В продаже появились светодиодные лампы Voltega True color, на которых указан очень высокий индекс цветопередачи CRI>97. Я купил две такие лампочки и измерил их параметры.
Всего выпущено четыре модели ламп Voltega True color, на всех указана мощность 7 Вт и световой поток 540 лм: «груша» E27 (215 рублей) и «свечка» E14 (195 рублей) с двумя вариантами цветовой температуры 2800К и 4000К. Я купил и протестировал «тёплые» лампочки.
Начнём с самого интересного — параметров цвета и цветопередачи.
У ламп действительно отличная цветопередача — CRI(Ra) выше 95. Мои результаты получились чуть ниже обещанных 97, но это может быть связано с погрешностью спектрометра. Индекс передачи розового цвета R9 у обеих ламп очень высокий — 97-98.
Пульсации света практически нет, цветовая температура близка к заявленной.
Измеренная мощность «груши» составила 6.29 Вт, «свечки» — 6.43 Вт.
Измеренный световой поток 599 лм и 558 лм соответственно, это даже немного выше заявленного.
Лампы способны заменить 60-ваттные лампы накаливания (тем, кто возразит, что лампа 60 Вт должна давать 710 лм, напомню, что обычная лампочка при напряжении 220 вольт даёт в среднем 530 лм).
Как и в большинстве филаментных ламп, в этих лампочках используются линейные драйверы. Яркость «груши» падает на 5% при снижении напряжения с 230 до 220В, яркость «свечки» падает на 5% при снижении напряжения с 230 до 224 В. Если напряжение в вашей сети пониженное, эти лампочки (как и все остальные с линейными драйверами) использовать не стоит.
С выключателями, имеющими индикатор, лампочки работают корректно (не светятся и не мигают, когда выключатель выключен).
Гарантийный срок у этих ламп 3 года.
Я покупал эти лампочки в магазине Твой дом, а сейчас обнаружил, что они есть на
Озон и Wildberries (
груша 2800K,
груша 4000K,
свечка 2800K,
свечка 4000K).
Судя по всему, пока это единственные филаментные лампы с CRI(Ra) > 90 на нашем рынке.
Напомню, что идеальная цветопередача CRI(Ra) > 99 у солнца и ламп накаливания. Считается, что для комфортного бытового освещения CRI(Ra) должен быть выше 80, но до сих пор многие дешёвые лампочки имеют индекс цветопередачи около 70. Лампы с CRI(Ra) > 95 делают восприятие цветов максимально точным, при высоком индексе R9 цвет человеческой кожи будет наиболее естественным.
Лампы с CRI(Ra) > 95 идеально подойдут как для бытового освещения, так и для салонов красоты и фотостудий.
Радует, что на нашем рынке, насыщенном лампочками, сделанными по принципу «главное низкая цена, а всё остальное без разницы», начали появляться лампы с высоким качеством света, да ещё и честным указанием параметров. Удивительно, что цена на них почти не отличается от цен обычных ламп с CRI 80.
© 2021, Алексей Надёжин, Lamptest
Но опять есть подводные камни — неизвестно что будет в следующих партиях этих лампочек. Грешат этим производители, сначала делаем нормально, а потом гоним хлам на рынок.
В интернете читал, что это из-за плохого охлаждения. Стеклянная колба в которой находятся эти нити, практически не нагревается (по крайней мере в случае лампочек Philips), что вроде как является доказательством плохого охлаждения ниток.
Или о том что лампочка очень слабая 3Вт и менее.
У меня купленная в 2015 году, тогда еще экзотика была, работает круглосуточно на улице до сих пор такая лампочка. Она похоже вечная. Стоила тогда 5$, очень дорогая была.
Вообще, в теории, в стеклянной колбе должен быть специальный газ, что способствует отводу тепла на колбу. Но некоторые граждане (я среди них) подозревают, что производители экономят на этом газе.
Я бы согласился, чтобы колба была из любого прозрачного материала
с возможностью заливки кремнийорганической жидкости перед введением СДЛ в эксплуатацию.
Залил 150 кубиков, закрутил винтик М2. И готово.
или эмуляция обычной жизни с включениями выключениями и обычной сетью 220В?
опять же это всего 125 дней — до 3 лет гарантированной работы ой как далеко
У меня столько времени наработки пока нет, но, считаю: ключ к долговечности — паспортная мощность, а не тот овердрайв что есть по факту…
Уже пол-года фигачит свечка Lexman с разбитой колбой, наравне с остальными, чуть не 24/7…
в хозействе есть около 30 филаментных, примерно раз в квартал еду в магаз менять 1-2шт по гарантии начинают моргать
Для себя решил, что филаментные лампочки — это сугубо декоративная фигня. Если покупать их мощные версии, для освещения, а не красоты, то долго не живут.
Пришёл к выводу о бестолковости ламп такого типа.
ссылка
Просто у меня именно филаментных ламп десятка два, наверное, не считал. Почти все вечером автоматом включаются на закате, а потом шарашат кто до полуночи, а кто до рассвета. И живут себе долго и счастливо. Вот серьезно — вообще ни одной дохлой лампы за последние несколько лет, при том что у меня их разных типов всего под сотню, наверное (а может и больше, считая садовое освещение).
Да, конкретно в вашем случае советую проверить сеть на предмет импульсных помех. Проще всего старым добрым аналоговым осциллографом — на них хорошо видно выбросы. Даже дешевые лампы так быстро не должны дохнуть без основательной причины.
После филаментных купил самые дешёвые светодиодные лампы Philips, и все работают уже несколько лет без нареканий. Ранее были люминесцентные Philips — перегорали не шибко быстро, а одна из них работает уже 5 лет каждый вечер.
Но часть на полную, а парочка на чердаке так и вообще не выключаясь горит.
Ну в общем, как обычно могу только посоветовать попробовать как-нибудь и не самые дешёвые.
Туалетную не разбирал, в остальных вышли из строя светодиоды.
Для примера. Купил на днях такие лампочки, дата выпуска 04.19, коэфф. пульсаций ноль.
Теперь беру свою лампу, купленную на днях, по паспорту также выпущена в апреле 2019, фотографирую, и…
Вот они темные линии, свидетельствующие о наличии пульсаций.
З.Ы. Напряжение в сети 226 Вольт.
Массивный алюминиевый радиатор.
Купил на всю квартиру 80 штук, спустя 3 года начали сыпаться, высохли емкости в драйвере.
Купил на замену такие же, а у них пластиковый радиатор. Приехали =(
Гуглеж говорит что небольшой радиатор из алюминия дополняют большим из теплопроводящего пластика, типа комбинированный радиатор ради дешевизны.
Но явно хуже просто алюминиевого
Грелись они к слову очень сильно, радиатор руку обжигал после долгой работы.
Я смотрел схему, там выпрямитель + кондер. За ним схема с шим микросхемой но сама микросхема запитана после моста с конденсатором, через резистор.
Как я понимаю, конденсатор потерял емкость и напряжение после моста стало колебаться, в момент когда сетевое переходит через ноль, микросхеме шим не хватает питания и она сбрасывается. Из за этого лампа начала мерцать.
Заказал у китайцев кондеры такого же номинала, перепаял парочку, они в течении 1-2 дней сгорели, бросил это дело и забил.
Те что сильно моргали заменил на новые.
Вот тут все наглядно расписано а моя разборка лишь подтвердила выводы автора.
zen.yandex.ru/media/ammo1/kak-izmenilis-ledlampy-era-v-2019-godu-5d71f8f4ecfb8000ae709dac
Причем разбирал я новые не ради любопытства а потому что они сгорели спустя несколько месяцев, после установки, в отличии от старых, работающих несколько лет.
По логике должно быть наоборот.
upd,
Хотя с линейным драйвером потребляемая мощность остается неизменной при падении светового потока.
На самом деле разница очень маленькая, всего 0.14 Вт.
Если используется источник (стабилизатор) тока, то падение напряжения на светодиодах не оказывает влияния на мощность потребления лампы.
В обычной лампе нагрев пластины светодиодов приводит к бОльшему нагреву стабилизатора тока и может следовать снижение тока (обычно так и есть). Здесь же нагреваемый элемент (светодиоды) отделены от государства (стабилизатора) и ожидаемого снижения тока…
… а вот снижение светового потока от нагрева — это неизбежный процесс.
Обычно нет такого. Защита микросхемы от перегрева включается на высоких температурах, где-то 130-140 градусов.
Тогда остается «вариант» с фотометрическим шаром (измерением), что очень бы не хотелось.
Только если взять десяток одинаковых ламп, то у всех будет в той или иной степени разброс по всем параметрам
Выше — у солнечного света. (Усредняя который и получили таблицы для D серии)
Там не совсем солнечный свет. Там свет, прошедший через атмосферу при определенных условиях. Если почитать, как разрабатывались источники типа D, то это весьма забавно. Типа в 12 часов дня такого-то числа весной вышли в безоблачную погоду на определенные координаты в Англии для определения D65 (или другого), измерили весовые коэффициенты, а потом 5 лет спорили и их правили :)
Или солнечный свет прошедший через атмосферу перестал быть солнечным? Это именно тот свет который обычные люди называют солнечным. Да в определенных условиях, но сути это не меняет.
Он перестал был cri с индексом 100 :) Т.к. в ваших конкретных условиях он может сильно отличаться от стандартного источника D
Не совсем — у нас можно купить (и не по цене крыла от самолета) OSRAM FIL PCL P40DIM 5W/927 220-240V CL E27 470lm 15000h (результаты измерений мне неизвестны, — кстати, у меня есть несколько неиспользуемых, могу предоставить для замеров, — но вряд ли OSRAM будет сильно врать, обещая CRI больше 95), они к тому же и диммируемые.
Интересно было бы посмотреть на замеры
Мой однозначный выбор: Philips 8718696700594 (Essential LED 4.6W GU10 827).
Зрительно в ряду светильников по цвету практически не отличается от галогенок. Если точнее, то максимально близко к галогену. Кто не всматривается специально, разницу не увидит.
Если ваши светильники построены на игре теней или отблесков, то полной идеальной замене галогену не найдёте чисто физически: светодиодная лампа из N светодиодов не может быть точечным источником.
Так-то эта лампа в розницу стóит 120-140 руб…
И можете измерить падение яркости при прогреве, например через 30 мин свечения? Это косвенное свидетельство насколько сильно нагреты светодиоды.
На wildberries отзыв по этим грушам что при падении напряжения ниже 195 сильно падает яркость и мерцает
Меньше 210В нельзя.
Через камеру телефона проверил пульсацию, все 4 лампы пульсируют, жаль. =(