Дома много лет в качестве «файлопомойки» живёт микросервер формата Mini-ITX на Atom и Nvidia ION размером с обувную коробку. Его задача — крутить двухтерабайтные винты, качать торренты, быть принтсервером, играть музыку по S/PDIF на AV-ресивер и кино — на телевизор по HDMI.
Под новый год блок питания сервера сдался и просто перестал включаться. Стандартные рецепты — перепайка вспухших электролитов и т.п. — не возымели действия, дежурные 5V есть, но при включении блок выдаёт 12V на полсекунды и сразу циклически уходит в защиту.
К сожалению, в компьютере был установлен БП нестандартного форм-фактора,
InWin IP-AD160-2 — во-первых, замену ему уже не сыскать, а во-вторых — ремонт из-за сверхплотной компоновки потребовал бы выпаивания половины деталей. С такими вводными пришлось искать нестандартные решения.
Тут я вспомнил, что у меня дома завалялся лишний «брендовый» блок питания для ноутбука Lenovo 20V/4.5A, а на Ali я раньше видел в ассортименте Pico-ATX адаптеры, понижающие входное постоянное напряжение для нужных компьютеру 12+5 вольт.
Если бы у меня был мощный AC/DC «импульсник» на 12 вольт, можно было бы обойтись вдвое более дешёвым Pico ATX, но мне пришлось взять более дорогой экземпляр, допускающий на входе
от 17 до 24 вольт, с паспортной мощностью
до 180 Вт.
Характеристики с сайта продавца
Заявлена защита от перегрузки и от КЗ.
Заказ приехал шустро, за 9 дней от двери до двери. Упаковка — картонная коробка с двумя отделениями, очевидно, специально разработанная под товар:
Как на фото у продавца, БП был снабжён комплектом разъёмов:
БП на нижней грани имеет массивную горбатую пластину толщиной 2мм, прижатую к транзисторам через скорее всего не-теплопроводящий клей. Соответственно, снять её без повреждения и заложить проверенную термопасту не выйдет. На контакте "-12 вольт" обнаружилось маленькое ферритовое кольцо. Пайка — весьма достойная, дорожки широкие, текстолит толстый и качественный, флюс отмыт, придраться можно разве что к кривовато установленным массивным резисторам.
Поскольку мне нужно было получить разъёмы для питания 4 SATA-дисков, появился повод разрезать «косу» с проводами и оценить толщину проводников. Она не порадовала — см. на фото слева в сравнении с припоем диаметром 1мм и нормальными стальными проводами справа:
Материал — омеднённая сталь, лудится отвратительно, паяется — отвратительно. В какой-то момент плюнул и срастил провода, обжав их клещами в гильзы НШВИ.
Поскольку я
не очень доверяю штекерным соединениям под высокий постоянный ток, на вход БП припаял прямо на плату медный провод сечением 2мм, а вместо штатного разъёма поставил «родное» гнездо Lenovo, также с АлиЭкспресс. Это позволило не кромсать провод ноутбучного БП:
Блок отлично уместился на штатные крепёжные отверстия, но потребовались проставки по высоте из-за пластины теплоотвода.
С минимальной нагрузкой (LED-лампа на линии 12 вольт, 2.5'' HDD на линии 5 вольт) блок питания выдаёт 12,23 и 5,19В, соответственно. В дежурном режиме блок потребляет на входе 0,19А. Осциллограф у меня только «игрушечный» DSO138, так что пульсации померять нечем, к сожалению.
Ставим материнскую плату на место, предварительно перепаяв все электролиты на новенькие Jamicron, собираем компьютер и начинаем тесты.
Комплектация ПК — три HDD (WD Green на 1,5 и 2 терабайта, ноутбучный Scorpio на 250Gb) и SSD OCZ Vertex. Видео — интегрированное Nvidia ION. Процессор — Atom:
Под полной нагрузкой — все HDD крутятся, запущена Windows — потребление составляет около 2,15А:
Сходные цифры даёт ИБП, также питающий роутер — потребление гуляет в диапазоне от 18 до 28Вт в пике:
За счёт того, что преобразование переменного тока в постоянный теперь возложено на внешний ноутбучный БП сам компьютер довольно холодный. Температура самого БП — 44 градуса. Надо будет попробовать совсем отключить корпусной 80мм вентилятор и посмотреть, что из этого выйдет, возможно, что пассивной вытяжки в шкафу будет достаточно.
В качестве финального штриха добавляем заглушку на заднюю панель компьютера в то место, где раньше был разъём для кабеля 220 вольт. Для этого на скору руку набрасываем модель в OpenSCAD и печатаем из ABS-пластика.
Результат - симпатичный штекер на прежнем месте
Покупкой очень доволен — она решила мою проблему с заменой нестандартного БП, позволила вынести лишний источник тепла за пределы корпуса и избавила меня от шума одного из кулеров, работает круглосуточно, но электричества ест меньше, чем на три рубля в день. К покупке рекомендую.
P.S. Продавец вложил бумажный купон на $2:
Надо будет прикупить на замену.
У вас на фото еще можно помучатся, а в моем какой-то умный человек сделал радиаторы больше и верхнюю часть загнул, получается что не выпаяв радиатор невозможно выпаять конденсаторы.
По ремонту: замена только электролита не помогает, это если БП не подаёт признаков жизни. Транзисторы проверить? Дежурка.
Чтобы добраться до транзисторов на моём экземпляре, нужны навыки гинеколога.
Интересно, а как по научному, называется стандарт этих БП?
SFX
Flex
МП за 500, процессор за 200, жесткий от даром до 200 (IDE простой) да дисковод IDE за даром, видео до 9800+ с HDMI до 900р, накатить WinXP и гамать в игры на ТВ.
Я понимаю, что ставить диагнозы по фотографии — легко, но тут для ремонта нужны навыки гинеколога или проктолога, я такому не обучен.
В принципе у Pico-PSU странная схемотехника — использовать отдельную WT751002 для формирования сигнала PowerGood, при том, что уже есть на плате контроллер ISL6440 который этот PG также умеет формировать.
Самолично чинил штук 10 — у всех замена 51002 после «блока питания от роутера или внешнего жесткого диска». Если учесть, что типичный БП от DLink, TPLink, Zyxel, WD, Transcend, Seagate — это все-таки ~12 вольт, то делаем выводы…
Разве что так:
Если вы не научитесь думать таким образом, то у вас хорошего инструмента никогда не появится.
Как раз такой валяется, но не так там всё просто, смд деталей куча которые для проверки надо выпаивать, и при этом не напортачить.
К чему я все это — нет доверия к китайским БП:((
Если подскажете как отличить качественный от некачественного буду благодарен:)))
Беру в офлайн магазинах…
Ну и просто читать выводы и смотреть, все объяснить не очень просто.
Вот фото двух бп. А как узнать какой на Али это вообще как выиграть в Гослото:))
1.3а
2а
Внизу как я понимаю — НПО подвал-автоматика
Заявлено до 180W, летом почему-то стал выключаться по перегрузке старого ноутбучного блока питания.
Заменил блок питания 3.5A -> 7A, работает отлично, тихо.
Влез впритирку:
Возможно подобный подошел бы и автору.
Встроенный проц Celeron N2840 2.16Ghz, под систему поставил mSATA SSD на 32 гига, планку SODIMM DDR3 на 2 гига. Под файлопомойку винт 2.5" на 1Тб. Все это крутится под OMV, без шума, без пыли…
Пришлось отключить виртуализацию и C-States в BIOS, чтобы обойти баг.
Спасибо, но в следующий раз куплю брендовое железо — подороже, но без китайских сюрпризов.
А по теме — у знакомого была схожая проблема — бп не работал в HP схожего FF. На ebay — $40 хотели. Так он целый комп на i7 за эти деньги взял. У всех ситуация разная и не везде цены одинаковые
А то завтра вдруг 4к60фпс, а ваш кабель на таком расстоянии не возьмет. Что делать? ремонт?
Вот мой опыт сбора сервера на Thin-ITX. В простое 12 Ватт.
G3420 с мамкой на 6 sata портов и счастье полные штаны. Плюс дури проца вполне хватает жевать всякие транскодирования на лету и прочее.
с учётом того, что у меня БП нагружен на 10-15% паспортной мощности, решил сделать проще.