В обзоре
самодельной камеры мне попеняли что я поставил не самый чувствительный объектив, потому камера и работает ночью только в ИК. Ну ок, я купил объектив получше — самому стало интересно…
Это стандартный объектив под резьбу М12х0.5, продавец обещает апертуру F1.0 и фокусное 2,8 ну и разрешение 3MP.
Поставка:
Порадовало наличие контрагайки.
внешний вид:
В сравнении со старым:
Ну и сравнение на реальных примерах. Естественно ночью. Режимы — ИК и цветной соответственно. ИК подсветка включена постоянно. Настройки камер не менялись
Старый:
И новый:
Что можно сказать? Новый несомненно чувствительнее. Но я б не сказал что прям значительно. У него немного шире угол, что и понятно. Но. У меня сложилось впечатление что во-первых у него что-то с глубиной резкости в ИК режиме — получается настроить резкость или на ближние предметы или на дальние, на фото видно что двери более-менее резкие, а пакет пакетов на переднем плане — не особо. Мало того, Если включить свет и камера переключится в цветной режим — резкость почему-то пропадает! Точнее, наоборот — я отрегулировал вчера ночью резкость с включенным светом, а когда его выключил и камера перешла в ИК — ой, а чо это за мыло?! В итоге я нарегулировал какой-то компромисс, чтобы было резко и в цвете и в ИК, но такой компромисс меня прямо скажем не сильно устраивает. При этом со старым объективом этой проблемы я не замечал.
И я даже перепроверил несколько раз, отрегулировал резкость днём:
И увидел всё то же мыло ночью:
Уж я и не знаю — может с руками что? Но я как-бы не представляю других способов настройки резкости.
Что по итогу? Ну в моём случае я б сказал что выкинутые деньги. То есть несомненно чувствительность выше, но не настолько чтобы был резон менять объектив. Понятное дело, что света с улицы попадает маловато, хотя там слева — окно на всю стену. Но больше всего удивило и расстроило что в ИК и в цвете нужно по-разному настраивать резкость! Вот уж чего не ожидал — того не ожидал. Возможно в случае применения для уличной камеры света ночью от фонарей будет достаточно для работы в цвете и проблемы как-бы и не будет. Или на бОльших расстояниях. Но это же широкоугольный объектив, он вроде как не для улицы, и такое применение как у меня — это вот прямо его.
UPD: как и ожидалось, в комментах больше полезной информации чем в обзоре ;) громадное спасибо всем ответившим за внесение ясности! всем же желающим заапгрейдить оптику на своей камере — рекомендую задуматься о необходимости обоих режимов (ИК+цвет) и только после этого бежать менять оптику. ибо данный скользкий момент нифига нигде не описан прямо, и хотя мозг понимает что для разной длины волны резкость разная — оно нифига неочевидно насколько это критично в реальных условиях.
кому лень читать: глубина резкости зависит от апертуры. то есть чем менее светосильный объектив — тем больше у него глубина резкости, настолько, что прям хоть инфракрасное изображение всё равно будет резким. объектив с малой пропускает гораздо больше света, и камера сможет гораздо лучше видеть в цвете при малейшем освещении (если сенсор осилит), но увы — ИК картинка будет не в фокусе (относительно цветной).
У меня 3 одинаковых камеры, на всех менял объективы, объективы одинаковые, от одного продавца. Камеры, что стоят в менее светлом помещение резкие даже с ик подсветкой. В светлом помещение ночью всегда мыло. Если поставить светлый объект в центре, то он аж сияет на общем фоне.
не, другой к-т преломления для другой длины волны, всё правильно.
Объектив применяется в трёх-мегапиксельных и двух-мегапиксельных камерах элитной серии. Также может использоваться в камерах основной серии. Поддерживается ночной режим.
Состоит из пяти стеклянных линз промышленного изготовления с двойным покрытием, что даёт очень качественное изображение с реалистичными цветами (обратите внимание: есть много объективов, выглядящих внешне так же, но на самом деле линзы там хуже). Корпус выполнен из стали с гальванической обработкой, что предотвращает ржавление, не даёт пыли и устраняет лишние блики.
Апертура F2.0, фокусное расстояние 2.8мм, тип крепления M12 (шаг резьбы 1мм), внешний диаметр 14мм, длина 15мм. Полная поддержка ИК режима, при переключении режима дневной-ночной настройка фокуса не сбивается, изображение такое же чёткое. Апертура конечно хуже но про работу в ИК сказано отдельно!
Вот банально больше света и проходит через диафрагму.
вопрос почему у него разная резкость в ИК и цветном режиме?
Возможно проблема с перегревом и температурным расширением чегото в камере.
PS: да и насколько помню ваш обзор, там камера в очень компактном корпусе, пластиковом, то есть с охлаждением априори не очень.
П.С. Ну и конечно слабовато верится что там реальные 1.0…
У советских объективов были две разных метки резкости для ИК и видимого света.
Всё же, скорее всего, при чём
Вряд ли. Это уж из области фантастики, ИМХО :)
«Сущностью явления дисперсии является различие фазовых скоростей распространения лучей света c различной длиной волны в прозрачном веществе — оптической среде (тогда как в вакууме скорость света всегда одинакова, независимо от длины волны и следовательно цвета). Обычно, чем больше частота световой волны, тем больше показатель преломления среды для неё и тем меньше фазовая скорость волны в среде.»
Главные слова тут — «чем больше частота световой волны, тем больше показатель преломления среды для неё».
Если вернуться к объективам, то будет вот это:
Т. е. точка фокусировки для инфракрасного диапазона и для видимого спектра не будет совпадать. И разница будет тем больше, чем меньше диафрагменное число и меньше глубина резкости.
«Самая широкая апертура (наименьшее диафрагменное число) — открытие объектива — дает наименьшую глубину резкости, в то время как наименьшая апертура (наибольшее диафрагменное число) дает высокую глубину резкости. Есть два других значимых эффекта: (1) глубина резкости становится меньше, когда вы фотографируете приближенные объекты, и больше, когда объект находится на некоторой дистанции от вас; (2) чем больше фокусное расстояние вашего объектива, тем меньше поддерживаемая им глубина резкости, даже с теми же апертурой и расстоянием до объекта.»
Сделать объектив, одинаково хорошо фокусирующийся и для видимого спектра, и для ИК, можно, но это будет или «тёмный» объектив (что и видно на примерах в статье), или сложный и активный — и точно не несколько линз в пластике за копейки.
Желательно без тонировочной пленки.Пиксели разных цветов находятся еще и на разной глубине.
И да, пленка не тонировочная, а поляризационная.
blyg.livejournal.com/21332.html
5.1. Фокусировка
Начиная с «Во-вторых, инфракрасный свет фокусируется не в той же точке, где видимый свет.»
Но вообще не обращайте внимания, это мои размышления и теория заговора.
Плюс один опыт.
Таких способов куча, но они доступны только производителям объективов, а не конечным потребителям. Ключевые слова — хроматическая аберрация
Прочитайте обзор Тест-драйв современных объективов М12.
Выводы и наблюдения:
F=1.2; F=2.35; F=4.8:
Красный график — мира в центре изображения, синий график — мира на краях изображения.
Дистанция точной фокусировки составляла 1250 мм (50 фокусных расстояний).
Из графика видно, что глубина резкости при наблюдении центральной части изображения примерно в 2 раза уже, чем при наблюдении периферийной области. Если считать глубиной резкости диапазон расстояний в пределах которого глубина модуляции на мире 300 ТВЛ уменьшается не более, чем в 5 раз, то глубина резкости на 50 фокусных расстояниях объектива в центре изображения составила плюс — минус 14% а в периферийной области плюс — минус 32% от значения дистанции до точки фокусировки.
А вот все полезные выводы лучше прочитайте сами: www.evs.ru/test_dr.php?td=199999
))
P.S.
К автору — вам же много раз говорили CS, а вы что взяли?
Из отзывов на CS с F1.0
Снято с двух камер IMX307.
Или вот, IMX327:
Здесь M12 с F1.8 и F1.0
естественно нужна хоть какаято видимая подсветка
фокусировка плавает от длины волны (из-за зависимости коэффициента преломления от нее же).
грип у более светосильного Уже.
раньше, несмотря это смещение, все равно все оказывалось в пределах грип, теперь — нет.
Если бы объектив был (гипотетически) f0.5 то все было бы еще хуже.
— автофокусный объектив.
— переход на матрицу меньшей диагонали аналогичной чувствительности (уменьшение матрицы увеличит грип).
— нанести на кольцо объектива две точки при настройке фокуса: одну в ИК, вторую в дневном режиме. Потом выставить объектив на среднее компромиссное положение.
— отключить ночной режим и встроенный в камеру ИК прожектор и установить внешнюю лампу с PIR или микроволновым сенсором.
И что касается резкости объектов, расположенных на разном расстоянии (мешок, дверь, лестница) — они не могут быть одновременно в фокусе. Надо настраивать на что-то одно.
Для Вашего применения нужен с надписью IR на корпусе, типа
https://aliexpress.ru/item/item/32654920983.html
ссылка
Автор купил объектив Starlight типа, предназначенный для высокочувствительных матриц, не имеющий hot mirror фильтра и не имеющий специального покрытия для компенсации фокуса в видимом и ближнем ИК диапазоне.
Стоимость объектива из таких стёкол обычно сопоставима с тепловизором для которого эта оптика предназначена, или многократно дороже, это в тех случаях, когда нужно контролировать удалённые элементы, метров за 50-100, например изоляторы высоковольтных ЛЭП на высоких опорах.
При этом чуть потеряете в резкости дневных видео.
Так что, автор, «не ожидал» — это скорее относится к вам. RTFM!, как говорили во времена моей юности.
P.S. Добавлю из личных наблюдений: объективы со словами starlight, starvis в названии лота — они такие все, заточены исключительно под видимый диапазон, не под ИК. Но прочитать описание полезно всегда.
У автора есть на этой камере электромеханический ИК фильтр.
А вот такие объективы со стороны матрицы оснащаются несъемным дополнительным hot-mirror фильтром.
так что «не ожидал» тут несомненно ко мне, но по поводу применения законов физики в реальной жизни ;) вот так вот оказывается завязаны длина волны, угол преломления и апертура.
«що занадто, то не здраво»,
если бы был взят дешевый объектив с F1.8 под те же 2.8мм фокусного, заточенные на 1/2.7" матрицу, все было бы нормально.
Разве что, доп. ИК подсветка могла бы понадобится. Все же 6 слабеньких диодов маловато.
объектив этот брался, кстати, в надежде что внешнего освещения с улицы через окно хватит для работы камеры в цветном режиме. ну, была такая надежда, что прям сильно лучше будет.
с другой стороны, я узнал для себя много нового ;) точнее как, узнал — я-то знал, но и не подумал что может быть аж вот так. узнал что может. при этом с учетом того что в темноте видно таки чутка получше с новым объективом, а с резкостью начались проблемы — можно утверждать что продавец не обманул, и апертура тут таки правильная. в любом случае с моим освещением (точнее, без него) — шо тот шо этот работают плохо, и ночью фиг чего видно.
просто навешивать белую подсветку не вариант, а без неё — ну увы, внешней засветки недостаточно для адекватного изображения.
а навешивать освещение сюда — ну тоже такое, потому что разницы в данном случае нет. и смысла нет. потому что со скажем 5Вт лампочкой оно тоже всё будет работать и на старом объективе. только вот это дежурное освещение оно скорее мешает.
Когда подсветка находится не на одной оптической оси с камерой, то качество изображения выше.
Ради эксперимента можно просто вынуть плату подсветки из камеры и установить её отдельно.
Намекаю на то, что в таких случаях резкость настраивают на гиперфокал. Глубина резкости с новым объективом все равно будет меньше, но по крайней мере в этом случае она будет максимальной. Возможно и разница в резкости картинки между ИК и видимым диапазоном будет не так существенна.
то есть теоретически существуют объективы с покрытием линз, которое компенсирует эффект разного угла преломления для разной длины волны (что, собственно и приводит к отсутствию фокуса в ИК при регулировке по цветному изображению), практически — я в этом не уверен уже.
в любом случае, считаю эксперимент завершенным, ибо независимо от фокуса в ИК — ночью света в моем случе недостаточно для полноценной работы камеры в цветном режиме, следовательно и замена объектива не имеет смысла.