У моего шефа образовалась замечательная традиция — под рождество пополнять мои закрома какой-нибудь интересной игрушкой. Таким образом в них образовался CNC 3040, CO2 лазерный резак и много еще чего, менее интересного широкой публике. В этом году подошла очередь SLA принтера. Тем более, что цены на них пришли к разумной планке — стоить-то в них особо нечему. Светодиодная подсветка 405nm — кто-нибудь опять скажет, что это еще не ультрафиолет, но почему-то все их называют ультрафиолетовыми. Между подсветкой и ванночкой с дном из FEP (Fluorinated ethylene propylene) пленки стоит по сути дела обычный LCD. Его эффективность, мягко говоря, не очень — цветные фильтры не особо пропускают ультрафиолет. Зато дешево и практично. И работает. Ну и подъемник с шаговым двигателем — все значительно проще, чем у обычного FDM принтера.
Сюда бы очень пошли FSC LCD безо всяких фильтров — но что-то у маркетинга не срослось и они не пошли в массовое производство.
Итак, герой дня — фотополимерный принтер Anycubic Photon Zero с доставкой из Германии за менее, чем 100 евро в сумме
Кстати, нисколько не хрупкая, как часто народ жалуется на смолы.
Рабочая область 97mm(L) *54mm(W) *150mm(H), разрешение 854x480 (480P), размер пикселя 0.1155mm, что соответствует 220 dpi — вроде как не густо — но цена!
Печатает принтер с USB флешки. А вот тут будьте осторожны — принтер не всеяден, мою старую флешку он не признал.
Подробного описания упаковочного ящика и процесса вытаскивания их оного, извините, не будет — есть более интересные вещи.
На прилагаемой флешке документация и программное обеспечение. Документация очень достойная — никаких обзоров не требуется, все прекрасно описано и с картинками.
Сам принтер под стать — включаешь и работает. Бубен остается без дела. Даже скучно.
Программное обеспечение, судя по описанию, очень неплохое, но только для Windows и Mac. Легко ставиться под Linux оно отказалось. Пришлось загрузить Lychee Slicer — он работает на обеих системах и на MAC OS впридачу.
Для пробной печати хотелось найти более-менее приличную и сложную фигурку, но без поддержек. И она нашлась — девчонка-хулиганка.
Печатать лучше не дома — запах далеко не фиалковый. До горящего под лазером оргстекла ему далеко, но все же.
Если делаете «пустую» фигурку, не забудьте предусмотреть отверстия для того, чтобы вовнутрь мог попасть воздух, иначе жидкая смола так и останется внутри.
От алюминиевой подошвы фигурку проще всего отделить при помощи холодного спрея — из-за разницы температурного расширения фигурка легко отвалится.
Теперь все готово, но нужно бы пойти в солярий для окончательного отверждения смолы.
Еще одна фигурка другого цвета и в 2 раза побольше:
Далее фотографии под микроскопом:
Поигравшись, сделаем что-нибудь не столь красиво выглядящее, но более полезное — держатель для роликового пого-пина.
Имейте в виду — смола, пленка дна ванночки и LCD — это расходные материалы. Со смолой — и ежу понятно почему, пленка рано или поздно поцарапается, потемнеет или порвется, а LCD с ультрафиолетовой подсветкой почему-то долго не живут.
В моей статье о лазерном экспозере кто-то интересовался, а нельзя ли использовать такой принтер для изготовления печатных плат. Теоретически — можно, практически — проблемы с программным обеспечением. Несмотря на видео на ютубе и короткие статьи, мне не удалось заставить принтер вывести рисунок печатной платы. Пришлось делать программное обеспечение самому. Главная проблем — отсутствие описания формата файла для принтера. Каждый производитель как хочет, так и мочит. Даже у одного производителя форматы файлов разных принтеров разные. В интернете нашелся какое-то описание от одного старого принтера от Anycubic.
Большинство полей совпало, в описании были ошибки и очевидно вводящее в заблуждение описание упаковки файлов слоев.
Пришлось написать программу, анализирующую формат. Все поля, в принципе, оказались те же. Типы переменных кое-где некорректны.
Описания формата превьюшки нет вообще, кроме размера файла. Но оказалось все просто — там обычный 16-битный RGB формат по типу BMP с хитро перепутанными цветами.
Ну и ладно — превьюшка на печать никак не влияет.
Хуже оказалось с упаковкой картинок слоев. Что-то там явно от Синклеровского упаковщика.
Несколько часов медитировал над этим файлов. Потом понял — для упаковки черных и белых полей использован один формат, а для градаций серого — другой.
Та-да! — и изображение распаковано!
Теперь обратная задача — запаковать рисунок печатной платы в файл печати.
Преобразуем рисунок в двухцветный bmp файл — мой программный конвертер на Питоне по-сермяжному прост, ни капли не user friendly — других форматов он не признает.
Графический интерфейс отсутствует, как класс. Впрочем, классы тоже отсутствуют и программа проста, как мыло.
С получением файла на самом деле есть проблема — все преобразователи устраивают рваные края — когда разрешение большое — этим можно пренебречь. У нас разрешение никакое — поэтому это большая проблема.
Если кто подскажет, как решить — моя признательность не будет иметь границ в разумных пределах :)
Далее накатываем на стеклотекстолит кусок фоторезиста, провалявшийся три года — его не жалко.
Экспонируем 15 минут — судя по виду платы, это мало. Но переделывать не хочется.
Обрабатываем в растворе кальцинированной соды и наблюдаем вот такое безобразие:
В сухом итоге — разрешающей способности этого принтера может хватить только на микросхемы с шагом 1.27 мм в лучшем случае. Теоретически должны получаться и 0.8 мм, но тут надо напрячься и подобрать правильную выдержку и как-то сделать исходный bmp файл без пиксельных зазубрин по краям.
Все файлы лежат здесь
Ключевые слова: SLA 3d printer anycubic photon zero file format sw0 diy pcb exposer UV ultraviolet
Планирую купить+8Добавить в избранноеОбзор понравился+79
+94
Я сейчас такой делаю. Кишки для dlp принтера от макербейс, дисплей 2К шарп что в фотонах нормальных (а не в этом говне) стоит. Минус ШД, минус рельса с линейным подшипником, минус ванна для фотополимера и минус платформа на которой должна распологаться деталь. Опыт проведеный на 2К dlp принтере Nova3D показал жизнеспособность идеи, так что почему бы и нет?
Я вот забраковал идею экспонировать фоторезист лазером, вставленным в голову 3D-принтера. Там невозможно победить рассинхрон между включением лазера и началом движения головы; а разгон и торможения приводят к неравномерной засветке.
Я многие способы забраковал, например фрезеровку плат на ЧПУ. Сверлить и обрезать — да, гравировать — ни за что. Фрезы летят махом из-за малой жесткости станка cnc3018. Лазером засвечивать даже не пытался, пятно прямоугольное и слишком большое — 0.2 мм в лучшем случае, а так же ареол вокруг пятна на расстоянии нескольких сантиметров, тоже будет засвечивать фоторезист). Ну и времени на такую засветку понадобится много на моем станке, это всё-таки фрезерный станок с возможностью установки лазера, он на винтах и медленный.
У Лёхи получилось, правда он краску прожигал, а не фоторезист — youtu.be/q7-XV2VxBuA. А с фоторезистом удобнее и быстрее, конечно, всю картинку сразу засвечивать. Меня эта идея с LCD дисплеем с момента появления этих масочных фотополимерников терзает. Но тут хорошо бы монохромную матрицу, без цветовых фильтров, сейчас вроде стали с такими фотополимерники выпускать.
Возможно, только прошивку надо будет менять — например, на GRBL. Там есть режим лазера — максимально равномерное движение головки. Головка должна быть легкой — экструдер придется снять. Но как принтер он работать с этой прошивкой уже не будет :(
Комплектующих для «принтера для плат»? На данный момент потрачено около 10 тысяч рублей. 8900 комплект электроники от макербейс, плюс лента Uv 395-405 нм. Больше ничего не приобретал, корпус собираю из того что есть (листовой композит) и некоторые детали планирую напечатать на принтере. Размер получается с хорошую толстую книгу (25*13*5 см), работать будет даже от повербанка с квикчаржем.
Ну… боковой засветки не предполагается (я на это очень надеюсь). На данный момент для засветки предусмотрена матрица из светодиодов без какой-либо оптики. Хорошая «параллельная» оптика стоит больше 10 тысяч деревянных, поэтому начну с чего попроще. На тестовом принтере Nova3D стоял один большой светодиод, но о наличии перед светодиодом линзы я не в курсе, там как бы вокруг оптической системы защита стояла, не смог внутрь заглянуть.
Теоретически, у дисплея шарп пиксель размером 0.04725 мм (538 ppi), что для печатных плат очень не плохой результат. Я думаю незначительное снижение ppi из-за боковой засветки будет иметь место, но для меня и такое качество будет достаточно высоким.
похоже, у меня боковая засветка пару пикселей убивает у каждой дорожки. У меня пиксели почти в 3 раза больше Ваших — тем не менее качество будет не очень. Посмотрите здесь — mySKU.me/blog/diy/78847.html — разрешение в районе 1100 — но все равно получается не идеально.
Я предполагаю что время засветки в 15 минут велико, попробуйте засветить с разным временем. А ещё похоже что принтер пытался размазать рисунок намерено, для сглаживания напечатанной модели. Посмотрите, есть ли в принтере функция «алиасинг», если всё-таки есть — выключите её.
алиасинг — он в слайсере, посмотрите в статье описание сжатия. Я создаю картинку полностью сам, поэтому там никаких неожиданностей, только черное и белое. А плохой результат, похоже, из-за боковой засветку — в дешевом принтере нет оптики, создающей параллельный пучок света.
Все-таки, попробуйте уменьшить время засветки. И ещё, хотелось бы обсудить нюансы подготовки файла тет-а-тет, дабы не загромождать комменты лишней инфой.
ну тем не менее, тем не менее… можно же наверно как-то слайсеру скормить просто картинку… ну или не слайсеру… а кому-то еще, чтобы в слайсер это дело потом отдать…
другое дело что в данном случае качество такое, что смысл азатея не имеет. да и время, судя по всему, тоже не фонтан — я плёнку печатаю на лазернике, держу потом в парах растворителя (в это время ставлю разогреваться раствор для травления и ламинатор, наклеиваю фоторезист), потом засветка лампой для ногтей из фикспрайса 45с (!) — и всё.
Есть предположение, что более продуктивный путь — это разговаривать с контроллером матрицы без посредника в виде слайсера. Думается, даташит на него вы легко найдёте (китайцы бы не брали матрицу, которой сложно управлять). Далее вам надо лишь скормить ей bitmap на заданное время, и погасить экран…
Мы в своих изысканиях находили скрипт на php gerber2png, при помощи которого можно получить необходимое нам изображение.
Но в процессе тестов с Nova3D я получал изображение из спринтлайоута экспортом в bmp, потом конвертировал в png. Сейчас мое железо не принимает тот формат, который принимала нова3д (зип архив и пингами и г-кодом), но принимает формат фотона. На гитхабе я находил проект png2photon, но пока не испытпл его.
Я отошел от пленки. Такой же результат получаю от промасленой бумаги, качество зависит только от принтера. Но вот если двухсторонняя плата, то результат мне не понравился. Опять таки не факт, что из-за шаблона, т.к. это было первый раз.
Ну да, засвечивать прямо через голую матрицу, как китайцы в проекторах делают… С другой стороны геморроя много, а качество врядли получится лучше лазерника и пленки.
смог аккуратно демонтировать диффузор и бОльшую часть задника (осталась небольшая полоска, склеенная с родными светодиодами намертво). LCD отлично работает на просвет, начало многообещающее. Завтра начну экспериментировать с УФ-лампой и фоторезистом.
Отрицательный результат — тоже результат. А все пленки убирать нельзя — принцип LCD основан на поляризации. На входе должен быть поляризованный свет — иначе никакое изменение поляризации не заставит стекло потемнеть. С пленками все далеко не просто — поверьте на слово :) Но если стекло без пленок не позволяет засветить фоторезист — дело швах, значит фильтры очень хорошие и ультрафиолет не пропускают :)
Спасибо вашему шефу от меня передавайте!-за ваш плюс. ;-)
P.S.: *Правильный* и умный шеф, разогнав десяток бездарных и вечно ноющих
работников, возьмёт одного-двух грамотных и прогрессирующих работников, платя
тройную зарплату, и-балуя «плюшками»!(-да ещё и прибыль с этого поимеет.). ;-))
А зачем фоторезист? Очевидно, что длина волны совсем для него не подходит (ну явные боковые засветы). Нельзя использовать тот же пластик которым печатаете? По идее для него у принтера и разрешение достаточное и свет подходящий. Главное — обеспечить надежное прилипание его к меди — может потребуются эксперименты… Я бы просто плату приклеил к штатному столу и напечатал один-два-три слоя.
А смысл? Смола течет, одна головная боль. Да и собственно, смысл этой работы был вскрыть формат файла чисто из спортивного интереса. А плату я сделать вот этим могу mySKU.me/blog/diy/78847.html
А еще проще у китайцев заказать — обойдется в районе 12-15 евро и будет доставлена через 5-7 дней после заказа.
Он уже 3 года, как работает — энтузиазм описывать его уже пропал. Хотя надо подумать — везде юстировка зеркал описана неправильно, для гравировку она пойдет, но вместо квадрата при такой юстировке обычно ромб получается.
Я вот забраковал идею экспонировать фоторезист лазером, вставленным в голову 3D-принтера. Там невозможно победить рассинхрон между включением лазера и началом движения головы; а разгон и торможения приводят к неравномерной засветке.
А засвечивать в один проход — красиво.
Теоретически, у дисплея шарп пиксель размером 0.04725 мм (538 ppi), что для печатных плат очень не плохой результат. Я думаю незначительное снижение ppi из-за боковой засветки будет иметь место, но для меня и такое качество будет достаточно высоким.
Цена: EUR 79,00 + EUR 19,99 доставка их Германии
другое дело что в данном случае качество такое, что смысл азатея не имеет. да и время, судя по всему, тоже не фонтан — я плёнку печатаю на лазернике, держу потом в парах растворителя (в это время ставлю разогреваться раствор для травления и ламинатор, наклеиваю фоторезист), потом засветка лампой для ногтей из фикспрайса 45с (!) — и всё.
Правильный битмап без зазубрин, я полагаю, можно получить из flatcam.org/ или www.npmjs.com/package/gerber-to-svg через векторный экспорт.
Но в процессе тестов с Nova3D я получал изображение из спринтлайоута экспортом в bmp, потом конвертировал в png. Сейчас мое железо не принимает тот формат, который принимала нова3д (зип архив и пингами и г-кодом), но принимает формат фотона. На гитхабе я находил проект png2photon, но пока не испытпл его.
и никаких механизмов, выводить по hdmi, научиться в разрешении пиксель-в -пиксель.прикольная идея
смог аккуратно демонтировать диффузор и бОльшую часть задника (осталась небольшая полоска, склеенная с родными светодиодами намертво). LCD отлично работает на просвет, начало многообещающее. Завтра начну экспериментировать с УФ-лампой и фоторезистом.
P.S.: *Правильный* и умный шеф, разогнав десяток бездарных и вечно ноющих
работников, возьмёт одного-двух грамотных и прогрессирующих работников, платя
тройную зарплату, и-балуя «плюшками»!(-да ещё и прибыль с этого поимеет.). ;-))
А еще проще у китайцев заказать — обойдется в районе 12-15 евро и будет доставлена через 5-7 дней после заказа.
З.Ы. Не каждому шеф пополняет закрома :)