Хочу вынести на ваш суд мини-обзор быстрозажимной клеммной колодки на 4 гнезда, которую я приспособил для подключения проводов к переделанному компьютерному БП.
Также немного расскажу о некоторых нюансах использования подобного источника постоянного тока для бытовых целей. В том числе поведаю как получить от него много разных напряжений.
Во время занятий рукоделием у меня периодически стала возникать потребность в источнике питания постоянного тока. Причём иногда с довольно приличными амперами. И тут настоящей находкой стал компьютерный блок питания, который приобретался с рук на рынке. Он сразу привлёк моё внимание мощным бесшумным вентилятором и значительной массой.
Блок был по-быстрому переделан и начал работать на благо владельца, то есть – меня. Но душа требовала, как следует, всё оформить, чтобы пользоваться источником было максимально удобно. Решил вместо торчащих кишок поставить клеммные колодки, врезать кнопку…
О клеммной колодке
Клеммники захотелось быстрозажимные, наподобие тех, что я когда-то демонтировал с советской магнитолы «ВЕГА», которые служили для подключения колонок.
Почти такие мне попались – на четыре гнезда. Колодка позиционируется как приспособа для звука, но для моих целей она подходит. У какого-то продавца видел ограничение по мощности в 3 ампера, потому для работ «хеви» решил добавить винтовую колодку на 6 гнёзд.
Корпус клеммника и его кнопки выполнены из упругого и в меру гибкого пластика. Всё сделано чётко и аккуратно, следов от литников нет.
Отверстия для проводов крупные, но для коммутации свободна только половина диаметра.
Провод с честным сечением 1,5 квадрата входит легко, но почти впритык. Он подвижной пластиковой кнопкой прижимается к контактной пластине.
Зажимы снабжены достаточно тугими пружинами. Выдернуть зажатый мягкий медный проводник не получается. Вглубь заходит около 10 мм зачищенного провода.
С тыльной стороны имеем 4 пластинчатых «папы» шириной 3 мм, на которые можно надеть коннекторы. Правда они неудобно торчат, чтобы монтировать на плоскости – нужно их подгибать и делать под колодку дистанционные прокладки.
По краям имеется два монтажных отверстия диаметром около 3 мм, есть возможность при необходимости их рассверлить.
Габариты – скромные. Масса тоже.
Несколько слов о том, как клеммник применялся для модернизации источника питания
При переделке компьютерного БП – прежде всего, нужно ознакомиться, какие вывода в нём есть, какие токи он даёт. Производитель любезно указал это на наклейке.
Нас будут интересовать:
• черный (минус),
• жёлтый (12 вольт),
• красный (5 вольт),
• оранжевый (3,3 вольта),
• белый (-5 вольт),
• синий (-12 вольт).
А также потребуется обязательно сохранить проводник зелёного цвета и один чёрный – при их замыкании блок питания запускается. Они пойдут на кнопку или тумблер.
Я не стал полностью удалять «лишние» провода, а просто их укоротил.
Потом концы защитил термоусадкой, повязал в жгуты и обмотал изолентой. Жгуты потом укладываются в свободном пространстве корпуса и никому не мешают.
Провода для подключения клеммников вывел на стенку с вентиляционной перфорацией, чтобы не сверлить ничего.
Примерил, отрезал, подключил колодки, проверил работоспособность. Для коммутации сабжа применил коннекторы (как в автомобилях), которые закрыл кусочками термоусадки.
При помощи болтиков установил колодки на свои места. В качестве прокладок для изолирования и выдержки зазора – использовал 3 слоя вспененного двухстороннего скотча.
Получилось вот так.
Кнопку ставил в «круглый проём», который использовалась для вывода кишок на компьютер.
Интересный момент: при больших нагрузках (шуруповёртом, например) БП уходил в защиту и требовал перезапуска. В сети увидел вариант выхода из положения подачей нагрузки на 5-вольтовую линию. Попробовал – бинго!
Для этих целей при работе с большими токами — на клеммник подкидываю маленькую галогенную лампочку на 20 ватт (которая должна запитываться от 12 В). На пяти вольтах она слабенько пыхтит и не раздражает свечением. Греется не сильно, и, скорее всего, можно запихнуть её внутрь корпуса, будет индикатором питания и элементом декора.
Напоследок хочу показать, какие ещё напруги можно добыть из такого блока, кроме «стандартных»: 3,3 В, 5 В и 12 вольт. Не зря же мы выпускали ещё -5 и -12.
Комбинируя имеющиеся на клеммах показатели, доступно довольно много. Вот можно подглядывать в такого плана табличку (нашёл эти данные в Сети).
Поменяв на клеммах местами минусовой и плюсовой провод – получаем то же напряжение, что и в первом столбце, только со знаком минус.
Вот что на некоторых из этих комбинаций показал мой тестер.
Я в своей работе совсем немного использую вариантов, но приятно знать, что они есть. Обычно юзаю 12 вольт. Питаю ими:
• травилку для металла (можете посмотреть отчёт о восстановлении мачете с электрохимической гравировкой),
• бормашинку (есть обзор, как я её ваял),
• светодиодные ленты,
• шуруповёрт, который был переделан из аккумуляторного в сетевой,
• и ещё всяко-разно…
Итоги: Клеммник – хороший.
Свою работу делает как нада. Блок питания от него – просто преобразился.
Дело в том, что большинство компьютерных БП имеют обратную связь, по которой стабилизируют выход (накачивают мощность в трансформатор) именно по 5 вольтам. Поэтому говорить, что 5 вольтовый выход стабилизированный можно, что не скажешь про другие. Поэтому БП и уходит в защиту при нагрузке на 12 вольтовый выход, без оной на 5 вольтовой.
Если попробовать понагружать 12 вольтовый выход, то можно увидеть, что от нагрузки напряжение на нём очень сильно меняется. Также можно просто подключить вольтметр к 12 вольтовому выходу и попробовать понагружать 5 вольтовый. При хорошей нагрузке на 5 вольтах, напряжение на 12 вольтовом выходе будет очень завышено.
В общем использовать этот БП без переделки в качестве источника 12 вольт неправильно, в качестве 5 вольтового можно. Либо нужно обратную связь переделать, чтобы стабилизировался именно 12 вольтовый выход.
И да, автор, у вас же АТХ блок питания? Тогда хотя бы рассказали как его запустить (какие провода закоротить), т.к. это АТ-шному БП достаточно подать напряжение на вход…
Ждем Ваш обзор переделанного блока.
Провод включения не всегда зеленый :(
Попадается либо на безродных БП, либо в БП предназначенных для всяких брендовых компов.
Акки умерли, новые стоят, как нульцевый такой же инструмент в полном комплекте.
Купил на замену данному потрёпанному китайцу — бошевский аппаратец.
А этот валялся в гараже, пока я ему провода не приделал. Теперь отрабатывает несколько лет безделья.
Запитывал от 12-ти.
Скорость стала ниже, ну а тяга ничего — металл сверлит и винты крутит хорошо. 75-ые чёрные саморезы в сухую сосну загоняет без проблем.
А подложенные картонки или деревяшки, смотрится немного убого))
ну а перепаковать аккумы в другую коробочку — дело получаса максимум.
наверняка и у вас бывают разные распродажи.
брал аккумы и у китайцев. отработали около полугода и перестали держать заряд.
ну и как вариант — перевести на литий. да, затратно, но сделав один раз, начинка может пережить не один китайский шурик )))
Уже 2 года БП АТХ — 250. Только не все АТХы подходят для этого дела.
№1 преимущество оного — отсутствие привязки к сети
пы.сы. Всем кто думает о покупке, категорически рекомендую девайсы только на литиевых аккумах…
я думал о покупке на литии Макиты или Девальта. цена немного кусается. при этом народ советует сетевой. ибо реально без электричества не так часто работать приходится, но вот мешаются провода всегда… равно как аккумы утяжеляют и балансируют шурик
можно смотреть не только на макиту и девальт, но и на бош например, или хитачи, или блэк и дэкер.
2. — ударный Stanley Fatmax FMC620LA, почти 2 кило.
Удобно совать по лестнице\работать и с тем, и другим, руки не болят, не затекают.
Теперь вот думаю какие параметры выбирать: крутящий момент и емкость батареи. Не поделитесь ссылочкой на адекватные рекомендации по их выбору?
В качестве перфоратора использовать аппарат вряд ли буду. Для этого мобыть потом куплю что-то вроде ударной дрели от Интерскола. У отца служит много лет. Шуриком буду проводить все остальные домашние операции: сверление дерева, МДФ, тонкой стали и закручивание/откручивание всяческого крепежа.
Makita, DeWalt, Bosch, Hitachi…
AEG как-то боязно… Hyundai у отца был, недолго прожил, хотя маленький и удобный.
те же B&D, DeWalt, Makita — всемирно узнаваемые и уважаемые.
Ну если боятся отсутствия гарантии, то прямая дорога к местным онлайн\оффлайн барыгам, где смежные вещи будут втридорога…
амеканские ибей + амазон — там покупал, службу доставки — смотрите по месту жительства…
Буду смотреть на разницу в цене. У нас в городе барыги очень жадные.
А по вопросу выбора мощности/момента не можете ничего подсказать?
В свое время юзал Dewalt DC756 он 12см саморез в твердое дерево вгонял аж бегом, сейчас не гоняюсь за космической мощностью, по сути большенство современных, фирмовых, и не самых младших моделей — хватает под 95% нужд. Да и сам не из тех, кто вибирая утюг стает ветераном на 3х форумах посвященных бытовой технике..)
вообще забудьте о сетевом инструменте оттуда, 120 вольт уже нет лет так 50…
пытаюсь найти брендовые вещи — не нашел еще дешевле офлайна более чем на 10% :-)
То есть Dewalt, B&D и Stanley это одна фирма? :-)
не особо важно кто кому принадлежит, лишь бы качество не хромало ;)
Не говоря о том, что автор даже отрицательное задействовал, Вам рассказать какие там диоды на выходе или сами вспомните? :)
В любом случае сильно нагруженные «диагональные» подключения я бы не использовал.
Ну то что они на ток 0.5- 1 Ампер я опущу, можно даже не выпаивать, сами выгорят :)
И так сойдет © Ванька в тридевятом царстве.
Вы сейчас открыли мне глаза, если подкрепите ссылкой, буду очень благодарен.
На что Вы ответили (причем с цитированием) —
Жду ссылку на 10 Ампер выходные диоды в отрицательном полюсе. :)
Автор показал табличку, где есть и отрицательные 5 и 12 Вольт, указал их комбинации, я написал по этому поводу что большой ток там не получить, по крайней мере без переделки.
По отрицательным каналам стоят диоды на ток до 1 Ампера макс.
Автор использует и комбинации с отрицательными напряжениями, про что я и написал, а Вы ответили.
Получается мост, но два диода на 10 Ампер (к примеру), а два на 1 Ампер, вопрос, какой максимальный ток будет на выходе этого моста?
Судя по картинке в посте максимальный ток по -12В 0.5А.
нагружая их 1-15А мы получим бегство волшебного дыма.
Можете мне поставить минус, я не огорчусь.
Знак плюс добавьте чтобы вас не били сильно,
без плюса речь идет об всех линиях питания, т.к. блок питания многополярный.
Написали бы +5, +12, нема питань, а так огребаете замечания.
Но мультики надо помнить! Хотя бы названия. :-)
PS Обзор хороший, спасибо.
Главное цитату правильно привел.
Результат может удивить.
Я бы и слабонагруженные тоже не использовал
Поставили хороший дроссель, будет еще как то работать, поставили микроскопический, будет вырубаться.
Вырубаться оно правда будет при любом дросселе, просто при мелком это будет раньше :)
1) токовая нагрузка на использованные клеммники невелика. О каких десятках ампер речь, если это клемники для подключений аудио сигналов.
2) веведен по 1 проводку каждого номинала. ну пусть это провод даже 16 AWG. Не зря высокотоковые линии идущие из БП идут не единственным проводом, а несколькими(параллельно).
Шуруповерт на войне побывал?))))))))
Многого, конечно, он повидал в ремонтно-строительном деле…
До 5А в принципе терпимо, только следить чтоб и металл колодки был блестящим и провода. Если провод или колодка окислится — то уже будет плохо
Выше 5А нагружать такое опасно. Лучше поставте «бананы»
Ну и всё-таки у вас источник напряжения, а не тока.
В обзоре чёрным по белому об этот сказано!
На большой ток?
Уже смешно :)
В обзоре только одна колодка на 6 гнезд, полиэтиленовая винтовая.
Может я конечно неправильно читаю, но я понял так, обозреваемые клеммники слабые, потому для больших токов поставил белый полиэтиленовый.
-да :).» — что-то изменилось?
Обозреваемая для малых токов, полиэтиленовая для больших, это написал автор.
Только вот реально эта полиэтиленовая слабая.
-12
-5
3.3
5
12
общий.
Этот клеммник автор планировал использовать для мощных подключений, так как обозреваемый слабый (он сам так пишет).
Я пишу, что белый клеммник слабый, где я неправ?
Ещё провода для травления стали. Вот и весь большой ток..
Ничего даже на контактах даже не греется.
Чего вы хотите ещё?
Чтобы сварочный аппарат запитать можно было?
Ну-ну… :)))
Вы хоть знаете на какой ток рассчитаны эти клеммники и как они красиво стекают на стол?
Будем иметь ввиду.
а то буржуины дураки для питания процессора 4х пиновый соединитель минимум 2 провода земли и 2 провода +12 содержит, не самых тонких.
Хотя, провода выпущенные через перфорации с острыми кромками с внутренней стороны, при нагреве изоляции, просто сделают КЗ и БП вырубится. Защита )))
И кстати зря покупали такой блок. Мы у себя на конторе такие выбрасываем, стыдно было бы продавать. А Вы деньги платили ((. Вот если бы был FSP или Эпсилон, то за них можно было бы и заплатить.
Это, вообще-то, был ответ на вопрос slavchan_t, скоро ли ждать пшика.
А не продолжали порожняк гнать!
Ответ был не вам — не разобрались вы! И начали хамить!
Или не приучены за косяки отвечать?
Попробуйте, может пригодиться.
гонишь тут, до Кирича докопался…
Я понимаю что желание сделать что-то это хорошо и если есть время и нет лени это ещё лучше. Но это фигня какая то, Вы уж извините!
Захожу на сайт постоянно почитать о познавательных статьях, а не о хвале себя.
Уже если обзор этого клемника, тогда выкладывайте замер сопротивления между контактом проводника и клемника в мОм-ах или тест на максимальный ток до плавления пластика.
Или ужн был такой обзор и я не заметил?
Жили б рядом — я бы пиво поставил и пару-тройку АТХ предоставил для мучений!)
Нету гайдов по сборке такого универсального БП на просторах рунета.
Старые АТшные до 200 Вт, компактнее, да и найти можно от бесплатно до пары баксов в объявлениях.
Переделка БП АТХ в ЗУ(схема не моя). Я её не пробовал.
Aostspb всё правильно сказал. Скажу больше. Поддаются переделке БП только на ШИМ-контроллерах TL 494 и К7500 (аналог). Да и то зависит от внешней обвязки.
Я так понял, из старых БП подходят для переделки практически любые блоки питания. Просто если на борту TL494(KA7500), то эти блоки максимально подходят для переделки по шаблону, не особо разбираясь в схемотехнике и том, как оно всё работает.
Хочу еще добавить ограничение тока на TL494, но пока еще не до конца продумал, как.
Выставляется нужный ток (1/10 ёмкости) и всё. По мере заряда ток будет падать.
ИМХО: в нормальном зарядном должны ограничиваться и максимальный ток и максимальное напряжение. то есть заряжась скажем выше 15В мы не хотим, ок, выставляем его без нагрузки, дальше подключаем акум и ограничиваем максимальный ток, который зарядное в него вдувает. при этом оно само снизит напряжение чтобы этот ток достигнуть. по мере зарядки ток будет падать, а напряжение расти. и всё — не нужно ни следить, ни крутить, ничего.
Я как то делал похожий обзор, там использовалась плата АТХ БП и DC-DC преобразователь, но в обзоре есть ошибка :(
Хотя конечно куда лучше и красивее сделать без использования отдельной платы преобразователя, правда в таком варианте выйдет этот БП :)
Хотя конечно идея нормальной самоделки на базе АТХ интересна, особенно с учетом применения некоторых китайских модулей.
Не, спасибо, у меня их уже и так много, начиная от безродных и заканчивая дорогими. Распиваю периодически, не знаю куда применить :)
И два, мои глаза резанули одинокие провода +3.3, GND, +5 и +12. Нужно ли говорить, что скажет провод +5 и GND если соберетесь взять с них все 20А? Лучше бы их шло 2-3 штуки в белый клеммник
Но, если почитать выше изложенные экспертные мнения, то ничего работать не должно )))
Я бы сказал так — часть компьютерных БП при подключении и включении такого компрессора будут просто уходить в защиту (т.е. компрессор не будет работать), часть будет «тянуть» компрессор только при доп. нагрузке на линии 5В (хотя в большинстве БП ATX в качестве нагрузки уже есть мощный резистор на 1 или 2Вт ), часть БП будут тянуть компрессор и без доп. нагрузки на линии 5В. Вообщем все зависит от схемотехники БП
Просто перемычка, чтобы БП запускался и зачищенные проводки к дешевому китайсому компрессору из Ашана — 10 лет качает велики, мячики, бассейны, ватрушки.
Но глядя как Вы сделали и другие переделки стало стыдно :(
надо будет и себе облагородить свой «колхоз»
aliexpress.com/item/High-QualityBlack-Red-Push-Type-Speaker-Terminal-Board-4-Positions-Stereo-Power-Audio-Strip/32240786727.html
мне кажется, намного надежнее и правильнее было бы просто припаять их. лишние переходы в вопросах питания точно не нужны.
Надеюсь со временем и опытом Вы улучшите Ваш блок питания, так как Вам захочется. И расскажете нам.
«Провода для подключения клеммников вывел на стенку с вентиляционной перфорацией, чтобы не сверлить ничего.»
Я бы на провода (где они соприкасаются с корпусом) кембрики одел (например трубки от использованной капельницы). А то, как в жизни бывает, замкнет в самый неподходящий момент.
А в дальнейшем конечно, прикрутить на сторону где находятся выводы, какой нибудь кусок диэлектрика (оргстекло, гетинакс) и на нем размещать выводы, предварительно сделав для них подходящие отверстия в корпусе (чтоб не замкнуло на корпус).
Кроме дросселя (индуктивности) по минусу (мне попадались и не групповые) надо обратить внимание (заменить при необходимости) диод в этом канале.
Уважаемый ksiman c Вашим подходом, Вы могли бы и фото приложить, чтоб было полностью понятно коллегам))))).