Всем привет.
Сейчас у нас в Беларуси настоящая зима: снега поднасыпало, да и мороз не сильно маленький. Как сказали синоптики — максимальная отметка до которой опустился столбик термометра -32 градуса. Не то, чтобы много, но с учетом высокой влажности, человеком переносится такая температура не очень хорошо. То же самое касается и автомобилей — довольно приличное количество железных коней так и не завелось за последние несколько дней.
Та же участь постигла одного моего товарища. Несмотря на то, что автомобиль у него с бензиновым двигателем, не далее чем 3 дня назад, когда морозы были в самом разгаре, он все же не завелся. А поскольку основные причины сводятся к севшему аккумулятору и «уставшим» свечам, то было принято решение о попытке его реанимации собственными силами. Как не трудно догадаться, первое, что было сделано — аккумулятор был забран в тепло (на кухню под батарею). После того, как он окончательно прогрелся, простояв там ночь, мультиметр показал напряжение в 10.13 В, чего явно недостаточно. Нормально заряженный автомобильный аккумулятор должен показывать напряжение в 12,5-12,7 Вольт.
В общем, самая первая проверка показала, что аккумулятор нуждается в срочной зарядке. Как не трудно догадаться, осуществлялась она при помощи зарядного устройства, приобретенного мною на eBay. Совершалась покупка довольно давно, но так уж вышло что до сих пор проверить ее у меня не было возможности. По ссылке, указанной сверху, товара в наличии больше нет, но думается мне, что при наличии желания, его можно без проблем найти у других продавцов по примерно той же цене. Посылка была отправлена с треком, так что если кому-то интересно, то посмотреть маршрут ее следования можно
здесь.
Поставляется зарядка в оригинальной заводской упаковке, которая представляет собой картонную коробку, покрытую бесчисленным количеством надписей на китайском языке.
Судя по всему, товар этот выпускается для внутреннего рынка, а не для экспорта. Но, как известно, такая мелочь никогда не останавливала товарищей из Поднебесной :)
В живую, зарядное устройство представляет собой небольшую пластиковую коробочку зеленого цвета. На верхней ее части расположен информационный светодиод (в углу за вставкой из прозрачного пластика, сделанной в форме какого-то символа), а так же декоративная наклейка с все теми же иероглифами.
На нижней стороне зарядного устройства, помимо ножек и винтов, соединяющих половинки корпуса, можно увидеть наклейку с голографическим эффектом. Теоретически, ее можно отнести к некому подтверждению подлинности происхождения, но так ли это на самом деле — неизвестно. На наклейке можно увидеть все основные характеристики зарядного устройства. Из интересного — напряжение на выходе 13,7В (на страничке продавца есть данные, что нормальное напряжение 13-17В), а ток — 6А.
Здесь же можно увидеть и дату изготовления — сентябрь 2016 года, так что на момент заказа, данный прибор только-только сошел с конвейера или выполз из подвала :)
Помимо зарядного устройства, в коробке находилась небольшая цветная инструкция. но поскольку вся информация на ней на китайском, то практической пользы от нее не много:
У зарядки американская вилка, переходника под европейскую в комплекте нет, за что продавцу минус. Благо, у меня дома такого добра навалом, а что делать тому, кто не обзавелся переходниками? Придется что-то колхозить или метаться в поисках переходника. Подсоединение зарядки к клеммам аккумулятора происходит при помощи «крокодилов». Полярность отмечена цветом (стандартно: красный — плюс, черный — минус). В устройстве предусмотрена защита от обратной полярности, так что если перепутаются провода, ничего страшного не произойдет.
Для улучшения охлаждения внутренностей, в зарядном устройстве предусмотрен кулер, который прекрасно виден через пластиковую сеточку. Видимо, производитель решил, что пассивного охлаждения будет недостаточно. Вентилятор гудит не громко, он хорошо слышен если находишься в комнате с работающим зарядным устройством, но в соседней комнате уже тишина.
Длина проводов, что от розетки к зарядке, что от зарядки до аккумулятора — сантиметров по 30. Могли бы сделать их большей длины — пользоваться было бы гораздо удобнее. Так что без использования удлинителя навряд ли получится обойтись.
Больше ничего интересного во внешнем виде устройства нет. Так что можно переходить к его практическим испытаниям. Зарядка была подключена к аккумулятору емкостью 63Ач на ночь. Часть тестов, проведенных в процессе зарядки, было сделано вечером, а часть по утру (спустя часов 9-10 после начала зарядки). Итак, максимальная сила тока которой заряжался аккумулятор — 6,11А.
При этом, такой ток был не постоянным. Значение менялось в пределах от 0,7А до 6А. Во всяком случае я видел его в таких пределах. Вот тут ток 3,54А и виден диод, который во время зарядки светится красным, а после того, как батарея полностью зарядится, зеленым.
А примерно вот так выглядели данные по расходу электроэнергии:
На утро заряд аккумулятора показал 12,23В.
Нужно было бы подержать его еще пару часов и тогда заряд поднялся бы до необходимых 12,7В. Но в то утро товарищу надо было куда-то ехать, так что пришлось прервать процесс на его финальной стадии.
Но, хочу сказать, что несмотря на то, что аккумулятор остался до конца не заряженным, машина завелась без особы проблем со второго прокручивания стартера :) Проблем с заводкой нет и по сей день — все работает как надо. Видимо, электролит, не совсем печальный и зарядка аккумулятора привела с восстановлению его плотности. Во всяком случае, результат положительный и слежу за тем, на сколько его хватит :)
На этом, пожалуй, и все. Разве что осталось показать внутренности прибора, хотя в них ничего интересного нет.
В целом, покупкой я остался доволен. Зарядное устройство неплохо справляется со своими обязанностями, причем имеет при этом весьма гуманную цену. Где-то читал, что конкретно эта модель может использоваться для зарядки аккумуляторов до 80Ач, но может сгодится и для больших по объему. Главный его минус — отсутствие возможности вручную регулировать силу тока, так как порой нужна зарядка аккумулятора постоянным слабым током. К сожалению, такого сделать нельзя, потому придется полностью полагаться на автоматику процесса, если можно так выразиться.
У вас аккумулятор 12 В и лампа 12 В например, соединены последовательно (12+12=24), зарядное устройство тоже выдает 12 Вольт и как будет заряжаться аккумулятор?
И заметьте, я Вам про изучение физики ни чего не говорил, в части зависимости мощности лампы от зарядного тока.
Вероятно, Вы сами до конца не понимаете, что предложили, но почему то считаете, что другие не знают закона Ома.
Я понимаю, что Вы не можете ответить на мой вопрос и поэтому впадаете в «блуд»?
Своих денег оно вполне стоит, сойдет для подзарядки простых аккумуляторов. Плохо, что крутилки нет на плате, а так бы можно было вывести ее на передок и воткнуть вольтметр-ампертметр. Можно доработать схему, там всего несколько деталюх нужно допаять в цепь оптрона. Скопировать можно с типовой схемы китайских БП для светодиодных лент, типа S-60-12.
Вот производитель аккума прямо говорит: заряжать пока обильно не закипит, даже напряжение не указывает.
сейчас все поменялось — вокруг кальциевые, серебряные и необслуживаемые батареи.
1.1. Стабильно в лидерах рейтингов «За рулём», а у если брать соотношение цена/качество никакая «Варта» рядом не стояла.
2. Правильный ответ на вопрос «Как зарядить аккум?» — «до напряжения 13,7В», ибо:
а) нам неведом тип батареи спрашивающего;
б) нам неважно зарядит ли вопрошающий аккум на 100% или на 60% завелась и ладно, нам важно что б вопрошающий не убился, по незнанию, сам.
Короче, господа, покупайте Варту каждые 3-4 года, заряжайте как хотите и будьте счастливы. Только не надо учить остальных как правильно заряжать аккумы.
а варта тоже разная, у родителей она уже 6,5 лет трудится и только в эти морозы она первый паз замерзла.
им главное, чтобы их продукция пользовалась спросом))
Это не показатель
Если что, у меня стоит Тюменьский :)
С завода идет кальций серебрянный Delkor
а еще добавьте полное отсутствие алгоритмов, логики, контроля зарядки, и контроллера зарядки и получите на 40-60% зараженную АКБ в среднестатистическом авто.
конечно после такого кетайский повербанк подключенный к АКБ будет заводить авто)
3 режимный вольтаж + регулировка тока + выод инфо о напруге ампераже, кол-ве отданных Ач, времени и степени зарядки.
Да сделан куцо, но работает, заряжает и хорошо, но требует минимальной доработки конечно. Свои 2000р стоит имхо. Месяц назад у китайцев ничего качественней не нашел за эти деньги.
Я не силен в всяких технологиях заряда и восстановления аккумов, если честно, но десульфацию, мне так кажется, можно сделать просто варьируя силу тока заряда вручную на нем, хотя это конечно извращение:) Мне просто тупо требовалось зарядка, что и было сделано и проверено.«Работает? отлично… купили»… как то так.
Единственно, что я понял читая форумы и сайт производителя-все орионы заточены под Свинцово Кислотные батареи, других поддерживаемых видов я там не увидел.Хотя может я и не прав.
Схема там должна быть довольно простая.
2. Практически все аккумуляторы сейчас легированны Ca, либо Ca-Ag.
Заряжать такие аккумуляторы необходимо напряжением 15-16В. (Кроме гелевых и Agm).
Только при 16-16.2В на клеммах они наберут 95-100% заряд.
Т.е. отключать с зарядки акк следует по достижении 16-16.2В.
Уже давно под такие аккумуляторы в ино напряжение бортсети 14.8В (на клеммах акка) щадящий режим зарядки при постоянном напряжении.
Это так на заметку.
Для гибридного Ca-Sb конечное напряжение заряда — меньше (около 15В)
А вот кстати и обоснование — www.akb-oil.com.ua/blog/kakim-napryazheniem-i-tokom-bezvredno-zaryadit-avtomobilnyj-akkumulyator
Я про это обоснование узнал от гл.иниженера конторы производителя в личной беседе. Но поскольку обделен писательским талантом, нашел описание в сети. Не хотите, не используйте, найдите свой источник знаний в соседнем гараже)))
А долить не выйдет, т.к. большинство аккумуляторов необслуживаемые.
Вывод — заряжать надо импульсами, но таких зарядных устройств единицы.
Современные АКБ не кипят так, как старые, и даже при зимнем бортовом напряжении 15,0В — доливка после зимы не требовалась (РН — ТОРН67 подкрученный, АКБ — Зверь 6СТ60L3У).
кипят только в путь. и варта и делкор — оба кальциевые с серебром.
каюсь — кипятил, ибо импульсную зарядку пока не собрал.
далее около 14.
да и потом, 15В кратковременно это не 16 на несколько часов на зарядке ;-)
У меня термодатчик на АКБ стоял, так что напряжение падало только после прогрева АКБ, т.е минимум полчасика в пробках постоять надо было.
И даже гельевые кипят…
Лучше иметь такое, чем никакого.
лично я тоже скептически отношусь к этой китайской поделке.
1. ТС снял АКБ которая не смогла завести мотор.
2. ТС поставил заряжаться каким-то прибором.
3. Через некоторое время ТС поставил АКБ на место и мотор был заведён.
Мне как отмороженному дебилу ясно из этих фактов:
1. Зарядное работает.
2. Зарядное заряжает.
Как человеку ну совсем далёкому от реалий зарядок и алгоритмов их работы, но. который точно знает что он не знает ни одного автомобиля со сложной системой заряда АКБ, импульсной там или с термо контролем, или с контролем кипения, да и вообще с какими либо контролиями, но не отрицает, что такие схему МОГУТ быть, но точно знает что всё умное что есть в ТАЗе — это шоколадка на гене, т.е. там в лучшем случае напряжение регулируется, а вот ток на АКБ ну ничем. от слова СОВСЕМ.
так вот, насколько бы хреновым небыло данное зарядное, со своей задачей оно справилось.
даже если не зарядило на 100% или на 95 или на 80, даже если на 50 — то цель достигнута. а она в данном случае — завести машину.
и да, главное — севшая АКБ — это не причина, это следствие.
И, если вы это понимаете, то всё ОК, если нет — то тем более ОК. поменяли на новую и всё.
Я надеюсь я правильно донёс.
нет прибор — Г. не спорю, но с задачей справился, а другого, тем более за такие деньги — нет, и не будет. если есть — дайте ссылку.
— может зарядить сильно разряженный аккумулятор
— после 9-10 часов зарядного процесса напряжение на АКБ стало выше, а именно 12.23В (похоже измеряли через несколько минут после отключения ЗУ )
— для запуска двигателя оказалось достаточно таких манипуляции.
Батарея надёжнее, а обогреваемом полу ещё интереснее ))
Устройство:
— акк не убьёт (не сможет выдать ток 20А или напряжение 18 вольт, отрубается в конце заряда)
— акк заряжает (6 ампер в начале процесса шло и 0.7А в конце, автомобиль завёлся)
— имеет даже кулер для охлаждения.
— стоит 600 рублей.
Чего вам в нём не хватает? Свистелок-пepделок?
Добавьте вольтметр за доллар и наступит счастье.
Так же нет в обзоре утверждения что по завершению процесса ЗУ отрубается…
где замеры?
без них это как раз свистелка-перделка, а не зарядка.
дома лежит от монитора БП на14,4В, 3А.
Им я и зарядил АКБ.
может я что-то сделал не так, может ток был маленький. может АКБ не правильная, может ещё что-то.
но факт остаётся фактом — АКБ заряжен. машина заведена.
Импульсная зарядка или нет, 15 или 16В в новых автомобилях — то не суть важно, в обычных 14,4В. зимой в пробках с включенными попогреями и стеклами/зеркалами — АКБ недозаряжается. а часто и вообще разряжается.
Зарядить нормально можно только вытащив и подключив к нормальной зарядке. и это будет в любом случае лучше чем заряжать в авто.
В принципе, 10 баксов не такая великая цена за такое устройство, да, хотелось бы умнее, да хотелось бы понимать как оно работает, но, уверен что даже зарядка низкими токами в 1-3-6А не повредит акуму.
А этот устройство раз в несколько лет необходимо.
Я купил какой-то универсальный в ближайшем магазе за 700 р, 6А выставил в своем клоне imax и получил 16.4В.
На drive2 даже тема есть про десульфацию imax'ом при 16В выходе.
Напряжение полностью заряженного АКБ 12.7В, верно? Если подключить зарядное с напряжением 14,4В ток побежит к АКБ? Соответственно АКБ будет заряжатся? Зарядное сможет зарядить АКБ до 12.7В?
Аймакс надо ставить в режим 7 банок и следить глазами, к сожалению.
надо редко, а покупать отдельное устройство, как-то не хочется.
Заряжает медленно, но уверено (~3А, хотя до 6А может, надо блок питания посильнее)
доливают только воду, да и то только по показаниям.
она никуда не девается в отличии от воды, которая расщепляется на водород и кислород и улетучивается.
плотность проседает от разрядки, отсюда и замерзание.
только плотность после полной зарядки восстанавливается сама, не надо ничего доливать.
Это глюки, или после окончания зарядки оно всё обратно всосётся?
почитайте теорию для начала, а то аккумуляторы нынче недешевы, чтобы над ними экспериментировать.
Кислоту можно доливать если купили АКБ для тропических стран и собираетесь использовать в умеренном/арктическом климате. Думаю не Ваш случай
Зависимость плотности, НРЦ от заряда и температуры батареи
jgdarden.com/batteryfaq/SoC.xls
ru.wikipedia.org/wiki/Ареометр
после 10-дневных праздников оба не завелись.
я им дал свой «стартер».
aliexpress.com/item/50800mAh-Mini-Car-jump-starter-engine-booster-emergency-power-bank-charger-for-Various-Brand-Mobile-Phones/32340385864.html
с ним оба завелись на 2-й секунде.
после 2-х часовой поездки акб сам пришёл в норму.
не было время заряжать.
никто никого не мучал.
подключил к акб, 2 секунды, завёл и поехал.
и оставить машину без акб и без охраны — нет возможности.
а зарядить можно в выходные при желании, когда будет время.
(перед этим заряжал у брата правильной зарядкой 8 часов. в середине декабря, когда ещё тепло было. но после праздничных морозов это не помогло. всё-равно не завёлся.)
пара-тройка таких разрядов и на помойку.
поменять акб на новый — дело святое и полезное, я понимаю)
А вот зарядка и последующее доведение плотности до 1,28 — помогает спокойно пережить зиму на остатке ёмкости, просто потому что электролит уже не замерзает.
прикурили, завелась — и пофиг на плотность.
а морозы вдарят и история повторится.
С моими так тоже было — плотность 1,2 и всё, больше никак не поднимается.
Доводишь плотность до нормальной — и ездишь ещё зиму.
а значит он снова замерзнет в ноль в следующие морозы.
Акб всё равно дохнут — от забытых габаритов, регистраторов, от долгой стоянки (сигналка с GSM высаживает)
кто мешает поставить второй акум, зарядное к нему, и питать вспомогательные цепи от него.
да и по поводу габаритов, на сигналку с ГСМ хватило, а на автоотключение габаритов чего не хватает? на допканал повесить выключатель света — это очень сложно и дорого.
Вы уверены, что у вас плотность 1,2?
А вдруг там 1,1?
Нынешние АКБ убивает постоянный недозаряд и периодические разряды в ноль.
у меня при 9В сигналка начала орать — низкое напряжение и заставила что-то делать с акумом.
ну а в -30 народа который готов возиться с угоном чёт я не наблюдал.
зы сам завелся после 6 дней спокойно в -24…
«This Emergency Jump starter can be made up to capacity ,the real capacity of this jump starter actually is 9900mah. Due to the limited volume, in fact, 9900mah is the largest, more than 9900mah is impossible. But the label will be marked with 50800 mAh.»
Минусаторам: без объяснения причин ставить минус тупо. Этот ресурс используется многими и для самообразования в том числе.
слишком много гемора.
А самое смешное что всё решается штатной предпусковой системой подогрева.
Парафину — наплевать, в каком фильтре застрять — который на двигатель или который на печку.
У меня эбершпехер стабильно при -25 «замерзал» — сеточка в насосе забивалась парафином и печка не стартовала.
но от сути мы ушли.
И от постоянного не до заряда зимой(от коротких пробегов и аппетитов электрики) оно не поможет. Там как раз и надо зарядить АКБ. А то придется чуть ли не каждое утро им пользоваться.
летом так же отлично заводится даже если неделю постоит.
но зимой при -20 через неделю стоянки уже не заводится.
поэтому, «стартер» был куплен для таких единичных случаев, чтобы заводить после долгой стоянки зимой.
но в январе при -25 и недельной стоянки это не помогло.
если ездить каждый день — проблем нет. всегда легко заводится.
Вы им помогли не запуститься, а рискнуть движком и бортовой электроникой.
За эту неделю в моем окружении померли:
E70 Bmw — движек (прокрутил вкладыши при заводе)
F30 Bmw — коробка zf почти умерла, стала сильно пинаться на всех передачах до 4й (замерзли пальцы)
Ml350 Mercedes — сгорели микродвигателя стеклоподъемников и дворника
Polo vv — сбросились блоки, теперь нужно обновлять
Ff2 Ford — умер блок климата
бред :)
это никак не связано.
купленный мной «стартер» просто подключается параллельно к АКБ и стартует исправный двигатель.
(это тоже самое что если бы я купил новый АКБ и поставил вместо старого)
по вашему умозаключению, если я куплю новый АКБ и поставлю, то у меня сломается двигатель и сломается электроника.
а это — бред :)
купленное вами устройство просто теоретически не должно так работать.
а сложные мозги во многих машинах могут повредиться…
почему не должно работать:
1. не увидел ни проводов, ни контактов которые выдержали бы пусковой ток в 100+А
2. За 2 секунды. как и за 2 минуты невозможно залить столько в штатный АКБ чтобы заводить уже с него.
3. Если у автомобиля есть, в чём я сильно сомневаюсь электроника которая сказала. дружок, у тебя на АКБ 10,5В — я не дам тебе стартером прокрутить, иди гуляй. то тогда ваше устройство — да, помогло. Но, почему-то без конкретных указаний марок авто, и поведения — не завелась — это похоже на вброс.
Либо вы себя вводите в заблуждение, либо нас.
Пример не заводится:
— слышно " клац" — на контактах стартера, свет тускнеет сильно но стартер не прокручивает мотор. не хватает ему…
— слышно быстрое «клац-клац» напряжение настолько низкое что «втягивающее» срабатывает, но дальше уже не может удержаться и откидывается назад- происходит следующая попытка- вот и слышим клац-клац-клац.
— не заводится — крутит но не хватает скорости чтобы «схватило»
Вот вам просто несколько вариантов «не заводится»
Хотя, я верю что штука работает. да.
этот «стартер» равносилен подключению новой АКБ 12В и током 50Ач
в штатный акб он ничего не заливает.
штатный акб отключать не надо. его просто подключаешь к клеммам. садишься и заводишь.
его хватает примерно на 5 пусков. (если за 5 пусков по 10 сек машина не заведётся — он разрядится).- значит проблема в чём-то другом.
но 3-х литровую машину моего брата (Мерседес) с нулевым акб заводит с 1 раза. Так же VW 1.4 жены легко завёл. Об этом я писал ранее.
ещё раз — ни толщина проводов, ни клеммы ни на вид ни по конструкции не способны на передачу в бортовую сеть 100-150 Ампер необходимых стартеру для прокручивания замёрзшего мотора.
летом я бы не сомневался…
ещё раз подумайте, машина моего брата 3 литровый мерседес это не показатель. и не модель машины.
и ещё раз — нет такого понятия как нулевым АКБ.
Не заводит — я привёл несколько примеров как именно не заводит.
проверить в принципе просто — нужно всего лишь снять клемму со штатного АКБ и завести.
заодно и расскажете как там прошло всё когда клемму снимаешь с машины, какие подводные камни вылезли, какой блок надо будет покупать.
и ещё раз, вы помогли скорее всего севшему акуму. не нулевому. а просто севшему. которому нехватает немного, но, даже на простой вопрос как именно не заводится начинаются рассказы что все кругом дураки.
Стартером мерс крутил? если нет. ну выдало ваше устройство в сеть дополнительно 10-20-30А в это поверю, ну помогло стартануть — в это тоже верю.
даже верю в то что летом способно будет завести мотор БЕЗ штатного АКБ.
хотя тут уже словесный понос, но ПОМОГ и СДЕЛАЛ для меня разные вещи.
А по факту, по простому — да, типа та хрень действительно работает.
хотя если её разобрать, будет только один вопрос- КАК?
а для меня — показатель.
штатный акб не смог завести две машины. 3л и 1.4л
а с помощью этого «стартера» — завелись обе. легко.
крутили стартером тоже легко. пару секунд и завелись.
и это главное.
пусть это были просто севшие акб (до 8 или 9 Вольт)
можно называть как угодно.
на ютубе есть много обзоров на неё. и у всех заводит. в отзывах много положительного. и на муське тоже много про неё писали.
Вообще, нормальный медный провод пропускает 10 А * кв.мм долговременно и 25-30 А. Тут вроде бы квадратов 8-10 есть.
Этот пример конечно не адекватный, т.к. в машине минимум электроники, если она вообще есть :)
Другой пример с электроникой.
Не обязательно рассматривать это как рекламу, есть аналогичные устройства, которые работают.
Текучести моторного масла достаточно для обеспечения относительно комфортных для двигателя условий в момент запуска. Вкладыши не покрутятся.
Двигатели стеклоподъемников, дворники не нужно включать в мороз — окна замерзли, дворники примерзли зачем нажимать на все подряд в зимний мороз.
Понятно при -35С и ниже не стал бы использовать авто без крайней необходимости
ну нет у некоторых авто рамок на дверях…
и это, как так? как нельзя включать электромоторы? кто -35 придумал? а при -5 можно?
а если -36 то всё, всем не ездить?
И в мороз -10С после ледяного дождя при +-0С будут проблемы
предлагаете не ездить на нём?
ОК. с какой температуры нужно перестать эксплуатировать данный автомобиль?
японцев безрамочных назвать с доводчиками стекол? (или с отводчиками? как правильно)
кстати, по поводу текучести масла
ещё видео сами найдёте?
тоже окна безрамочные.
ездит зимой без проблем.
только… перед поездкой надо карточкой пройтись по периметру стекла, чтобы убрать лёд. иначе стекло не приоткроется при открытии двери и в машину не войдёшь.
стекло в оригинале прячется в нишу. не отжимается ветром и руками.
карточкой или иными предметами ты не пройдёшься там.
Стекла не опускаются только когда хорошо там подморозит.
Но вот одно зеркало заднего вида не складывается при морозе -20.
Стандарт для запуска двигателей разработан совместно с НАМИ.
бензин -20 град
дизели -12 град
турбодизели -10 град.
ЗУ-75, есть показометр, но нельзя использовать для заряженных аккумуляторных батарей. Напряжение на клеммах зависит от питающего напряжения городских сетей. В гараже или в сельской местности при напряжении 200В — будет где то 13.5В. Только для того чтобы как нибудь немного зарядить АКБ перед пуском авто может быть использовано
Если наоборот у Вас повышенное напряжение (например Ваш дом питает понижающий трансформатор ведомственной подстанции, встречал на железных дорогах) например 245В — то получаете все 16.1В. Что тоже нет есть гуд.
Единственный случай — если где то на базе отдыха после новогодних каникул полностью разрядился аккумулятор, и нет возможности прикурить от другого авто — зарядить в течении 1-3 часов батарейку и запускать двигатель. Тут не критично какой ток и какое напряжение — вряд ли закипит электролит за такой короткий промежуток времени
Регулятором можно выставить относительно правильное напряжение — даже в гаражах редко когда напряжение резко повышается, характерно резкая просадка напруги при сварочных работах.
т.е. может быть и 16, и 18 и более 20 вольт — предел зависит только от напряжения холостого хода транформатора. такие зарядники называются кипятильниками — кипятят и убивают современные АКБ.
современная общепринятая схема зарядки это «CC/CV».
сначала зарядка постоянным током 0,1С до достижения на аккумуляторе 14,4В, затем зарядка постоянным напряжением 14,4В до падения значения тока ниже 0,5-0,7А.
если уж тратить столько денег, то я бы ЗУС(Зарядное устройство Сороки) лучше купил.
аналогов по тренировке и восстановлению аккумуляторов у него нет.
Когда-то давно приобрел зарядно-предпусковое Икар 501. ikar22.ru/index.php/azpu-ikar-501 Для домашних целей вполне годное и ценник ооочень демократичный.
Поглядывал конечно на зарядки с Али, но что-то нет доверия устройствам которые непонятно что делают с аккумом.
При наличии ноутбука и мультиметра, в описанном выше девайс не вижу смысла.
— сильно разряженный аккумулятор может потреблять (особенно при 19В) все 6-10А
Не хватит мощности БП, защита по току будет срабатывать
Я лично заряжал acer'ом — 18В, все зарядилось и проблем нет.
Лично зарядил от бп vaio — 11B, все зарядилось и проблем нет.
Друг заряжал с моего совета бп от hp — проблем нет.
Максимум, что иногда нужно — лампочку в цепь.
Можно дать ссылку на устройство которое использовалось для заряда?
последовательно если такую лампу повесить то стандартное зарядное от ноута, 18-19В которое, имеющее 3-3,5А обычно на выходе скорее разрядит акум, чем зарядит.
акум надо заряжать, он и 30А заберёт, но есть только 3. или 5. какая нафиг защита?
Разумнее в ванну с тёплой водой. Теплопроводность воздуха — аховая…
и да, работает без вентилятора, на токах до 4-5 ампер слабо греется. так что тихо все
Сам обзор не дает информации до какого напряжения заряжает, что будет если хозяин оставит АКБ на ЗУ после того как «полностью зарядился».
я сделал вывод что 90% не понимает о чём разговор.
поделитесь плиз нормальной статьей на нормальном ресурсе по поводу заряда современных автомобильных свинцовых АКБ.
А тов от рекомендации написанные большими жирными буквами типа:
а то я ват я принёс домой акум с 9,01В — всё. нельзя теперь — сразу выкинуть?
aliexpress.com/store/product/Constant-current-electronic-load-Discharge-9-99A-60W-30V-battery-capacity-tester-Free-shipping-with-tracking/1291787_32546800281.html
Там же на любой вкус вроде есть.
Отечественное, оригинальное, рекомендованное.
Да вы хотя бы посмотрите в авто, когда заглушите двигатель, напряжение на АКБ больше 13В.
Вариант: мультиметр в топку)))
Сильно разряженная крона (прибор не показывает что требуется замена батарейки) занижает измеренное напряжение.
без конкретных показаний мультиметра я китайцам не верю.
Автор его зарядил, хоть что-то в процессе померил, но сидел над ним всю ночь с двумя тестерами.
для повтора — надо акк опять посадить, что для него вредно, да и стоит он не как 18650.
Начальный ток был 6А, на сильно посаженном акке — уже можно верить что больше 6А устройство не выдаст.
Утром ток был 0,7А и напряжение аккумулятора после отключения от зарядника 12.23V — уже можно предположить что зарядное не развивает 16 вольт в конце процесса.
Если бы на акке было 16 вольт при токе 0.7А, то после отключения зарядки на нём бы было больше чем 12.23 вольт. «Я так думаю».
Не спорю (про последнее)…
Акк — не резистор, не конденсатор, и даже не электронная нагрузка. Это химический элемент, у него есть ЭДС и внутреннее сопротивление. То что при напряжении 24 вольта он будет принимать только 0.7А — в этом «заслуга» не столько внутреннего сопротивления, сколько ЭДС, которая вряд ли падает в 2 раза в первые секунды после снятия с него 24 вольт и тока 0.7А. Так что по дороге в школу зайдите в рыбный магазин, фосфор, говорят, помогает…