Как оказалось вполне работоспособный (недорогой) драйвер для замены сгоревшего на 20Вт прожекторе
Ну вот, как бывает, у знакомого перестал светить светодиодный 20 ваттный прожектор… В процессе разборки и тестирования стало понятно, что причиной являлся драйвер питания светодиода, сам светодиод остался вполне живым.
Ремонтировать драйвер не стали, по причине что он «качественно» залит компаундом — до элементов добираться сложно, и без повреждений элементов ковыряться как минимум очень долго и муторно.
Вот сам сгоревший пациент…
обратная сторона платы
Был подобран подобный по характеристикам (заявленным китайцами) на Али
Технические характеристики:
Тип элемента: Светодиодный драйвер
Мощность: 20 Вт
Ток: 600 мА
Входное напряжение: 100-265 В переменного тока
Выходное напряжение: 20-39 В DC
Частота: 50-60 Гц
Рабочая температура:-40 °-+ 70 °
Температура хранения:-40 °- + 70 °
IP Рейтинг: IP 66
Длительный срок службы: 50,000 ч
Сертификат: CE, RoHS
Цвет кузова: серебро
Материал: алюминиевый корпус
Ехал более месяца, но впрочем много посылок от 11 го ноября «китайцы несли пешком»
Приехал в пупырке и простом конверте (благо повредить что-то там сложно)
Сразу несколько насторожило то, что в сравнении со сгоревшим он имел меньшие размеры, и китайцам как-то не слишком верю на слово, из многолетнего опыта торговли с ними…
Произвели несложную замену… замеряли ток, который оказался весьма близким к 600 и укладывался в заявленные 5%. Прожектор «ожил».
Включается сразу. Сам драйвер не нагревается ощутимо (немного погоняли). На сетевом входе присутствует емкость, видно по конкретному искрению контактов при включении. Хотя для прожектора и не слишком важно кол-во пульсаций — на вид с этим все нормально. На видео на смартфоне не наблюдается заметных мерцаний. Помех видимых тоже не заметил, этим грешат часто подобные драйвера, сталкивался даже что ТВ отказывался работать, когда драйвер относительно недалеко от ТВ антенны находился. И переставал работать включенный вместе с ним датчик движения (зависал) :)))
Данный недорогой драйвер можно рекомендовать для самостоятельных сборок или ремонта прожекторов и всякого рода осветительной аппаратуры с мощностью до 20вт.
Про «странно» — не совсем странно, т.к. если Вы сталкивались (вдруг) с электрикой японского автопрома, то у них именно красные провода являются минусовыми, а черные плюсом :) Был когда то момент, когда я этого не знал и пользовал тестер не стрелочный (не обратил внимание на полярность при установке), и таким образом при банальной установке автомагнитолы себе в авто спалил (как это не странно) компьютер автомата коробки! Т.е. тупо красный на красный цеплял, а черный на черный (с остальными понятно было) — тоже никак не мог предположить подвоха :)Там конечно совпало ряд нюансов, один из них неудачная компоновка элементов на этом «злочастном» компьютере. Однако «попадос» был, с учетом довольно редкой модели моего автомобиля :))))
Обычно мозги у японских авто довольно прочные и спалить их нелегко.
Авто Тойота/Дайхатцу модель Sparky/Atrai7 (пара, как часто бывает у этого производителя, все взаимозаменяемо). Мозги в принципе те же что и на других этих коробасах — т.е. и YRV и мелкоджипы типа Cami Terios и пр. — там на всех одно и тоже стоит
Но я бы сначала оттестировал, что все таки вина драйвера, а не светодиода или плохого охлаждения.
Хотя если электролит заменить, то вероятно его можно выковырять и новый присобачить
А драйвер просто задает ток для этого светодиода.
Ваш светодиод должен попадать в вилку указанных напряжений и драйвер должен иметь ток не более максимального для диода, а лучше на 20-30% меньше.
Не реклама, смотрел 20 ватки, в юлмарте гарантия 3 года, может хорошо помочь.