Данный фонарик был куплен в качестве символического подарка, но покрутив в руках захотелось прям себе такой же купить. ;)
Упаковка и внешний вид
Диаметр 16мм, длина 60мм, вес 17грамм
Управление — кнопкой, описано на коробке. Нажатие и удержание из выключенного состояния включает турбо-режим, который работает пока нажата кнопка.
Дабл-клик влючает основной фонарь, короткое нажатие в этом режиме переключает яркости от меньшей к большей, причем есть память режима. Длинное нажатие выключение.
Тройное нажатие включает боковые диоды в следующей последовательности: белый, мигающий белый, ультрафиолет, красный, мигающий красный, сине-красная мигалка. Длинное нажатие выключение.
На видео не совсем хорошо видно мигание. Оно порядка 2Гц, ну а красно-синие мигалки прям как настоящие ;)
На торце есть магниты, но не особо мощные. По факту даже на машине держится еле-еле, хотя на голом металле вполне. Это сводит пользу от магнитов к нулю, что чертовски досадно. Мне показалось что они глубоковато вставлены, возможно это проблема конкретного экземпляра. Установка более крупных по диаметру магнитов ослабит ухо для колечка, так что тоже не вариант…
Корпус цельнолитой, внутренности вставляются со стороны основного светодиода, везде есть резиночки, включая порт type-C. Правда есть небольшой дефект литья, который, впрочем, ни на что не влияет
К плате прижимается металлическая втулочка, призванная выполнять роль радиатора, как я понимаю, ну и оптика у нас — коллиматор, что я лично считаю отличным выбором.
В целом конструктив произвел крайне приятное впечатление, прям чувствуется что руку приложил инженер, а не дизайнер.
Ну и раз уж мы начали раскручивать всё что крутится — разберём полностью
Расчленёночка, или кишочки, как кому больше нравится
Светодиод ну и плата
Флюс местами не смыт, но в целом всё культурно. присутствует красно-зеленый светодиод, который горит зеленым секунд 5 после включения если заряд в норме и мигает красным если батарея разряжена.
Акум размерами 5*11.5*32(36 с платой защиты), без маркировки, думаю не более 200 махов. Но это на глаз, приборами не проверял и не собираюсь.
Я измерил потребляемый ток, правда уже собрав понял что допустил непростительную ошибку — так как токи небольшие я измерял их ut61e на пределе мА, забыв о том что у него довольно высокоомный шунт. Поэтому измеренные значения тока «несколько ниже» чем на самом деле.
турбо 125мА, яркий 93мА, средний 37мА, тусклый 20мА, эко 11мА
боковые диоды: белый 18мА, красный 29мА, УФ 45мА.
а теперь перепроверяем VC8145 на пределе 20А
турбо 560мА, яркий 350мА, средний 85мА, тусклый 19мА, эко 11мА
боковые не перепроверял.
Как видим даже такая простая операция как проверка потребляемого тока имеет нюансы и позволяет легко попасть впросак. Не повторяйте моих ошибок. Оказалось что реальные токи в разы выше. Вот как влияют щупы и цепи внутри прибора на его показания. Я-то просто затупил в конце дня, а начинающие наверняка и не знают. А потом у меня спрашивают нафига тебе тестер на 22000 отсчётов. ;)
Бимшот примерно вот такой
В реальности центральное пятно немного менее выражено, а засветка пошире. Ну и ночью на мощном (не турбо!) режиме светит вот так:
По яркости к сожалению не смог наглядно сфотографировать, попробую описать словами. минимальная яркость — примерно как белый экран смартфона на максимальной яркости. Более сильный режим — сопоставим с фонариком телефона, но телефон дает более широкую заливку. Следующий режим позволяет хорошо видеть дорогу на несколько метров вперед, мощный — на фото выше (стена дома порядка 6м). Режим турбо соответственно еще ярче.
А вот ультрафиолет подкачал. Возможно поставили диод с неправильной длиной волны, возможно он не просвечивает толком через корпус, но элементы защиты на документах высвечивает не все. Слева обозреваемый фонарик, справа — с «правильным» диодом и черным стеклом. И тут даже если предположить что проблема в том что корпус пластиковый и плохо пропускает ультрафиолет — сделать с этим всё равно ничего не получится, потому что если просверлить отверстие то корпус потеряет герметичность. а закрыть отверстие как-бы и нечем.
Резюмируя. Фонарик очень приятный, очень яркий. По нагреву сказать не могу, но формфактор не предполагает что вы будете светить им часами, или даже десятками минут. Впечатление омрачили слабые магниты и «неправильный» УФ диод. Но даже в таком варианте это очень достойный наключник, и лично я был бы крайне рад такому подарку на 23 февраля например. Реально подумываю купить себе такой же.
Планирую купить+11Добавить в избранноеОбзор понравился+62
+83
Таскаю Nitecore TIKI (не реклама), такой же формат. Да, дороже. Но я реально не помню, когда его заряжал последний раз, точно больше 3 месяцев назад. Сейчас вот врубил турбо, всё светит. То же самое с «большими» фонарями на 16340 и «очень большими» на 18650, ни разу не было ситуации, чтобы оставленный не в нуле фонарь не заработал после перерыва. Понятно, что саморазряд есть и физику никто не отменял, но за месяц такого быть не должно точно.
Купите Boruit, модель не помню, выглядит как двойной ваш фонарь. Там магнит нормальный. Я на НГ штук 10 на подарки купил, себе 2 оставил. И света больше.
подозреваю, что вы его на морозе оставляете — тогда саморазряд гарантирован.
Мой, второй месяц валяется в комнате для редких подсветок по ночам — без малейших признаков разряда.
Слишком хрупкий для наключника. Ну и размер…
Для наключника идеально подходит нержавейка или титан. Пластик имеет смысл брать только в ультракомпактных моделях, типа nitecore tube. Алюминий, при контакте с ключами, быстро приобретает потрепанный внешний вид.
Как пример похожего, но с перламутровыми пуговицами: mySKU.me/blog/china-stores/83961.html
ну я б не назвал его хрупким. стенки толстенькие. а размер… ну зато с аккумулятором.
с другой стороны, ну возьмем ААА батарейку — 45мм в длину, 10 в диаметре. добавим 10мм на торажатель/коллиматор/линзу, еще 5мм оставим на стенки корпуса, электронику и т.д. и вот у нас получилась длина 60мм. и где-то 13-14 в диаметре, в зависимости от толщины стенок и прочего. и вот уже размер практически полностью совпал с обозреваемым. ну не получится его сделать существенно меньше, оставив нормальную яркость и другие параметры.
Ну, вот пример действительно маленького аккумуляторного наключника на литии 10180 со встроенной зарядкой micro USB и двухрежимным светом с максимум в 130 люмен: Данному фонарику 5 лет, и он постоянно висит на ключах, что совершенно не испортило его вид.
В первом сообщении обзор на фонарик того-же формфактора, но в нержавейке и с нормальным УФ.
А зачем наключник должен иметь максимально компактный размер? Для меня самый подходящий размер, который помещается в кулак, так держать ключи удобнее всего
Всмысле? Это же китайская копия последних поколений наключников RovyVon. Брал nitecore tiki, это копия первых поколений наключников RovyVon. За 5 лет таскания в кармане на связке с ключами ничего с ним не случилось. Хотя корпус тоже пластик.
Не верю!)
Разве -30С — это мороз? Это так, зима нормальная. Вот -50С уже пугает, хоть некоторым и такое, как слону дробина. Но когда -30С, то хоть ключи и лежат в кармане внешних джинс, но всё равно, они же укрыты пуховиком. Как их можно так охладить?
А почему Вы свой вариант так безапелляционно сразу на всех распространили? Вы не допускаете, что кто-то их носит в ином месте или (о боги!) не ходит в джинсах?
Да ладно, обычно, наключники подобного формата служат достаточно долго, дык лучше сразу взять качественную вещь и радоваться. Да и цена — совсем не запредельная.
Нет, не хрупкий. У меня TIKI GITD уже года 3 на ключах — всё отлично. Точнее, сейчас уже второй- первый убил статикой на работе. Но я там и клавиатуру статикой убил.
чтобы его убить нужно приложить усилия сравнимые с теми, что согнут ключи, например стукнуть молотком.
не думаю, что вообще имеет смысл держать связку в таких условиях.
для любых других условий он неубиваемый.
Кстати, у вашего очевидные недостатки для наключника — включение по одному нажатию
и более чем в полтора раза тяжелее обозреваемого.
Если не обращать на них внимания, то они одинаковы при использовании
Если площадку вокруг светодиода намазать термопастой, теплоотвод пойдет на металическую гильзу, тогда она существенно нагревается на максимальных режимах. Саморазряда большого нету. Заказал второй такой же, соотношение цена/качество тут отличное (покупаю по 5$ на али).
Как видим даже такая простая операция как проверка потребляемого тока имеет нюансы и позволяет легко попасть впросак.
Операция настолько «простая», что в современных модные мультиметрах уже «не кладут» опцию измерения тока… видимо чтоб гламурная молодежь мозги не напрягала, или не ошиблась при измерениях…
1. Что со стабилизацией яркости (можно отследить по току) по мере разряда аккумулятора?
2. Есть ли память режима? Или при каждом включении загорается «эко» режим?
3. Что произойдет, если один раз нажать кнопку и отпустить?
4. Выступает ли кнопка над корпусом фонаря?
Есть с такой же начинкой. Стабилизации яркости нет. По мере разряда чуть притухает. Память режима есть. Однократное нажатие включает макс яркость. При отпускании кнопки выключается. Кнопка над корпусом не выступает. Только на ощупь можно определить резиновое покрытие кнопки и нажать.
В мультиметры не кладут изменение тока всю жизнь. Есть с измерением, есть без.
1 по плате по моему очевидно что никаких преобразователей и стабилизаторов нет, только транзисторы
2 про память режима есть в обзоре
3 ничего
4 крайне незначительно
А может кто-то, пожалуйста, прояснить на счёт изменения тока ut61e-ым? Откуда такая разница и почему малый ток второй тестер на 20А точнее меряет чем юнит на милиаперах?
Сопротивление шунта. Чем больше сопротивление шунта, тем большая разница потенциалов на его концах и тем проще точно измерить ток. Собственно, амперметр это всегда специально настроенный вольтметр на шунте.
Так о том и речь — высокоомный шунт на низкоомной нагрузке существенно занижает измеряемый ток. Там, судя по результату, шунт имеет раза в 2 большее сопротивление, чем измеряемая схема фонарика.
Плюс разность напряжений. Диоду нужно 3в, акум 3.5, плюс падение на родном токоограничительнгм резисторе, плюс шунт — и вот до диода дошло уже не 3, а 2.5в
Брал такого типа фонарь, только Sofirn, в их оф сторе на Aliexpress. Цена была ажно 12$, на 11.11 — 8,45 $. Когда он пришёл, надписей Sofirn обнаружено небыло ни на фонаре, ни на коробке. Продаван отписал, что всё заказывается на производстве и может быть без торгового знака. Открыл спор, вернули 5$. Но у меня магнит сзади большой и держится крепко даже на автомобиле. В остальном такой же.
Как видим даже такая простая операция как проверка потребляемого тока имеет нюансы и позволяет легко попасть впросак. Не повторяйте моих ошибок. Оказалось что реальные токи в разы выше. Вот как влияют щупы и цепи внутри прибора на его показания. Я-то просто затупил в конце дня, а начинающие наверняка и не знают.
Да это просто фейл 61-го, у него шунт на миллиамперах 10 Ом. На таком даже при 100 мА уже упадет 1 В, и это полностью заряженный литий (4.2 В) превратит в полностью разряженный (3.2 В). Не знаю, чем они там думали, когда это делали, могли бы и ОУ приделать. А так диапазон мА на практике практически бесполезен.
почему только 61-го? Все мультиметры, что я видел, имели сопротивление в несколько Ом на пределе мА.
Или есть нормальные мультиметры с низкоомным шунтом и ОУ?
Возьмите любой мультиметр на DTM0660 (RM102, например). У него на режиме мА шунт 1 Ом. Это дает падение в 0.1 В на тех же 100 мА, что намного менее критично. Старый VC9805A с «крутилкой» — на 200 мА шунт 1 Ом. Да даже всем известный DT830 — на 200 мА тоже 1 Ом, потому что все они используют предел 200 мВ при измерении тока.
Проблема UT61E в том, что они сделали программный выбор между диапазонами 22 мА и 220 мА, но шунт при этом оставили один и для режима 22 мА. Поэтому диапазон 220 мА на этом мультиметре не рабочий.
Владею таким же около года.
Автор не упомянул, что длительное удержание кнопки тоже включает фонарик на максимуме, но только пока держишь.
Вообще включение двумя нажатиями это самый жирный минус данного фонарика — нужен редко, часто забываешь.
У меня магнит держится уверенно (кстати у моего они слегка выступают из корпуса), и часто помогает.
Особенно хорош, внезапно, боковой белый светодиод — даёт много рассеянного света, хорош когда нужно осветить немного всё помещение, или подсветить зону работы.
То есть управление как на Тики и, внезапно, как на оригинале от RovyVon? Зажатие — турбо пока зажато. Двойное нажатие — включение и управление основным светом, тройное — боковым, зажатие — выключает? Так это наоборот хорошо — к нему быстро привыкаешь. И оно довольно удобно.
Возможно, это та же ситуация когда фонарик не заряжается от pd-зарядки с обычными type-c-type-c кабелями без чипов. У меня так происходит с фонариком Videx клоном Sofirn HS10.
Есть такой же, но с одним магнитом в торце. Там магнит в несколько раз больше и держится лучше. Правда цепочка и кольцо к нему прилипают, что не всегда удобно, когда нужно примагнитит куда-нибудь.
Пользуюсь два года наключником под элемент ААА, skilhunt E3A, цена с обозреваемым конечно сравниться, дороже.
У них оказывается есть модель EK1 на аккумуляторе, мне понравилось, подумываю прикупить, правда цена кусается
ну и плата
И тут даже если предположить что проблема в том что корпус пластиковый и плохо пропускает ультрафиолет — сделать с этим всё равно ничего не получится, потому что если просверлить отверстие то корпус потеряет герметичность. а закрыть отверстие как-бы и нечем. 
UPD.
Упс, сорри, мое предположение — относится к Jetbeam'у. Не заметил, что речь о клоне )
Мой, второй месяц валяется в комнате для редких подсветок по ночам — без малейших признаков разряда.
Месяц — это еще комплимент для этого фонаря.
А жаль. Вещица интересная.
Для наключника идеально подходит нержавейка или титан. Пластик имеет смысл брать только в ультракомпактных моделях, типа nitecore tube. Алюминий, при контакте с ключами, быстро приобретает потрепанный внешний вид.
Как пример похожего, но с перламутровыми пуговицами:
mySKU.me/blog/china-stores/83961.html
с другой стороны, ну возьмем ААА батарейку — 45мм в длину, 10 в диаметре. добавим 10мм на торажатель/коллиматор/линзу, еще 5мм оставим на стенки корпуса, электронику и т.д. и вот у нас получилась длина 60мм. и где-то 13-14 в диаметре, в зависимости от толщины стенок и прочего. и вот уже размер практически полностью совпал с обозреваемым. ну не получится его сделать существенно меньше, оставив нормальную яркость и другие параметры.
В первом сообщении обзор на фонарик того-же формфактора, но в нержавейке и с нормальным УФ.
Разве -30С — это мороз? Это так, зима нормальная. Вот -50С уже пугает, хоть некоторым и такое, как слону дробина. Но когда -30С, то хоть ключи и лежат в кармане внешних джинс, но всё равно, они же укрыты пуховиком. Как их можно так охладить?
Зачем вам тогда фонарь с цветными диодами на ключах вообще?
Для видящих сценарий — цветные диоды имеют смысл только с прозрачным корпусом, выступающим рассеивателем.
не думаю, что вообще имеет смысл держать связку в таких условиях.
для любых других условий он неубиваемый.
Кстати, у вашего очевидные недостатки для наключника — включение по одному нажатию
и более чем в полтора раза тяжелее обозреваемого.
Если не обращать на них внимания, то они одинаковы при использовании
Извините.
Наиболее дешевую цену нашел у этого продавца, уже проверенный
беру сразу по 4-5 штук за заказ
https://aliexpress.com/item/item/1005004854247957.html
есть минус в том что разъем тайп-с должен быть длинный, не каждый кабель подходит
1. Что со стабилизацией яркости (можно отследить по току) по мере разряда аккумулятора?
2. Есть ли память режима? Или при каждом включении загорается «эко» режим?
3. Что произойдет, если один раз нажать кнопку и отпустить?
4. Выступает ли кнопка над корпусом фонаря?
1 по плате по моему очевидно что никаких преобразователей и стабилизаторов нет, только транзисторы
2 про память режима есть в обзоре
3 ничего
4 крайне незначительно
Диод 365 нм дает картинку как у вас справа
>>> токи небольшие я измерял их ut61e на пределе мА, забыв о том что у него довольно высокоомный шунт.
а разница измерений показаний мультиметров в турбо и ярком режимах фонаря почти 4 раза не в пользу юнита.
upd/ даже не важно в пользу или нет. но 4 раза на целых 100 мА… (((
Или есть нормальные мультиметры с низкоомным шунтом и ОУ?
Проблема UT61E в том, что они сделали программный выбор между диапазонами 22 мА и 220 мА, но шунт при этом оставили один и для режима 22 мА. Поэтому диапазон 220 мА на этом мультиметре не рабочий.
Автор не упомянул, что длительное удержание кнопки тоже включает фонарик на максимуме, но только пока держишь.
Вообще включение двумя нажатиями это самый жирный минус данного фонарика — нужен редко, часто забываешь.
У меня магнит держится уверенно (кстати у моего они слегка выступают из корпуса), и часто помогает.
Особенно хорош, внезапно, боковой белый светодиод — даёт много рассеянного света, хорош когда нужно осветить немного всё помещение, или подсветить зону работы.
Насчёт магнитов — ну значит таки особенность конкретного экземпляра
У них оказывается есть модель EK1 на аккумуляторе, мне понравилось, подумываю прикупить, правда цена кусается