Иногда бывает необходимость дополнительных коммутаций в проводке автомобиля: при подключении новых устройств, замене магнитол и т.п. Представленные ниже экземпляры, в основном, покупались именно для этих целей. Коротенько о том, что «бросилось в глаза»
Первый раз, с подобными соединителями с проколом и пластиковым корпусом, я столкнулся году так в 2008, когда получил свой авто купленный в Японии с аукциона — в нем некоторые доп. опции были скоммутированы именно подобной «штукой» и она меня тогда весьма заинтересовала (намного аккуратнее и проще в технологии соединения). Поэтому, после того как на Али попался на глаза более «современный» вариант решил купить его, ну и заодно пару других, предлагаемых площадкой...
Все купленные разновидности продается «кулечками», как семечки (по 10штук). Каждый тип имеет несколько вариаций, по рекомендуемому для соединения диаметру провода и соответственно цвету.
Первый вариант (он же в шапке ссылка):
Предназначены для соединения проводов диаметром 0,5-6 мм ² AWG22-10.
Для удобства имеют цветовую маркировку, в зависимости от рекомендуемого к использованию диаметра провода. Состоят из двух частей- пластиковой клипсы/корпуса и металлической «гребенки».
Клипса имеет защелку, для фиксации корпуса после обжима провода.
Размеры/рабочие диаметры...
При использовании не требуют специфического инструмента.
И да, действительно, голыми руками провод не зажать (через корпус)- по крайней мере у меня сил не хватило.
===============================
Второй вариант: отличается, в первую очередь, наличием клеммы быстроразъемного соединения-по желанию можно оперативно отключить/включить, или
коммутировать между несколькими цепямиВыглядит более интересно. К качеству исполнения замечаний нет. Но по факту продавец слегка
на.. обманывает- 10 штук, это по-сути 5 комплектов.
Устройство
Поскольку прокалывается один провод, то в данной конструкции это удается сделать вообще без инструмента -голыми руками.
Понравилась форма контакта и то, как входит ответная часть- получается неплохой ножевой контакт с фиксацией.
Из минусов —
отдельный контакт все равно необходимо обжимать или паять, то есть нужен инструмент
Контакты стандартные по размерам и форме
что позволяет их использовать в разных комбинациях соединений.
Размеры
Так же, как и прошлые, имеют цветовую маркировку по диаметру применяемого провода:
Red-22-16AWG/0,5-1, 5 мм²
Blue-16-14AWG/2,5-4, 0 мм²
Yellow-12-10AWG/4, 0 мм²
На вид, все прилично, хотя в первом варианте провода не слишком удобно загонять в отверстия, но в принципе после зажима все очень неплохо.
После снятия с ножа
жилы не повредило (но согнуло), похоже с толщиной провода не угадал, толстоват.
Насколько качественное покрытие контакта этих двух соединителей и как будет активно окисляться место соединения неизвестно.
===============================
ну и
третий вариант, это уже не скотч лок, а соединитель предназначенный для быстрого спаивания проводов (например феном, горелкой или просто зажигалкой) с одновременной усадкой и герметизацией места пайки- защита от влаги и других внешних факторов.
Соединитель выполнен из термоусадки и легкоплавкого припоя, что позволяет производить пайку обычной зажигалкой, что называется «на ходу».
Аналогично предыдущим, имеют цветовую маркировку, в зависимости от диаметра применяемого провода
При соединении с помощью подобной приблуды я скручивал провода, затем грел зажигалкой-получилось очень неплохо! Но если верить прилагаемому описанию, можно было и не скручивать.
Эти единственные из описанных, которые я уже использовал на практике (при установке головной камеры на авто)
Первый блин был немножко «комом» — перегрел зажигалкой одну сторону. Хорошо видно как соединение охватило/залило термоклеем с двух сторон, а припой растекся по проводам. Проводки предварительно никак не обрабатывал, только снял изоляцию
Хочется верить что будет надежно. Сквозь прозрачную изоляцию, в некоторой степени, возможно инспектировать состояние пайки и отсутствие влаги.
Продавец позиционирует подобные для мест повышенной влажности
В принципе все описанные соединители по своему довольно интересные, но особенности применения у них слегка отличаются…
Первый позволяет две цепи соединить в одну (что невыполнимо двумя другими), или сделать подключение отдельного провода.
Второй скорее для подключения провода к цепи.
Можно оперативно включить/отключить соединение, скоммутировать между собой, в различных комбинациях… короче интересная тема.
Последний, для соединения двух проводов — главный его существенный минус, можно соединить только два провода, а не подключаться к существующей цепи.
Для себя остановился на двух последних. Второй из-за расширенных возможностей коммутации. третий, как мне показалось, из-за надежности паянного контакта -мне это ближе, хотя обычно и не приветствуется в автомобилях.
На этом все!
Всем удачи и хорошего настроения! ☕
Нейтральный, который в принципе (из условий своего определения) не может очистить загрязненные проводники, или
Активный, который всю шелуху сдует, но разъест эти проводники и от марки зависит лишь срок, когда это случится.
Выбор флюса — черезвычайно трудный вопрос и даже использование специализированных фирменных препаратов известных марок (Эрса &etc) не гарантирует результат (из-за причин). Лично я потратил массу усилий, чтобы подобрать ассортимент флюсов под разные виды работ. Каким-то «одним» в-принципе нельзя этот вопрос закрыть, такого нет. Конкретно под «провода» (силовые/сигнальные, ответственные места) чаще вынужден использовать двухстадийную пайку — вначале лужение в «неприемлемом» агрессивном активном флюсе, потом соединение в нейтральном. Естественно, после «лужения» обязательная промывка в агрессивных/нейтральных средах. «Паяю» только нейтральными флюсами, коих, к слову, чертовски мало типов.
А в subj есть флюс. Ну что, это круто.
Есть ещё слабоактивные
Это если под изоляцию не затекло
Оттуда не промоете
Отсутствие знаний и лень — вот основные факторы покупки таких «соединителей». Рукожопство не убить.
В случае острой необходимости, отягченной отсутствием (питания для) паяльника, провода прекрасно паяются зажигалкой: скручиваем провода, наматываем на скрутку «обычный» припой с флюсом для пайки электроники, греем. Причем это будет пайка нормальным пос-63, а не сплавом розе, или что там внутри у этой термоусадки
Никакого флюса, кроме как содержащегося в припое не использовалась.
Спил соединения совсем не выглядит как «сверху припоя наляпано»:
В 'соединителях' под пайку, на фото продавца припой не расплавлен и не затек благодаря капилярному эффекту между жилами проводов.
В ином случае место спая достаточно быстро разрушается, вызывая «плавающие» проблемы.
Для соединения проводов в авто лучше всего применять обжим.
Если нужно «подсоседиться» к проводу — есть специальные U-образные соединители.
Такие соединения гораздо более устойчивы к вибрациям.
достаточно просто хорошего кримпера.
ну и хорошая изоляция места обжима от внешнего воздействия — это само собой.
Обжатый соединитель? Попробуйте.
И там кварц просто впаян в плату на коротких жёстких ножках как в телевизоре который стоит на тумбочке.
Запланированное устаревание и удешевление производства.
Достаточно хорошего кримпера, который правильно и плотно обожмёт.
Пайка тут избыточна и может быть даже вредна.
Вот никаких и не читайте!
Когда работал на советской военке у нас все соединения были ПАЙКОЙ и провода МГТФ в жгутах.Если их НЕ правильно паять, без фиксации места пайки кембриком соотвествующей длины то да обламываются.
Вот только у нас ВСЕ приборы проходили испытания на вибростенде в барокмере ± 50С и в солёном тумане.И ничего не обламывалось иначе БРАК! ЖПР
Сами же повторяете мои слова: «без фиксации места пайки… да обламывается»
Если кембрик сдвинут, или короткий или припой затёк под оболочку провода -ЭТО БРАК!
А у вас жесткая фиксация подразумевается места пайки.Как возле разъёма.
Кстати если припой затекает в провод то ломаются и возле разъёма под кембриком.БРАК.
Как с вами сложно.
Давайте попробуем с другой стороны: какую функцию выполняет ваш кембрик? Почему он должен быть именно достаточной длинны и не сдвинут в какую-либо сторону от точки пайки?
Это были требования технологии монтажа на военном производстве.
Достаточно просто?
Не выполнил требования — премия за месяц в минус.
Устранение брака за СВОЙ СЧЁТ в НЕ рабочее Время (суббота -воскресенье) СССР. Желающих нарушать -не было.
Я вам про причины таких требований, а вы мне — про брак, военных и СССР.
Ну раз уж тут военные, то понятно: «Траву нужно красить в зелёный потому что трава должна быть зелёной.»
Вопросов больше не имею.
Кстати
Малые трудозатраты, при ремонте электропроводки, достигаются использованием обжимных гильз и кримпера. Это сильно быстрее традиционной пайки.
з.ы. Если встречаю зажимы скотч-лок, безжалостно их выбрасываю.
1) Сам не припой а сплав Вудда или что-то аналогичное. С отвратительной смачиваемостью. Часто визуально все нормально, но припой не затекает в мезжильное пространство.
2) Малейшая пленка окисла на проводах — пайка не удалась.
3) Практически невозможно проконтролировать качество соединения.
Вот с термоусадкой видел у автоэлектриков. Похоже вполне годная вещь.
Хотя по мне лучше скрутку пропаять, а наверх термоусадку или православной синей изолентой. Надежнее как-то.
Но я автоэлектрик в «бедной» конторе и все делаю на скрутку и клеевую термоусадку.
Какой Вуд? Какой Розе? Вы о чём? Китайцы чёрным по белому указали температуру плавления характерную для обычных Висмут-Оловянных припоев, например Sn43Pb43Bi14. Комплектуются такие припои, канифольным безотмывным флюсом. Так что нет тут никакой крамолы.
Что-же до напруги, граждане, ей богу, такое ощущение что вам предлагают ими паять разводку на автомобильный компрессор. Под описанные задачи, с токопотреблением 100-300 mA, этой низкотемпературки вполне хватит. За глаза я бы сказал. Тем паче что тут предлагается не профессиональные решение, а замена колхозной скрутки, которая до сих пор доминирует в самодельном автотюнинге. Пусть хоть так делают, чем крутят пальцами и укутывают это в шубу из пяти слоёв синей изоленты.
А за каким лешим китайцы будут туда пихать активку, если пассивная канифоль стоит в разы дешевле?
Если брать нонейм уровня фикспрайса — возможно. Однако уже на оборудовании на «троечку», в обязательном порядке пишут токопотребление. И да, что для регистраторов, что для антенн, что для диодных ламп в салон — 300mA вполне себе нормальный ток. Ну разумеется если нет необходимости писать видео в конских разрешениях.
Потери конечно неизбежны, но не такие.
Да-да, вумные сетевые админы по ним и 220 пускают.Гы.
Особенно не нравится, когда «суют» в контакт не по одному проводу, а они бывают при этом слегка разного диаметра — встречал подобное у нас
Телефонисты могут забить две жилы, чтобы запараллелить. Хотя есть и другие способы.
Советский болт Брр… блюэ… да ещё и без шайб, да ещё и винты полукруглые выдавливающие из себя жилу провода.Повбивавбы!
А использующих кроссировку для электро газонокосилки?
А я повидал чудиков.
Я тоже. Но если уж приняли на работу такого дегенерата, то тут не помогут ни винтовые зажимы, ни разводочная колодка. Фаза на витой паре это гарантированный трындец, вне зависимости как ты её зажал.
Мы же говорим о штатном использовании грамотными человеками. Изернет-кабель для сетки имеет предельную силу тока — 40mA на одном контуре. Большего не даст само оборудование. Для таких нагрузок, контактной поверхности скотчлока более чем достаточно.
Сплошные отговорки.
Ни разу перехлеста проводов на столбах не видели?
Нет самой показательной фотографии — разобранного «паянного» соединения. Чтобы увидеть, как плохо облужены провода.
Так что, использование таких кембриков экономически не целесообразно.
Я спаиваю и в термоусадку.
Фактически все ethernet кабели на проколах.
Вобщем есть нюансы. Не со всеми сечениями кабеля токе можно провернуть или надо иметь большую номенклатуру этих соединителей под каждое сечение.
Для других «сечений», «токов» и «условий эксплуатации» есть совсем другие зажимы, несколько выше приводили пример с зажимом KBT для уличной (!) проводки. Подобное соединение имеет право на существование и мало того успешно применяется, но чтобы пользоваться им бездумно и пихать куда не попадя для этого надо иметь альтернативное устройство головы.
Вот именно потому что есть опыт и понимание — никогда нельзя обобщать. В одних случаях — зло, в других — добро, а в третьих — необходимость.
Провод ПуГВ 1х1.5, 2013 года выпуска, провод зачищен только от внешней изоляции.
Припой протёк аж до изоляции:
Срез середины:
Количество контактов варьирую, в зависимости от потребности. ТАм таких коннекторов на любой вкус.
«Павлины говоришь?»<img
В курсе, а ты?)
Я засоряю гигабайтами))).
Во-первых в плане эстетики выглядит аккуратнее, во-вторых почему-то крепятся гораздо надежнее.
Кабель на который ставится разъём — проходной, присоединяемый кабель — тупиковый, вставляется только до половины разъёма, до перегородки и тогда не будет заломов.
Использую не в автомобильной техничке такие разъёмы, там где не возможно припаяться, обжать и так далее (работа в условиях сильного магнитного поля).
На работе решили ускорить технологию, поставили такую трубку с припоем на соединение держателя предохранителя и кабеля подключения аккумулятора 80-90 Ач.
Аппаратура стационарная, температура от минус 40 до плюс 40.
Показали мне. Лёгким движением руки я разорвал это соединение и показал, что припой был только на поверхности обрывков, в глубину скрутки не протёк.
В общем сказал, не надо таких извращений, чтоб как раньше — скрутка, пайка, термоусадка.
Если нарушить технологический процесс, то изделие приёмку не пройдёт, даже если будет как раньше — «скрутка -> пайка -> термоусадка».