Решил купить регулятор оборотов для вентиляторов в системном блоке.
Ранее использовал самоделку из проводов molex разъема и просто переключал вентиляторы на меньшее напряжение.
Самоделка
Сделана из проводов от molex разъема, скрепки, термоусадки и термоклея.
Схема питания
В работе.
Упаковка
Пришло устройство в плотно упакованном пакете. В комплекте с реглятором оборотов поставлялось 4 винта.
Устройство довольно компактное и предназначено для установки в 3.5" отсек. Размеры (ШхВ): 10см х 9,5 см. Крутилки регуляторов выступают на 1 см.
Питается устройство от molex разъема. Вентиляторы подключаются через 4 pin разъем.
Разбор
Для того, чтобы попасть внутрь устройства, откручиваем 4 винта на нижней стороне
Cветодиоды очень яркие. Заклеил их плотной лентой.
Cветодиоды
Регулятор оборотов в действии.
Устройством доволен. В целом, качественная коробочка. Материалы / сборка / пайка хорошего качества. Единственное, что не совсем устроило — пластик. Стенки тонковаты и места для крепления винтов из-за этого могут прийти в негодность.
Планирую купить+19Добавить в избранноеОбзор понравился+24
+36
Для старых компов нормально. Для более-менее современных неактуально, т.к. материнская плата умеет управлять 2-3 вентиляторами и «крутить ручки» можно в программе или выставить нужные параметры и забыть.
Из этих 2-3 один идёт на проц и в моём случае остаётся лишь еще один, его вывел на переднюю стенку как самый слышимый, а боковой и задний просто через переходники пришлось лепить. Так что вещь полезная.
Так еще и видяха охлаждается, как с ее температурой быть? Ну и инерционность у воды большая, т.е. нет смысла «дергать» вентиляторы при каждом скачке температуры проца. К тому-же вентиляторов у меня 3 штуки, а бывает и больше.
Да неплохо-бы, а как это реализовать? Это-ж надо выносной датчик от «мамки» в воду опускать. Теоретически наверное возможно, даташиты с паяльником «в зубы» и вперед, издеваться над компом, вот только многие-ли на такое отважатся?
В старых как раз и стоят 2-3 вентилятора, в новых их 2 на процессоре, 1-2 в морде, 1 сзади, 1 с боку, возможно снизу и вверху кто-то ставит. Тогда как на материнке обычно 1-2 разьёма и 5 штук с посветкой могут не выдержать. Остаётся либо реобас либо с регулировкой вентили брать раза в 2 дороже обычных. В своё время чем менять 4х140мм и 2х120мм вентиляторов взял реобас www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?14/65/57, в простое и лёгкой нагрузке компьютер не слышно метров с 3х.
У меня в новом ПК всего 3 — один на процессоре, один в морде на вдув и один сзади на выдув. Зачем ставить 6 куллеров ума не приложу, если все так печально то нужно смотреть в сторону водного охлаждения.
Всё зависит от комплектующих и назначения компьютера. Корпус уже с 2 шёл в комплекте, 2 на процессоре, 1 сбоку. Вода для другого, она либо для красоты если это готовое решение, либо для "+100мегагерц к разгону".
Всё зависит от комплектующих и назначения компьютера. Корпус уже с 2 шёл в комплекте, 2 на процессоре, 1 сбоку.
Ну вот мне хватает 1 на процессоре и 2х в корпусе для того, что-бы не было перегревов даже при конвертировании видео на протяжении нескольких суток.
Кстати как шумит системник?
Если днем открыта форточка то его вообще не слышно, а если ночью то очень тихо слышно (зарядка Opus BT-C3100 шумит во много раз больше, да и обычный мелкий вентилятор/обогреватель на минимуме заметно шумнее) и спать вовсе не мешает (системный блок стоит в 2х метрах от головы).
больше одного-двух вентиляторов так не подключить. иначе нормальный блок питания уйдёт в защиту. на современном железе это без надобности — автоматическая регулировка есть даже на самом бюджетном железе.
Пссс, парень, процы питаются через специальные схемы 3х или даже четырёх, как у жопокамневых материнок, фазного питания, которые, в свою очередь, питаются от линии питания 12в. Притом, что на выходе схемы питания получаем напряжение менее 2в, примем падение на переходе равным полтора вольта (грубо и с запасом), то мы можем ухандокать линию питания (в теории) до 12-2-1.5=8.5 вольт. И, как видно, обсолютно процессору пофиг, что творится на линии 5в.
Делал подобную штуку на стабилизаторах КРЕН, тоже 4 канала, у меня получилось не так аккуратно (навесной монтаж), зато чуть мудренее: переключатель под каждым регулятором, в выключенном положении идет 12В мимо КРЕНок (КПД 100%), в включенном загорается синий диод, скорость регулируется ручкой, диод горит тем ярче, чем быстрее крутится вентилятор.
К слову, вышло не дешевле чем купить готовый реобас, даже не считая затраченного времени, но с околонулевыми знаниями радиоэлектроники, мне было интересно заниматься его конструированием и созданием, получил удовольствие от процесса, 1 канал сломался почти сразу (брак переключателя или я его перегрел при сборке, не ремонтировал, так как использую только 2 канала), остальные исправно работают уже 4 года.
Кстати за ЮСБ разъемами были светодиоды
Теперь понятно, для чего резисторы возле USB.
чтобы не тыкать в темноте на ощупь.
Ваши бы слова да производителям корпусов в уши! :)
Заказал недавно за 5.27 по скидке, но потом заказ отменил, понял что по сути вещь бесполезная, можно просто переключить коннекторы на +7в и сидеть спокойно.
На выход таймера нужно цеплять управляющий вывод транзистора (базу или затвор). Тогда и получите эти 1-1.5А, а в линейном режиме он будет распылять тепло, но у него, я боюсь, с этим всё очень плохо (мелкий пластиковый корпус) и он сдохнет от перегрева.
Разве вы не знаете, что любая «лишняя» деталь удорожает конструкцию? Китайцы тем и хороши, что могут сделать за любые деньги любую вещь. Хочешь подешевле — получай подешевле. В этом посте mySKU.me/blog/aliexpress/33057.html#comment986122 я расписал нагрузку, вообщем изделие работоспособно. Хотите экономить электричество и быть другом зеленых — тогда вам не сюда =(
Не смущает. ШИМ регулировку поддерживают 4pin вентиляторы, где питание идёт отдельно, управление отдельно. Стандартные 3pin вентиляторы лучше регулировать постоянкой
У меня материнка преспокойно ШИМила и 2 и 3 пин вентиляторы :)
Просто ШИМ там на частоте раз в 10-20 выше чем частота импульсов с датчика оборотов. И скорее всего материнка вполне нормально различает где ШИМ, а где обороты.
А может и просто от самой схемы вентилятора зависит.
Не перестанет, если нагрузка постоянная, вернее если не надо работать на ХХ.
Именно такая схема и применяется на материнках.
Схема из даташита на w83627hf-aw
я бы вообще ламптрон 5 или 6 взял если бы надо было. в санбимах есть интересная фишка по входящему ШИМ сигналу контролить подключенные вентиляторы, даже 3пиновые.
мне вообще такое добро не надо — у меня материнка АСУС, она спокойно контролит и ШИМ вентиляторы и обычные 3пиновые вольтажем.
Если предположить, что макс ток кулера 0.2Ампера, а напряжение регулировки от 7Вольт, то при полностью открытом транзисторе (который рассеивает 1 Вт мощности) будет выделяться всего 0.4*0.2=0.08Вт. Если полностью снизить обороты, то падение напряжения на транзисторе будет 12-7=5Вольт, при токе 0.2А даст итоговое 1Вт мощности — что опять же допускается транзистором, хотя и на пределе. Но по факту ток будет ниже, поскольку напряжение на кулере меньше паспортного и составляет 7Вольт.
Вот если бы на плате стоял PWM регулятор, было бы все значительно «кошернее», и КПД повыше и тепла поменьше, да и мощность нагрузки можно было бы прибавить, но наверное и так хорошо подумали изготовители.
зы PDF тут aliexpress.com/store/product/Free-shipping-original-Transistor-2SA684-A684-small-power-triode-2a-30v-TO-92L/105322_1159955915.html
судя по отсутствию мало-мальских радиаторов никакая. я бы такое брать не стал…
Правильно мыслите, поддерживаю! Нет радиатора — есть проблема. На один канал — максимум один вент и «прикручивать» не более, чем на половину.
Я такой себе не взял бы за такие деньги. Красная цена такого чуда максимум 5 у.е. + рекомендован допилинг радиаторами.
Думаю, сейчас в теме окажется достаточное количество людей, разбирающихся в электронике, поэтому рискну попросить консультацию по теме нахаляву :)
Имею древний хаб Intel, надёжный, как трактор (корпус из железа, made in USA, все дела). Всё в нём хорошо, только вот штатный 5V/0.12A кулер шумноват. Мелкие кулеры на замену шумят тоже.
Думал вкрутить туда реобас, чтобы скинуть полвольта. Но при этом кулеры могут не раскрутиться при включении.
Кто-нибудь может подсказать схему, которая бы первые секунд пять подавала бы на выход полные 5В со входа, а только затем задейсовала бы регулятор напряжения? Спасибо.
Зачем сложности с реобасом? 1 диод даст вам падение напряжения в пределах задуманного. Ну и как заметил lgsmns конденсатор электролитический включенный параллельно даст нужный «пусковой» ток.
Не уверен, насколько полезна штуковина сия сама по себе, но для «радиогубителя» корпус+4 переменника+4 красивые ручки за 9 баксов — вполне себе наборчик:) Можно туда впихать какой-нибудь усилок.
Про доставку можно написать. Сколько времени продавец отправлял товар, какой службой, был ли трек и сколько шла посылка.
Просто заказа у другого продавца, сейчас открыл спор. Трек дали только по китаю, уже прошло больше 70 дней.
Заказал 14 июня, а отправили через пару дней. Трек был типа FTL*цифры*MY. Посылка пришла на прошлой неделе, в четверг. Либо продлевайте, либо диспут с возвратом.
Валяется у меня нечто похожее (Spire DigiPanel2), хватило минут на 5 (даже меньше), там транзисторы стоят SMD, уж не знаю на какую мощность, но передохли от вентилей 80мм за несколько минут. В этой может что и посолидней, но радиаторов что-то не видать…
Юзаю точно такой же уже лет 5 :) Претензия была только одна — очень яркие диоды, решилось выдиранием их (диодов) с «мясом» из платы)
Основной плюс такой штуковины по сравнению с 5\7 вольт на постоянку — можно подобрать напряжение под себя «на слух». Для моих (залмановских вроде) кулеров неслышимым для меня оказалось напряжение около 8 вольт (то есть на 7 вольтах они крутились бы чуть медленнее чем позволяет мой слух).
В zalman zm-mfc1 при подключении большинства современных вентиляторов диоды не светят непрерывно, а мигают. Со старыми вентиляторами они просто светятся с разной интенсивностью в зависимости от поданного напряжения.
Проблему с миганием можно решить впаиванием сопротивления? Если да — опишите поподробнее.
для меня так и осталось загадкой, на кой черт реобасу такая большая коробка, :-)
Мне по душе автоматическая регулировка скорости, схема из 5-10 деталей, спаять может и школьник, при сбоях — вентилятор ткпо раскручивается на максималку.
PS, а лучше вообще переходить на водянку, но с текущим курсом выходит уже дороговато, хотя как приятно сидеть в полной тишине…
Есть большая вероятность, что в некоторых случаях унифицированное производство при перерасходе материала дает таки выгоду. Если по нашему — то коробки предназначались для различных серий однотипных устройств.
И да, длина дает жесткость дополнительную при креплении в 4х точках. Единственное я не понял это в 5.25 отсек или 3.25...
С чего ты решил в блоке питания с разъемов можо снять 7,5В? Земля везде одна! Все черные провода звонятся. Следовательно у тебя было тольк о12 и 5. 7,5 ну ни как не взять (
А вообще интересно зачем столько ветродуев? У меня bigtower (сейчас мало железяк, разнес по другим/продал и т.д.), в былие времена на борту имелось 6HDD, 1SSD, 1DVDDrive, asus p8z77 deluxe? 3570k на 4GHz, XMS кака-ято память на 2Ghz, 2 видяхи кажется или 660 или 670, блок на 1Кв. Так вот все это дело кружилось 6 вентиляторами:
1. Блок питания (блок с низу распологался, работал на вдув)
2. Перед винтами 120-ка или 140 на вдув
3-4 видеокарты
5. ЦПУ IGLOO кажется что-то из TOWER
6. Сверху блока на выдув во всю ширину там за 200 ветродуй (было 2, но один сразу был откушен). блоку сразу был впаян резистр, перед винтами и сверу блока висели через резюки шедшие с термалтейковскими вентиляторами, видяхи и проц сами рулились, проц мог вообще не кртить иногда. Ни разу за все время температура на устройствах не доходила до чего-то не мыслимого, даже летом кода в комнате +40, я мог запустить брутфорс Handshake на символов 15 на двух видяхах и не парится температурой.
Земля для питания обычно не используется (видимо речь шла про ноль)
Если минус вентилятора подключить не к нолю, а к +5В, на нём будет напряжение около 7В
Случай смешной был с этими вентиляторами…
Знакомым комп делал, вскрыл его, там видяха с пассивным охлаждением и корпусной вентилятор к ней прикручен.
А подключили несчастного по цветам в разъём молекс (изначально вентилятор имел 3pin коннектор для материнки). Т.е. красный провод воткнули в +5в, чёрный в землю, а жёлтый провод датчика оборотов — в +12в. Я был удивлён, что он вообще крутился.
Кстати про 7в — вентиляторы DeepCool UF серии комплектуются адаптерами 7в с завода))) В старом компе две вертушки висят на таком.
Процессора.
Хотя нет, таки есть третий, в БП. И так последние 11 лет.
Кстати как шумит системник?
Если днем открыта форточка то его вообще не слышно, а если ночью то очень тихо слышно (зарядка Opus BT-C3100 шумит во много раз больше, да и обычный мелкий вентилятор/обогреватель на минимуме заметно шумнее) и спать вовсе не мешает (системный блок стоит в 2х метрах от головы).
Кстати за ЮСБ разъемами были светодиоды, чтобы не тыкать в темноте на ощупь.
К слову, вышло не дешевле чем купить готовый реобас, даже не считая затраченного времени, но с околонулевыми знаниями радиоэлектроники, мне было интересно заниматься его конструированием и созданием, получил удовольствие от процесса, 1 канал сломался почти сразу (брак переключателя или я его перегрел при сборке, не ремонтировал, так как использую только 2 канала), остальные исправно работают уже 4 года.
Теперь понятно, для чего резисторы возле USB.
Ваши бы слова да производителям корпусов в уши! :)
:)
Причем, ЕМНИП, в спидфане даже можно задавать частоту ШИМа.
Просто ШИМ там на частоте раз в 10-20 выше чем частота импульсов с датчика оборотов. И скорее всего материнка вполне нормально различает где ШИМ, а где обороты.
А может и просто от самой схемы вентилятора зависит.
Именно такая схема и применяется на материнках.
Схема из даташита на w83627hf-aw
мне вообще такое добро не надо — у меня материнка АСУС, она спокойно контролит и ШИМ вентиляторы и обычные 3пиновые вольтажем.
Вот если бы на плате стоял PWM регулятор, было бы все значительно «кошернее», и КПД повыше и тепла поменьше, да и мощность нагрузки можно было бы прибавить, но наверное и так хорошо подумали изготовители.
зы PDF тут aliexpress.com/store/product/Free-shipping-original-Transistor-2SA684-A684-small-power-triode-2a-30v-TO-92L/105322_1159955915.html
Я такой себе не взял бы за такие деньги. Красная цена такого чуда максимум 5 у.е. + рекомендован допилинг радиаторами.
Имею древний хаб Intel, надёжный, как трактор (корпус из железа, made in USA, все дела). Всё в нём хорошо, только вот штатный 5V/0.12A кулер шумноват. Мелкие кулеры на замену шумят тоже.
Думал вкрутить туда реобас, чтобы скинуть полвольта. Но при этом кулеры могут не раскрутиться при включении.
Кто-нибудь может подсказать схему, которая бы первые секунд пять подавала бы на выход полные 5В со входа, а только затем задейсовала бы регулятор напряжения? Спасибо.
Просто заказа у другого продавца, сейчас открыл спор. Трек дали только по китаю, уже прошло больше 70 дней.
aliexpress.com/item/5-25-Multi-function-Temperature-Controller-CPU-System-Cooling-Fan-Speed-Automatically-Adjusts-Singapore-Post/920713472.html
Основной плюс такой штуковины по сравнению с 5\7 вольт на постоянку — можно подобрать напряжение под себя «на слух». Для моих (залмановских вроде) кулеров неслышимым для меня оказалось напряжение около 8 вольт (то есть на 7 вольтах они крутились бы чуть медленнее чем позволяет мой слух).
Проблему с миганием можно решить впаиванием сопротивления? Если да — опишите поподробнее.
Мне по душе автоматическая регулировка скорости, схема из 5-10 деталей, спаять может и школьник, при сбоях — вентилятор ткпо раскручивается на максималку.
PS, а лучше вообще переходить на водянку, но с текущим курсом выходит уже дороговато, хотя как приятно сидеть в полной тишине…
И да, длина дает жесткость дополнительную при креплении в 4х точках. Единственное я не понял это в 5.25 отсек или 3.25...
А вообще интересно зачем столько ветродуев? У меня bigtower (сейчас мало железяк, разнес по другим/продал и т.д.), в былие времена на борту имелось 6HDD, 1SSD, 1DVDDrive, asus p8z77 deluxe? 3570k на 4GHz, XMS кака-ято память на 2Ghz, 2 видяхи кажется или 660 или 670, блок на 1Кв. Так вот все это дело кружилось 6 вентиляторами:
1. Блок питания (блок с низу распологался, работал на вдув)
2. Перед винтами 120-ка или 140 на вдув
3-4 видеокарты
5. ЦПУ IGLOO кажется что-то из TOWER
6. Сверху блока на выдув во всю ширину там за 200 ветродуй (было 2, но один сразу был откушен). блоку сразу был впаян резистр, перед винтами и сверу блока висели через резюки шедшие с термалтейковскими вентиляторами, видяхи и проц сами рулились, проц мог вообще не кртить иногда. Ни разу за все время температура на устройствах не доходила до чего-то не мыслимого, даже летом кода в комнате +40, я мог запустить брутфорс Handshake на символов 15 на двух видяхах и не парится температурой.
Если минус вентилятора подключить не к нолю, а к +5В, на нём будет напряжение около 7В
Знакомым комп делал, вскрыл его, там видяха с пассивным охлаждением и корпусной вентилятор к ней прикручен.
А подключили несчастного по цветам в разъём молекс (изначально вентилятор имел 3pin коннектор для материнки). Т.е. красный провод воткнули в +5в, чёрный в землю, а жёлтый провод датчика оборотов — в +12в. Я был удивлён, что он вообще крутился.
Кстати про 7в — вентиляторы DeepCool UF серии комплектуются адаптерами 7в с завода))) В старом компе две вертушки висят на таком.
От 5В действительно далеко не всякий будет крутиться