Это мой первый обзор фотополимерного LCD 3д принтера, да и вообще моё первое знакомство с данной технологией.
Anycubic Photon Mono обладает монохромным 6" LCD дисплеем с разрешением 2К (2560 х 1440).
Не поняли о чем речь? Тогда скорее под кат, там много информации о принтере, немного о технологии печати и несколько примеров печати.
Немного о фотополимерной LCD печати:
Данная технология достаточно новая и дешевая в производстве. Еще ее называют DUP или mSLA.
Технология работает благодаря мощному сверхяркому УФ светодиоду, выравнивающей свечение – линзе Френеля и непосредственно матрице IPS LCD панели, формирующей белый контур и черный фон слоя засветки. Черный цвет излучение не проходит, а белый засвечивает свободно, благодаря чему формируется застывающий слой материала. Модель формируется слой за слоем.
Сейчас на смену цветным LCD экранам пришли монохромные и это большой прорыв в технологии. Монохромный дисплей служит значительно дольше, да и скорость печати с таким дисплеем намного выше (примерно в 4 раза). Благодаря монохромной матрице засветка слоя сократилась в среднем до 2 секунд.
Anycubic Photon Mono имеет именно монохромный дисплей и это большее его преимущество.
Характеристики:
Управление: 2,8" сенсорный экран
ПО: ANYCUBIC Photon workshop
Область печати: 130 мм * 82 мм * 165 мм
Разрешение печати: 2560*1620(2K), 51 микрон
Толщина слоя: 10...150 микрон
Скорость печати: Макс 50 мм/ч
Номинальная мощность: 45 Вт
Тип расходных материалов: УФ смола 405нм
Длина волны излучения: UV LED 405нм
Размер принтера: 227 мм (Д) * 222 мм (Ш) * 383,6 мм (В)
Вес: ~ 4,3 кг
Упаковка
Принтер поставляется в плотной картонной коробке с размерами 295мм * 290 мм * 530мм и весом в ~ 6.5кг.
Сам же принтер упакован в мягкий защитный кожух.
Все части принтера и комплектующие уложены по своим местам, ничего не болтается. Данная упаковка надежно защитит принтер от повреждений.
Комплектация
Вся комплектация в одном фото. Тут у нас сам принтер, ванночка для смолы, платформа печати, бумажки (инструкция и лист для выравнивания платформы), коробка с блоком питания и другим инструментом. К сожалению, фотополимерную смолу не стали класть в комплект.
Инструкция по выравниванию платформы и лист для установки правильного зазора.
Платформа печати выполнена из алюминия и обладает уклонами для лучшего стекания смолы. Смола для данных принтеров достаточно дорогая, поэтому каждая капля важна.
Пластиковая ванночка для фотополимера обладает насечками с указанием объема. Для удобного слива смолы в банку предусмотрен носик со скосом. FEP пленка (пленка, которая находится на дне ванночки) сменная, это один из расходников фотополимерных 3д принтеров. Обращаться с ней нужно очень аккуратно, чтобы не поцарапать пленку.
Коробка с инструментом и другими допами.
А вот и все ее содержимое. В комплекте: 5 бумажных фильтров, перчатки, пластиковый и металлический шпатели, набор шестигранников и сервисная карточка, маска, флешка и блок питания. Только пластиковым шпателем можно трогать FEP пленку. Металлический предназначен для снятия напечатанного изделия с платформы, хотя кто-то и тут применяет отдельный пластиковый шпатель.
Блок питания на 12В 4А (48Вт), увесистый, на вид качественный.
Внешний вид
Принтер выглядит симпатично. Оранжевый экран защищает от запахов смолы и от УФ излучения.
Размеры принтера
Спереди цветной 2.8" экран. Под ним красуется название модели принтера.
Сзади — вентиляционные отверстия и вход для блока питания.
На левой грани лишь вентиляционные отверстия.
А вот на правой находится кнопка питания, usb разъем и наклейка с характеристиками принтера.
Рассмотрим механизмы чуть подробнее.
Каретка передвигается на рельсе.
Тот самый монохромный 2К дисплей. По бокам — крепление ванночки.
Датчик защитного наличия защитного кожуха. При снятии кожуха печатать останавливается и начинается противный писк. Кстати, датчик можно отключить в настройках.
Концевик оси Z.
Пример установки ванночки со смолой.
Маркеры объема. Наливать больше МАХ не стоит, потому что в процессе печати платформа вытесняет смолу на свой объем и может произойти утечка смолы на экран.
Разборка
Для доступа к плате нужно открутить всего 4 винта. К сожалению производитель не добавил резиновые ножки по углам, а это было бы очень кстати.
Богатый внутренний мир принтера.
Плата дисплея управления.
Основная плата. На ней есть разъем для подключения вентилятора, но как таковой вентилятор отсутствует.
Вот и сама матрица УФ диодов с линзами.
А это, по всей видимости, понижайка для УФ диодов, если не ошибаюсь.
Чуть не забыл про меню принтера. Оно тут по моему стандартное для всех фотополимерных принтеров от Anycubic. Есть возможность подвигать осью Z, проверить засветку, отключить датчик наличия защитного экрана, писк при нажатии и другое.
Примеры печати
Перед печатью выравниваем платформу. Это делается очень легко по инструкции.
Затем устанавливаем ванночку и заливаем смолу. Сразу несколько предупреждений: не стоит брать ванночку снизу, лучше вообще не прикасаться пальцами к пленке; перед заливкой смолы ее нужно хорошо встряхнуть.
Для печати использовал смываемую водой фотополимерную смолу серого цвета от Eryone. (совсем скоро будет на нее обзор).
Первая тестовая модель. Значения засветки по умолчанию: 45с на первые 6 слоев и 2с на остальные, слой 50 микрон.
Вот смотрю на модельку в живую и пытаюсь найти слои, а их и не видно, она как литая. Это очень круто. Модель выглядит просто литой.
Это уже вторая тестовая модель, поставляемая на флешке с принтером. Вообще это часть целой тестовой модели, потому как печатается таких 8шт сразу и с разной засветкой слоя: от 0.8с до 3.6с. Вообще для моей смолы рекомендованное время засветки составляет 2 секунды. Часть иголочек случайно сломал пальцем(( на самом дели они там были.
Очень хотелось напечатать малыша йоды (думаю большинство смотрело сериал Мандалорец). Засветка первых слоев 22с, последующих — 2с. Данную модель печатал с поддержками. Возможно нужно было его печатать сразу на платформе, без нижних поддержек, но я пока только осваиваю данную технологию печати. Смолу смывал просто водой из под крана, видимо не все смыл и в процессе дозасветки моделька частично побелела. Скорее всего нужно было использовать мягкую кисть для лучшей промывки. Модель высотой всего в 35мм получилась очень детализированной. В дальнейшем я раскрашу ее акриловыми красками.
Жена раскрасила и вот результат.
Если соприкосновение модели и платформы печати большое, то достаточно сложно отдирать модели.
Во время печати можно изменять время засветки, скорость печати и другие параметры.
Таймлапс печати малыша Йоды
Допы
Так как у меня есть еще и FDM принтеры, то первым же делом я распечатал крышку для ванночки и крепления для слива смолы с платформы печати.
Вот так выглядит крепление.
Хотелось бы услышать советы опытных печатников по правильному расположению модели на платформе. Еще я где-то вычитал, что сливать смолу каждый раз необязательно, это нужно делать только при смене смолы на другую. Поэтому я так и поступил, после печати не сливаю смолу, а просто накрываю ванночку крышкой и все. Если принтер простаивает несколько дней, то перед последующей печатью просто перемешиваю смолу в ванночке пластиковым шпательком и запускаю печать.
Выводы
Принтер очень хорош. Вот честно, я не ожидал такого качества печати. Пару минут настройки и уже можно приступать к работе. Сборка принтера качественная, все сделано на высоком уровне. Единственное, очень хотелось бы прорезиненных ножек. Монохромный 2К дисплей обеспечивает значительно более быструю печать по сравнению с обычным.
Для покупки смело порекомендую.
Теперь начну печатать фигурки на заказ :)
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+16Добавить в избранноеОбзор понравился+52
+65
эх, кто б еще рассказал зачем мне нужен фотополимерник… фигурки как-то неинтересно.
кстати, справедливости ради, время печати у монохромного отличается не в 4 раза, меньше. время засветки — да, сильно меньше, но время печати состоит еще из подъема-опускания платформы, и оно довольно значительное, так что итоговый прирост скорости не аж такой высокий. но в любом случае использование монохромных экранов это совершенно логичный и разумный шаг. тем более что и стоимость у них должна быть ниже при более-менее массовом производстве.
При переливе неиспользованной смолы после печати много смолы остаётся в контейнере? Она же типа тоже идёт в расход.
У кого фотополимерники, часто после печати модели изопропиловым спиртом промывают. Возможно при смывке спиртом модель не будет белеть.
В общем, если брать самый дешёвый пластик для FDM (ABS), и не самую дешёвую смолу, то разница в цене печати без цены оборудования получается раз в 10. IMHO, для печати корпусов фотополимерник слишком дорого выходит.
Неиспользованная смола через фильтр обратно сливается. Я обычным спиртом промываю, еще надо готовое изделие дозасветить ультрафиолетом. Посмотрите мою статью, может, что полезного найдете ссылка
Во-первых — воняет, во-вторых — пыль собирает, в-третьих — я разные смолы использую.
Ну и еще — смолу с пигментом перед печатью нужно хорошо встряхнуть, в банке это проще.
Вам же в комплекте фильтры положили — пользуйтесь на здоровье.
Зря ты так, вопрос вони не так критичен, как паров — пары улетучиваются все-равно. Срок службы смолы ниже и если стоит в помещении — вреднее.
Но если вы регулярно печатаете и все хорошо (без ошметков), то возможно не стоит сливать.
Но вопрос регулярности — вещь относительная…
Особенно вопрос ошметков важен — не только кусочек пластика засвечивается, а есть еще и паразитная засветка — когда фотополимер просвещается и лучи идут в бока — время от времени такие куски затвердевают и вы их профильтруете, если сливать будете. Если не будете — вы и не узнаете о них, а качество печати со временем будет падать.
Но у меня не большой опыт и в итоге не могу сказать на сколько сильно падает, так как я сливал.
п.с. я сам собрал в свое время DLP принтер на основе проектора.
Если вдруг при печати отвалится кусочек пластика (скажем какая-нибудь поддержка) и останется в смоле, то при следующей печати его зажмет платформой и он сломает вам экран.
А при печати может что то отвалится и остаться плавать? Помойму все должно прилипнуть либо к модели\платформе, либо к пленке. Надо принять за правило перед началом печати проходится шпателем по дну ванночки на предмет наличия прилипших кусков.
Да, вполне
1. недозасвет, в итоге под весом может отвалиться кусок
2. паразитная засветка о которой я говорил выше
3. неправильное размещение кусков, в итоге элементы засвеченные будут в воздухе
2 и 3 вариант останется на пленке, первый вообще малореален потому что усилиле отрыва от пленки намного больше чем «веса» детали. Деталь в момент подъема отрывается либо от пленки и остается нормальной либо отрывается от платформы \поддержек и остается на пленке.
у всех смол идет усадка от УФ. В зависимости от толщины объекта и деталей усадка может сломать деталь.
Например, если сделать куб у которого одна грань будет толщиной в 2 мм, а другая грань в 5 мм — задняя грань меньше усядет, а передняя больше — при длительном воздействии УФ — передняя грань даст сильнее усадку и треснет либо сама либо при нагрузке (прикосновении).
НО!!! для того, что бы такое произошло — нужно очень много воздействия УФ.
Я смотрел эксперимент — для того что бы такое произошло — пришлось светить на объект УФом около 2 месяцев, что эквивалентно 2 годам беспрерывно под солнцем в наших широтах.
От полимера зависит конечно. Но это только вопрос даты — когда это произойдет — раньше или позже.
Более гибкие полимеры позволяют компенсировать эту проблему благодаря эластичности. Другие полимеры имеют меньшую усадку…
В том то и проблема. Если печатать корпус прибора, который висит на улице за окном на южной стороне 24/7/365, то через сколько он утратит структурную прочность? ))
В свое время отказался от печати АБС пластиком по причине того, что корпуса без дополнительной обработки были гигроскопичны и через поры сосали в себя осадки. Даже при 100% заполнении было не хорошо. Хочется понять, какие проблемы ждут с фотополимером? ))
Да возни много. Когда корпусов десятки, то это реально утомляет. Нашел подходящие литые в итоге. А внутренню часть корпуса приловчился отливать в силиконовые формы из двухкомпонентного пластика. 10 минут и деталь готова ))
3д печать остается только для прототипа, с которого потом силиконовая форма отливается.
В свое время отказался от печати АБС пластиком по причине того, что корпуса без дополнительной обработки были гигроскопичны и через поры сосали в себя осадки.
ABS не предназачен для улицы, хотя-бы из-за боязни ультрафиолет.а Для улицы нужен PETG.
Я делал эксперимент, который продолжается до сих пор, деталь из натурального АБС ФБ-Пласт, висит на балконе под солнцем и дождем 2 года уже, чуть пожелтела, прочность субъективно снизилась не сильно. Местоположение балкона, примерно на долготе Египта.
У меня череп из белого anycubic (не органик, стандартный) стоит на южном балконе второй год. Пожелтел и стал как камень, аж блестеть начал. Никакой хрупкости. Правда вот там дождей не бывает :)
я уже выше писал — куб с разными толщинами сторон сломался без нагрузки приблизительно через 24*365*2, что в переводе будет выглядеть как 12*365*4 (ведь солнце светит на 24 часа), если еще учесть и зимы, где солнце более слабое — то и вообще 8*365*6
Но если усадка будет равномерной и форма модели это позволит — проблем не должно быть.
Если модель обработать защитой от УФ, например, покрасить — срок службы должен быть «вечным».
У меня принтеров, как у дурака махорки было, первый появился, когда они еще дороговатые были — сделал из дерьма и палок, так что опыт есть. Но такую коробочку на fdm сложно сделать — стенки очень тонкие, развалится. И с поддержками у фотополимерников по-проще.
Ну вот я ничего не доделывал. Детали, конечно, не с первой печати начали получаться. Но сам принтер допиливать не пришлось. И настройки подобрались раза со второго-третьего, чтобы получился хоть сколько-то полезный результат.
А про FDM такие страти читаешь — жесть просто.
Надеюсь, появится в итоге FDM принтер, готовый из коробки сразу печатать хорошо без танцев с бубном и искания правды по форумам.
да ну, я без всякой подготовки купив эндер — через час примерно уже кубик в руках держал, и это при том что я еще успел погуглить в каком формате ему нужно файло и как то что я скачал с сингиверса в этот формат перегнать ;)
на следующий день правда пересобрал, потому что не предполагал что китайцы не стали регулировать колёса на оси Y.
Про фдм вопрос — этому пастику нужен обдув? А этому размеру детали обдув сильно мощный, она плохо склеивается? А этому пластику нельзя обдув, но если печатать долго в одной точке пластик течет, а если добавить ретракт — сопли будут…
Для опытного человека это все просто, но с ДЛП/СЛА/ЛЦД — это все пустяки, там нет таких вопросов вообще.
Какие свои?
у фотополимерной печати для удачной печати надо правильно
1. выбрать поддержки и развернуть модель. Но это все-равно не так критично, как в случае ФДМ
2. выбрать длительность экспозиции, против выбора температуры.
не надо парится с температурой в помещении, сквозьняками, температурой экструдера, обдувом, ретрактом, типом пластика, даже выбор заполнения не настолько критичен.
И меняя пластик даже на тот же тип, но от другого производителя на фотополимере ты просто длительность засветки выбираешь и не идешь все круги ада заново.
Ну с температурой тоже есть нюансы на фотополимере: если он печатает зимой на неотапливаемом балконе, смола становится густой и полимеризация идёт хуже + больше вероятность оторвать модель от поддержек.
Могу согласиться лишь частично. По тому, как для ФДМ печати каждый градус играет роль, то для фотополимера просто есть граница ниже которой лучше не печатать и все
Это примерно доработки как держатель ключа для сопла и держатель катушки с пластиком для fdm. Самое удобное с фотополимерником — если началась печать то можно его спокойно оставлять и уходить. Нет разогретых до высоких температур частей, нет проблемы забившегося сопла и перехлеста нити. За ним не нужно приглядывать все время пока он печатает.
это если достиг 80 левела в подготовке модели для печати.
печалька в том, что если не угадал с поддержками, то печать может превратиться кучу застывшей смолы на пленке со всеми вытекающими…
прыжок до 80 левела обеспечивает простое понимание того факта что площадь первых слоев которые «липнут» к платформе должна быть не меньше чем площадь слоев которые придется потом «отрывать» от пленки. Ну и глаз нужен за китайскими слайсерами, читубокс например любит приподнять модель или положить ее не полностью на стол. Достаточно поглядеть на отслайсеное привью что бы убедится что первый слой самый большой по засвечееной площади — это почти гарантия нормальной печати. Да и пятно смолы на пленке — небольшая проблема.
чибокс всегда плотики валяет с запасом по площади.
самое дикое, что при печати всяких игрушек/моделек/кукол — проблем нет, а вот корпус напечатать — проблема… плотность поддержек 90% вылечивает…
логика размещения модели в пространстве над столом абсолютно другая, чем на ФДМ…
плотики в pruisa slicer-е понравились, там их можно сформировать вокруг пятна контакта модели и от самого плота до контакта идут дорожки которые неплохо его удерживают, и легко удаляются потом.
Нет не превратится. Даже если отвалится модель, то принтер будет засвечивать один и тот же слой. Да, платформа будет двигаться, согласно программе, но модель «расти» не будет. Будет просто лежать в ванночке.
Я вам не рассказываю, я говорю, как это работает.
Не совсем понял, с чем вы, собственно не согласны.
Полностью частично — это как?
Если у вас модель отвалилась от платформы, то засвечиваться будет всё время только нижний слой, область засветки будет соответствовать текущему сечению. Если текущее сечение модели по площади больше, чем первый, прилегающий к платформе, слой, то принтер засветит большую площадь, но все на том же последнем отвалившемся слое.
Модель «расти» не будет — будет просто лежать в ванночке.
про рост я не писал — я писал про кучку на пленке — зависит на какой стадии отрыв произошел…
полностью — когда плюхнулась, частично когда угол поплыл или отвалилась часть модели и прилипла к пленке мешая росту оставшейся модели.
по мере засвета толщина плюхи на пленке немного растет — зависит от мощности засветки и проникновения в материял.
проблема, что случается не редко, если прозеваешь запор. сейчас снял нахрен вторую, не нужную, голову и поставлю новый БМГ эксрудер — думаю проблема пропадет.
при смене пластика такой гемор может возникнуть.
настраивать, допиливать, додумывать и всегда это лотерея. может с оригиналами супербрендами типа ультимайкер проблем нет, но с китаем просто ж… па.
купил, последний ФДМ, дорогущего медведя — попечатав решил допиливать — поставил химеру с водянкой — стало лучше на много. стол 400*400 — кривой писец… автоуровень убрал после «выгораний» 2 раза…
сейчас едут оригинал рельсы хайвин (10тр), потому как китайские умерли за 2 года…
экструдер с редуктором оригинал (2.5тр) приехал — штатный грызет пластик…
про сопла — это расходка для гавенного пластика ФДпласт (дикая зависимость от цвета по настройкам)…
я тоже ставил такой вопрос себе — нафига я купил оранж 30, но спустя год, понадобилось мне напечатать модельку с точной геометрией и связанными деталями. пробовал пластиком печатать — кривовато, масштаб не соблюдается, поддержки портят поверхность, деталь объемная и не маленькая — был брак по короблению…
попробовал смолой — красиво, четко, но площадь маленькая и резать деталь пришлось…
и вот купил я аникубик моно Х на будущее — нет времени даже на тестовый кубик напечатать…
кстати смола сильно подешевела — литр стоит в пределах 1300р, а его на дохрена моделей хватает))))))))))
и возник вопрос второй раз — нахрена я моно Х купил))))))))))
вот я тоже зачем-то купил себе Voxelab Proxima. Когда ценник 11 января стал на него 10к жаба велела брать немедля (мне еще продаван и пол-литра смолы подогнал за бесплатно из-за долгого ожидания). В итоге распечатал «комплектного» оленя и кубик, перед этим зарукожопив пленку (попала пыль, попытался вытереть ватным диском, а он царапины оставил). Сейчас третий день стоит с налитой смолой и не знаю, то ли сливать смолу и менять пленку, то ли так пока оставить — из той инфы что нашел, максимум на что могут повлиять — возможные искажения, но олень пропечатался ок. Вчерась искал чего напечать — часа три потратил и ничего интересного для себя из моделей на фигневёрс не нашел.
царапина пофик — я шпателем с пленки брак отдирал — ни чего страшного…
а вот когда при доливе смолы сопли мимо ванны попали и каким-то не понятным «чудом» попали на экран и потом застыли при печали — при попытке их отодрать — повредил экран — вот это попадос… благо сейчас есть куча аналогов — заказал новый на оранж. приехал, пока некогда менять…
пленка на ванну идет, экран обычно без покрытия — вот тут особая аккуратность…
на моно, как пишут, пленка только с ванной — вот тут попадалово, автор, наверно, еще не «оценил» этот шаг производителя…
мне кажется в изгибе секрет отлипания смолы от пленки. Если к ней что пристало — шпателем не собьешь просто так, а если снизу пальцем нажать на блямбу то она сама начинает отлипать начиная с краев.
На фото в обзоре видно обратную сторону ванны — там рамка прикручена которая удерживает пленку, рамка откручивается, пленка меняется, рамка прикручивается на место.
не все кажется правдой — правда…
почитайте что народ пишет и кто разбирал эту ванну… ссылка (почитайте комменты)
решения есть, но в базе она не разборная… ссылка
я так понял она разборная, только меняется не пленка, а рамка с установленной пленкой, аникубик решил сыграть в жадину. Правда это сильно упрощает установку и натяг пленки.
Где это пленки по 0,8 бакса?
На скрин шоте кстати и моно Х присутствует. Насколько, кстати, удобно ставятся пленки без предварительной перфорации под конкретную ванну?
Если «цветной lcd» всё же пропускает УФ, то можно использовать сабпиксельную схему, получив большее разрешение печати при одинаковом разрешении. По крайней мере, мне со стороны это видится так.
Как только упадёт цена на смолу, тогда эти принтеры и пойдут в народ. Пока при примерно одинаковой цене с дрыгостолом, принтеры берут менее охотно, видя цену на расходники. Меня тоже это отталкивает. Поэтому дома два обычных дрыгостола трудятся.
Верю, но к сожалению эти скидки не каждый день бывают. Сегодня к примеру решил купить на пробу водоcмываемую смолу — самое дешевое что нашел — 1700 за 0.5. Вообщем надо не щелкать клювом и затариватся при скидках…
Это да, учитывая, что большинство печатает дешевыми пластиками. А вот если взять пластики подороже, тот же Rec, то там разница со стоимостью смолы будет не такая и большая.
в том и проблема — дешевые пластики — лотерея на результате — сам ФДпласта накупил — честно говоря, порой, лотерея уже доводит выкинуть этот пластик… половина точно в брак идет(((
когда смола подешевеет — появился бóльший спрос, появятся новые виды смолы потому что можно бОльшие объёмы торговать и т.д. петг вон появился сраз на том же ценовом уровне что, и пла, хотя характеристики у него интереснее.
IMHO, вряд-ли. Останется лишь для энтузиастов (тех кто купил, но не знает зачем), любителй художественных фигурок, ювелиров и дантистов. Технология грязная, сильный запах, требуется ещё дополнительная химия для промывки, плюс расходники, вроде плёнки.
запах — ну не сильнее чем АБС воняет…
при наличии аникубиковской мойки+сушки — стало просто без проблем постобработка.
химия — спирт не проблема же найти))) мне медицинский достался дешевле изопропилового — вот только выливать 4л в мойку было как ножом по сердцу)))))))))
если в пленку не тыкать острым — прослужит долго, есть куча предложений на алике…
Народ говорит, что не просто сильнее, а от смолы ВОНЬ ужасная. Есть смолы, которые менее вонючи, но у них или цена в космос или механические характеристики в пол.
спирт не проблема же найти)))… вот только выливать 4л в мойку было как ножом по сердцу
Вообще-то сейчас изопропиловый спирт продают по цене 600р-900р за литр. Так что промывка в мойке становится совсем не дешёвым процессом, подороже смолы, если каждый раз 4л выливать в помойку.
если в пленку не тыкать острым — прослужит долго
Проблема с расходниом в том, что он нужен. Если его не купить заранее, то когда он потребуется срочно, его так просто не купить.
Я удачно мою уже литр испечатанной смолы в 0.5 литре изопрапанола. Так что при желании можно сэкономить. Претензии к к поверхности моделей нет. Литр изопропонола в магазине 240 р.
купон новорега дает -300 рублей. И зачем после каждой промывки менять спирт? Поставил под ультрафиолет, пластик затвердел, выпал в осадок. Дальше можно или так пользоваться или процедить и дальше пользоваться, пока спирт не испарится
Я трачу на одну промывку одну маленькую бутылочку с пшикалкой.
Пшыкаю на деталь, тру кисточкой (прислали небольшую малярную кисть вместе с одной смолой), смываю, повторяю.
Так что изопропилового спирта расходуется мало.
Другое дело, если в детали много скрытых полостей и её надо прямо купать. Но такого я пока не печатаю.
мне 5л медицинского за 1200р привезли…
и заливать каждый раз не надо — его на долго хватит, потом его можно засветить и использовать дальше…
а по расходке можно подумать, что на ФДМ что-то можно купить — в нашей дыре ни чего не купишь — сопла, трубки, термобаоьеры, фитинги, датчики автоуровня, есть драйвера, моторы в запасе — все заранее покупал на али…
а по расходке можно подумать, что на ФДМ что-то можно купить — в нашей дыре ни чего не купишь
Именно поэтому, и ещё по ряду других причин, 3d принтеры есть лишь у весьма небольшой доли населения.
И из всего перечисленного, для FDM расходники только трубки, ну и ещё может сопла. Всё остальное запчасти, которые не требуются гарантированной замены через N часов.
Это не расходка, потому как в нормальном принтере эти детали могут работать годами.
А плёнку в фотополимернике менять нужно регулярно. Независимо от удачи, цены, крутости или модели принтера.
АБС тоже вонючий, и ничего. а потом появились и другие пластики, без особого запаха или без запаха вообще. просто дело в размерах рынка. пока у фотополимерников рынок не особо большой, нет толчка, нет стимула.
ну и запах не у всех полимеров, есть уже водоотмываемые, плёнка стоит копейки обычно.
нет, не разваливается. первую полезную вещь для дома я напечатал крючков для занавески в ванной — всё работает как надо. силы для печати имеют разные характеристики. stadard — напоминают собой погремушки для грудничков. industrial уже почти как стреднестатичтическая пластмасса. а так есть какие хош
Автор жаловался что модель местами побелела. Чтоб такого не случалось, перед дозасветкой надо хорошо просушить модель сжатым воздухом ну или на крайняк феном.
кстати, справедливости ради, время печати у монохромного отличается не в 4 раза, меньше. время засветки — да, сильно меньше, но время печати состоит еще из подъема-опускания платформы, и оно довольно значительное, так что итоговый прирост скорости не аж такой высокий. но в любом случае использование монохромных экранов это совершенно логичный и разумный шаг. тем более что и стоимость у них должна быть ниже при более-менее массовом производстве.
Напечатано за один проход, внутри направляющие для платы.
У кого фотополимерники, часто после печати модели изопропиловым спиртом промывают. Возможно при смывке спиртом модель не будет белеть.
В общем, если брать самый дешёвый пластик для FDM (ABS), и не самую дешёвую смолу, то разница в цене печати без цены оборудования получается раз в 10. IMHO, для печати корпусов фотополимерник слишком дорого выходит.
ПеревернулДолил, и печатай дальше.Сравнивать корректней самую дешевую смолу с самым дешевым пластиком — тогда разница всего раза в три будет.
Ну и еще — смолу с пигментом перед печатью нужно хорошо встряхнуть, в банке это проще.
Вам же в комплекте фильтры положили — пользуйтесь на здоровье.
Но если вы регулярно печатаете и все хорошо (без ошметков), то возможно не стоит сливать.
Но вопрос регулярности — вещь относительная…
Особенно вопрос ошметков важен — не только кусочек пластика засвечивается, а есть еще и паразитная засветка — когда фотополимер просвещается и лучи идут в бока — время от времени такие куски затвердевают и вы их профильтруете, если сливать будете. Если не будете — вы и не узнаете о них, а качество печати со временем будет падать.
Но у меня не большой опыт и в итоге не могу сказать на сколько сильно падает, так как я сливал.
п.с. я сам собрал в свое время DLP принтер на основе проектора.
1. недозасвет, в итоге под весом может отвалиться кусок
2. паразитная засветка о которой я говорил выше
3. неправильное размещение кусков, в итоге элементы засвеченные будут в воздухе
Такой не слишком тяжелый, что бы под весом прилипнуть к пленке, но часто размешивается подъемом и возвратом платформы.
Такой вариант шпателем не отловить
Если серьезно — «пройтись шпателем по дну ванночки» — не дает гарантий, что ничего не осталось в самой смоле.
Более того, я никого не призываю фильтровать смолу после каждой печати, да и сам этого каждый раз не делаю.
Вопрос был: «зачем вообще это делать». Думаю ответ исчерпывающий.
Пластик не боится ультрафиолета? Если на прямое солнце повесить, не станет ломким?
Например, если сделать куб у которого одна грань будет толщиной в 2 мм, а другая грань в 5 мм — задняя грань меньше усядет, а передняя больше — при длительном воздействии УФ — передняя грань даст сильнее усадку и треснет либо сама либо при нагрузке (прикосновении).
НО!!! для того, что бы такое произошло — нужно очень много воздействия УФ.
Я смотрел эксперимент — для того что бы такое произошло — пришлось светить на объект УФом около 2 месяцев, что эквивалентно 2 годам беспрерывно под солнцем в наших широтах.
От полимера зависит конечно. Но это только вопрос даты — когда это произойдет — раньше или позже.
Более гибкие полимеры позволяют компенсировать эту проблему благодаря эластичности. Другие полимеры имеют меньшую усадку…
В свое время отказался от печати АБС пластиком по причине того, что корпуса без дополнительной обработки были гигроскопичны и через поры сосали в себя осадки. Даже при 100% заполнении было не хорошо. Хочется понять, какие проблемы ждут с фотополимером? ))
3д печать остается только для прототипа, с которого потом силиконовая форма отливается.
Для массового производства литье в силикон — лучшее решение
Т.е. они крепкие, но хрупкие.
Твердый-мягкий.
Прочный-хрупкий.
Крепкий-слабый.
Но если усадка будет равномерной и форма модели это позволит — проблем не должно быть.
Если модель обработать защитой от УФ, например, покрасить — срок службы должен быть «вечным».
На это много времени и сил уходит.
А про FDM такие страти читаешь — жесть просто.
Надеюсь, появится в итоге FDM принтер, готовый из коробки сразу печатать хорошо без танцев с бубном и искания правды по форумам.
на следующий день правда пересобрал, потому что не предполагал что китайцы не стали регулировать колёса на оси Y.
Для опытного человека это все просто, но с ДЛП/СЛА/ЛЦД — это все пустяки, там нет таких вопросов вообще.
у фотополимерной печати для удачной печати надо правильно
1. выбрать поддержки и развернуть модель. Но это все-равно не так критично, как в случае ФДМ
2. выбрать длительность экспозиции, против выбора температуры.
не надо парится с температурой в помещении, сквозьняками, температурой экструдера, обдувом, ретрактом, типом пластика, даже выбор заполнения не настолько критичен.
И меняя пластик даже на тот же тип, но от другого производителя на фотополимере ты просто длительность засветки выбираешь и не идешь все круги ада заново.
печалька в том, что если не угадал с поддержками, то печать может превратиться кучу застывшей смолы на пленке со всеми вытекающими…
самое дикое, что при печати всяких игрушек/моделек/кукол — проблем нет, а вот корпус напечатать — проблема… плотность поддержек 90% вылечивает…
логика размещения модели в пространстве над столом абсолютно другая, чем на ФДМ…
Не совсем понял, с чем вы, собственно не согласны.
Полностью частично — это как?
Если у вас модель отвалилась от платформы, то засвечиваться будет всё время только нижний слой, область засветки будет соответствовать текущему сечению. Если текущее сечение модели по площади больше, чем первый, прилегающий к платформе, слой, то принтер засветит большую площадь, но все на том же последнем отвалившемся слое.
Модель «расти» не будет — будет просто лежать в ванночке.
С чем здесь спорить?
полностью — когда плюхнулась, частично когда угол поплыл или отвалилась часть модели и прилипла к пленке мешая росту оставшейся модели.
по мере засвета толщина плюхи на пленке немного растет — зависит от мощности засветки и проникновения в материял.
А главное с поддержками меньше вопросов и рисков, чем у ФДМ
при смене пластика такой гемор может возникнуть.
купил, последний ФДМ, дорогущего медведя — попечатав решил допиливать — поставил химеру с водянкой — стало лучше на много. стол 400*400 — кривой писец… автоуровень убрал после «выгораний» 2 раза…
сейчас едут оригинал рельсы хайвин (10тр), потому как китайские умерли за 2 года…
экструдер с редуктором оригинал (2.5тр) приехал — штатный грызет пластик…
про сопла — это расходка для гавенного пластика ФДпласт (дикая зависимость от цвета по настройкам)…
попробовал смолой — красиво, четко, но площадь маленькая и резать деталь пришлось…
и вот купил я аникубик моно Х на будущее — нет времени даже на тестовый кубик напечатать…
кстати смола сильно подешевела — литр стоит в пределах 1300р, а его на дохрена моделей хватает))))))))))
и возник вопрос второй раз — нахрена я моно Х купил))))))))))
а вот когда при доливе смолы сопли мимо ванны попали и каким-то не понятным «чудом» попали на экран и потом застыли при печали — при попытке их отодрать — повредил экран — вот это попадос… благо сейчас есть куча аналогов — заказал новый на оранж. приехал, пока некогда менять…
на моно, как пишут, пленка только с ванной — вот тут попадалово, автор, наверно, еще не «оценил» этот шаг производителя…
на некоторых китайских экран идет с защитным стеклом уже.
думаю на своем оранже, при замене экрана, наклеить защитное стекло/пленку от планшета подобрать…
Тогда ведь она не будет изгибаться при отлипании, если достаточно толстая.
почитайте что народ пишет и кто разбирал эту ванну…
ссылка (почитайте комменты)
решения есть, но в базе она не разборная…
ссылка
в моно Х они этот трюк не стали делать))))))))))
На скрин шоте кстати и моно Х присутствует. Насколько, кстати, удобно ставятся пленки без предварительной перфорации под конкретную ванну?
А главное — я могу купить любую плёнку, от 100 мкм из Питера, до (якобы) нелипнущего Хардлайта.
Но у меня почему-то такое ощущение, что в моно можно поставить ванну от фотона и спокойно использовать ту плёнку, которая нравится.
пленку ни разу не менял испечатав 2л смолы.
Но плёнок купил запасных себе. Вроде не сложно их менять, но я ещё не пробовал.
при наличии аникубиковской мойки+сушки — стало просто без проблем постобработка.
химия — спирт не проблема же найти))) мне медицинский достался дешевле изопропилового — вот только выливать 4л в мойку было как ножом по сердцу)))))))))
если в пленку не тыкать острым — прослужит долго, есть куча предложений на алике…
Вообще-то сейчас изопропиловый спирт продают по цене 600р-900р за литр. Так что промывка в мойке становится совсем не дешёвым процессом, подороже смолы, если каждый раз 4л выливать в помойку.
Проблема с расходниом в том, что он нужен. Если его не купить заранее, то когда он потребуется срочно, его так просто не купить.
Если не поленится и съездить к производителю, то канистра 5 литров — 759р.
Пшыкаю на деталь, тру кисточкой (прислали небольшую малярную кисть вместе с одной смолой), смываю, повторяю.
Так что изопропилового спирта расходуется мало.
Другое дело, если в детали много скрытых полостей и её надо прямо купать. Но такого я пока не печатаю.
и заливать каждый раз не надо — его на долго хватит, потом его можно засветить и использовать дальше…
а по расходке можно подумать, что на ФДМ что-то можно купить — в нашей дыре ни чего не купишь — сопла, трубки, термобаоьеры, фитинги, датчики автоуровня, есть драйвера, моторы в запасе — все заранее покупал на али…
И из всего перечисленного, для FDM расходники только трубки, ну и ещё может сопла. Всё остальное запчасти, которые не требуются гарантированной замены через N часов.
все зависит от удачи с конкретным экземпляром…
А плёнку в фотополимернике менять нужно регулярно. Независимо от удачи, цены, крутости или модели принтера.
ну и запах не у всех полимеров, есть уже водоотмываемые, плёнка стоит копейки обычно.
3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/aliexpress-rossiya-diy-entuziasty-zainteresovalis-3d-printerami
нужна помощь в решении этой проблемы. После печати появляются заломы на пленке.