И снова всем привет!
Сегодня речь пойдет о наборе для самостоятельной сборки РЕГУЛИРУЕМОГО БЛОКА ПИТАНИЯ НА 12V. Запасайтесь чаем и бутербродами, и приятного вам чтения!
ПИАР
Этот набор я получил бесплатно от Китайского интернет-магазина BangGood, но несмотря на это, я с полной уверенностью заявляю, что никаких обязательств перед магазином я не несу, поэтому обзор будет честным и не предвзятым.
Погнали!=)
В этот раз не буду описывать упаковку посылки, там уже все стандартно. Самое главное, что приехало все в целости.
Набор состоял из пакетика с радиодеталями, понижающего трансформатора, кабеля питания под европейскую розетку и корпуса. Расскажу более подробно.
Понижающий трансформатор с 220 на 12В. На вид выглядел вполне качественно и добротно. Единственное, что меня смутило — это крепежные проушины. Они почему-то оказались погнутыми=(
Монтажная плата — без вопросов. Указаны наименования и места расположения электронных компонентов. Это на тот случай, если вы, как и я не разбираетесь в схемам. Ну или просто плохо их понимаете=)
Естественно, что в комплекте была инструкция по сборке на английском языке. В инструкции указана схема и продублирована плата, так же была таблица с перечнем резисторов (о ней чуть позже) и небольшой мануал, на тему того, как правильно устанавливать некоторые элементы, все это сопровождается фотографиями.
В общем и целом — все очень подробно и понятно.
В отдельном антистатическом пакете лежал цифровой вольтметр.
Пакет с крепежными элементами и термоусадочными трубками.
Провода для «крокодильчиков». Кстати, провода длинной всего 25см, мне в принципе достаточно, но можно было бы и подлиннее=)
Радиатор для стабилизатора напряжения LM317.
Ну и гора всякого!=) Резисторы, конденсаторы, диоды, светодиоды, переменный и подстроечный резистор, колодки для проводов, транзистор, микросхема с колодкой, бузер и крокодилы.
Сборка.
Как всегда сборку я начинаю с установки резисторов. Но для того, чтобы их установить, необходимо выяснить их номиналы. Обычно я для этого использую мультиметр. Но в этот раз я решил воспользоваться таблицей, которая была в инструкции.
Объясню, в чем заключается суть определения сопротивления резисторов без мультиметра.
Каждый резистор имеет на корпусе цветные кольца. И каждое из колец несет определенную информацию: число сопротивления, множитель и величину допуска. Т.е. все это перемножается и мы получаем сопротивление резистора. Честно скажу, я даже не хочу забивать голову этой информацией.
В инструкции же есть таблица, по которой мы просто сравниваем цвета колец и получаем сопротивление резистора. В моем примере (слева направо): красный, желтый, черный, черный, коричневый.
А теперь рассказываю, почему я являюсь сторонником мультиметра. Китайские резисторы не всегда имеют яркую и четкую печать колец на корпусе, часто бывает, что цвета еле-еле различимы. И как итог, приходится сидеть и гадать. Поэтому для 100% уверенности я пользуюсь мультиметром.
Итак, номиналы резисторов установлены, можно переходить к установке и пайке.
В конце не забываем отрезать излишки ножек. Лучше всего использовать маленькие кусачки.
И наслаждаемся результатом.)
Дальше устанавливаем диоды. У диодов не забываем соблюдать полярность. На корпусе самого диода и на плате полоской обозначен катод.
Переходим к установке керамических и электролитических конденсаторов. У электролитов, как и у диодов есть полярность. Минус обозначен на корпусе конденсатора и на плате. Так же, если по какой-то причине на корпусе минус не обозначен, то запомните, что длинная ножка — плюс, короткая минус. Керамические ставим любой стороной.
После монтажа конденсаторов я решил установить светодиоды и транзистор. У светодиодов, как и у кондеров есть полярность и устанавливаются они по тому же правилу. Порядок расположения цветов указан на самой плате.
Далее я установил подстроечный резистор и колодку под микросхему. У колодки, как и у самой микросхемы имеется ключ, так же ключ указан и на плате (полукруг).
Теперь ставим колодки для проводов. Не удивляйтесь, на фотографии показан неправильный монтаж. Я настолько был увлечен сборкой и съемкой процесса, что не заметил, как поставил колодку не той стороной. Выяснил я это только после того, как полностью собрал БП и собирался его проверить=) Надо заметить, что выпаивать его — не самый приятный процесс, пришлось воспользоваться феном паяльной станции.
В общем будьте внимательны и не допустите мои ошибки) Колодка должна располагаться таким образом, что бы контакты смотрели наружу.
Установка цифрового вольтметра особых сложностей не несет. Необходимо отрезать излишек провода и оставить примерно 1см. Снять оплетку и залудить контакты.
Устанавливается вольтметр на пластиковые шайбы, они идут в комплекте, и крепится с помощью двух винтов и двух гаек.
После этого я установил и припаял переменный резистор и бузер. У бузера на корпусе обозначен плюсовой контакт.
Переходим к монтажу стабилизатора LM317 на радиатор. Я решил, что раз эта штука будет греться, то лучше тогда использовать термопасту, тем более, что поверхность радиатора не совсем гладкая.
Использовал я обычную дешевую термопасту КПТ-8.
Нанес немного пасты на корпус LM317 и размазал пальцем обернутым в целлофан от обычного пакета.
Затем я соединил радиатор и стабилизатор с помощью винтика.
И установил эту конструкцию на плату.
Дальше я припаял контакты вторичной обмотки трансформатора к плате. По инструкции синие провода — это вторичная обмотка, а красные — первичная.
Потом я вспомнил, что нужно спаять «крокодильчики». Для этого залуживаем провода. Снимаем резиновую изоляцию с «крокодилов» и припаиваем контакты. Ну и естественно, что обратно одеваем изоляцию.
Теперь моя задача заключалась в том, что бы установить плату и трансформатор в нижнюю часть корпуса блока питания. Для этого удаляем защитные пленки.
Вставляем винтики и не забываем установить между корпусом и платой пластиковые шайбы, как и в случае с установкой вольтметра, тоже касается и установки трансформатора.
И фиксируем все это дело гайками.
Далее присоединяем оставшиеся стенки корпуса, кроме верхней и левой.
Корпус фиксируется с помощью винтиков и гаек. Гайку необходимо просунуть в специальное отверстие в корпусе и вкрутить в нее винт.
После установки передней, задней и боковой правой стенки, необходимо припаять кабель питания к выводам первичной обмотки трансформатора. Не забудьте перед пайкой одеть термоусадку на кабель. И после того, как провода будут припаяны усадите ее с помощью зажигалки или спички.
Теперь крепим кабель питания к левой стенке корпуса и саму стенку монтируем на корпус.
Вставляем микросхему, хотя это можно было сделать и гораздо раньше=) Но я про нее тоже успешно забыл. И снимаем наклейку с бузера.
После этого можно смело устанавливать верхнюю часть корпуса.
На переменный резистор одеваем прижимную гайку и ручку потенциометра.
Поздравляю, сборка окончена!
Естественно, что я сразу же решил его проверить. Для этого я взял светодиодную ленту 5м.
Как ни странно, но лента засветилась, хотя блок питания и не смог выдать требуемые 12в, так как мощность у него меньше, чем требуется ленте. Но даже не смотря на это, я уже был доволен.
Затем я взял старую мобилку и подключил ее. Тут все отлично. Телефону для запуска достаточно 3.7-3.8в.
По сути для этих целей я и брал БП. Часто приходится, что-нибудь запитать, проверить на работоспособность. И вот с этим блок питания вполне справляется.
Затем я решил проверить показания вольтметра подключив к блоку питания мультиметр. Разность в показаниях составила одну десятую вольта.
Но чем выше напряжение, тем меньше было расхождение в показаниях. И начиная с 7.9в расхождение пропало вообще.
Блок питания мощностью 2Вт, отсюда следует, что допустим при 5в, как у USB разъема сила тока составит 400мА, ну и естественно, чем выше напряжение, тем меньше будет сила тока.
Помимо выводов на крокодилы, имеется еще три разъема. Один для прозвонки проводов, один для генерации прямоугольных импульсов. Импульсы регулируются подстроечным резистором. Ну и еще один разъем, назначение которого я вообще не понял. Так или иначе мне эти контакты вообще за ненадобностью, ну кроме прозвонки.=)
Размеры у собранного блока очень компактные: 120мм Х 70мм Х 50мм. И для меня это еще один плюс в копилку этого аппарата.)
Если обзор понравился, то не забудьте посмотреть видеоверсию.
Итак, резюмирую.
Интересность сборки: 5 из 5 баллов
Сложность: 3 из 5
Качество собранного конструктора: 5 из 5
Пришло время прощаться.
Поэтому желаю всем хорошего настроения!
И пока! =)
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Планирую купить+39Добавить в избранноеОбзор понравился+41
+84
-2
Вот интересно.
Я просто ошибся и отредактировал-удалил своё сообщение (кнопки удалить нет).
Это преступление?
Как минимум два человека поставили минус.
ну кстати, она и больше 1.5 А может выдавать. 1.5 А это округленная цифра табличная. Основное ограничение — это рассеиваемая мощность. А она зависит от тока, входного и выходного напряжения.
Например входное 20В, а выходное 5В, ток максимальный 1.6А (15х1.6=24 вт в тепло)
Если входное 30В а выходное такое же 5В, то ток максимум уже 0.9А (25х0.9=22 вт в тепло)
Все упирается в рассеиваемую мощность. Точнее скажу так, в той LM317 на выходе стоит обычный биполярный транзистор, а если открыть даташит любого биполярного транзистора, то там есть табличное значение «максимальное рассеивание тепла» кристаллом. Так что транзистор в LM317 не обделен этим параметром. Я ничего не выдумываю, все это видно из даташита по графику:
если выходной конденсатор зарядится напряжением выше, чем в данный момент даёт стабилизатор, чтобы предохранить стабилизатор от пробоя обратным напряжением
Мужики, какие на фиг 200 мА? По схеме, которая на фото, должно быть порядка 1,5 — 2,0 А. Другое дело сможет ли выдать тот маленький транс такой ток? Но правда при таких токах LM-ка будет не плохо греться.
неплохо было бы указать мощность БП. судя по толщине питающих проводов мощность так себе…
какова Т радиатора? справляется в закрытом, практически герметичном, объёме?
какой сетевой шнур положили? наш или китай с переходником?
по самому устройству хотелось бы видеть больше вент. отверстий особенно у транса и радиатора…
ну и вольтметр в зависимости от положения на столе можно и на стенку установить — не всегда удобно на прибором наклонятся что бы нужное напряжение установить…
да хоть полватта. если там «нечему греться», то нафига радиатор? если есть радиатор, значит тепло от него надо отводить. иначе получается грелка в термосе…
Если не изменяет память, третий вывод типа триггера, управляющего одним из светодиодов. При низком уровне светодиод не горит, при высоком горит. Точно не помню, давно собирал.
Отчего же, самый народный вполне сгодится. На него понижайку на 5А такую или такую с показометром. Всё вместе выйдет как раз по стоимости бп из обзора, только без корпуса и охлаждение доделать надо будет при токах >3А.
Это конечно да. С одной стороны нужна регулировка 5-24, значит есть что-то мелкое. На всякую мелочь пойдёт с запасом. Но много кушающее с потреблением под возможные 75-100Вт… под такое собственный бп должен быть или собирать с запасом, тогда транс большой или импульсник хороший надо, регулировку по-другому строить… и это уже совсем другие деньги.
народный БП берём на Ali US $7.19
к нему добавляем DC-DC преобразователь за US $3.80
ну и если хотся ещё и показометр, то вот ампер-вольтметр за US $3.00
Наборчик для самостоятельной сборки, немного подороже представленного и без корпуса, зато эксплуатационные параметры в разы выше.
Сетевой шнур на фото припаян непосредственно к обмотке трансформатора. Я бы посоветовал в разрыв шнура установить предохранитель. Китайские трансформаторы попадаются всякие. Притом и корпус, скорее всего, сгораемый. Лучше перебдеть.
Все верно, лучше делать через предохранитель, возможно и доработаю его, а еще я хочу кнопку включения сделать, а то сейчас включается и выключается шнуром, а это не очень удобно.
С другой стороны у меня он работать будет от силы по несколько минут. Нужен был просто для тестирования работоспособности всякой мелочевки.
в такой корпус не влезет ни «трансформатор помощнее», ни импульсный БП.
Не забывайте, что заменив транс на больший по току и напряжению, необходимо заменить ещё и диоды в выпрямителе, а так же вы повышаете рассеиваемую мощность на LM-ке, значит надо ещё и радиатор менять — выносить саму LM-ку за пределы платы.
Ну и смысл в таком DIY наборе???
Если есть желание просто попаять, то может быть…
Практического применения никакого.
Согласен, мощности маловато. Но опять же.Я считаю, что это не рабочий БП, а просто радиоконструктор. Собрал, спаял, лампочку подключил -светится! ОК! Можно его в коробку с ненужными вещами кидать!=))
(Блок питания мощностью 2Вт, отсюда следует, что допустим при 5в, как у USB разъема сила тока составит 400мА, ну и естественно, чем выше напряжение, тем меньше будет сила тока.) 0,4А*12В=4,8ВТ но у вас 2вт транс
Вы делаете обзор, но нет ли у вас ошибки в расчетах соотношений тока и напряжения? это линейный регулятор? или где?
Матовая пайка -признак перегрева паяльника. Потому как для пайки выводных компонентов конусное жало совсем не подходит. Малая площадь контакта — приходится задирать температуру.
Так что непонятно куда эти 2вт. Если это при максимальном напряжении, то при 5в всего 0,83w
У линейного стабилизатора максимальный ток неизменен не зависимо от выходного напряжения. Максимальную мощность бп может выдать только при максимальном выходном напряжении.
Блок питания мощностью 2Вт, отсюда следует, что допустим при 5в, как у USB разъема сила тока составит 400мА, ну и естественно, чем выше напряжение, тем меньше будет сила тока.
С матеиатикой все хорошо, а с физикой не очень.
Ха-ха-ха, насмешили, они все медь.А магнитится толстый слой никеля и железа.У китайцев толщина разная, не стандартная.То что совсем не магнитится -либо у вас магнит слабый либо брак и слой железа слишком тонкий.Фирменные-магнитятся.
Гораздо важнее для китайских жал это внутренний ф и длина отверстия под нагреватель!
А они при цене 30 центов плавают +\- 0,2 — 0,4мм мм по диаметру и +\- 0,5-1мм по длине.
У нас в электронике конструктор бп (LM317, радиатор, 4 диода, переменный резистор, 4 резистора, светодиод, три электролита) стоит 600 р. А тут за эти деньги еще и корпус, транс, экран, монтаж, крокодилы, микросхема…
Купить что-нибудь такое, к этому трансик с корпусом где-нибудь на барахолке или из своих запасов, по мощности будет гораздо больше, а по деньгам в два раза меньше.
Причем тут ваши магазины?! с китаем надо сравнивать другой китай, например
dc-dc $2.47 ebay.com/itm/400802470941:g:XyoAAOSwLa9UXJBL
и на банггуде 1 x 4A To 6A 24V Switching Power Supply Board AC-DC Power Module 541 руб.
Хоть толк какойто будет, а полезность обзираемого товара исчезающе мала
вам «шашечки или ехать»
Перефразирую
что Вам важнее корпус и трансформатор с мощностью в 2Вт в БП непонятного сомнительного качества или нормальный DC-DС преобразователь с гарантированными параметрами как основа нормального БП???
Блок питания мощностью 2Вт, отсюда следует, что допустим при 5в, как у USB разъема сила тока составит 400мА, ну и естественно, чем выше напряжение, тем меньше будет сила тока.
Это же линейный стабилизатор, тут нет постоянной мощности, а падение напряжение с транса (и мощность) гасится на радиаторе стабилизатора. Это значит, что 2Вт при 12В дают 166mA тока, и этот ток будет максимальным и при 2В так.
Но, поскольку, трансформаторы с запасом и если снимать с него бОльшие токи, то в режиме перегрузки будет падать напряжение, то к примеру, если 5В получать на выходе и ток в 400мА, то трансформатор будет выдавать не 12В, а, к примеру, 6 и очень сильно тужиться, линейник будет гасить на себе 1В и вы получите на выходе заветные вольты и ватты, но это плохо как минимум для трансформатора, в теории он будет греться сильно, но на такой мощности самого транса может это будет и не так заметно.
Подумал в начале, что не хватает тут стабилизации по току, но потом понял, что и стабилизировать то нечего, сам БП имеет такую мизерную мощность, что стабилизировать то и нечего. Вообще больше похоже на набор «сделай сам» для обучения школьников, ну или начинающих основам сборки устройств, но никак не для реального БП для повседневного использования.
Так я про это и говорю! Это и есть набор для пайки — конструктор. В видеообзоре я упомянул, что это не рабочий инструмент. Просто игрушка.
А по поводу тока, я это и имел ввиду. Мне он нужен, как замена usb разъема с крокодилами.
На максималке, все верно, при нормальных условиях эксплуатации ток около 200ma.
Всякое бывает. Я например — во время конструирования ПС умудрился в один миг (одновременно) спалить два модуля: модуль управления T12 (из набора конструктора) и модуль понижающего преобразователя. Причём это ни как не связано с перенапряжением… или с полярностью питания..
И если модуль понижающего преобразователя вышел из строя частично (сам преобразователь работает — вышел из строя узел измерения… микроконтроллер) и его можно куда то применить, то модуль управления T12 (из набора) издох полностью (похоже спалил порты микроконтроллеру).
Вот как бывает когда делаешь что-то спустя рукава.
С проводов вольтметра зря совсем оплетку снял, можно было оставить, понятно, что ввиду закрытого корпуса никто туда не полезет, да и сам вольтметр прикручен, но лучше перестраховаться.
Помимо выводов на крокодилы, имеется еще три разъема. Один для прозвонки проводов, один для генерации прямоугольных импульсов. Импульсы регулируются подстроечным резистором. Ну и еще один разъем, назначение которого я вообще не понял.
Я вообще не понял, зачем в БП генератор импульсов.
Кроме того как то не понятно что за «прозвонка» провводов.
На трех элементах микросхемы собран генератор импульсов, а на второй индикатор логических уровней, о нем вообще ни слова.
Неплохо было бы привести и ТТХ всего этого конструктора.
Читал, но более мощный понижающий мне показался предпочтительнее. Подумываю заказать запчасти и ищу корпус, по сравнению с покупкой готового, особенно в Москве, это более гуманно.
Добрый день, заказал себе такой же наборчик на распродаже 11:11, но как оказалось пришла урезанная версия, без корпуса и трансформатора, вопрос в том, могу ли я подключить к нему напри мер такой трансформатор:
Он для галогеновых ламп, соответственно ток с него выходит переменный, или я ошибаюсь? И мне нужен любой блок питания на 12В 1А?
P.S. Кому то этот вопрос покажется глупым, но я только учусь=)
Не понял для чего нужен подстроечный резистор
Вот интересно.
Я просто ошибся и отредактировал-удалил своё сообщение (кнопки удалить нет).
Это преступление?
Как минимум два человека поставили минус.
.
а так стабилизатор выдаёт до 1.5А вот только трансформатор тут явно не тянет такое
1.5 А это округленная цифра табличная. Основное ограничение — это рассеиваемая мощность. А она зависит от тока, входного и выходного напряжения.
Например входное 20В, а выходное 5В, ток максимальный 1.6А (15х1.6=24 вт в тепло)
Если входное 30В а выходное такое же 5В, то ток максимум уже 0.9А (25х0.9=22 вт в тепло)
Все упирается в рассеиваемую мощность. Точнее скажу так, в той LM317 на выходе стоит обычный биполярный транзистор, а если открыть даташит любого биполярного транзистора, то там есть табличное значение «максимальное рассеивание тепла» кристаллом. Так что транзистор в LM317 не обделен этим параметром. Я ничего не выдумываю, все это видно из даташита по графику:
А чем он там помогает стабилизатору? :)
какова Т радиатора? справляется в закрытом, практически герметичном, объёме?
какой сетевой шнур положили? наш или китай с переходником?
по самому устройству хотелось бы видеть больше вент. отверстий особенно у транса и радиатора…
ну и вольтметр в зависимости от положения на столе можно и на стенку установить — не всегда удобно на прибором наклонятся что бы нужное напряжение установить…
Тут кто-то ныл по поводу корпуса, а тут уже все и сразу и даже с принудительной вентиляцией.
к нему добавляем DC-DC преобразователь за US $3.80
ну и если хотся ещё и показометр, то вот ампер-вольтметр за US $3.00
Наборчик для самостоятельной сборки, немного подороже представленного и без корпуса, зато эксплуатационные параметры в разы выше.
это обзор
это на Ali или на banggood
www.banggood.com/ru/DC-DC-Step-Down-Power-Supply-Adjustable-Module-With-LCD-Display-Without-Housing-Case-p-1038737.html
С другой стороны у меня он работать будет от силы по несколько минут. Нужен был просто для тестирования работоспособности всякой мелочевки.
Не забывайте, что заменив транс на больший по току и напряжению, необходимо заменить ещё и диоды в выпрямителе, а так же вы повышаете рассеиваемую мощность на LM-ке, значит надо ещё и радиатор менять — выносить саму LM-ку за пределы платы.
Ну и смысл в таком DIY наборе???
Если есть желание просто попаять, то может быть…
Практического применения никакого.
Обзор понравился, а вот никакая мощность БП портит всю малину.
Вы делаете обзор, но нет ли у вас ошибки в расчетах соотношений тока и напряжения? это линейный регулятор? или где?
Так что непонятно куда эти 2вт. Если это при максимальном напряжении, то при 5в всего 0,83w
У линейного стабилизатора максимальный ток неизменен не зависимо от выходного напряжения. Максимальную мощность бп может выдать только при максимальном выходном напряжении.
Блок питания мощностью 2Вт, отсюда следует, что допустим при 5в, как у USB разъема сила тока составит 400мА, ну и естественно, чем выше напряжение, тем меньше будет сила тока.
С матеиатикой все хорошо, а с физикой не очень.
Гораздо важнее для китайских жал это внутренний ф и длина отверстия под нагреватель!
А они при цене 30 центов плавают +\- 0,2 — 0,4мм мм по диаметру и +\- 0,5-1мм по длине.
dc-dc $2.47 ebay.com/itm/400802470941:g:XyoAAOSwLa9UXJBL
и на банггуде 1 x 4A To 6A 24V Switching Power Supply Board AC-DC Power Module 541 руб.
Хоть толк какойто будет, а полезность обзираемого товара исчезающе мала
а трансформатор там где и должен быть)) в блоке питания))
Перефразирую
что Вам важнее корпус и трансформатор с мощностью в 2Вт в БП непонятного сомнительного качества или нормальный DC-DС преобразователь с гарантированными параметрами как основа нормального БП???
12*sqrt(2)=16.97V на конденсаторе :)
Но, поскольку, трансформаторы с запасом и если снимать с него бОльшие токи, то в режиме перегрузки будет падать напряжение, то к примеру, если 5В получать на выходе и ток в 400мА, то трансформатор будет выдавать не 12В, а, к примеру, 6 и очень сильно тужиться, линейник будет гасить на себе 1В и вы получите на выходе заветные вольты и ватты, но это плохо как минимум для трансформатора, в теории он будет греться сильно, но на такой мощности самого транса может это будет и не так заметно.
Подумал в начале, что не хватает тут стабилизации по току, но потом понял, что и стабилизировать то нечего, сам БП имеет такую мизерную мощность, что стабилизировать то и нечего. Вообще больше похоже на набор «сделай сам» для обучения школьников, ну или начинающих основам сборки устройств, но никак не для реального БП для повседневного использования.
А по поводу тока, я это и имел ввиду. Мне он нужен, как замена usb разъема с крокодилами.
На максималке, все верно, при нормальных условиях эксплуатации ток около 200ma.
Спаял, поигрался, спалил, выкинул
Скоро еще будет обзор DIY набора мультиметра ;-)
mySKU.me/blog/china-stores/40951.html#comment1421618
aliexpress.com/item/Factory-Free-Shipping-0-30V-2mA-3A-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-Short-Circuit/32479904408.html
И мощнее и стоит дешевле. Правда трансформатор нужен.
вот тут обсуждение двухканального варианту
И если модуль понижающего преобразователя вышел из строя частично (сам преобразователь работает — вышел из строя узел измерения… микроконтроллер) и его можно куда то применить, то модуль управления T12 (из набора) издох полностью (похоже спалил порты микроконтроллеру).
Вот как бывает когда делаешь что-то спустя рукава.
Кроме того как то не понятно что за «прозвонка» провводов.
На трех элементах микросхемы собран генератор импульсов, а на второй индикатор логических уровней, о нем вообще ни слова.
Неплохо было бы привести и ТТХ всего этого конструктора.
Он для галогеновых ламп, соответственно ток с него выходит переменный, или я ошибаюсь? И мне нужен любой блок питания на 12В 1А?
P.S. Кому то этот вопрос покажется глупым, но я только учусь=)