Мой первый обзор здесь, на МуСьке… Так что прошу не пинать сильно.
Сразу оговорюсь, что обзор весьма поверхностный, под действием первых впечатлений от только что приехавшего товара… Нехороших впечатлений…
Для целей добавления «ума» своему дому был прикуплен этот блок…
Впервые… (все когда-нибудь бывает впервые...)
До этого использовал подобные блоки от
MeanWell… Ну так уж исторически сложилось…
Приехал блок в простой коробке, обильно перемотанной желтым скотчем. Как результат, — погнутый угол…
Решетка съехала и перекусила пластиковый фиксатор… Почему бы не поставить винтик?
Вскрываем и видим:
А с другой стороны флюс не отмыт, аж липнет к рукам
А пайка… Пайка… Выводы… Руки рубить надо… Под корень…
Зачем дыра там где ее быть просто не должно, — тоже загадка
На термопасте тоже экономят… Да и еще «прицел сбился» при ее наложении…
(это я еще ее и размазал немного пока радиатор снимал).
А кто доходчиво расскажет для чего кнопка ST на плате? (я догадываюсь, но все же...)
Спасибо что дочитали…
Более полно «выверну на изнанку» данный блочек после того, как приедет новый мультиметр взамен сожженому…
типа начало есть и в середине усё, ну как так? где ups?
кому надо — могу продать)))
Сэр. (это по-английски если кто не догадался ;)
платки я сам изготавливаю (операционник + реле)
схема drive.google.com/file/d/0B41ylSVrESNHcVVaTHJ4d28wWkk/view?usp=sharing
А ОУ зачем?
Все преимущество Вашей схемы только в том, что не надо лезть в сам БП, остальное увы, недостатки :(
Что я вижу:
1)аккум заряжается через 2 последовательно включенных диода, соответственно, надо на БП вольт 15 поставить, чтобы падение на диодах перекрыть
2) вижу два компаратора, один при напряжении выше определенного уровня подключает аккум, а второй при напряжении ниже заданного включает светодиод…
И на кой оно? отрубать акк при разрядке ниже заданного? А второй компаратор зачем? «скоро вырубимсо»?
Ссылка.
:)
Проще и гораздо безопаснее поставить свинцово-кислотный.
Хотя я делал несколько мелких УПСов и на литии, особо ничего сложного нет.
А 18650 ячейки халявные есть в большом кол-ве из «мёртвых» ноутбучных аккумов.
Вот зачем.
Интересует больше готовое решение, т.к. силовую электронику сам не рискую колхозить.
Скажем так, литиевые использовать несколько опаснее.
нет, такого варианта не подскажу.
Разве что Повербокс с такой функцией искать.
В том смысле, что они взорваться могут? Ну так в ноутах же их используют, и ничего. Было б заводское решение с таким UPS'ом, было б ваще круто.
Тоже об этом думал. Нужно только повысить его выходное напряжение потом до напряжения каждого потребителя и найти разъёмы под этих потребителей.
И ещё нужно найти такой power bank, который может одновременно заряжаться и отдавать энергию.
Наверное, так и сделаю.
Картина усугубляется тем, что это не их разработки, они работают с кучей не самых порядочных в плане схемотехники китайцев — например, в том же 3000 эти бакланы (не знаю, как еще их назвать) не сделали гальваническую развязку цепи заряда аккумуляторов от сети, в итоге если делать замену без отключения от сети, можно или электронику попалить, или себя любимого. Поэтому, видимо, и схемы не дают, все, что гуляет по сети — срисовки.
Так что если у вас IPPON, лучше не задумываясь меняйте на что-то другое. Не обязательно APC, тот же Powercom на порядок лучше в плане схемотехники, Eaton, СИПБ.
И покупать ещё УПСы при нынешнем курсе не имеет смысла под мою задачу. У меня задача как раз получить ИБП практически на халяву. Аккумуляторы вот есть, но литий в 18650.
Пучит аккумуляторы от сульфатации и в APC — там тоже иногда приходится выковыривать из корпуса железякой…
И кроме потребления акумы долго не вижут
2. Если вы добываете банки путём потрошения мёртвых батарей, вы получаете банки разного качества. Плюс мешок убитых банок, которые действительно мёртвые, а не прикидываются. Так как для того же аналога 12V 7Ah надо собирать 3S3P, потребуется 3-7 батарей, чтобы отобрать на одну батарею близкие по параметрам 9 банок.
3. Если считать, что UPS должен питать устройство 15 минут, получаем разряд 4C (или 28А). Свинцу пофигу, он высокий ток относительно легко переносит. А вот к литию, да ещё в такой конфигурации, предъявляются более жёсткие требования. Под такие токи хорошо рассчитаны плоские модельные липошки, а ноутбучные ячейки, с типичным разрядом <= 0.5С, не подходят от слова совсем. Ну то есть ресурс будет на 3-5 включений (для б/у ячеек), а потом кто-нибудь, да деградирует.
4. Вообще, создание резервной системы питания на компонентах неконтроллируемого качества (б/у ячейки с разбросом номиналов) создаст больше проблем с работой этой самой системы, чем решит.
5. Само поддержание лития в заряженном и при этом постоянно подключённом к сети состоянии есть нетривиальная задача. Не всякая модель ноутбука в таком режиме умеет сохранять ресурс батареи. Иначе откуда у вас так много мёртвых батарей?
2. У меня пара десятков потенциально живых ячеек и примерно столько же мёртвых. Думаю, этого хватило бы.
3. У меня небольшая нагрузка, ватт 50 максимум, я думаю.
4. Да вы меня все уже практически разубедили =).
5. Ну так я хочу готовое устройство, которое умеет делать всё, что надо.
P.S.: в некоторых аккумуляторных сборках ноутбуков, которые отказывались работать в ноутбуке, все (вообще все) ячейки были в норме.
Похоже на запланированный выход из строя.
Касательно ноутбучных сборок, там умный контроллер может заблокироваться при первых признаках неполадок, тем самым не доведя ячейки до критичных нагрузок. Ячейки будут как новенькие, да. А чего там не понравиось мозгу никто уже не узнает.
Но раз я не могу использовать эти ячейки в ноутбуке, то хочется использовать где-то ещё. Пусть даже они быстро выйдут из строя.
Вот собрал два power bank'а по 4 банки. Но их ещё много.
Пока релека щелкает, мощный потребитель может и ребутнуться :(
Провала при переключении между батареей и сетью у этого УПСа нет, вообще.
Не вижу смысла, сложность отличается на порядок при отсутствии разницы.
Куча транзисторов, микроконтроллер, светодиоды, а зачем? :)
Если индикация заряда/разряда, запоминание последнего состояния не требуется, то наверное разницы нет, но мультиметром каждый раз в аккумулятор тыкать не всем хочется :)
Хотя на самом деле у обоих устройств одна и та же проблема — аккумы стоят просто под постоянным напряжением после окончания заряда, хотя по феншую должны заряжаться до 14.3-14.4В, потом зарядный модуль должен отрубиться и включиться при 13.5-13.8В. Так аккумулятор дольше всего проживет в режиме ожидания.
Индикацию можно и к моему варианту прикрутить, а надо?
Одинаково проживет :)
Производитель думает иначе (пункт 12):
www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-GEL-and-AGM-Batteries-EN.pdf
У большинства нормальных (не китайских) производителей такой график есть в даташите. Да и по опыту — в серверной у нас в дешевых бесперебойниках аккумы ходят 2, ну 3 года от силы, а в дорогих, где используются подобные алгоритмы подзарядки и по 5-6 легко.
Но в таком варианте можно поямать глюк, напряжение почти упало, пошла команда на выключение, но между почти полным и полным разрядом опять подали сеть.
В итоге имеет включенный УПС и выключенное оборудование.
Опять же, по опыту.
В дешевых стоят безымянные батареи, а в дорогих панасоники и т.п.
Да мы вроде из одной коробки сами ставили последние два раза :) Благо формат батарей одинаковый оказался.
Может конечно еще термокомпенсация сказывается — ее наличие не проверял, смотрел только схемы заряда.
А так, почему нет? Только резистор, на котором измеряется ток заряда, надо мощнее ставить, так как схема примитивная и на резисторе падает около 0.5-0.6 Вольта, соответственно при токе заряда 2А будет около 1-1.2 Ватта.
Но для него я так понимаю 13.8 от свинца уже перебор, увы.
я их столько подделок видел, причём по $11 и на Украине…
Видать опробовал функцию ИБП )
Редактировать -> Сохранить в черновиках.
а тут Траволта гуляет…
П.С. Сто лет читал, теперь зарегился хоть
да еще и старый пострадал
джинобозреватель воспользоваться старым мультиметром и измерить потребляемую мощность бп с минимальной нагрузкой или без нее вообще.Спасибо.
%)
Или сделать самому.
Первый вариант дешевле, имхо…
Хотя если взять ATX…
Можно взять два.
Но лучше взять просто два отдельных БП…
был бы кот — старый мульт был бы жив, да и новый приехал бы за два дня
или, как вариант, возможно он грустит по безвременно ушедшему старому мультиметру и привык мерять только им
;)
чтобы запустить начальную подачу напряжения на выход с аккумулятора при отсутствии сетевого
Холодный старт
Наличие в ИБП режима «холодный старт».
Режим «холодный старт» позволяет включить ИБП в режиме работы от батареи при отсутствии напряжения в электрической сети.
Этот режим позволяет «запитать» какое-либо электрическое устройство уже при отсутствии напряжения в электрической сети. Например, таким способом можно «поднять» удаленный сетевой коммутатор и обеспечить работу локальной сети.
48 вольт оно хочет, если нужно через POE отдавать 48 вольт. Если будет БП на 24, то сможет отдать только 24 через POE. а 48 вольт требует та же убиквитивская вайфайная точка. поэтому вот так :/
Скорее всего это отсюда полезли такие требования к БП :)
А с ПОЕ вообще конечно засада :/ у всех разное напряжение и даже варианты ПОЕ разные :/ Хотя конечно для серверных DC железок стандарт вроде да, 48 вольт насколько помню. По ошибке как-то заказали на работе пару нортелей с DC питанием :)
Всё остальное это обычный колхоз, который иногда называют Passive POE. Тупая подача питания по свободным парам (чуть сложнее для гигабита). И напряжение там зависит от того, сколько конечное устройство может переварить. Бывает 12, бывает 24. И 48 тоже можно встретить. Чем дешевле железка, тем ниже.
Кстати, у меня дома микротик из серии soho — ест от 8 до 30 В, если не изменяет память. Да и пара свитчей HP есть в работе, 16 портовых, вполне себе металлических, тоже от 12 В БП
Так набил сотню резисторов, сел потом и сразу все запаял.
www.youtube.com/watch?v=3rmcBPz4rbA
см 7:30
12В 220 обратно преобразует на 8А?
Или резервную батарею можно подключить?
Если бы дешевле было купить готовый, то я бы покупал, а так иногда применяем такие УПСы.
Все с пайкой нормально. Загнутые выводы это не проблема.
У меня есть такой
1) Кнопка ST = START если память не изменяет это запуск от аккумуляторов при отсутствии питания 220 (т.е. берём блок ставим аккумуляторы, а для начала работы надо подать 220 либо нажать ST)
2) Могли бы работу индикатора описать красный сеть, зелёный работа, белый заряд АКБ. (Если память не изменяет)
3) Придирки по поводу пасты и ножек излишни учитывая цену это вам не ваши «менавилы» (Возникает чувство что Вы пытаетесь прикинуться спецом)
4) Могли бы заикнуться про вольтаж, а то народ в заблуждение вводите дело всё в чём у этого ИБП на выходе напряжение на 0,35В выше чем на батарее (при питании от сети), а дежурное напряжение батареи до 13,8 итого 13,8+0,35 ~14В.В добавок при разряде АКБ напряжение отключения 11,3.
Соответственно рабочий диапазон напряжений от 11В до 14В а не 12В! и для питания модема или ещё какой 12 вольтовой техники эта штука не подходит(надо применять специальный преобразователь, тут mySKU.me/blog/china-stores/38606.html обзор на мощную версию у меня трудиться более компактный и маломощный)
2 бала Вам за «обзор»
Но больше открытий позволяет получить осциллограф.
Таки ДА, где то на подлете еще и осциллограф…
И есть огромное желание посмотреть на пульсации на выходе не только этого блока, но и остальных. Мне тут отломился кусочек счастья халявного в виде объемного пакетика с модулями на XM1584, MT3608 и MP2309… Есть еще два модуля на неизвестной чипине (даташит не нашел...) НС8819. Возможно, Вы чем поможете?
2 минуты беглого поиска. Перевод с китайского.
Подстроечником выставляю 12В на выходе, отключив батарею. Предположим, батарея 13В.
Подключаю батарею. Если есть сеть, но нет нагрузки (слабая), БП все равно переключается на батарею, и на выходе будет ~12,6В.
Если напряжение на батарее опускается ниже ~12,4 (на выходе 12В) БП переключается на сеть и держит установленные подстроечником 12В.
При этом если его нагрузить (пробовал 3А), БП сразу переключается на сеть и держит установленное напряжение.
Также планирую использовать его для умного дома, но там не будет постоянных нагрузок в 8А. Теперь вот думаю, как лучше поступить: либо задрать выход до 12,8-13, чтобы на батарею не переключалось, либо придумывать чем нагрузить ))
Также точно загнуты выводы, правда плата промыта и красивая.
Еще в блоке присутствует непонятный регулятор выходного напряжения 11.3-14.9В, но смысла в нем нет, т.к. при пропадании внешнего питания на выходе все равно будет плавающее напряжение батареи без какой либо стабилизации.
Ну и китаец утверждал, что 0.3А для 9Ач будет в самый раз и больше не надо подавать дабы не угробить батарею.
А китаец спец по продажам, а не инженер.
У меня был вопрос как раз таки по верхнему напряжению: picoPSU мой имеет по спецификации верхний предел входного напряжения 24В. В этом блоке питания можно выставить 22В и радоваться жизни, но как только пропадет сетевое напряжение БП на picoPSU рубанет почти 28В от батарей и можно наслаждаться светозвуковым представлением внутри сервера.
Резистором выставляют не 12, а 13.8
Вы не подумали, откуда возьмется 13.8 если Вы выставили 12? :)
А если точнее, то на выходе может быть и 13.8+0.5=14.3
Данный БП сделан по типу моего варианта доработки — ссылка, только мощнее и добавили индикацию.
Подумал, но к сожалению, у меня нет в наличии этого БП, но вот что ответил китаец по этому поводу:
Вообще по приведенной на али блочной схеме как раз таки логично выставлять резистором напряжение 13.8, а внутренняя схема будет ограничивать ток заряда.
Предварительно подстроечником выставил 12В при отсоединенном аккумуляторе.
Мультиметр показывает напряжение на батарее.
1. Сеть — есть. Нагрузки — нет
2. Сеть — есть. Нагрузка — 2,7А
3. Сеть — нет. Нагрузки — нет
4. Сеть — нет. Нагрузка — есть
Красный диод на БП свидетельствует о питании от сети (только на второй картинке)
Если без нагрузки подстроечником выкрутить напряжение на выходе до уровня (Vбат-0,3В), то загорается красный диод, т.е. включается питание от сети.
P.S. Чтобы не возникло вопросов: показания напряжения от одного и того же источника у мультиметра и того показометра совпадают
Обычно разница напряжения на заряжаемом аккумуляторе и нагруженном куда больше.
12 Вольт где? На выходе БП или на клеммах батареи?
я думаю, т.к. третий диод не горит, то акк. не заржался все это время.
Спрошу по другому, чем Вы регулируете напряжение окончания заряда?
все работает, как Вы и сказали.
на клеммах при этом ~13.7,
на выходе без нагрузки при этом 15,1В!
выходное проседает только когда от аккума. от сети — ну может на 0.1В
2. Отсутствием защиты от перезаряда и переразряда аккумулятора (при снижении напряжения ниже предела отключается нагрузка).
3. Отсутствием индикации (не нужно)
4. Отсутствием кнопки холодного старта, точнее, он всегда будет работать.
5. Блок питания должен быть не на 12В, а выдавать 12.5-12.8 для заряда батареи в режиме поддержания заряда
Насколько я знаю, 12 Вольт на таких платах обычно просто коммутируется, а не стабилизируется (хотя существуют и такие модели).
Ну а если отвечать на ваш первый вопрос — винт работает исправно, не знаю, что ещё ответить.
Как вариант, хотя бы 12-14, а на выходе 12.
Обычная плата 12 Вольт не стабилизирует, т.е. что на входе, то и на выходе. Естественно с вычетом падения на полевике.
Это радует.