Я давно увлекаюсь самостоятельной сборкой светильников из светодиодов. Много конструкций собрал на трех ваттных белых светодиодах. Последнее время собираю лампы для растений на аналогичных изделиях со специальным спектром
Для таких ламп очень важно хорошее отведение тепла на внешний радиатор. Обычно использовал для монтажа «звездочки» из фольгированного алюминия, к которым феном с использованием паяльной пасты припаивал светодиоды. Отдельные светодиоды на звездочках потом приклеивалист к радиатору и спаивались между собой проводами. А нельзя ли обойтись без проводов? Можно, если заранее известна форма светильника. Для этого нужно просто использовать платы требуемой формы. В данном обзоре речь пойдет о полуметровых узких полосках, на которые можно припаять 10 светодиодов 1-3Вт
Были заказаны 10 плат из фольгированного алюминия.
Фольгированный алюминий очень интересный материал, служащий одновременно для монтажа электрических компонентов и отвода от них тепла. Состоит из алюминиевой пластины, тонкого слоя диэлектрика и медной фольги.
Мои платы размерами 500 х 10мм из алюминия толщиной 1мм с вытравленными контактами для 10 светодиодов
Пришли в длинном полуметровом пакете. Края замотаны стрейч-пленкой
В пакете пять сдвоенных пластинок, впрочем, легко разъединяемых.
Пластинки довольно легкие. Этот наводит на мысль заказать следующую партию на Таобао, если понравится эти.
Размеры соответствуют описанию магазина
Сравнение с 20мм «звездочками», которыми пользовался до этого
Для пайки использую паяльную пасту MECHANIC и фен паяльной станции LUKEY702
В принципе, можно использовать и строительный фен, а при некоторой сноровке паять при помощи утюга или над газом.
Если планируется использоваться только одна полоска светодиодов, то с одной стороны полоски припаиваем перемычку
А с другой — светодиодный драйвер
На странице товара есть поясняющая картинка
На всякий случай, готовим синюю изоленту )))
Проверяем полоску с белыми светодиодами 3-ваттными светодиодами
И со светодиодами с полным спектром для растений
Долго гонять светодиоды не стоит, полоски явно мало для охлаждения такого светильника. Я планирую приклеить эти полоски к алюминиевому профилю обще площадью не менее 500см2 и собрать светильник в гараж и очередную фитолампу.
Что в итоге?
Потратив дополнительные 100 руб. на монтаж 10 светодиодов мы получаем уменьшение времени сборки, отличный теплообмен и внешний вид. Лично мне все понравилось, кроме цены на Али
В дальнейшем, если найду фольгированный алюминий по адекватной цене, планирую изготовления различных плат для монтажа светодиодов самостоятельно.
Я паяю всё без пасты. ниже написал.
Пользуюсь обычным дешёвым флюсом фейком AMTECH RMA-223. Не знаю чем он не нравится остальным, как попробовал его канифоль и всякие неактивные жиры и пасты не беру. Иногда только кислотой паяльной прохожу провода многожильные, затем протираю и во флюс уже ещё раз.
Да. Все три площадки припаиваются. Получается очень надежный термокотакт. Пяиак для термоконтакта здесь изолированный, можно паять и те светодиоды (встречал такие красные) у которых один из выводов соединен с контактом для теплоотвода
Советую Всем брать такие «звезды», дороже но зато удобно клепать их — как выше на фото нужно подкладывать шайбы изоляционные слишком близко контакты. Эти пластины что в обзоре всё равно нужно к радиатору крепить, конечно кроме случая если их крепить на металлический корпус.
Вот рекомендую тыц на 3LED и тыц на 1LED. Паяю обычным утюгом, феном можно самому обжечься. Рекомендую на каждую звезду сперва нанести немного припоя паяльником, затем смазать флюсом теплоотвод светодиода и звезду. При нагреве лед сам ляжет как нужно, редко помогаю ему деревянной шпажкой (контакты немного смещаю). Утюг ставлю чуть дальше середины между 2 и 3. Как только LED сел снимаю пинцетом и кладу его уже со звездой на радиатор от Пенька 4, он быстро тепло снимает. Таким методом перепаял уже штук 150. Брак был один раз когда сломался регулятор, но тогда и LED расплавился и от звезды дорожки отвалились :)
Я паял и так. Всё паяется, но по натуре люблю чтоб выводы элементом были в капле полностью припоя, а не как обычно на заводской пайке только снизу :) так что иногда даже просто паяльником по выводам LED прохажу
Как это так? Припоя нету ни на диодах ни на ленте/звезде. Только мизерное количество припоя, которым лудили поверхность дорожек. Без припоя держаться будет исключительно на честном слове
Припой уже как Вы упамянули выше, есть как на звезде так и на LED я говорю о 1 и 3 Ваттных как в обзоре. Под пятку LED вообще много ненужно-тонкий. Я не могу объяснить словами, если интересно пишите в личку покажу фото вид с боку так сказать. я даже для проверки снимал их потом и видно на пятке LED что контакт был со звездой, единственное почему я писал выше — наношу на контакты (так как бывает они если погнуты даже не припаиваются с коробки, паяльником запаивал выводы), ну и раз рядом чуть под пятку, что с паяльника снимется само.
Глупый вопрос:
Зачем перемычка?
Если все светодиоды идут последовательно, то в зависимости от их количества нужно разное питание.
Если светодиоды идут параллельно — то зачем перемычка?
Минусовая дорожка проходит транзитом через всю планку, не затрагивая диодов. Для того, чтобы образовалась замкнутая цепь, эту минусовую дорожку нужно закоротить с плюсовой на противоположном конце. Или же с одной стороны подать плюс на диоды, а с другой стороны планки — минус. Но так неудобно для монтажа.
Последнее время для крепления использую казанский герметик
Им можно без всяких звездочек с довольно хорошим термокантактом корпуса диодов крепить прямо к радиатору
Чем плохо крепить в отверстия — алюминий довольно сильно может деформироваться, как при монтаже, так и потом от нагрева и контакт будет не очень
Крайне маловероятно, чтобы асбест там применяли даже в те годы, когда не было массовой асбестофобии. Да и не нужен он там — допустимые температуры все равно определяются термическими свойствами органики, а не наполнителя (а там скорее всего банальнейшая двуокись титана).
Друзья, подскажите чем замазать трещину в нагревателе воды кофеварки? C учетом того, что не пищевые герметики нельзя использовать. Модель больше не выпускается.
Фото не мое, для представления детальки:
Сейчас я ставлю 400 С. И грею до тех пор, пока паста не превращается в капельку олова (видно на видио). Ничего еще не разу не спалил. Пайка меньшей температурой увеличивает время нагрева
Производители дают всю необходимую информацию, например для случайных 3030 у cree на 7 странице график с предельными значениями температуры и времени пайки. У китайцев ничего такого обычно нет, но требования схожи.
а можно такой вопрос по этой инструкции можно приделать на светильники от армстронга выкинуть все кишки от старых светильников оставить только корпус ну а потом приклеить к корпусу эти.В магазине хочу у матери поменять все люминесцентные лампы на диодные оставив только корпус от них, был бы благодарен если кто нибудь про это запилил обзорчик… Так как свет для магазина дорогой то на диодах думаю будет существенная экономия.
Таки армстронговские ветильники вроде как уже есть светодиодные (хотя да, понимаю, что переделать те, которые есть, а не покупать новые) скорее всего дешевле
интересные панели. тоже собрал несколько ламп для рассады на звездах
хочу попробовать этих заказать. никогда не заказывал на taobao, какое-то время убил на поиск этого лота там, кажется нашел https://world.taobao.com/item/38100689132.htm
Если заказывать 10шт через того же Мистера ТАО, то получается примерно $12-13 с доставкой и комиссией (сильно зависит от упаковки и общего веса)
Нужно брать больше и желательно с чем нибудь еще, чтобы выгодно было
Что-то цена не воодушевляет. Полуметровые платы с 36 шт 5730 в «голом» виде (т.е. без коробов) примерно столько стоят. Но со светодиодами!
А что до перепайки — я на AlPCB предпочитаю турбо-зажигалку (естественно, снизу, по алюминию). Почти мгновенно, тепло даже до «соседей» не успевает серьезно добежать. Особенно это актуально для чипов, у которых паяется донышко. Метод хорошо подходит и для узких пластин, и для круглых кластеров.
Такие вот жесткие платы предназначены в первую очередь в установку в специальные профили-«короба». И часто продаются вместе. Раньше это были просто куски профиля коробчатой формы, потом стали и с светопропускающими чехлами (прозрачными и молочного цвета, рассеивающими) и торцевыми заглушками-креплениями. Есть также соединительные секции и углы. В короба клеют и ленты, конечно, но с жесткими пластинами теплоотвод получается неплохой, даже если не использовать теплопроводящие жидкие материалы.
Ссылки приводите, пожалуйста. А то голословно получается
Я на 5730 находил в районе $4 с доставкой в РФ
Около $3 стоят 10 3-х ваттных диодов, то есть примерно эти же деньги
Мне чисто планки были не интересны, поэтому даже не сохранял ссылки. Тем более что они имеют свойство устаревать. Однако у меня в записях есть кое-что по самим посылкам — лот из 10 планок в чехлах, с рассеивающими крышками и крепежными торцевыми заглушками обошелся в $22.4 (апрель прошлого года).
И еще в записях сохранились ориентировочные цифры по планкам без коробов — $15 за десяток на ali, и от $10 за десяток же на ebay.
Много что покупается на просторах интернета. Особенно на распродажах со скидками )))
Если вы про что-то такое, то там совсем другая мощность получается, минимум вдвое меньшая.
Да, про такой конструктив. Да, диоды там типично «вполнакала» (даже «честные» полуваттники), но даже и при такой мощности, и даже если убрать (или многократно уменьшить) балластные резисторы, 10 ватт на полметра греет весьма ощутимо (не чисто планка, а весь короб, у которого площадь много больше). Плюсы 5630/5730 — нет артефактов, создаваемых линзой «бусины», в таком варианте есть «natural white» (~4000K) (хоть и есть подозрение, что они в лучше случае 300 mW, если недорого), свет равномернее (особенно если с рассеивающей крышкой), можно без труда микшировать с разной цветовой температурой. На мой взгляд — «бусины» больше подходят для использования со вторичной оптикой, для спотовых светильников.
Спаял штук 300 светодиодов на чипе Epistar.Брал на ТаоБао у этого продавца. Сейчас этот лот недоступен, но поискать у него можно 1 и 3вт, теплый и холодный.
Вот эти около года держатся, отказов нет. Эти за полтора года из 20 один отказ (ого, сейчас по 1000 штук продаются, раньше партия поменьше была). Но у этого же продавца вся партия тёпло-белых за полгода — в помойку.
Вот эти КОБы — изначально почти все дохлые (там кристаллы включены по 2 в параллель, и из этих пар набраны цепочки. Светодиод работает, но если присмотреться, видно, что в некоторых парах один кристалл не работает, соответственно, через второй течет двойной ток). Полный отказ через несколько дней. Продавец согласился, что это брак, и прислал светодиоды другого типа (там цепочки из 3 кристаллов в параллель). Естественно, с такими же дефектами. Но на пониженном вдвое токе эти хотя бы год прослужили.
Самое интересное — у всех отказавших светодиодов кристаллы исправны, и если подключится тонкими щупами прямо к кристаллу — он нормально светится. Получается, проблема или в плохой сварке провода с кристаллом, либо в обрыве этих проводов (возможно, от теплового расширения компаунда).
Но, к сожалению, эта информация Вам мало чем поможет. По этим же ссылкам Вы купите изделия из других партий, возможно, собранные в другом подвале. А отзывы о недавно купленных светодиодах также не несут полезной информации, т.к. на наработку статистики нужно время. Так что, по-любому, Вам только самому в эту лотерею играть. Ну или брать не на Али.
Упс… На дату не глянул — рядышком несколько открытых вкладок со свежими обзорами, перепутал. Ну ладно, не удалять же теперь…
Алексей, вопрос, наверное, не только к вам. Поскольку в комментах выше тоже этого касалось.
Прошу воспринять мою реплику правильно, я ничуть не пытаюсь выставить себя эдаким «мега-гуру-великим-учителем».
Я никого не смею «поучать».
Но посчитал нужным вписать сюда эту ремарочку.
В ваших роликах по припаиванию светодиодов пропущена одна важная технологическая операция.
А именно — прижим светодиода после расплавления припоя и до застывания.
Эта операция очень важна. Когда мы прижимаем светодиод, мы:
а) Выдавливаем излишки припоя, таким образом минимизируя его слой, а, значит, улучаем теплопроводность соединения светодиода и звезды
б) Мы выталкиваем излишки кипящих пузырей флюса, а там их очень много. Следовательно, уменьшаем пустóты и улучшаем тепловой контакт.
Важная ремарка. Когда светодиод прогрет, его линза подвижна. Важно прижимать не за линзу, а именно пластиковый корпус. Я это делаю чуть раскрытым пинцетом, чтобы линза была между его губок. Прямо сразу, как сниму с фена, на рабочем столе.
Нет, я никого не агитирую, каждый волен паять, как пожелает. Но уверяю, что введение этой технологической операции будет приводить только к положительным результатам в работе светодиода.
Может зависит от того чем паяешь и сколько наносишь?
Пинцетом ничего не выдавливается из под корпуса. И наоборот, излишки пасты собираются шариками олова, которые потом легко удаляются. Максимум, пинцетом поправить диод, если криво стоит.
Тут правильно ниже написали, пайка SMD и выравнивание за счет поверхностного натяжения происходит.
Все хочу маску сделать для нанесения пасты, с ней будет количество пасты всегда одинаковое.
В технологии СМТ монтажа при правильном расчете отверстия в трафарете наносится необходимое количество пасты, что обеспечивает нужную толщину слоя. Правильный термопрофиль гарантирует прогрев паяемых поверхностей и «выкипание» пасты. Вручную это соблюсти сложно, поэтому любые осмысленные движения приветствуются
Ну, вообще-то изначально надо припой по-минимуму, равно как и флюс тоже использовать качественный и негазующий. Принудительный прижим важен, если «бусина» ставится донышком на термопасту, а не паяется. А иначе припой все равно притянет поверхностным натяжением компонент и если слой будет чуть толще, чем минимум — это ничем не грозит. Не те мощности.
Демонтаж, монтаж. изготовление плат
Пользуюсь обычным дешёвым флюсом фейком AMTECH RMA-223.
Не знаю чем он не нравится остальным, как попробовал его канифоль и всякие неактивные жиры и пасты не беру. Иногда только кислотой паяльной прохожу провода многожильные, затем протираю и во флюс уже ещё раз.Вот рекомендую тыц на 3LED и тыц на 1LED. Паяю обычным утюгом, феном можно самому обжечься. Рекомендую на каждую звезду сперва нанести немного припоя паяльником, затем смазать флюсом теплоотвод светодиода и звезду. При нагреве лед сам ляжет как нужно, редко помогаю ему деревянной шпажкой (контакты немного смещаю). Утюг ставлю чуть дальше середины между 2 и 3. Как только LED сел снимаю пинцетом и кладу его уже со звездой на радиатор от Пенька 4, он быстро тепло снимает. Таким методом перепаял уже штук 150. Брак был один раз когда сломался регулятор, но тогда и LED расплавился и от звезды дорожки отвалились :)
Может кто поможет найти клёпки от 3.2 с патаем вариант «б» и отправить почтой мне.
Зачем перемычка?
Если все светодиоды идут последовательно, то в зависимости от их количества нужно разное питание.
Если светодиоды идут параллельно — то зачем перемычка?
тогда если надо 2 полоски диодов то напряжение надо в 2 раза больше. Да?
«чтобы при быстром чтении не задумываться»
Но в любом случае, Вы вначале припаиваете диоды, а потом приклеиваете пластинку:)
Им можно без всяких звездочек с довольно хорошим термокантактом корпуса диодов крепить прямо к радиатору
Чем плохо крепить в отверстия — алюминий довольно сильно может деформироваться, как при монтаже, так и потом от нагрева и контакт будет не очень
Теплопроводность у него тоже хорошая. На фонаревке его обсуждали не раз
forum.fonarevka.ru/showthread.php?p=28228
У меня тюбик на 180г. Брал рублей за 100 на авторынке. Пользуюсь уже больше двух лет. Есть еще маленькие тюбики.
REINZOSIL или DIRCO
Фото не мое, для представления детальки:
rombspares.ru/ten-kofevarki-1000w
rombspares.ru/ten-kofevarki-006960-0
Можно попробовать запаять, но тут опять же вопрос пищевой совместимости.
www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED-Components-and-Modules/XLamp/Data-and-Binning/ds-XHB.pdf
или на платах дешевле выходит?
хочу попробовать этих заказать. никогда не заказывал на taobao, какое-то время убил на поиск этого лота там, кажется нашел
https://world.taobao.com/item/38100689132.htm
Нужно брать больше и желательно с чем нибудь еще, чтобы выгодно было
А что до перепайки — я на AlPCB предпочитаю турбо-зажигалку (естественно, снизу, по алюминию). Почти мгновенно, тепло даже до «соседей» не успевает серьезно добежать. Особенно это актуально для чипов, у которых паяется донышко. Метод хорошо подходит и для узких пластин, и для круглых кластеров.
Я на 5730 находил в районе $4 с доставкой в РФ
Около $3 стоят 10 3-х ваттных диодов, то есть примерно эти же деньги
И еще в записях сохранились ориентировочные цифры по планкам без коробов — $15 за десяток на ali, и от $10 за десяток же на ebay.
Ключевые слова «5730 rigid» либо «5730 rigid».
Если вы про что-то такое, то там совсем другая мощность получается, минимум вдвое меньшая.
Эти за полтора года из 20 один отказ (ого, сейчас по 1000 штук продаются, раньше партия поменьше была). Но у этого же продавца вся партия тёпло-белых за полгода — в помойку.
Вот эти КОБы — изначально почти все дохлые (там кристаллы включены по 2 в параллель, и из этих пар набраны цепочки. Светодиод работает, но если присмотреться, видно, что в некоторых парах один кристалл не работает, соответственно, через второй течет двойной ток). Полный отказ через несколько дней. Продавец согласился, что это брак, и прислал светодиоды другого типа (там цепочки из 3 кристаллов в параллель). Естественно, с такими же дефектами. Но на пониженном вдвое токе эти хотя бы год прослужили.
Самое интересное — у всех отказавших светодиодов кристаллы исправны, и если подключится тонкими щупами прямо к кристаллу — он нормально светится. Получается, проблема или в плохой сварке провода с кристаллом, либо в обрыве этих проводов (возможно, от теплового расширения компаунда).
Но, к сожалению, эта информация Вам мало чем поможет. По этим же ссылкам Вы купите изделия из других партий, возможно, собранные в другом подвале. А отзывы о недавно купленных светодиодах также не несут полезной информации, т.к. на наработку статистики нужно время. Так что, по-любому, Вам только самому в эту лотерею играть. Ну или брать не на Али.
Упс… На дату не глянул — рядышком несколько открытых вкладок со свежими обзорами, перепутал. Ну ладно, не удалять же теперь…
Прошу воспринять мою реплику правильно, я ничуть не пытаюсь выставить себя эдаким «мега-гуру-великим-учителем».
Я никого не смею «поучать».
Но посчитал нужным вписать сюда эту ремарочку.
В ваших роликах по припаиванию светодиодов пропущена одна важная технологическая операция.
А именно — прижим светодиода после расплавления припоя и до застывания.
Эта операция очень важна. Когда мы прижимаем светодиод, мы:
а) Выдавливаем излишки припоя, таким образом минимизируя его слой, а, значит, улучаем теплопроводность соединения светодиода и звезды
б) Мы выталкиваем излишки кипящих пузырей флюса, а там их очень много. Следовательно, уменьшаем пустóты и улучшаем тепловой контакт.
Важная ремарка. Когда светодиод прогрет, его линза подвижна. Важно прижимать не за линзу, а именно пластиковый корпус. Я это делаю чуть раскрытым пинцетом, чтобы линза была между его губок. Прямо сразу, как сниму с фена, на рабочем столе.
Нет, я никого не агитирую, каждый волен паять, как пожелает. Но уверяю, что введение этой технологической операции будет приводить только к положительным результатам в работе светодиода.
Пинцетом ничего не выдавливается из под корпуса. И наоборот, излишки пасты собираются шариками олова, которые потом легко удаляются. Максимум, пинцетом поправить диод, если криво стоит.
Тут правильно ниже написали, пайка SMD и выравнивание за счет поверхностного натяжения происходит.
Все хочу маску сделать для нанесения пасты, с ней будет количество пасты всегда одинаковое.