Я думаю владельцев данных принтеров осталось немного. Но может кому-то пригодится данная статья.
Данную плату я установил уже на много принтеров этой модели. Мне нравится как она работает, без сбоев и каких то проблем. И конечно же самая главная идея, зачем я ее ставлю — убрать все ужасные звуки в виде иуиуиуууиуи и подобных при печати. С драйверами ТМС почти все эти звуки уходят, и от принтера в основном слышно только работу вентиляторов.
В плату я прошиваю Марлин 1.9, версию которую я использую, я приложу в конце статьи в виде ссылки. В моих принтерах стоит механизм подачи Титан от БигТриТеч, под него забиты шаги и направление движения мотора. Если у вас какой то сторонний механизм, то нужно будет скорректировать направление и откалибровать шаги.
Собственно нужно как минимум купить плату и драйвера. На фото 2100, в этот раз решил их поставить. Но забегу на будущее, лучше взять 2209\2208, работают так же тихо, но меньше греются.
Первым делом перемычки под драйверами. Я устанавливаю их по 2, как на фото ниже.
Затем ставим сами драйвера соблюдая полярность. Полярность подписана на плате с обоих сторон и на драйверах. Визуально драйвера стоят вот так (Но обязательно проверяйте все подключения!).
Итак, драйвера установили. По подключению — практически все разьемы подходят идеально. За исключением одного. На плате Эндера есть 3 маленьких разьема, к которым подключается обдув платы, светодиодная подсветка и обдув хотэнда. На плате от МКС есть 6 штырьковый разьем VM, на котором есть 24в (напряжение блока питания). Для него я купил в магазине радиоэлектроники такой набор клемм и колодку. И ее разрезаю, подрезаю, облагораживаю.
Отрезаю небольшие кусочки проводов 6 шт, на них обжимаю клеммы. Затем для успокоения пропаиваю провод к клемме, чтоб точно держалось.
И собираю в аккуратный разьем все. На практике показало — разьем держится уверенно, не болтается, не выпадает. Верхняя часть минус, нижняя — плюс. На плате подписано.
Так же когда собираю новый Эндер сразу продеваю в змейку 2 провода. На них я подключаю обдув модели в дальнейшем. Плата позволяет это делать
Родная плата принтера стоит вот так. Новую плату поставлю в тоже место, только сделаю держатель под нее.
Так же на плате стоит вентилятор обдува модели (на фото часть которая его должна держать). И сверху все накрывается крышкой. Все из акрила, просто и функционально. Эту же часть я буду делать новую, под новую плату.
Итак, держатель платы напечатан, плата бОльше чем родная Эндора. Так же я делаю держатель вентилятора под 2шт. 2шт охлаждают плату лучше, и есть другая фича. Так как БП на 24в, а в шаговой доступности найти хорошие вентиляторы немного сложно, я использую 12в вентиляторы. Покупаю в магазине с компьютерными комплектующими, они работают дольше и имеют какую-никакую гарантию. Их подключаю последовательно и все отлично работает.
Далее нужно снять родную плату, расцепить все разьемы, и открутить ее с держателя.
Кстати те, кто активно печатают на них, присматривайте за этим разьемом. На нескольких машинах у меня он плавился. Я печатаю в основном ABS, стол до 110 грею. И печатаю очень много, поэтому разьем у меня подгорал.
С держателя платы я обычно отдираю наклейку с серийником и клею трофей в надежное место. Серийник может пригодится, если будет какой-то гарантийный случай, и китаец попросит у вас его. На моей практике обращения по гарантии были очень редкие. Брак если и был, то проявлялся в первый месяц работы.
По подключению все довольно просто, если открыть обе схемы и по ним пойти. Если схемы это сложно, то вот в кратце.
1 — Провода от блока питания
2 -Разьемы от шаговых двигателей
3 — Подключение дисплея
4 — Постоянные 24в (вентилятор платы, вентилятор хотэнда, светодиодная подсветка)
5 — Разьемы концевиков. На МКС подключать на Мин(-) значения, в кружочках каждые.
6 — Термисторы. На МКС плате черный — хотэнд, белый — стол.
7 — Питание на стол, хотэнд. На МКС плате там же подключается кулер на охлаждение модели.
Все подключения перепроверяйте. На плате все подписано, полярность и тд. Если вы не сильны в электрике, то лучше попросите того, кто будет более уверен. А то в случае ошибки можете спалить что-нибудь.
От старой платы я использую винты, пластиковые проставки и металлические держатели. Новую плату собираю прям точь в точь, как была старая.
В данной вкладке есть такая строка. 430 это значение которое я использую для механизма подачи Титан. Если у вас родной, то я на нем использовал 107 шаг. Если какой то другой — уточните у продавца или опытным путем прийти к этому. Поменять шаг можно будет и с самого принтера (в вкладке Control).
Все собираем, подключаем. Осталось отрегулировать ток на драйверах. Нужен мультиметр и отвертка (желательно керамическая). Для драйверов 2100/2208/2209 я использую значение 1.1в.
Если вы не знаете как это делать, есть масса статей, где подробно вам это опишут. В кратце — мультиметр переключаете в измерение постоянного напряжения, значения будут до 2в. Черный щуп я тыкаю в минус на плате (который идет прям с БП), плюсовым — в круглый резистор на драйвере.
После регулировки — все провода аккуратно скручиваем и убираем, прикручиваем крышку и наслаждаемся тихой работой принтера :)
ссылка
Вот ссылка на 3д модели держателя платы и вентиляторов. Там же в архиве есть прошивка, которую я использую в своих принтерах.
Все вмешательства в принтер делайте на свой страх и риск. Я описал в статье как это делаю я.
Перепроверяйте каждое действие и лучше изучите схему платы, которую может предоставить продавец.
Дешевле да (но не 2300, а 2700р, у меня лежит она в корзине на Али).
Но СКР 1.3 поддерживает марлин от версии 2.0. Это нужно заново конфигурировать, и тестировать чтоб все было ок.
Вы можете заменить плату на СКР и сделать подробную инструкцию.
У меня на всех машинах стоят эти платы, лежат запасные. Мне главное чтоб стабильно печатало и в случае выхода из строя было чем заменить сразу. Решил поделиться опытом, вдруг кому пригодится.
и там будут не 2208 а новые 2209, больше тока больше фишек тише итд.
да и вентиляторы на той же мамке ерунда.
Все что всякие днс продают в таких размерах либо мусор либо оверпрайс. Сюноны и дельты с китая на шарикоподшипниках и нормальной магнитной левитации, будут дешевле, конечно без гарантии, зато проходят лет 5 и больше, главное брать новые и искать по даташитам что бы не подсунули копию.
Ну так и мкс 1.4 в распродажи\купоны\и тд будет дешевле точно так же. ПРодавец то один и тот же.
Драйвера 2208 или 2209 на практике — до одного места, беру те, что дешевле. Что те работают, что те.
ага, а совсем неудачные маркируют как A4988 и продают дешевле? еще чего скажете ?))
Отличий много и они вполне важные.
Мкс 1.4 32бит? давно стала ей? 2021год, а люди все еще берут 8бит платы и наверное не знают что можно понавключать в марлине и как это облегчит работу. А уж про тормоза на сложной геометрии молчу
Мне главное доступность. Вышли из строя, поехал купил и продолжил печатать.
а мне главное стабильность, купил за 230 рублей и он не ломается 5-8 лет =)
Опять же, давайте на практике. На данном принтере чем вам «очень поможет» 32 бита? Ну реально. Кроме циферок больших. Да ничем. Абсолютно ничем.
Другое дело Дельта принтер. Другое дело поставить сенсорный экран и то что он будет немного нагружать плату.
В этом принтере — никакой разницы воооообще не будет.
Но даже с перепрошивкой мучений нет, собрал, кинул на флешку, 15сек, принтер загрузился с новой, без проводов.
Про тормоза в сложных местах вы решили забыть. Конечно если коробки и игрушки печатать то проблем нет, простой пример — нормальные скорости выше 100 и какие нибудь сложные узоры либо окружности, а я напомню, ваш CoreXY может печатать на сумасшедших скоростях если настроен и собран нормально.
И все плюсы на помню в ту же цену а то и ниже чем ваш мкс.
Без Блтачей и тд.
На тех скоростях что он может печатать без появления деффектов — никаких тормозов в сложных местах.
Вы идеализируете идеальный хороший принтер. А мы говорим о принтере который стоил на али в районе 13-15т.р. Это совсем разные вещи
Upd, если еше дешевле то можно взять SKR mini, еще меньше и дешевле если только плата, те же 32бит, рублей 500-700 на распродаже.
Я ставлю их, меня устраивает.
Если б у меня сейчас стоял вопрос какую плату купить — я бы взял скр 1.3. Потому как она дешевле и работает. Например сейчас у меня есть Анет е12. Туда я буду брать скр 1.3. В первую очередь потому как она маленькая и проще впихнуть будет в родной шкафчик. Опять же на дрыгостоле 32 бита до одного места, но раз плата дешевле, то она выигрывает
Другое дело, что ни на одном моем принтере она не стоит, и описать установку я не смогу. Сейчас собирал новый принтер и решил сразу сделать статью.
Плюс SKR позволяет подключить драйвера по юарт, что облегчает настройку.
Тут много от рук зависит то еще…
никто и не писал, что они не работают. Тут вопрос стоит в том, КАК именно они работают
Это все что я требую от станка. Если что-то там работает не так как должно — это меня абсолютно не волнует если честно.
Под марлин 2 уже полно конфигов и на сабж в том числе и если собрать прошивку то скорее всего оно даже будет печатать и даже неплохо, а докрутив пиды, шаги движков итд то даже идеально.
где моя любимаячто за принтер такой…Да и мне проще сначала на тудее сделать, а потом копипастой сюда. Там немного удобнее показалось делать изначальный топик
Как замена платы и драйверов отразилась на качестве печати?
Примеры в студию
И да, когда вокруг тебя с пяток 3d принтеров круглосуточно печатают — чтоб стало тихо — отдать 3500 это не так уж и дорого.
Есть свои нюансы конечно, ради которых я сменил родную плату, но то уже мои хотелки, которые удобнее реализовывать на «универсальной плате».
Как я понял из контекста, речь шла о регулировке тока путём измерения падения напряжения на резисторе, верно?
Я менял. Сгорели все драйвера, плата, вентиля и еще что-то(было пару лет назад). Полярность была верная. Видится что китайцы что-то учудили в плате изначально.
За 2500 можно купить в РФ плату RURAMPS4d:
— нормальные честные MOSFET-ы (2 шт. на heated bed — можно в параллель, можно на две зоны),
— автомобильные стандартные предохранители
— Arduino DUE 32-бит втыкается отдельно, если сжечь чип ненароком — можно заменить только её за 1000 руб., и не платить за новую плату
— барьерные клеммники, а не это вот зелёное, которое любит подгорать на больших токах
— SPI-подключение драйверов Trinamic
— можно подключить ESP8266 и добавить принтеру WiFi за пару баксов.
Брал тут:
И на оф сайте SUNON подобные вентиляторы дороже раза в полтора и это без доставки.
Кстати, в маркировке А99 означает — автоматический перезапуск, интересно что это такое.
А вот снижение оборотов — «шума как от шёпота».
-Мосфеты не важны когда на столе грелка 220
-Due уже не может конкурировать с STM32
-spi и уарт уже давно во всех платах разведены, даже в бичах типа SKR mini
-wi-fi также подключается ко всем платам.
Проще взять GTR 1.0 за 3700р которая на голову выше этой бутербродной поделки, чем заниматься огородом с бутербродом.
И да, в GTR 1.0 поддержка термопар в базе, а Рурампс под термопары стоит уже 3к рублей.
Ну и я свою купил пару лет как. Это ж не новая коллекция ДольчеГаббана — с задачами справляется, зачем менять? Объективных причин апгрейдиться не вижу.
Грелку, я, кстати, заменил — это действительно полезное обновление, стол согревается через минуту после нагрева хотенда, при одновременном старте.
Года 3 или 4 назад купил zav3d на reprap 1.4 + arduino mega + marlin 1.1. Печатаю не часто, качество печати вполне устраивает. Год назад поменял драйверы на 2209 — надоело уи-уи-уи, стало заметно тише. Раньше печатал с SD-шки. В эти праздники, от нечего делать, залил armbian на старую ТВ-приставку, поставил туда Octoprint и камеру приделал. Теперь печатаю по WiFi + отправляю на печать прямо из слайсера + timelaps пишется — стильно, модно, молодежно. Насколько я понимаю, arduino 8-битная в этой конструкции вполне справляется.
Собственно вопрос: Если поменять эти мозги на что-то более новое (на тот же GTR 1.0), то что это реально даст?
RURAMPS4d актуальна больше тем кого интересует прошивка Repetier.