В наше время защитная маска на поверхности печатной платы имеется почти всегда. Настолько что если Вы видите печатные платы без неё — это скорее всего или полуфабрикат, или какое-то совсем уж наколеночное поделие.
Что это такое, зачем оно надо и пример применения на практике — под катом.
Современная электроника обычно рассчитана на автоматизированную конвейерную сборку. На готовую печатную плату через трафарет наносится тонким слоем паяльная паста, потом роботы-установщики раскладывают поверх неё элементы схемы без гибких проволочных выводов, а потом весь этот бутерброд уезжает в
духовку для запекания тоннельную печь, в которой из паяльной пасты сначала выкипает флюс, а потом оплавляется припой, соединяя за один* заход все радиодетали с контактными площадками на плате. Из-за кипения флюса и неточности совмещения трафарета возможно появление проводящих перемычек между близко расположенными контактами и дорожками, поэтому плату от них надо защищать. Именно для этого и применяется паяльная маска — специальный состав, создающий на её поверхности механически прочную и термостойкую плёнку. Обычно она окрашена в зелёный цвет, чтобы у сборщиков и ремонтников меньше уставало зрение, но бывают и другие цвета. Маски бывают одно- и двухкомпонентные, с термическим и световым отверждением, жидкие и сухие пленочные. Каждый тип (и оборудование для ее нанесения) имеет ряд преимуществ и недостатков, для мелких применений удобнее всего однокомпонентные светоотверждаемые.
Итак, упакована маска в пластиковую тубу объёмом 10 кубических сантиметров.
Носик тубы снабжён резьбой для накручивания специальной иголки для попадания строго в необходимые места(какая попало от первого подвернувшегося шприца не подойдёт — маска довольно густая и продавить её через длинную токую иглу не получится.) Вот такую:
Отверждается она под лучами
УФ-фонаря на 365 нм.
Но летним днём ей и прямых солнечных лучей хватит, так что не бросайте тубу на подоконнике.
Пример применения маски при ремонте прогаров(фото из сети):
Слева направо — прогоревший участок печатной платы до ремонта, после расчистки и после изоляции маской.
Пример применения маски при восстановлении дорожки на плате смартфона:
А теперь перейдём к практической части.
При проектировании материнских плат вокруг процессорного разъёма задаётся набор зон, в которых запрещается размещение элементов больше определённой высоты:
В принципе, это неплохо работает, пока Вы собираете ПК из спроектированных одним разработчиком компонентов:
19-контактный разъём для подключения USB 3.0 кабеля от передней панели хоть и не в самом удобном месте расположен, но вполне доступен.
А теперь заменяем унылый боксовый кулер на что-нибудь получше:
Опаньки. Разъём оказался под радиатором, и кабель теперь в него не воткнуть:
Не, плату, конечно, можно поменять но это как-то уж слишком мажорно получается.
Бывают угловые переходники, позволяющие вести кабель параллельно материнской плате, но в данном случае они вряд ли подойдут — или помешают вставить видеокарту, или видеокарта не даст вставить кабель:
Так что переходник придётся делать своими силами.
Самое сложное в нём — найти разъёмы с шагом контактов 2,0 мм. Если штыревую часть можно снять с негодной материнской платы, то с гнездовой всё сложнее. Мне такой попался в сканирующем блоке МФУ:
Нагреваем контакты паяльником и вытаскиваем их по одному, пластмассовая обойма потом отвалится сама. Феном не пользуемся!
Из гнездовой части аккуратно извлекаем контакты с проводами, провода очищаем от изоляции, скручиваем и лудим:
Пластиковые обоймы подрезаем до размера 2х10 контактов.
Берём кусочек двустороннего фольгированного стеклотекстолита:
Размечаем на нем контуры будущей платы и сверлим отверстия: двойные ряды по краям — для контактов разъёмов, четыре ряда в центре сверлом потоньше — для прохода проводов с одной стороны платы на другую(эти надо будет аккуратно раззенковать):
Обрываем лишнюю фольгу, оставшуюся нарезаем дольками:
Отрезаем лишний текстолит, зачищаем фольгу:
Паяем разъёмы, соединяем их обмоточным проводом диаметром 0,1-0,12 мм один к одному, линии данных — одиночными проводами, питание и землю — строенными согласно распиновке:
Не забываем про ключ в виде пропущенного штырька.
На площадки рядом с краем текстолита сажаем SMD светодиод(можно добыть из одноразового вейпа) с ограничительным резистором, чтобы было видно, что на разъёме есть напряжение питания:
Проверяем, что припаяли его нужной стороной:
Тонкая проволока нуждается в защите от случайных повреждений, и вот тут нам как раз пригодится паяльная маска. Капаем её на плату:
Накрываем сверху кусочком полиэтилена, размазываем как можно более тонким слоем:
Засвечиваем:
Повторяем то же на другой стороне, не забыв вырезать проём для светодиода и резистора:
Снимаем плёнку, зачищаем облой, засвечиваем маску по краям платы.
Готовый переходник выглядит так:
А вот так он ставится на материнскую плату:
Вывод: товар, конечно, нужен не всем, но в хозяйстве радиолюбителя явно лишним не будет.
Так получается паяльную маску применяют между контактами smd компонентов и в том числе светодиодов? Какую температуру выдерживает?
Но у автора применение такое, что термостойкость и не требуется.
Буквально позавчера заколхозил себе так называемый «PS/2 Y-кабель» для подключения клавы и мыши PS/2 в одно-единственное гнездо на маме (через переходник в USB — «не те ощущения» © ;). Фотографии не будет, он щас в работе. Скажу только, что если добыть пару гнёзд PS/2 проблемы не было (с дохлой мамки выпаял), то штекер пришлось поискать — дохлых/ненужных клав-мышей под рукой не оказалось, а на Али ценники негуманные какие-то. В итоге пригодился неведомый переходник от неизвестной видеокарты, у которого с одной стороны была гроздь из трёх «мам» RCA и «мама» S-Video, а с другой какой-то матёрый 9-пиновый «папа» mini-DIN. Вот этот mini-DIN и пошёл в дело, пришлось только пару лишних пинов из середины выдрать. ;)
А вот на картинке другой нужный (недавно ещё) и полезный переходник из USB2 в USB3. ;) Купил по весне картридер USB3.0, а он с контроллером на моей мамке не подружился, вот и пришлось его в USB2.0 пересаживать. Потом мамку поменял, а на новой разъёмы USB2.0 оказались «огороженные» и этот шлейф от сом-порта туда не лезет. :( Правда, на новой маме картридер и в USB3.0 нормально заработал, так что пока переходник отдыхает…
Я не к тому, что маска не нужна, просто для редкого применения в быту обычно под рукой есть что-нибудь не сильно менее удобное.
И перемешивание мелких капель — так себе занятие. Или не размешать толком, или 90% смешанного идёт в мусор.
А до какой температуры работают паяльные маски?
Вопрос, а насколько прочным получается засохшая масса?
Так как по своему прямому назначению особая прочность от маски не требуется, она обычно легко царапается или отдирается ногтем.
И уж точно не «за 20 минут».
В инструкции по использованию написано, что клей нужно использовать в течении 1-2 минут, а через 50 можно пользоваться изделием.
Любая эпоксидка твердеет от нагрева. Ещё в индустрии есть красный одномпонентный panasonic.
Плюсану пожалуй…
1) Зря вы не залили маской пайку под штыревой частью. При вашем расположении переходник рискует опереться на корпус конденсатора этим местом, причем, похоже, точно плюсом питания.
2) Оба разъема на переходнике у вас получились без фиксаторов. И, если для гнездового разъема это не критично — он кое-как, но вполне удержится на трении в неподвижном разъеме на плате, то для штыревого, на который надевается довольно жесткий кабель, это не очень. Я бы предложил добавить хотя бы проволочную скобу-фиксатор на кабельном разъеме (и для этого, опять же, стоит изолировать пайку штыревого разъема на переходнике).
Можно найти и 20-контактые.
Но в данном случае я-бы просто срезал пластик на разъёме кабеля, что-бы он изогнулся под радиатор — меньше рассогласований сигнала.
Пайка волной, если кто не в курсе, выглядит так:
Я как-то не могу вспомнить чоньт промышленное без маски.
Но печатные платы в ламповых телевизорах совершенно точно никогда не видели паяльной маски, и даже не знали, что это такое. Ну и «выполнять роль» паяльной — совсем не значит быть ею…
У меня был знакомый, который свои изделия вообще заливал эпоксидной смолой, по примеру блоков военной аппаратуры… :))
ссылка — вполне себе вч, маска есть.
EasyEDA — ещё и дизайнер схем, и разводчик.
Я каждый раз как вляпываюсь в вот это вот «да здесь пару проводков, лениво с печаткой возиться» к концу развлечения в очередной раз себе обещаю что больше никогда.
В темную банку нет необходимости прятать. У меня есть шприц которому уже лет 10 — просто в закрытом ящике хранится — все нормально, недавно по прямому назначению (как ремонтную) использовал. Главное чтобы не на подоконнике под прямыми солнечными лучами. А так она не сохнет сама по себе и бытовым освещением не засвечивается.
Впрочем, если вспомнить, что PCIe x1 райзеры делались на шлейфах от FDD — от 3-сантиметровой вставки проблем быть не должно.
Уважаю!