Не дешёвая, но качественная светодиодная лента
Искал светодиодную ленту для освещения рабочей поверхности на кухне на замену существующим тусклым светильникам с галогенными лампочками, которые «светились, но не светили» © Не моё.
Требования были простые и незамысловатые: индекс цветопередачи не меньше 80, а лучше 90, высокая яркость, простота монтажа, незаметность. Цена — вторична, всё равно ставится один раз в идеале на много лет, поэтому ещё хотелось бы «не подвальное качество».
В итоге заинтересовался этим лотом: количество продаж очень большое, рейтинг — 4,9*, отзывы покупателей обнадёживают. Продавец обещает гибкую светодиодную ленту FCOB, высокий индекс цветопередачи Ra>90, лёгкий монтаж на клейкую ленту, регулируемую яркость.
На выбор длина от 0,5 до 10м, напряжение питания 12 или 24В, цветовая температура 3000K, 4000K или 6000K и количество светодиодов 336, 480 или 528 на метр длины ленты.
Рекламные картинки со страницы продавца:
Свой выбор остановил на варианте 12В (таких блоков питания у меня уже в наличии достаточно), с нейтральным белым светом 4000K, максимальным количеством светодиодов, чтобы было поярче (надоело играться с разными лампочками в существующей подсветке) и длиной 5 метров (на самом деле хватило бы и 3м куска, взял с запасом, в расчёте на то, что если всё равно будет тускло, то пустить параллельно две полоски).
Лента упакована в фирменный пакет с указанием производителя BTF-LIGHTING:
На лицевой стороне наклейка с параметрами, совпадающими с заказом. Хорошо, что ничего не перепутали при отправке. На обратной стороне предупреждения и меры безопасности, а также контакты производителя. Из любопытства зашёл на их сайт. Такая лента там присутствует:
www.btf-lighting.com/collections/fcob-led-strip
Их продукция продаётся и на других площадках, например на ОЗОНе, или Амазоне:
www.amazon.com/BTF-LIGHTING-Flexible-2520LEDs-Deformable-Decoration/dp/B0828YGB39
Погуглил ещё — их фирменное приложение есть в Google Play. Ну хорошо, значит производитель не подвальный. На этом успокоился и перешёл собственно к самой ленте.
Катушка с намотанной лентой:
На концах припаяны разъёмы питания DC 5,5x2,5мм, с одной стороны папа, с другой мама:
Это позволяет подключить любой блок питания 12В с этим, возможно, самым распространённым разъёмом, а потом с другого конца подключить вторую такую же ленту. Примерно вот так это выглядит на рекламной картинке:
А потом третью и т.д., лишь бы хватило мощности БП, о чём продавец на сайте отдельно предупреждает. Требуемая мощность блока питания, цитата из описания:
Теоретическая мощность, 336-9 Вт/м, 480-9 Вт/м, 528-14 Вт/м, если вы покупаете 5 м 528 светодиодов/м, значит 14 Вт/м * 5 м = 70 Вт.
Если эта Светодиодная лента работает с питанием от 12 В постоянного тока, поэтому 70 Вт/12 В = 5,8 А (не менее 6 А или более).
Несмотря на излишний оптимизм продавца надо не забывать, что бездумное наращивание длины ленты сильно увеличит её электрическое сопротивление. Это грозит падением напряжения и снижением яркости светодиодов тем сильнее, чем дальше от точки подключения питания. Также, для питания слишком длинной ленты потребуется большая мощность и, следовательно, большая сила тока, на который лента не рассчитана, что вызовет её дополнительный нежелательный нагрев.
Так что такой простой способ увеличения общей длины ленты больше маркетинговый ход, направленный для привлечения неподготовленного покупателя, и применять его следует только для коротких кусков 0,5-1м.
Длина ленты ровно 5м. Набрана из 50см отрезков:
Место стыка:
На фото выглядит несколько топорно, но на самом деле его практически не заметно.
Ленту можно порезать на куски по ~22,7мм по обозначенным линиям:
Всего на 50см отрезке помещается 22 минимальных кусочка.
С обратной стороны нанесён самоклеящийся слой, защищённый плёнкой:
Переходим к интересному — светодиодам.
Данная лента типа FCOB — flip chip on board, про её отличия от классической SMD ленты можно коротко почитать здесь:
www.ledyilighting.com/ru/all-you-need-to-know-before-buying-cob-led-strip/
Основными плюсами COB считаются:
— больший угол свечения, до 180 градусов
— равномерный свет даже без применения рассеивателя
— лента более гибкая, чем SMD, что упрощает монтаж
Естественно, без минусов не обошлось:
— меньшая мощность
— меньшая светоотдача
— со временем может мутнеть, что ещё сильнее снизит светоотдачу
Две схематические картинки для сравнения SMD и FCOB лент:
SMD:
COB:
Вот срез оставшегося после монтажа куска ленты:
Жёлтая масса больше всего напоминает силикон — мягкая, продавливается, пружинит.
А теперь самое интересное — включаем ленту.
12 светодиодов на минимальный отрезок (22,7мм).
12 х 22 х 2 = 528 штук на метр — не обманули.
Свет этой ленты с обещанными 4000K холоднее, чем у стоявших раньше галогенок. Но я и, самое главное, жена привыкли к нему быстро. Хотя, если бы была возможность сравнить «живьём», всё же заказал бы тёплый белый цвет, а не нейтральный. Но это мои личные субъективные предпочтения.
А теперь объективные тесты. Расчехляю свой LightMaster:
Я успел сделать достаточно много измерений, как сразу после покупки ленты 10 месяцев назад, так и сейчас, специально для обзора. Ra колеблется от 93,0 до 93,9, что действительно больше обещанных 90. Очень хорошо.
А температура меньше обещанных 4000K, что меня вполне устраивает.
По поводу пульсаций.
Блок питания в комплект не входит, какой подключите, так лента светить и будет. Поскольку, по описанию продавца, требовалась достаточно большая мощность — для всей 5м ленты — 70Вт, а первым примерно подходящим по размерам оказался блок питания 5А от китайского мини-компьютера, то его и подключил для проверки.
Вот результат:
Печальное зрелище.
Зато USB-тестер, подключенный с помощью пары переходников, показал, что потребляемая мощность всей ленты около 30Вт, а никакие не 70. Мощность ниже обещанной — это для китайских ваттов нормально, но в 2 с лишним раза — это уже перебор, так что для проверки его показаний взял бытовой ваттметр и подключил его перед блоком питания. Результат подтвердился — даже с учётом потерь в БП, мощность ленты в 2 с лишним раза меньше, поэтому выбор доступных из наличия у меня БП резко расширился и я взял другой БП из валяющихся у меня в наличии:
Уже лучше.
А вот это третий блок питания от старого, списанного, «квадратного» 17" монитора Samsung.
Совсем хорошо. Причём LightMaster похоже вообще не видит пульсаций и на проведённых подряд измерениях частота скачет от 10 до 30 кГц. В итоге использую с лентой именно этот БП.
Как отрезать 2 куска ленты нужной длины (слева и справа от вытяжки), приклеить их на скотч и подпаять к существующей проводке, заменить два блока питания переменного тока 12В для галогенок, на один 12В постоянного, купить и смонтировать по просьбе жены 2 отдельных больших выключателя (чтобы их было проще найти на ощупь) — это всё я описывать не буду, всё же не DIY обзор. ;-)
Конечный результат спрячу под спойлер, а то я не догадался перед фото протереть пыль
Лента клеится легко, держится очень хорошо. Отодрать и переклеить ленту можно, следов не остаётся. Если действовать аккуратно, то подогревать её для отклеивания не нужно.
Светит ярко, освещённости оказалось вполне достаточно и от одной светодиодной полоски, так что у меня осталась примерно половина ленты в запасе:
Инвентаризация складских запасов
Ради обзора повторно измерил мощность, для разнообразия на этот раз с помощью мультиметра. Оставшийся у меня кусок ленты имеет длину 211,4 см. Мультиметр показывает 1,14-1,18А:
12В*1,16А/2,11м = 6,6Вт/м или ~33Вт на всю ленту. USB-тестер не врал, в отличие от продавца.
Дополнение к обзору, сделанное по результатам обсуждения в комментариях
I
Так как тема правильности подключения питания ленты и измерения её мощности приняла достаточно активный характер, с кучей отличившихся минусяторов, игнорирующих вроде бы очевидные факты в виде измерения мощности куска длиной 5 и 2 метра, то я воспользовался советом комрада IvanVasilevich и измерил мощность единственного минимального сегмента длиной 22,7мм, что, надеюсь, закроет вопрос максимальной мощности при идеальном варианте подключения.
Итак, единственный сегмент при напряжении 12,07В потребляет сразу после включения ток 0,024А, который менее, чем за минуту работы доходит до 0,026А и на этом останавливается. В результате получается 6,9Вт/м или 34,5Вт на всю ленту.
Да, мощность ещё немного повысилась 30 → 33 → 34,5Вт, но ни о каких 70 речи вообще не идёт. Готов выслушать мнение минусяторов, что мол и его надо было подключать с двух сторон…
II
Чтобы к этому вопросу больше не возвращаться, измерил падение напряжения на оставшемся у меня куске длиной 209см. Оно составило 0,31В. Не 2В, как писали в комментариях, а в разы меньше. Очевидно, что конкретно у этой ленты производитель на меди не экономил, поэтому и мощность с ростом длины падает не сильно.
III
Про падение яркости на разных концах ленты при подключении только с одной стороны.
На оставшемся у меня куске длиной 209см я его не вижу. Сделал 3 фотки с разной экспозицией:
Смотрите, сравнивайте сами.
По итогам всего этого хочу сказать только одно — не надо распространять свой негативный опыт владения низкокачественными лентами на всю существующую китайскую продукцию.
Немного препарирования
Отрезаю один кусочек, как раз приходящийся на место спайки:
Подопытный:
Поддеваю ножом силикон, он тянется, рвётся, но упорно не хочет отлепляться от подложки:
Приходится по кусочку его отрывать, стараясь больше ничего не задеть и не оторвать:
Конечный результат:
Посередине — токоограничивающий резистор размером 1005, в обе стороны от него по 6 светодиодов. Их размеры затрудняюсь точно идентифицировать, примерно 0,25х0,5мм.
Мои личные впечатления
Лента понравилась. Высокий индекс цветопередачи Ra 93,5, достаточная яркость, равномерный свет без бликов, простота монтажа. Большой выбор параметров — цветовая температура, плотность светодиодов…
Минус — сильно завышенная продавцом мощность — 70 обещанных Вт вместо реальных 33Вт. Но потом подумал, что для меня так даже лучше — я получил желаемую яркость при меньшей мощности. А вот про яркость в описании нет ни слова, так что даже придраться не к чему.
Если после прочтения обзора у вас возникло нестерпимое желание оставить комментарий по вопросам правильности подключения питания светодиодных лент или методов измерения их мощности, то сначала загляните под этот спойлер — возможно, здесь вы найдёте ответы на свои вопросы
Дополнительная информация
1.
Я прекрасно понимаю, что нахожусь на сайте с читателями преимущественно технического склада ума, где у каждого первого есть паяльник, у каждого второго ещё и фен, а у каждого третьего — паяльная станция и столик с нижним подогревом, но реальный мир несколько другой.
Если полистать отзывы на эту ленту, то можно увидеть, что люди ставят отрицательные оценки уже за то, что в комплекте нет каких-то переходников, адаптеров или блоков питания:
Представляю их реакцию, если им сказать, что для подключения ленты им нужны ещё как минимум паяльник, провода и способность не перепутать полярность при монтаже.
Наличие уже припаянных разъёмов DC5,5x2,5 позволяет смонтировать эту ленту даже неподготовленному человеку, что увеличивает охват покупателей, и в то же время, никто не запрещает отрезать их и сделать подключение питания как вы считаете правильным.
Если лично вам не нравится подключение с помощью разъёмов DC5,5x2,5, то это не значит, что так делать вообще нельзя.
2.
Приняв за непреложную истину один из отзывов, в котором кто-то намерял мощность в 82,4Вт при изменённой и улучшенной схеме подключения, причём у ленты другой цветовой температуры, меня стали обвинять в ошибочных измерениях мощности в обзоре.
При этом почему-то проигнорировав намеренные в том же отзыве 39,5Вт при стандартом варианте через единственный припаянный разъём, а также отзывы других покупателей, также получивших заметно меньшую мощность ленты, у той же цветовой температуры, что и у меня:
Поэтому приходится этот момент специально дополнительно разъяснить:
Я измерил мощность готового изделия именно в таком его виде, в каком его сделал производитель и прислал продавец, и запитанную именно так, как это предусмотрено на рекламных картинках. Нигде не указано, что для получения 70 или 75Вт, покупатель должен самостоятельно вносить изменения в схему подключения питания.
Я продолжаю считать, что этот пункт я корректно отнёс к минусам и менять свою оценку не собираюсь. Но вам никто не запрещает сделать иначе, чтобы улучшить характеристики ленты.
Потери на ленте большие, экономят на меди.
Это всё-таки физика, а не магия…
В обзоре этого нет.
На 5 метрах уменьшение свечения обычно явно видно.
Но даже при падении напряжения в 2 Вольта мы не получим «потерянные» 30+ Вт )
Я работал с декоративной подсветкой зданий, монтировали киловатты мощности. И всегда параллельно с лентой в коробе или профиле клали провод 0,5-0.75мм чтоб подпитывать каждые 2-3 метра ленты параллельно.
Для вашего применения с кусками 1.-2 метра это не важно, с куском 5 метров уже большое падение в яркости и мощности.
Я имею в виду, что если если лента, запитанная с одного конца, потребляет 30 Вт, и на конце у ней падение напряжения 2 Вольта — то запитав её с двух концов, мы никак не наберём ещё 40 Вт, чтобы получить обещанные китайцем 70.
А вы мыслите линейно.
5 метров потребляли 33 Вт, 2 метра — 13.9 Вт. Либо вы пытаетесь натянуть эти светодиоды на чужую ВАХ, либо вам читали альтеонативные физику и математику.
В любом случае, для адекватных рассуждений нужна потребляемая мощность одного сегмента (22.5 см).
Дополнил этим обзор.
На странице товара написано «Theoretical Power, 336-9W/M, 480-9W/M, 528-14W/M, If You Buy 5m 528LEDs/m, So 14W/M*5m=70W.»
Да, колхоз. Зато экстремально дешево, надёжно — и точно будет работать.
Вы мастер рукожопия )
Если держали, то пробовали немного зачистить внешнюю изоляцию, чтобы добраться до проводов? Они — внезапно! — представляют из себя обычный провод, скрученный попарно. И чтобы раскрутить одну пару (любую на ваш выбор) — не нужна учёная степенью Да что там степень — нужна всего одна рука! — второй можете продолжать делать то. что делали.
А раскрутив витую пару, вы — опять же, внезапно! — получите два проводника разного цвета, которые необходимо припаять к сегментам светодиодной ленты, и защитить места пайки (в данном случае можно не защищать, но лучше да).
Доступно объяснил?
Сделать как вы говорите можно, но по сути это будет дрочево. Тупое трудоёмкое дрочево. Ведь если есть такая проблема, то проще просто взять дорогую ленту с нормальной толщиной металлизации слоёв.
Тупое трудоёмкое дрочево тут с каждой обозреваемой вещью, потому что это сайт такой — для дрочеров разного толка. Я вот люблю подрочиться с АМД, потому что мне тупо жалко платить маркетологам Интела. donBaton любит подрочиться с микроконтроллерами. Топикстартер любит подрочиться со светодиодной лентой.
А с чем любите дрочиться вы?
Даже две картинки — вторая про 24 Вольта:
Попробуйте измерить напряжение на дальнем от запитки конце ленты, там будет далеко не 12 вольт.
По хорошему мощную длинную ленту нужно запитывать с двух концов или хотя бы по диагонали (плюс с одного конца, минус с другого). Тогда и мощность будет больше и начало и конец ленты будут одинаковы по яркости.
Еще желательно проверить нагрев, если греется сильно (рука не терпит) то люминофор быстро потемнеет и яркость уменьшится. Можно сильно уменьшить нагрев немного уменьшив напряжение.
Но этот момент, наверное, стоило упомянуть в обзоре, чтобы не было лишних вопросов. Вскоре добавлю, когда будет немного времени.
Выше есть фото отзывов — при нормальной запитке эта лента потребялет 82 ватта, так что дело не в ленте, а в кривой запитке.
Сейчас пересмотрел, нашёл только это:
Я это понимаю как «можете отрезать, чтобы подключиться напрямую к БП». Было бы не «can», а «must» — был бы другой разговор. Так что как производитель задумал, так я и протестировал — всё таки эта лента тянет на законченный продукт. Но в обзор добавлю этот момент. После того, как проверю, сколько там реально вольт теряется на 2-х метрах длины, ибо не верю я в такую огромную разницу мощности.
Если на противоположном конце будет 10 В, то на резисторе 1В и ток и мощность на этой секции упадут в 3 раза :)
1. Тупо подключаем как указал производитель-продавец-маркетолог, что-то там светиться, криво-косо, неравномерно, пофиг, большинство схавает и так.
2. Подключаем 1 конец 1ой ленты (маму) в БП, 2ой конец первый ленты (папу) тоже в БП, берем от БП провод с (папой) и вставляем в маму 1 конца 2ой ленты, и т.д.
528-14 Вт/м: до 55 °C
480-9 Вт/м: до 45 °C
При этом будет меньше греться. Ну или взять ленту меньшей плотности.
А в этой уже стоят резисторы, так что придется питать напряжением
Тупо эн диодов последовательно? На нескольких метрах (сотне+ диодов) такой ленты напряжение на выходе драйвера будет сотни вольт. Так себе идея, если честно.
«Токовые» (без резисторов) светодиодные планки на al-подложке я встречал, но вот ленты — никогда.
Лучшее, что бывает в лентах — примитивный драйвер (на каждую группу светодиодов) вместо балластного резистора.
например
Zhaga Book 7 defines a family of linear and square LED modules
бывают и нестандартных размеров.
Для качественных светильников — сплошные плюсы:
чаще всего у модулей питание током (для особых запросов есть и модули с резисторами, под ИН), тк. они изначально рассчитаны на нормальные драйверы,
намного лучше охлаждение,
удобно ставить в корпуса.
А вот наклеить кое-как куда-попало, как любят любители лент, наоборот, менее удобно, хоть и возможно.
Лента без резисторов — редкость, именно потому, что нельзя запитать их от источника напряжения.
На то, что Вы не понимаете основ современной светотехники, Вам, кроме меня, указали ещё пара человек.
Учите матчасть.
Это куча параллельно соединенных цепочек светодиодов (с резистором).
Пока это все запитано от источника напряжения все эти цепочки работают более-менее (пока не смотрим на потери в шине ленты) независимо.
А вот если запитать источником тока, то при перегорании одной из цепочек ток этой цепочки распределится между оставшимися, что жизни им не продлит и вызовет перегорание следующей наиболее нагруженной. Далее по кругу. Подобно акб без балансировки: пока все исправно, то норм, но если что пошло наперекосяк, то ой.
И главное не очень понятно: питать «классические» (резисторные) ленты током чтобы что ?
Напоминаю: мы не о голом светодиоде речь ведем, а о светодиоде(ах) + резисторе.
При питании током же всё однозначно: 0.2 А, 1 А, 1.2 А и 1.4 А будут соотноситься как 20, 100, 120 и 140 попугаев. Ну может 30, 100, 120 и 135, но всегда именно так. На резисторе просто упадёт чуть больше напряжения, но стабилизатору тока это не важно, только КПД чуть пострадает.
Замечу, что номинальные ток и мощность прямо написаны в характеристиках ленты. Их надо лишь пересчитать из метра/ячейки в имеемый отрезок. Действие, недоступное лишь трём с половиной бессильно минусующим гениальнейшим профи, но не любому уверенному оператору калькулятора.
ну и тем, кто не понимают основ, им тоже можно.
именно. Так-то можно и микроскопом гвозди забивать.
Особенно забавно, что «кое-какой» стабилизация быть просто не может. Если на цепочку идёт условные 100 мА, эти 100 мА получатся и на каждом из диодов, и на резисторе, с идеальнейшей точностью. Напряжение при этом будет ровно такое, какое нужно по закону Ома, и никак иначе. ВЕСЬ устроенный минусаторами бугурт — за доли вольта лишних потерь на резисторах, ровно как и при питании напряжением, то есть разницы в эффективности просто нет.
А за микроскопы, драйверы постоянного тока (от лампочек) вообще-то дешевле и гораздо компактнее блоков питания напряжения.
Во-первых, ленточные светодиоды обычно перегорают не в обрыв, а в замыкание. Получается что в обычной цепочке на диодах падает по 3 В и 1 В на резисторе, а в горелой — по 3.5 В на диодах и ещё 3 В на резисторе. Остальные цепочки этого не заметят, а оператор уже увидит что лента начала кончаться.
В-нулевых же, нечего гонять ленты на максимальной мощности. Если им дать половину или треть написанного тока, светить они будут примерно так же, запас на распределение между негорелыми секциями окажется громадный, и гореть ничего для начала просто не будет, во всяком случае прежде чем в целом деградирует.
Надеюсь, сообщество оценит.»
ШИМ не даёт изменений спектра, но может давать мерцания на низких значениях яркости.
иногда даёт, причём феерические, например в случае люминофоров с разных временем послесвечения.
Меняется, но очень незначительно, даже при изменении тока на 2-3 порядка.
Это существенно лишь там, где нужен калиброванный свет, например в подсветке мониторов- ну так их и калибруют при определённой яркости, при необходимости делают несколько профилей.
Во-первых, никогда не знаешь, как будут светить те нонейм-диоды, пусть и с hiCRI, через пару тысяч часов. В отличие от брэндовых, где, как правило, реальная картина соответствует обещанному.
Во-вторых, ленты с питанием по напряжению в принципе имеют бОльшие потери, тк. там ток регулируется резисторами, те. часть мощности рассеивается на резисторах и напрямую уходит в тепло.
Это становится актуальным при сколько-нибудь значительных длинах, а у меня 3 метра и 20 Вт — оно мне надо заморачиваться на чём-то более экономичном? У меня дома сервачок стоит, 24х7х365, у него мощность больше, и то не парюсь.
До «сдохнет» есть медленная деградация, и по яркости и по цвету, и вот она у нонейм- часто идёт многократно быстрее, чем у хороших брэндовых диодов.
Иди знай, что с ним будет завтра.
Вот Вы говорите, что купленная вами лента хорошо проработала 9мес.
Но никто не знает, какая лента и какие диоды приедут не то, что через 9мес., а и просто следующему покупателю.
Делиться мнением и результатами это, безусловно, хорошо и правильно, потому и клацнул плюс статье,
просто стоит помнить об основной проблеме нонейм-продукции.
Копаться сами знаете в чём в поисках жемчужины стало сравни хобби у многих из комментаторов на сайте. Правда, мне это уже поднадоело, но окончательно не прошло.
Короче — проще купить Opple, цена для прибора с такими возможностями просто подарок.
Очень субъективно и очень не точно, но подойдёт чтобы отличить плохой свет от нормального. Нормальный от хорошего уже не выйдет.
На красном конце спектра обычно больше всего косяков. Насыщенно-красные предметы теряют насыщенность цвета и становятся ближе к оранжевому («морковному»), оранжевые — соответственно к желтому.
Родственник заказывал фасады кухонных шкафов оранжевые, выбирал в кухонной конторе днем (или при норм иск. свете), привезли собирать вечером — под лампочками прям совсем не то стало, потаскали с монтажниками дверку по комнатам (разный свет) — убедились, что лампочки с кухни лучше в кладовку пристроить
на рекламных картинках вообще бОльшая гибкость никак не продемонстрирована.
И ссылку в обзоре привёл, где в общих словах про различия.
www.ledyilighting.com/ru/all-you-need-to-know-before-buying-cob-led-strip/
12 В — только для малых мощностей (типа 7вт/м) или коротких кусков до 1 метра.
Всё что больше, сейчас в 2024 году надо питать от 24В, имхо.
Получается мне надо покупать 4 ленты по 5м и запитывать их в 6 точках?
Потянет эта лента, как замена старых ламп?
Но, присматриваюсь, чем заменить.