывать.
Кому-то GUI, кому-то nc/mc/vc, а для кого-то CLI — это блажь.
может я не вижу чего-то? я вполне серьёзно.
Мне меню помогает быстрее находить нужные пункты как, например, уровень стола, температура, экструзия, смена пластика и такого рода.
То есть, экраном я пользуюсь редко, но когда пользуюсь, то удобно touch screen.
Превью интересно было бы смотреть в том же OctoPrint, но это от экрана на принтере уже никак не зависит, конечно.
Я изначально печатал с флешки, конечно. Но за пару дней намучался бегать (у меня принтер в подвале стоит) и сразу поставил OctoPrint. Тем более, что рядом сервер уже был для других целей.
Сейчас попробовал через MKS_Host, превью не показывает.
Попробую через этот плагин еще.Проверил, не работает. Видимо действительно нужен TFT35.
Лучше, на мой взгляд, они были бы синхронизированны последовательным включением моторов в один драйвер.
С трудозатратами поставить два таких же ролика и болтика — почему бы и нет?
Да и остальное все решаемо, было бы желание)
Покупаю PLA какой подешевле, сейчас Polaroid PLA использую.
У меня разный пластик, но больше всего я печатаю Stronghero3D (серый PETG), так как он просто тупо дешевле был на момент выбора.
Я на своих моделях делаю небольшие фаски снизу, тогда деталь отваливается даже не при полном остывании.
pla и без клея отлично липнет.
https://aliexpress.ru/item/item/32949383788.html
Карандаш тоже действует, правда у меня ультрабаза, но для сложных моделей карандаш дает дополнительное сцепление, без него может отклеиться по углам
как вспомню, блин… вначале штатная подложка, которая гнулась, потом магнитная, которая поудобнее но не так чтобы сильно лучше, какие-то наклейки, скотчи, разные карандаши (а каляку-маляку у нас не нашел), и в итоге сходил отрезал два куска зеркала, помазал водичкой с сахаром и аж офигел от результата. оказывается всё было просто и практически бесплатно.
Ps у меня petg прекрасно живет на текстолитовом столе с али, правда у меня, не дрыгостол, wanhao 6 plus
Или запаяли бы уже провода, или взяли более надежный разъём. Хотя тут вроде бы плата к станине прикреплена, особой вибрации не должно быть.
Как я писал выше, у меня треснуло стекло. На этом принтере оно приклеено к алюминиевому столу адским клеем, который фиг уберешь. Раньше стол продавался в сборе, сейчас его не найти.
А так годный обзор есть на 3дтудей.
и да, его можно дорабатывать, но он вполне адекватно печатает и из коробки. разве что я купил кусок зеркала — к нему лучше пластик клеется на сладкую водичку.
Стеклоу него Ultrabase (именно в Pro версии). В комплекте насадка для автоматический калибровки стола по нескольким десяткам точек.
Я когда попробовал вырезать отверстие для установки разъема IEC14 с выключателем, задолбался эту «жесть» не то, что резать, но и гнуть — металл весьма приличный оказался. При этом имел дело с самыми разными принтерами, и вот среди них всех он единственный просто заработал и все. Из недостатков — шумноват.
С другой стороны, зачем они вам? Думай куда поставить и что с ним делать…
стол менять на алюминий плюс поверхность на выбор. Иначе очень неравномерный прогрев.
Обязательно иметь запас этих плоских кабелей, они ломкие. Ещё была проблема с не промытыми маленькими платами для кабелей, из-за них Х привод косячил. Ну и перенести филаметн, поставить стенки, если надо.
Неродная прошивка позволит сохраняться при калибровке экструдера и многое другое.
Насчёт старшего из поста — тут обычно ругают неровность осей Z
со столом я так понимаю они хотели уменьшить вес и обеспечить электрическую изоляцию от грелки. получилось прямо скажем стрёмно. хотя бы потому что — ну вот что, есть кто-то кто не запарывал по неоппытности покрытие на столе?!
Либо посмотреть на Flyingbear Ghost 5 с дальнейшим апгрейдом под директ.