Я уже делал обзор самодельного блока питания. Но на тот момент воспользовался сопротивлением из старых запасов. На этот раз купил в Китае. Про него и расскажу. Решил собрать в корпус блок питания для самоделок из далёкого пионерского прошлого.
Этот блок питания выручал меня не один раз. За время эксплуатации претерпел немало доработок. Вот только был он без корпуса, что доставляло массу неудобств и сулило неприятности.
Наконец настало время построить ему домик и немного облагородить. Есть у него плюсы по сравнению с той самоделкой, что обозревал какое-то время назад:
mySKU.me/blog/aliexpress/39024.html
Плюс в том, что может работать на малых напряжениях, и токах. Но самый большой плюс – он меня не раз выручал. Одним словом настоящий друг.
Посылка шла чуть больше месяца. Трек MS04416957XSG (26.05-01.07) отслеживается только по Китаю.
Это был стандартный полиэтиленовый пакет, «пропупыренный» изнутри.
Резистор был в пакете с замком.
Сразу замерил сопротивление.
Всё соответствует. Встречал отечественные резисторы с надписью 4к7, на самом деле при измерениях показывали 5,1кОм. На военке такого не было, а в ширпотребе встречались.
В моем блоке питания такая точность не нужна. Можно и 10кОм поставить с тем же результатом.
Разобрал, открутил три винтика.
Чтобы понять принцип работы, надо заглянут внутрь.
Внутри семь витков толстого эмалированного провода уложенного кольцами, на который и намотан провод высокого сопротивления. На самом деле задействовано только 5 витков. Поэтому резистор пятиоборотный.
Чтобы собрать обратно, нужно немного потрудиться. Вот этой канавкой нужно попасть на провод. Получается, что при вращении ручки, контакт ездит по проводу, как по трубе.
Синие пластмасски предотвращают соприкосновение с соседним витком, и служат своего рода направляющими, которые не дают соскочить с «трубы».
А это второй скользящий контакт, который и обеспечивает соединение с выводом резистора (для подпайки).
Это тот контакт, что со стрелкой.
Собираю на место, перехожу к блоку питания. Вот его схема.
Схема наипростейшая, поэтому и не подводила. Многократно устраивал КЗ (не специально). Но она работает.
Основные элементы разместил прямо на радиаторе.
Два транзистора получились с общим коллектором. Поэтому никакой изоляционной прокладки не нужно.
Красиво тут не получится. Блок питания собран из старья (можно сказать из «дерьма»).
Из дополнительных (покупных) элементов (кроме многооборотного резистора) мне понадобится всем хорошо знакомый приборчик.
Напомню его габариты.
Посадочные размеры чуть поменьше.
Напомню, какие провода для чего предназначены. На всякий случай калибровочные резисторы тоже указал.
Мелкий разъём предназначен для запитки схемы. Кстати, при напряжении ниже 4В синий индикатор становится практически невидим. Поэтому следуем техническим характеристикам устройства, менее 4,5В не подаём. Если хотите с помощью этого девайса измерять напряжения ниже 4В, необходимо запитывать схему от отдельного источника через «разъём с тонкими проводами».
Ток потребления устройства 15мА (при питании от 9В «кроны»).
Разъём с тремя толстыми проводами – измерительный.
Есть два регулятора точности показаний (IR и VR). На фото всё понятно. Резисторы стрёмные. Поэтому часто крутить не рекомендую (сломаете). Красные провода – это выводы для напряжения, синий для тока, чёрные – «общие» (соединены между собой). Цвета проводов соответствуют цвету свечения индикатора, не запутаетесь.
Схему подключения тоже напомню.
На своих страницах продавцы частенько публикуют неправильные схемы подключения. В данном случае претензий нет. Вот только немного её (схему) изменил на более понятную глазу.
Я совершенно ничего не мотал. Транс был готовый. Откуда он появился, уже не помню. Знаю, что на выходе 14В переменки. После выпрямления и сглаживания получается около 18В.
Моя задача впихнуть свою старую самоделку в корпус от неисправной аппаратуры.
Вот, что получилось.
Немного неказистый, но основная задача выполнена. Все электрические части я от себя защитил, себя тоже защитил от электрических частей:)
Осталось немного «подретушировать» и прикрутить ручку. Покрашу корпус из баллончика и сделаю лицевую панель более привлекательной.
А это он в паре со своим собратом.
По поводу резистора. Он своих денег стОит.
На этом всё. Удачи!
Кто действительно беспокоится за долговечность сего предмета, рекомендую разобрать и смазать в чётком соответствии со степенью своей неуверенности :)
Разницу не заметили?
Я знаю, что китайцы одно время славились своими термосами и зонтиками, но было это лет 40 назад, а я спросил про 10.
Правда ещё ардуина нужна, но это же плюс?
Если поставить две штуки, «грубо» и «точно», то кол-во шагов вроде перемножится, 64К выходит…
При использовании нескольких цифровых потенциометров шаги точно перемножаются, а не складываются?
Как-то размышлял на эту тему, даже хотел свой ЛБП перевести на, простите, ардуино, т.е. фактически превратить mySKU.me/blog/china-stores/33751.html в mySKU.me/blog/china-stores/43065.html, но застрял на вышеуказанных сомнениях…
По напряжениям — наверняка или на другое напряжение есть, или в схеме что-то поменять можно, чтобы подошёл.
Пусть «сферический в вакууме» потенциометр имеет 100 Ом и 10 шагов, т.е. по 10 Ом на шаг.
Берём второй такой же и шунтируем так чтобы его полное сопротивление было 10 Ом, т.е. 1 Ом на шаг. Ставим полученные два потенциометра последовательно. Первым переключаем десятки Ом, вторым единицы, в итоге — от 0 до 110 Ом и 110 шагов, шаг 1 Ом. Т.е. кол-во шагов не просто перемножается, а там через через комбинаторику, чуть сложнее формула.
Фишка цифры и ардуины — можно кроме регулировки кнопками "±" сделать отдельные кнопки с фиксированными часто используемыми значениями.
Вольмет (точность до двух знаков после запятой), ампермерт, ватметр и термистор для контроля температуры радиатора/вентилятора уже написан и оттестирован. Щас возьмусь за цап плотнее.
Когда руки чешутся — лучше применить во благо. Тем более заняло это не так много времени.
Хотя у нее минус есть, от нуля не регулирует :(
.
.
Фильтрует С1, на нём вся нагрузка.
Представьте такую ситуацию: Вы выставили 5В без нагрузки. Захотели снизить напряжение до 3В. А ёмкость на выходе 1000мкФ…
Д814Д. Подбирал на максимально большое напр стабилизации. Иначе 12В на выходе не получить (два транзистора, однако)
R1=470
Д814А — 8В, б-9, в-10, г-11, д-13
ток, мА: а-21, б-19, в-17, г-15, д-11, близко к минимуму, так что 'д' ещё моожно…
тьфу, вот же оно: www.radiokot.ru/start/analog/practice/02/
(дописывалось до 1310:)
«хоть мне это и всё равно»)
подскажите, зачем в схеме БП резистор R4 1K, он же электролит на выходе С3 разряжает.
и за одно неплохо регулировку тока добавить))
Мое третье воплощенное в жизнь устройство
Очень хорошая книга!
yadi.sk/d/goQCXEAx38Nioc
такие пришлось заменить через год
aliexpress.com/item/Free-Shipping-1PCS-3590S-100K-3590S-2-104L-100K-Ohm-10-Turn-Variable-Resistor-Potentiometer/32520660797.html
СП5-35 по цене примерно такие же, но надежность выше и крутить меньше надо.
СП5-39
тут кому что больше нравится — одному грубо-точно, другому именно несколько оборотов. у меня в БП стоит многооборотистый, аналогичный обозреваемому, и галетник для фиксированных напряжений. оч удобно, и вообще ничего крутить не нужно обычно ;)
Взял пару WXD3-12 10K за $1.78 для похожих целей применения в БП.
ну и как-бы с учетом их распространенности — процент выхода из строя не такой и большой…
Проблемы бывают у БП с кучей выходных напряжений.
У меня в наличии три штуки — медленных изменений не замечал.
Как на машине времени прокатился… :)
Уважаемый автор не могу с Вами согласится
В моем блоке питания, такое «дерьмо» лет 40 работает и все ни почем. Лет 15 назад отдал знакомому, так тот как только его не использовал и до сих пор работает.