Я думаю не только у меня количество устройств, заряжающихся от USB увеличивается. Сначала это были mp3-плеера, потом к ним добавились телефоны, планшеты, повербанки…
Как-то я уже собирал USB-кормушку на 4ре USB-порта. Но теперь и её оказалось мало. Поэтому, получив скидочную карточку, я купил ей в помощь «4-портовый USB блок питания».
Процесс распаковки
Получив на почте очередной «мелкий пакет», я достал из него вот такую вот коробочку
На одном торце которой была вот такая вот наклейка
А внутри притаился «4-портовый USB блок питания».
Вот его характеристики Первый делом я его разобрал.
винтики, процесс разборки
Выкрутив три винта
выяснил, что ещё два прячутся под наклейкой
И вот его внутренности:
Выключатель разрывает сетевое питание. Уже хорошо.
А теперь приготовим небольшой стенд
и перейдем к тестам
Много картинок и мало букв :)
«Холостой ход»
Начинаем нагружать
Больше резисторы некуда было втыкать :)
Если учесть что мои приборы не TrueRMS, то там могут быть совершенно другие показания если использовать прибор с истинно среднеквадратическими показаниями.
Ну а на каком этапе он вышел за допуски по вольтажу — решать Вам.
Проработав с такой нагрузкой примерно пару часов 4-портовый USB блок питания стал ощутимо теплым. Но вскрытие показало что никаких видимых повреждений элементов нет (хотя бы не рекомендовал бы его настолько сильно и настолько долго нагружать).
Повторное вскрытие
А вот верить ли показометру, решать вам, после просмотра этого видео (обратите внимание на вольтаж им показываемый)
И групповое фото (ну не удержался я) :) Не жалейте плюсиков, я ими питаюсь :)
Планирую купить+44Добавить в избранноеОбзор понравился+70
+193
не планшет ни телефоны не страдают от него «фантомами».
А что деталей побольше, так по сути, (я думаю, радиолюбители меня поддержат) как я вижу хороший зарядник:
выключатель -> предохранитель -> трансформатор -> диодный мостик -> фильтр (кондесатор) -> стабилизатор (кренка и аналоги) -> фильтр (кондесатор, а лучше один емкий и один маленький) -> USB-порт
При желании добавить катушки индуктивности или сопротивления по вкусу, для получения LC или RC цепочек.
Забыли про оптопару, или точнее обратную связь, без нее зарядник станет прекрасным уничтожителем дорогой техники.
И ктонить может показать, где у данной зарядки предохранитель? =)
Она ставится на выходе блока питания, и служит для контроля напряжения
в случае выхода напряжения за заданные рамки, сигнал тутже поступает на шим контроллер (иль другую контролирующую хреновину микросхему) и тот с вою очередь… корочь хз что он делает дальше =)
В идеале посмотреть схему Atx блоков питания, они не 1 год на рынке, и компы очень даже капризны к своему питанию, вот там думаю реально «Хороший» выйдет зарядник =)
оптопара ставится в импульсные источники питания в обратной связи(обеспечивает стабильное вых. напряжение на различных нагрузках) для управления шим высоковольтной части, почему оптопара, она и транс служат развязкой низковольтной и высоковольтной части, на платах импульсников можно заметить защитные пропилы, «черненький мостик» над ними — она и есть, и, кстати, ее можно заменить буферным каскадом другого типа, напр. на тразисторах, но не будет гальванической развязки от сети, что не безопасно
=)
Во, другое дело, (почему только выделенно слово импульсные, зраядник в обзоре вроде и является импульсником)
Терь ясно почему система называется «обратная связь»
И ктонить может показать, где у данной зарядки предохранитель? =)
Мост по входу. Ещё там может делаться тонкая змейка из печатной дорожки — тоже предохранитель.
На низкой части он не нужен, ИИП сам себе предохранитель.
" стабилизатор (кренка и аналоги) " — «кренка» это конечно классика, но для «хорошего зарядника» точно не годится (печка и ограничение по току в районе 1.5А, если мне не изменяет память), импульсный стабилизатор — наше всё!
Дендрит (от греч. δένδρον (dendron) — дерево) — разветвлённый отросток нейрона, который получает информацию через химические (или электрические) синапсы от аксонов (или дендритов и сомы) других нейронов и передаёт её через электрический сигнал телу нейрона (перикариону), из которого вырастает. Термин «дендрит» ввёл в научный оборот швейцарский ученый William His в 1889 году.
Отношение этой статьи к пробою диэлектрика далеко не очевидно, поэтому я привёл в пример другую, напрямую относящуюся к обсуждаемому вопросу (т.е. про дендриты). А под автором я имел в виду автора обзора «Мегавольт», на который вы ссылались (наверное, неточно выразился). Так что я на вашей стороне, не надо кипятиться.
Ключевое слово «в диэлектриках». Т.е. при приложении разности потенциалов с ДВУХ сторон диэлектрика. В данном случае, все проводники с одной стороны платы, поэтому — только поверхностный пробой.
Можно подумать, что Вас их пропиливать заставляют. Сначала свёрлышко на 1,5, а потом лобзиком, лобзиком… :-)). Ну есть дырка — и Бог с ней (с пропилом, типа :-)). Всё, что 220*1,41 (кто как корень извлекает :-)) + импульсный режим с работой на индуктивность и меньше миллиметра расстояние — дырка. По Евростандарту. Хотя, если пробьёт (ни разу не видел — даже на строчниках, а там любая уважающая себя фирма китайца с лобзиком на конвейер присаживает :-)) мало не покажется. И предохранитель с пружинкой (32 руб за 4 А) или с капелькой олова на кусочке то-о-о-ненького медного провода (18 руб. за то же) отработает после того, когда погорит (на хрен!) вся сила (редкий случай, когда защита от К.З. достойная в плане электроники). Потом отключится… Конечно, автомат. Хоть на 4 А, хоть на 40 (если по группам не выбирать :-)). Что на работе, что дома — всё под рукой (по-этому на европейцев и не жалуюсь).
Ещё раз посмотрел внимательно на фото печати и монтажа. Да обыкновенный бытовой. Он 2 А вполне потянет (даже с прорезями, точнее — только благодаря им, без прорезей — каюк! :-)).
Не, может кто подумал, что ежели USB проволочками нарастить, то можно и соседей приглашать на кормушку. Я по монтажу не разглядел, а что будет, если одну кормушку тупо закоротить (а у нас проводочек перекрутился и собака погрызла)? Я, как не увеличивал материал, номиналов так и не прочёл.
Да, я намедни (дык, не в первой) столкнулся с непониманием разницы между зарядным устройством и источником стабильного напряжения.
2 А на 5 вольт. 10 ватт. Супер-пупер! Лучше бы схему срисовали. Аккум при полном заряде (я про любой литий) отключится при 4,2 — 4,35 в. Глубокий разряд для лития — 2,75 в. Считаем…
5 минус 2,75 равно 2,25 в. Средний зарядный ток — 0,4 А практически для всего (свинцовые автомобильные аккумуляторы по 75 А/Час не учитываются — слишком тяжко носить с планшетом :-)). 2,25 умножаем на 0,4 = 0,9 вт. По этой причине корпус контроллера и греется до 85 — 90 градусов. А коробочка — только до 48-50. А если учесть пластмассу и теплопроводность тела — ощущаем, как 45. Тёплая, типа.
Да работают эти коробочки. На малых токах и малых напряжениях — очень даже надёжно. Без проблем. Только под подушку класть не следует. Сдохнет машинка.
Меня, может, и упрекнут, но о падении напряжения на переходах транзисторов, частотных свойствах и ёмкостных составляющих я рассказывать не буду. Тем более, что техника — простецкая.
Это информация из всего того, что я разбираю, чищу, ремонтирую и отдаю заказчикам. Пользуюсь старым стрелочником (по току — 10 А), дурацким мультиметром (пришлось «доводить», что бы хоть среднее арифметическое показывал!) и парой осциллографами — двухлучевым и простеньким. Источники питания. Самопалы. Хороши и надёжны.
0,4 А — средний начальный зарядный ток для лития. Если зарядник не балбес и имеет хотя бы несколько дополнительных контактов для теста — флаг в руки.
Я же упоминал учебник физики. Если интересно — могу формулы по электротехнике выложить (они же — и по электронике). Так вы же всё равно ни хрена не поймёте. В цифирьках. И руки не заточены.
Странно.
Вот у меня дома несколько смартфонов сейчас, два на андроиде потребляют 470мА при зарядке, третий — 630-640, нокия — 600. При том, что планшеты спокойно забирают по 1,5А с той же зарядки.
что бы получить 0,4А в среднем мне надо тогда ещё несколько mp3-плееров подключить, те, что у меня в семье имеются кушают по 130-180мА.
И да, расскажите мне про физику, формулы, электротехнику, про которые я по вашим словам
всё равно ни хрена не поймёте
если учесть что
дурацким мультиметром (пришлось «доводить», что бы хоть среднее арифметическое показывал!)
и вы про TrueRMS
с истинно среднеквадратическими показаниями
.
P.S. НЕ я первый начал переходить на личности и заочно выносить суждение о собеседнике
А вот верить ли показометру, решать вам, после просмотра этого видео
А что вы хотели? Ваши провода играют существенную роль на таком токе. Плюс разъёмы.
Просадка напряжения под нагрузкой по большей части их вина. Можете повторить опыт с самодельными медными щупами квадрата на четыре — будете удивлены :)
не понял, поясните как они могу влиять не его показания напряжения, которые мал того, что прыгают, так ещё и аж до 5ти с копейками вольт под нагрузкой, при том, что нагрузка стабильна?
А, вы про то, что прыгают? Ну так это качество самого вольтметра такое, а там помех куча. А то, что в среднем он показывает выше, чем мультиметр — это провода.
есть такое слово «бинения». Так вот думаю просто у него частота АЦП одна, а у БП частота ШИМа — другая. Вон его и колбасит от 5,1 до 4,75В. А это уже никакая не точность.
P.S. А еще есть Фигуры Лиссажу, их прикольно на осциллографе смотреть.
Для любого НОРМАЛЬНОГО измерительного прибора «биения», не имеют такого критического значения, т.к. все они имеют на входе аналоговый фильтр низких частот + микроконтроллер который производит цифровую фильтрацию сигнала от высокочастотных помех.
Скачки измерений у прибора с красными цифрами определяются именно отсутствием двухкаскадной фильтрации сигнала. Т.е. это не точный измерительный прибор, а прибор для очень грубой оценки измеряемых величин, где цифры после запятой совершенно лишние и задействованы для мнимой крутости.
Может совсем слепой стал, но чего-то не увидел предохранителя по входу. И не мешало бы повесить на выход стабилитрон 6,2В типа 1N4735A, для защиты техники если у схемы обратной связи снесет крышу…
Предохранителя там действительно нет. Обычно в случае проблем сгорает диодный мостик с разрывом внутренних проволочек между кристаллом и ножками, но может и не повезти, что приведет к возгоранию прибора. Жадные китайцы сэкономили полбакса, хотя на плате куча свободного места.
Стабилитрон или скорее всего трансил там есть. Черный, с аксиальными выводами. Он установлен за последним USB разъемом.
Неплохой блочок. По схемотехнике 1.5А даст легко, выше я бы не стал мучать. Но может, до 2 кратковременно. Цена правда кусачая, зарядки на 2 А стоят 200-300 р, на 1-2 порт, но довольно качественный. Народ ищет пред — а зачем?? Смысл? Если что — дохнет мостик, дорожка, провод :). Преды не ставят в принципе в 90 % подобной слаботочной техники.
Чуть выше я уже писал, что да, мостик выгорает как предохранитель очень часто. Но не всегда так бывает и будет очень обидно если не повезет именно Вам и из-за устройства стоимостью $10 сгорит и квартира стоимостью от $50000.
Это не шутка и не запугивание, а простая статистика подобных отказов в преобразователях. Разрабатываю электронику уже много лет, так что лучше поверьте и вкрячте туда маленький копеечный предохранитель, чем получить подлянку от такого зарядника.
— статистика вещь хорошая, тока как ей владеет РАЗРАБОТЧИК :)? Или Вы на полставки пожарник? Насчет предохранителей — давайте уж тогда всяческие БП, зарядки, лампочки, ночники, холодильники, звонки и т.п. тоже разбирать и паять? Здравый смысл то должен присутствовать?
Разработчик всегда собирает и тестирует прототипы и конечные варианты своих устройств. Так-же он имеет обширный опыт. Отсюда и статистика :-)
А ставить или нет предохранитель — это Ваш персональный выбор. Желаю чтобы Вам лично и всем остальным и дальше везло.
Только мне все равно жалко того одного из нескольких сот тысяч пользователей подобных устройств у которого одного сгорит помимо устройства еще и квартира. Вот потому и предупреждаю.
Ситуация с предохранителем аналогична неиспользованию презерватива при случайном сексе. Большинство людей конечно здоровы, но обидно одному «счастливчику» который все таки заразился из многих кто нет :-)
Разработчик всегда собирает и тестирует прототипы и конечные варианты своих устройств. Так-же он имеет обширный опыт. Отсюда и статистика :-)
— отлично. Итак, сколько квартир сгорело или нет из=за отсутствия преда в сабжевом устройстве? Вы ведь имеете такую статистику?
А ставить или нет предохранитель — это Ваш персональный выбор.
— это демагогия. Вы не ответили на вопрос — «давайте уж тогда всяческие БП, зарядки, лампочки, ночники, холодильники, звонки и т.п. тоже разбирать и паять? Здравый смысл то должен присутствовать?» Разумно надо подходить, а не закладывать усредненные зимние, подушку, соломку, два проездных и три билетика :). Там где есть реальная опасность — сильноточка или ТЭНы — да, надо обязательно преды. В зарядках и слаботочке- смысл??
Если учесть что мои приборы не TrueRMS, то там могут быть совершенно другие показания...
Вы же измеряете постоянный ток и напряжение, зачем вам TrueRMS, на что это повлияет?
Этот режим можно использовать когда не знаешь, что у тебя на входе. Постоянка, переменка, грязь любая — не важно, если спектр сигнала не слишком высок, он даст корректные значения.
Поскольку мой прибор врёт (он не True RMS), и это неоднократно подтверждено, во время измерений параметров БП, содержащих ШИМ-стабилизаторы, то я делаю вывод, что заявленные 2,1А он в нагрузку отдать может. Зарядка планшета показала, что он наедается даже быстрее, чем от родного БП, который тоже «на 2,1А».
Молодой человек. Вы наверное в школе уроки физики и математики мимо проходили?
Так вот объясняю Вам суть данного эксперимента: изменяя нагрузку (т.е. ток в амперах) понять насколько падает напряжение на выходе (в вольтах).
При токах от единиц миллиампер влиянием вольтметра на измеряемую цепь можно пренебречь, т.к. ток забираемый вольтметром для измерения напряжения ничтожен на фоне нагрузочного тока. Т.е. если задача измерить максимально возможный ток, то положение вольтметра в схеме особой роли не играет.
А вот для измерения напряжения на выходе USB зарядки расположение приборов очень даже сказывается. Как по вашему измеряется ток? Правильно. На неком известном сопротивлении при протекании определенного тока появляется определенное количество вольт. А именно: U=R*I. При этом сопротивление шунта отнюдь не ноль, что бы хоть что-то измерить. Еще можно добавить сопротивление проводов, на видео видно, что это не 2.5 кв мм (AWG 13 что ли).
Так вот даже при общем сопротивлении проводов, шунта хорошо если общее сопротивление проводов до вольтметра по которым бегут 2 ампера будет 0.1 Ома, а оно, поверьте мне на слово, будет больше. Так вот падение напряжения составит не «всего 0.2 вольта», а «целых 0.2 вольта». Ибо в данном тесте важно именно проседание напряжения при большой нагрузке и именно его при такой схеме подключения оценить адекватно не получится.
Самое правильное решение это когда провода на вольтметр и на амперметр соединены вместе непосредственно на USB разъеме. Тогда измерения будут самыми точными. Хотя даже перемещение вольтметра перед амперметром даст разницу в показаниях по падению напряжения раза в два (т.е. на шаг ближе к истине).
А вот мерил ли автор миллиамперы для читателей или просто хвастался я сказать не могу, ибо не знаю его позывов. Но про то как именно надо проводить измерения я написал. Хотите, чтобы в России всё было через опу? Ну так продолжайте так же работать в стиле «ну мы же тут не для того обзоры пишем, что бы стало ясно хорошая вещь или нет, а чисто для бла-бла-бла» («ну мы же тут не программу для управления спутником пишем, а для микроволновки, можно пару глюков и оставить»).
Молодой человек. Вы наверное в школе уроки физики и математики мимо проходили?
— угу. Это было 40 лет назал вообще то :)). Но за комплимент спасибо :) Насчет Ваших длинных философствований — я вроде ясно сказал — для тех задач что решал автор, эти доли вольта никак не критичны. Не надо демагогий и усложнять там где этого не надо, а то с такими как вы демагогами мы точно РОссию с колен не скоро подымем.
Как бы помягче то выразиться? Вот потому, что инженеры не знают где и какие погрешности и допуски важны ВАЗ это до сих пор ВАЗ, а не Тойота в какую часть авто не ткни.
У меня вот смарт Сони, он умный. При зарядке он может жрать до 1.4А. А теперь фокус: при напряжении на входе свыше 5 вольт он эти 1.4А ест, а при 4.9 ограничивается всего 1А при 4.7 ток вообще до 0.5А падает. Ничего, что время зарядки раза так в три отличаться будет прикаких то 0.3В разницы? Или это не каких-то 0.3В? Еросто он идёт на встречу БП, когда тот просаживает напряжение.смарт сбрасывает ток. В итоге они находят точку равновесия.
Стабилизированный источник напряжения должен напряжение стабилизировать и у хороших источников дело доходит до сототых, а то и до микровольт. Посему, что бы оценить ту самую стабилизацию, ради которой и покупается мощный БП эти самые измеряемые десятки и нужны. Конечно хорошо бы пульсации посмотреть, но смарт к ним более лоялен, чем к среднему напряжению.
Про автора. Ему спасибо за обзор. Но вот мотивы выбора именно такой схемы измерения всё же загадка. Тем более там всего пару проводков надо по другому припаять.
P.S.
Еще с детства учили: делай хорошо, а плохо само получится.
Компьютер KEY BIZ Pro B-300-4G500
Ci3 3220 3.3/4G/500/DVDRW/iHD miTX
Тип процессора Intel® Core™ i3
Модель процессора 3220
Частота процессора 3.3 Ггц
Количество ядер процессора 2
Объем кэша L3 3072
Объем кэша L2 512
Чипсет Intel H61
Тип оперативной памяти DDR3 DIMM
Оперативная память 4096 Мб
Тип накопителя HDD
Объем накопителя HDD 500 Гб
Скорость вращения (HDD) 7200 об/мин
Оптический привод Нет
Карт-ридер Нет
Тип видеокарты Встроенная
Производитель видеокарты Intel
Модель видеокарты HD Graphics
Видеопамять SMA Мб
Тип звуковой карты Встроенная
Звуковая карта Realtek ALC662
Количество портов USB 2.0 4
Количество портов USB 3.0 2
COM порт Да
LPT порт Нет
Количество разъемов DVI 1
Количество разъемов HDMI 1
Линейный аудиовход 1
Линейный аудиовыход 2
Разъем RJ-45 Да
Макс. скорость адаптера LAN 1000 Мбит/с
Мощность блока питания 90 Вт
Форм-фактор корпуса Nettop
Цвет корпуса чёрный
Габариты 240 x 200 x 72 мм
Вес 2.2 кг
но результат удивил
но я думаю он сильно «фонит»-тач будет беситься на смарте или планшете
А что деталей побольше, так по сути, (я думаю, радиолюбители меня поддержат) как я вижу хороший зарядник:
выключатель -> предохранитель -> трансформатор -> диодный мостик -> фильтр (кондесатор) -> стабилизатор (кренка и аналоги) -> фильтр (кондесатор, а лучше один емкий и один маленький) -> USB-порт
При желании добавить катушки индуктивности или сопротивления по вкусу, для получения LC или RC цепочек.
А выше я теоретизировал по поводу USB-питальника.
И ктонить может показать, где у данной зарядки предохранитель? =)
в случае выхода напряжения за заданные рамки, сигнал тутже поступает на шим контроллер (иль другую контролирующую
хреновинумикросхему) и тот с вою очередь… корочь хз что он делает дальше =)В идеале посмотреть схему Atx блоков питания, они не 1 год на рынке, и компы очень даже капризны к своему питанию, вот там думаю реально «Хороший» выйдет зарядник =)
Во, другое дело, (почему только выделенно слово импульсные, зраядник в обзоре вроде и является импульсником)
Терь ясно почему система называется «обратная связь»
Конечно, его КПД будет ужасен, я знаю.
На низкой части он не нужен, ИИП сам себе предохранитель.
Что то ещё?
P.S. Ссылку не подскажете?
сколько А способен отдать тот зарядник так и не ясно.
Вот это зарядка (и даже можно найти оригинал)
Электролиты побольше на вход и выход, и будет нормальный блок.
А то имеется уйма различной радиоаппаратуры, ещё времен СССР, где не было никаких пропилов, и все до сих пор работает…
Дендриты — это такие лишайники, по-моему. Или наросты на деревьях… Не суть, в общем
Поверхностный пробой возникает при а) загрязнении поверхности; б) несоблюдении норм проектирования. Именно при «впихивании» устройства в минимальные габариты и возникают «костыли» типа пропилов в плате и дополнительных перегородок, что и наблюдается в приведённом вами примере. Если место не экономить, то всё прекрасно разводится по-человечески.
Вы не поверите, но использование качественных конденсаторов помогает избежать пробоев этих самых конденсаторов, и, как следствие, КЗ. А кроме того, помогает повысить стабильность устройства.
Никто не угадал, в общем. :-)
Но если серьёзно, то можно почитать про электрический пробой в твёрдых диэлектриках и выяснить, что автор-то прав.
Потому что не надо пользоваться в гугле кнопкой Мне повезёт.
Ещё раз посмотрел внимательно на фото печати и монтажа. Да обыкновенный бытовой. Он 2 А вполне потянет (даже с прорезями, точнее — только благодаря им, без прорезей — каюк! :-)).
Не, может кто подумал, что ежели USB проволочками нарастить, то можно и соседей приглашать на кормушку. Я по монтажу не разглядел, а что будет, если одну кормушку тупо закоротить (а у нас проводочек перекрутился и собака погрызла)? Я, как не увеличивал материал, номиналов так и не прочёл.
Да, я намедни (дык, не в первой) столкнулся с непониманием разницы между зарядным устройством и источником стабильного напряжения.
можно брать, нельзя и т.п
На мой любительский взгляд — откровенное барахло. Со своими гаджетами использовать бы не рискнул.
5 минус 2,75 равно 2,25 в. Средний зарядный ток — 0,4 А практически для всего (свинцовые автомобильные аккумуляторы по 75 А/Час не учитываются — слишком тяжко носить с планшетом :-)). 2,25 умножаем на 0,4 = 0,9 вт. По этой причине корпус контроллера и греется до 85 — 90 градусов. А коробочка — только до 48-50. А если учесть пластмассу и теплопроводность тела — ощущаем, как 45. Тёплая, типа.
Да работают эти коробочки. На малых токах и малых напряжениях — очень даже надёжно. Без проблем. Только под подушку класть не следует. Сдохнет машинка.
Меня, может, и упрекнут, но о падении напряжения на переходах транзисторов, частотных свойствах и ёмкостных составляющих я рассказывать не буду. Тем более, что техника — простецкая.
0,4 А — средний начальный зарядный ток для лития. Если зарядник не балбес и имеет хотя бы несколько дополнительных контактов для теста — флаг в руки.
Я же упоминал учебник физики. Если интересно — могу формулы по электротехнике выложить (они же — и по электронике). Так вы же всё равно ни хрена не поймёте. В цифирьках. И руки не заточены.
Вот у меня дома несколько смартфонов сейчас, два на андроиде потребляют 470мА при зарядке, третий — 630-640, нокия — 600. При том, что планшеты спокойно забирают по 1,5А с той же зарядки.
что бы получить 0,4А в среднем мне надо тогда ещё несколько mp3-плееров подключить, те, что у меня в семье имеются кушают по 130-180мА.
И да, расскажите мне про физику, формулы, электротехнику, про которые я по вашим словам
если учесть что
и вы про TrueRMS
.
P.S. НЕ я первый начал переходить на личности и заочно выносить суждение о собеседнике
mySKU.me/blog/china-stores/24203.html#comment577244
можно взять это ввинтить ему в корпус разъемы или примотать скотчем простой хаб на N портов
Size: 84*57*37.5
а эту коробченку спрятать на полу
и получить вот такое чудо
Так что 2*2А увы, не потянет.
Резюме то какое? Брать или нет?
Просадка напряжения под нагрузкой по большей части их вина. Можете повторить опыт с самодельными медными щупами квадрата на четыре — будете удивлены :)
P.S. А еще есть Фигуры Лиссажу, их прикольно на осциллографе смотреть.
Скачки измерений у прибора с красными цифрами определяются именно отсутствием двухкаскадной фильтрации сигнала. Т.е. это не точный измерительный прибор, а прибор для очень грубой оценки измеряемых величин, где цифры после запятой совершенно лишние и задействованы для мнимой крутости.
А нахрена мне тогда, простите, 4-х портовая usb зарядка, которая может только два устройства заряжать?
И да, там бывает как напишут… вот пример
Только у меня ещё промежуточные линии были,
Спасибо за обзор
Стабилитрон или скорее всего трансил там есть. Черный, с аксиальными выводами. Он установлен за последним USB разъемом.
Я ошибся из-за того, что сам бы никогда не поставил диод так далеко, а вот трансилу там самое место :-)
Это не шутка и не запугивание, а простая статистика подобных отказов в преобразователях. Разрабатываю электронику уже много лет, так что лучше поверьте и вкрячте туда маленький копеечный предохранитель, чем получить подлянку от такого зарядника.
А ставить или нет предохранитель — это Ваш персональный выбор. Желаю чтобы Вам лично и всем остальным и дальше везло.
Только мне все равно жалко того одного из нескольких сот тысяч пользователей подобных устройств у которого одного сгорит помимо устройства еще и квартира. Вот потому и предупреждаю.
Ситуация с предохранителем аналогична неиспользованию презерватива при случайном сексе. Большинство людей конечно здоровы, но обидно одному «счастливчику» который все таки заразился из многих кто нет :-)
Вы же измеряете постоянный ток и напряжение, зачем вам TrueRMS, на что это повлияет?
P.S. Я же написал «могут».
Так вот объясняю Вам суть данного эксперимента: изменяя нагрузку (т.е. ток в амперах) понять насколько падает напряжение на выходе (в вольтах).
При токах от единиц миллиампер влиянием вольтметра на измеряемую цепь можно пренебречь, т.к. ток забираемый вольтметром для измерения напряжения ничтожен на фоне нагрузочного тока. Т.е. если задача измерить максимально возможный ток, то положение вольтметра в схеме особой роли не играет.
А вот для измерения напряжения на выходе USB зарядки расположение приборов очень даже сказывается. Как по вашему измеряется ток? Правильно. На неком известном сопротивлении при протекании определенного тока появляется определенное количество вольт. А именно: U=R*I. При этом сопротивление шунта отнюдь не ноль, что бы хоть что-то измерить. Еще можно добавить сопротивление проводов, на видео видно, что это не 2.5 кв мм (AWG 13 что ли).
Так вот даже при общем сопротивлении проводов, шунта хорошо если общее сопротивление проводов до вольтметра по которым бегут 2 ампера будет 0.1 Ома, а оно, поверьте мне на слово, будет больше. Так вот падение напряжения составит не «всего 0.2 вольта», а «целых 0.2 вольта». Ибо в данном тесте важно именно проседание напряжения при большой нагрузке и именно его при такой схеме подключения оценить адекватно не получится.
Самое правильное решение это когда провода на вольтметр и на амперметр соединены вместе непосредственно на USB разъеме. Тогда измерения будут самыми точными. Хотя даже перемещение вольтметра перед амперметром даст разницу в показаниях по падению напряжения раза в два (т.е. на шаг ближе к истине).
А вот мерил ли автор миллиамперы для читателей или просто хвастался я сказать не могу, ибо не знаю его позывов. Но про то как именно надо проводить измерения я написал. Хотите, чтобы в России всё было через опу? Ну так продолжайте так же работать в стиле «ну мы же тут не для того обзоры пишем, что бы стало ясно хорошая вещь или нет, а чисто для бла-бла-бла» («ну мы же тут не программу для управления спутником пишем, а для микроволновки, можно пару глюков и оставить»).
У меня вот смарт Сони, он умный. При зарядке он может жрать до 1.4А. А теперь фокус: при напряжении на входе свыше 5 вольт он эти 1.4А ест, а при 4.9 ограничивается всего 1А при 4.7 ток вообще до 0.5А падает. Ничего, что время зарядки раза так в три отличаться будет прикаких то 0.3В разницы? Или это не каких-то 0.3В? Еросто он идёт на встречу БП, когда тот просаживает напряжение.смарт сбрасывает ток. В итоге они находят точку равновесия.
Стабилизированный источник напряжения должен напряжение стабилизировать и у хороших источников дело доходит до сототых, а то и до микровольт. Посему, что бы оценить ту самую стабилизацию, ради которой и покупается мощный БП эти самые измеряемые десятки и нужны. Конечно хорошо бы пульсации посмотреть, но смарт к ним более лоялен, чем к среднему напряжению.
Про автора. Ему спасибо за обзор. Но вот мотивы выбора именно такой схемы измерения всё же загадка. Тем более там всего пару проводков надо по другому припаять.
P.S.
Еще с детства учили: делай хорошо, а плохо само получится.
Такой важный вопрос: сможет ли неттоп (например, key.ru/shop/monobloki_i_kompyutery/kompyutery/komp_yuter_key_biz_pro_b-300-4g500/) выдержать работу всех портов одновременно нескольких хабов примерно по 8 часов в сутки 3 дня в неделю
(1 ebay.com/itm/121315579909
в комбинации с 2 http://amazon.com/gp/product/B005NGQWL2
или 2 ebay.com/itm/161167913739
+ 2 http://amazon.com/gp/product/B005NGQWL2).
Если нет, то что надо сделать чтобы получилось. Спасибо.
Ci3 3220 3.3/4G/500/DVDRW/iHD miTX
Тип процессора Intel® Core™ i3
Модель процессора 3220
Частота процессора 3.3 Ггц
Количество ядер процессора 2
Объем кэша L3 3072
Объем кэша L2 512
Чипсет Intel H61
Тип оперативной памяти DDR3 DIMM
Оперативная память 4096 Мб
Тип накопителя HDD
Объем накопителя HDD 500 Гб
Скорость вращения (HDD) 7200 об/мин
Оптический привод Нет
Карт-ридер Нет
Тип видеокарты Встроенная
Производитель видеокарты Intel
Модель видеокарты HD Graphics
Видеопамять SMA Мб
Тип звуковой карты Встроенная
Звуковая карта Realtek ALC662
Количество портов USB 2.0 4
Количество портов USB 3.0 2
COM порт Да
LPT порт Нет
Количество разъемов DVI 1
Количество разъемов HDMI 1
Линейный аудиовход 1
Линейный аудиовыход 2
Разъем RJ-45 Да
Макс. скорость адаптера LAN 1000 Мбит/с
Мощность блока питания 90 Вт
Форм-фактор корпуса Nettop
Цвет корпуса чёрный
Габариты 240 x 200 x 72 мм
Вес 2.2 кг