Фонарь Convoy S2+ Nichia 219b. Все имеет свой срок годности

Данный обзор, как и предыдущий, я делать не планировал. Уж казалось бы, что уже обозревать в Convoy S2+? Но если внеплановое написание обзора заднего велофонаря было вызвано исключительно положительными эмоциями, то написать данный обзор нового S2+ со светодиодом Nichia 219B вынудило чувство разочарования. Срыв покровов — под катом.

После внезапного появления в продаже фонарей на подзабытом светодиоде Nichia 219B, являющимся одним из лучших по индексу цветопередачи, я решил прикупить таковой. Выбор пал на S2+, поскольку одна из его модификаций на Samsung LH351D ну очень мне понравилась. Да и впечатления от хайкришного светодиода GT FC40 в фонаре L21A тоже были сугубо положительные. А Nichia 219B должен быть быть ещё лучше.

Приключения начались ещё по пути. Фонарь внезапно приземлился в Новосибирске вместо Москвы. И только после прохождения таможни там он начал свое путешествие в МО.
Сразу после получения фонаря я уже было хотел автоматически поставить Саймону 5 звёзд и написать очередной отзыв в стиле «ах какой фонарь», как это сделало куча покупателей до меня. Всего одна оценка 4, остальные 5. Но что-то меня заставило сначала проверить фонарь.
Включился он в режиме противного периодического строба, что заставило меня вспомнить о том, что здесь для управления используется богомерзкий интерфейс с 12 группами режимов. Ну да ладно, «всего» 20 полунажатий и его можно перепрограммировать, лучше всего в группу 10 (1-10-35-100). Но уже тут возникла проблема. Кнопка нажималась нечетко, с каким-то скрипом, и в режим программирования я попал только с 4 раза.
После установки нужной группы режимов и пробного света на стену я заметил, что хотспот какой-то неровный, овальный. На фото передается не очень, а глазам заметно.

Похоже диод плохо отцентрирован. Чтобы определить это наверняка, вооружимся цифровым микроскопом.

Да уж. Саймон, камон, это же не крохотный Osram. И рефлектор тут кукольный. Ну как же так?

Ладно, все равно вместе с фонарем я выпросил в подарок мятый рефлектор к нему, поскольку исходно тут установлен гладкий. Когда буду менять, попробую отцентрировать.
Разбираем. А что это у нас за противные звуки при вывинчивании трубки? Давайте посмотрим на резьбу.
Резьба не смазана от слова совсем. Обнаружился лишь небольшой плевок смазки в одном месте.

На резьбе со стороны хвоста плевок ещё меньше. Резьба также сухая.

Заглянем в голову…

Колхоз «Красный лапоть» в период расцвета развитого социализма.
Нормальная пружина не поместилась на плату драйвера, рассчитанную под шпенёк. Поэтому поставили высокую тощую пружину. Витков много, поэтому она очень жёсткая, сжимается с большим усилием. Измерил ее сопротивление — 46 (!) мОм. Сначала думал, что заглючил миллиомметр, либо я плохо прижал щупы. Перемерил несколько раз, тот же самый результат. Измерил сопротивление примерно половины пружины — 24 мОм. Похоже на правду. Горькую. Конечно, исходя из характеристик установленного драйвера тут не будет высоких токов, но это не повод терять 0,14 В даже при токе 3 А.
Поскольку конструкция драйвера с размещением компонентов на обеих сторонах платы не позволила установить стопорное кольцо для контакта корпуса с драйвером, то было применено «элегантное» техническое решение — припаять драйвер в двух местах. Вот так выглядит пайка вблизи.

И даже не так страшен сам способ (в конце концов снаружи этого не видно), как то, что припой уложен в пазы пилюли, и вставить инструмент для того, чтобы выкрутить пилюлю, так с ходу не получится. Ну что мешало поставить нормальный драйвер? Вот сравнение с тем, как это выглядит с другим драйвером.

Хвостокнопка. В глаза сразу бросается то, что плата плохо отцентрирована, да и пружина торчит немного в сторону.

Разберем и достанем хвостокнопку.

Кнопка припаяна с сильным смещением к одному краю. Вот оказывается почему был перекос платы и нечеткие нажатия на кнопку. Да и вместо нормальной красной платы YSL-16 установлена непонятная зелёная хрень без опознавательных знаков.
У меня в загашнике были нормальные хвостокнопки, покупал в свое время для замены комплектных тощих пружин с отрывающимися шунтами. Придется доставать.
Вот тут кнопка припаяна гораздо ровнее.

Устанавливаем новую плату и плотно затягиваем стопорное кольцо. Так гораздо лучше, не правда ли?

Проверим токопотребление. С драйвером 7135*8 сюрпризов ждать не приходится, на свежезаряженном Murata VTC5A намерил 3.01 А в максимальном режиме. Но в этом режиме фонарь сильно греется, за пару минут температура достигает некомфортных 60 градусов и нужно выключать, чтобы не обжигаться. Похоже его удел — свет в режиме 35% с токопотреблением около 1 А.

Осталось проверить непосредственно свет.
Начнем с цветопередачи. Как я говорил, покупал я этот фонарь исключительно из-за светодиода с высоким CRI. Проведем «яблочный» тест-сравнение с CREE XHP70.2.

Да, цветопередача у Nichia лучше. Но при сравнении с Samsung LH351D, и тем более с GT FC40 я не заметил визуальной разницы в цветопередаче. Скорее всего, ее можно увидеть только на спектрометрическом оборудовании.

Луч. С гладким рефлектором фонарь является пародией на дальнобой с относительно сфокусированным центральным лучом и средней боковой засветкой. Ниже пример света. Расстояние до дома 75 м. Диаметр хотспота на этом расстоянии примерно равен ширине дома (около 10 м). И еще больше заметно, что хотспот овальный.

В целом свет очень похож на свет S2+ с диодом Samsung LH351D. Поэтому за те же деньги лучше взять его, там и диод поярче будет, хотя и потребляет больший ток — около 5 А.
Что делать с этим фонарем — я пока не решил. Можно заменить трубку на укороченную, поставить аккумулятор 18350 и постоянно таскать его с собой, такой фонарь не жалко. Либо сконструировать на его основе кошерный передний велосвет, соблюдая правило СТГ.
Ну а Саймон получит за этот фонарь свой первый заслуженный «трояк», потому что по всем параметрам он сделан на «отвали».