Ранее, в нашем сообществе, уже рассматривались несколько контроллеров на STM32 для паяльных фенов, и самостоятельно собранный уважаемым
sancho1971, фен, из отдельных комплектующих на таком же МК. Я же хочу рассказать о готовом устройстве из поднебесной, приобретённым мной за свои кровные американские денежки.
Параметры, заявленные на сайте продавца «KSGER T12 Store» ранее был «Girl's Electric Tool Store»:
производитель KSGER; МК STM32; 1,3” OLED дисплей; мощность фена 700W; время разогрева 10секунд; питание AC220V; размер: 150*88*38мм
Решение.
Сначала о том, почему я решил купить этот фен. Больше года тому, случайно, зашёл к знакомому в мастерскую и увидел у него рабочий паяльник на жалах Т12. Когда спросил, как паяет. Знакомый ответил, что сравнить после 900й серии можно лишь так, когда после Жигулей пересел на немецкую или японскую иномарку. Я сначала не поверил, но когда вник, благодаря sancho1971 и попробовал сам, то мой паяльник AIDA 858D остался без работы. Держал его из-за фена. Новый паяльник на STM32 на жалах Т12, точнее его контроллер, стоит сверху на 858м. В этом году мой знакомый показал мне фен того же производителя и того же дизайна, что и я себе приобрёл паяльную станцию на Т12. И не рассказывал, как фен работает, а просто дал мне его на два дня. Мне очень понравилось. После такой пробы, я уже не хотел пользоваться 858м. Мой товарищ покупал свой фен летом за 82$. Я сразу решил, что за такую цену брать не буду, а вот когда цену немного сбросили, то решил купить, учитывая скидки на АлиЭкспресс и Кешбэк.
Купил фен, подождал две недели, получил, быстро открыл, проверил, порадовался, а потом лишь сообразил, что хочется поделиться своими впечатлениями в обзоре. Поэтому первую страницу с распаковкой вынужден пропустить из-за отсутствия оной.
КОМПЛЕКТНОСТЬ и упаковка.
Фен был упакован в жёсткой картонной коробке. Внутри коробки размещался сам контроллер с внутренним блоком питания, ручка-фен, кабель питания и насадки к фену. Контроллер упакован в два слоя. Первый внутренний, это однослойная пупырчатая упаковка, но зато сверху была изготовлена четырёхслойная дополнительная упаковка, из такого же материала, которую пришлось разворачивать с дополнительным усилием, преодолевая слои клейкой ленты. Эта дополнительная внешняя упаковка достойна особого внимания, так как выполнена очень качественно, и свои функции по защите контроллера фена при транспортировке с другого конца планеты, выполняет отменно. Ручка – фен, напротив, кроме общей картонной коробки, ничем не защищена, и просто вставлена в обычный полиэтиленовый пакет. Кабель питания скручен обычным проволочным фиксатором, насадки же находятся в обычном струнном пакете. Всё пришло без царапин и мятых деталей.
Корпус контроллера фена, на фото, лежит на внешней толстой многослойной упаковке, высотой в 3см. Пустое место в коробке, заполнено двумя воздушными подушечками. Я такие подушечки увидел первый раз. Хорошее решение, и весят они меньше, чем ворох китайских газет, которыми обычно заполняют пустоты в коробочках с товаром, и вид товара посолидней. В подушечке есть клапан для накачки воздуха иглой, возможно похожей на иглу для футбольного мяча. Многим мастерам, такая подушечка, в хозяйстве пригодится.
Пускай Вас не удивляет потемневший нагреватель. Он был новым и блестящим, что говорит о том, что фен перед отправкой не проверяли на максимальный нагрев. Я же проверил, ну и нагрел фен до 550°С всего на несколько секунд. Но этого хватило, чтобы блестящий металл стал немного темнее.
Вес контроллера с ручкой-феном, тонкой упаковкой и насадками — 539грамм.
Вес же кабеля 164грамма. Хочу отметить, что кабель, внешне хорошего качества, и имеет длину 1,7метра.
В комплекте с феном находятся 4 насадки с соплами диаметром 2мм, 5мм, 7мм и 11мм. Стекло дисплея закрыто защитной плёнкой. Ручка-фен и контроллер соединены неразъёмным силиконовым, достаточно гибким 8ми жильным кабелем.
На задней стенке контроллера расположен разъём кабеля питания, совмещённый с колодкой предохранителя и выключателем питания. Чуть с боку, находится отдельная круглая красная кнопка включения нагревателя фена.
КОНТРОЛЛЕР
Алюминиевая, с декоративным чёрным покрытием, как и весь корпус, передняя панель контроллера фена — стандартная для многих изделий под торговой маркой KSGER. С левой стороны вывод кабеля ручки-фена, справа расположена ручка энкодера контроллера, совмещённая с функциональной кнопкой, ну и многофункциональный OLED дисплей с защитным стеклом, в центре композиции. Дисплей имеет три строчки, которые, кроме часов, могут так же отображать различную информацию о состоянии всей станции. В том числе и температуру внутри ручки-фена или внутри алюминиевого контроллера фена (в данном случае 27°С), которую, по непонятным для меня причинам, называют «температурой точки холодного спая». Что звучит очень «научно», но сути факта не меняет, термистор реально показывает температуру внутри ручки, до вентилятора и нагревателя, так как физически находится под вентилятором-улиткой, и в воздушный поток не попадает. Теоретически, если контроллер оставить дома, а саму ручку-фен, через форточку, например, вынести на улицу на лютый мороз, но не ниже -9°С, или занести в сауну, с температурой до +99°С, то МК, внутри контроллера фена, теоретически, должен учитывать разницу температур. Но лично я, этого делать не буду… И не понятно совсем, как тепрературу «холодного конца» можно измерять внутри контроллера фена, что в этом случае должно компенсироваться?.. Всё равно температуру воздушного потока меряет термопара внутри фена, на конце нагревателя, возле выходного сопла. Мне кажется, что это измерение «холодного конца – «точки холодного спая»», является атавизмом программирования МК, остатком кода от паяльной станции на жалах Т12 с аналогичным МК — STM32.
Винты крепления панелей, прикручены аккуратно, судя по всему, без фанатизма, отчего не имеют ни вмятин, ни царапин от отвёрток. Давайте, на некоторое время, оставим многофункциональный дисплей в покое, и посмотрим, а что же нам приготовили производители сего устройства, внутри самого устройства. Интересно же, за что деньги кровные платим! Чтобы не нарушить такое корпусное совершенство, я выкручивал винты, плотно входящей в их пазы, отвёрткой, через тонкую растягивающуюся плёнку. Собирать обратно нужно таким же образом, и закручивать без чрезмерного усилия, чтобы не попортить резьбу. А для тех же, кто, всё-таки, перестарается, и сорвёт резьбу в корпусе, не отчаивайтесь, существуют винты той же модели и цвета, только длиннее. А резьба в корпусе может быть на все 2х75мм = 150мм…
Внутри всё оказалось не очень страшно. Могло бы быть и намного хуже. 8 проводов с фена + 5 проводов с контроллера на силовую плату управления + 3 провода питания АС220V + 2 провода кнопки включения нагревателя + 2 провода резервной батарейки для часов, создают немного хаотическую картину «укладки проводов». Что не является смертельным для устройства, но глаз радует не очень сильно. Кроме того, удивляет масса свободного места в продольной длине корпуса. Не понятно, почему имея стандартный корпус длинной 130мм, который по дизайну подходит к паяльнику Т12, в коротком корпусе, ставят корпус 150мм. Я думаю, что должны существовать оба корпуса 130мм и 150мм, для тех, у кого уже есть паяльники Т12, или лабораторные БП в том же корпусе. Силовая плата вставлена в боковые направляющие пазы, и зафиксирована в центре твёрдым клеем, который больше похож на эпоксидную смолу. Батарейка приклеена к днищу корпуса таким же клеем. Примечательно, что 8 проводов, идущих от ручки-фена, дополнительно пропаяны в обжимных контактах. Концы 8ми проводов в местах дополнительной пайки, покрыты остатками некоего флюса, который въелся в изоляцию на 10-12мм. Это можно будет исправить перепайкой 8ми проводов для тех, кто захочет внутри корпусного совершенства, или решит поставить разъём GX12-16 8pin, как это сделал
sancho1971.
Традиционно, сборщики из поднебесной, не сильно мудрствуют о креплении такого типа контроллеров к передней панели, и прикручивают энкодеры до изгиба текстолита, а, иногда, и до прогиба стекла OLED дисплея. Прогиб происходит по причине дополнительной прокладки в виде 1мм — выступающего внутрь защитного стекла. Такая ситуация легко «лечится» обычной пластиковой прокладкой 1мм,
между энкодером и передней панелью.
Установленная прокладка. При этом не забываем о дополнительной 1мм прокладке внутри поворотной ручки, чтобы компенсировать уменьшение длины штока энкодера. Прокладка в самой кнопке (ручке) нужна, чтобы оставался небольшой зазор для хода нажатой кнопки.
Выключатель питания выполнен по «прогрессивной китайской технологии – ИЛИ», когда выключается или ноль, или фаза. Конечно это не совсем правильно, и не совсем соответствует нормам по технике безопасности, но как ни странно, все устройства с таким питанием, работают, и большинство потребителей на это не обращают внимания. Также присутствует люфт самой колодки питания в отверстии задней панели, исправляется каплей клея.
Монтаж силовой платы традиционный для изделий в таких корпусах, держится в боковых направляющих пазах корпуса, и дополнительно зафиксирован крепким клеем. После снятия крепёжного клея, повторный монтаж можно будет делать с использованием 0,4мм толстого прозрачного пластика с изготовлением дополнительных изолирующих форм.
Или можно опять приклеить. Я же предпочитаю изготовить дополнительную изоляцию из прозрачного пластика 0,4мм, которая легко изготавливается, просто устанавливается, легко снимается, если нужно, и заодно, не даёт силовой плате перемещаться внутри корпуса, ну и, наконец, избавляет от люфта колодки питания. Не буду дополнительно останавливаться на силовой плате и её схеме, ибо обзор по ней уже есть на нашем сайте.
Изоляция из пластика
Дополнительная информация
Подходящий пластик в быту, можно найти и использовать от круглых упаковок для конфет, таких, или похожих, не зависимо от производителей.
Из пластиковой упаковки вырезаю заготовку шириной 83мм, и длинной 170-180мм
Устанавливаю силовую плату приблизительно по центру днища корпуса. Пока, для разметки, я использую крышку, так как на днище приклеена батарейка.
и ставлю на пластике две метки.
Площадку под силовой платой сохраняю той же ширины 83мм, а вот дальше, в обе стороны, от места под плату, отрезаю по 2мм с 4-х сторон вдоль заготовки.
Очень ВАЖНО, делать риски на пластике, не ножом, а заострённым тупым предметом. Я чертил пинцетом. Размер 10мм, 15мм, 10мм от края метки силовой платы. Прямоугольную форму можно фиксировать двухсторонней клеящей лентой.
Должна получиться прямоугольная форма 10мм х 15мм.
Примеряем, правильно ли всё сделано.
15мм форму — ограничитель устанавливаем возле лицевоц панели.
А вот вторая форма 10мм х 25мм, изготавливается на той же заготовке, но в другую сторону, относительно центра, и в той же плоскости, что и первая. Форма 10мм х 25мм должна находиться возле колодки питания.
Ещё одно технологическое ноу-хау спряталось на дне корпуса под платой самого контроллера. Эта маленькая жёсткая прокладка, выполняет одновременно несколько функций по креплению и ограничению хода искривлённого текстолита платы. При снятии и установке разъёмов в плату, немного сдерживает саму плату, и удерживает плату от перемещения по оси энкодера (не даёт проворачиваться). При монтаже-демонтаже не портится и является устройством «несколькоразового» применения.
Контроллер фена выполнен на МК STM32F102C8T6. OLED дисплей голубого цвета свечения 1,3”. Плата выполнена в форм факторе Т12 V.2.1S, но имеет немного больше внешних подключений. Версия прошивки V.1.02. Пайка аккуратная, даже остатки флюса вытерлись без особых усилий. После установки 1мм прокладки на ось энкодера, плата стала параллельно передней панели, и стекло OLED дисплея аккуратно прижалось к защитному стеклу, без зазора и без усилий.
Никаких проблем с обратным, монтажом после осмотра платы контроллера и установки прокладки, не возникло. После установки изоляционной прокладки, люфт колодки питания пропал, и при тряске контроллера, никаких звуков (стуков) нет.
РУЧКА-ФЕН
Теперь пришло время рассмотреть ручку-фен.
Посмотрел я на надпись «HOT» на защитном кожухе фена, и вспомнил фильм из совкового детства, «Армия Трясогузки», где на белом тканевом флаге была пролетарская надпись — «КРАСНЫЙ», ну, по мнению режиссёра, было проблематично в то время в царской России найти красную ткань. Подумалось, а что, если кроме надписи «HOT», горячего воздуха не будет… Повезло, есть!!! И ещё не плохой горячий воздух производит сей фен. Но об этом позже.
Конструкция крепления насадок оказалась несколько неожиданной для меня.
Дело в том, что на сайте было фото ручки-фена, такого, как на фото слева. Насадка на фен новой конструкции (на фото справа) надевается с трудом, потому, что её нужно всунуть внутрь внешнего корпуса, а уж потом провернуть вправо для фиксации. А так, как сами насадки через низкое качество окончательной обработки, являются немного «развальцованными», то без их допиливания напильником, одеть их очень трудно, а некоторые образцы и вообще невозможно. Реально, у меня есть ручки-фены обеих конструкций под одинаковые насадки 21мм с двойной бороздкой крепления. На фен, слева на фото, насадки надеваются и снимаются очень легко. Пользователи пишут, что и самопроизвольное отсоединение, в такой конструкции, тоже бывает. В «усовершенствованной» конструкции, что на фото справа, насадки надеваются с трудом, но и снимаются тоже с трудом. Возможно, эта конструкция (справа на фото) обусловлена ещё и тем, что создаёт двойной «замок», и, через не плотные зазоры между соплом фена и колпачком, пропускает воздух не назад, как в фене на фото слева, а вперёд. Судя по тому, что покупатели в своих отзывах на сайте продавца, описывают такие же ручки-фены, то это не может быть просто браком. Возможно, это тенденция, как говорят в простом народе, — «ТРЕНД»…
Как-то оно одевается, как в анекдоте про марсиан, — «с помощью зубила и какой-то матери», и держится, при тряске ручкой, и даже насадки, сами не спадают, но вызывает странное чувство непонятности такой конструкции.
При одинаковых насадках, и разных конструкциях крепления,
обе ручки-фены имеют практически одинаковую длину с одетыми насадками.
Видно, что торцы сопел немного отличаются по размеру. Не думаю, что это будет сильно влиять на воздушный поток. Проводить же исследования я не буду, потому, что мы рассматриваем готовый фен, с уже прикреплённой ручкой-феном (на фото справа).
Хотя, для полноты впечатления, не плохо сравнить и ещё третий вариант с иной конструкцией, на хомутном зажиме насадки фена. Кто как привык, тем и работает… Теперь я понимаю, что хомутную насадку от фена AIDA 858D можно быстро и легко снять и поменять на другую, нежно держа плоскогубцами за концы хомутиков. А вот у этого фена быстро не получится, пока насадка не остынет до температуры, при которой снимать можно будет лишь руками. Дополнительным инструментом можно лишь попортить фен и насадку. Для тех, кому нужно часто менять насадки фена, нужно подумать о некой перчатке, например, строительной с кожаными вставками, или совсем радикальной, для сварщиков.
Внутри нет ничего неожиданного, всё, как у всех экономных ручках-фенах. До конца надеялся, что может моторчик в улитке помощнее…
Но, чуда не случилось, и моторчик оказался средней мощности, 0,15А, хотя мог быть и 0,09А. Крепление половинок на простые саморезы, указывает более на бюджетность фена, но совсем не по бюджетной цене!
Длинна 8ми жильного силиконового кабеля 0,85м. Кабель мягкий и выглядит солидно. Не плохо было бы и установить 8контактный разъём для кабеля, за потраченные деньги.
УПРАВЛЕНИЕ. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭКРАН.
После подсоединения кабеля питания и включения клавиши питания на задней панели, на пару секунд включается вентилятор фена, раздаётся короткий сигнал и загорается OLED дисплей с голубым свечением. Назовём, для удобства, эти показания дисплея, первоначальным экраном.
Год, месяц, дата, день недели – верхний ряд. Часы, минуты, секунды – средняя строка, и питание нагревателя отключено: температура нагревателя 24°С, температура внутри ручки-фена на нижней строке, так же 24°С. На дисплее отражается температура в помещении, в котором находился сам фен. При работе и нагреве фена, показания температур будут изменяться. И, так как OLED дисплей является многофункциональным, то и показания трёх его строк тоже будут изменяться, в зависимости от разных функций работы фена. На следующем рисунке отображена структурная схема показаний дисплея в разных режимах. Для удобства восприятия, я пометил переходы в разные режимы разным цветом стрелок. И показания дисплея, на рисунке, отмечены номерами в верхнем левом углу.
Из этого положения (первоначальный экран) №1 определёнными манипуляциями ручкой энкодера (нажатие кнопки, поворот ручки или нажатие с поворотом) мы можем войти:
№2 (Temperature), в режим установки температуры;
№3 (Fan Speed), в режим регулировки скорости оборотов вентилятора, или, если желаете, регулировки воздушного потока;
№4 (Setup Menu), в меню установок;
№5 (Presets), в меню настраиваемых пользователем установок температуры и воздушного потока G1-G5.
Теперь детально:
Temperature. Поворот вправо ручки энкодера – вход в режим установки температуры нагревателя, и соответственно нагреваемого воздуха от 100°С до 550°С. Устанавливается и изменяется поворотом в обе стороны ручки энкодера. Возврат в первоначальный экран происходит автоматически через 3секунды после установки желаемой температуры.
Fan Speed. Короткое нажатие кнопки энкодера – вход в режим регулировки скорости оборотов вентилятора. Отображается в процентах к максимальной скорости вращения вентилятора (турбины), и, соответственно, воздушного потока. Значение выражается в процентах к максимальной скорости и может выставляться от 20% до 100%. Возврат в первоначальный экран происходит автоматически через 3секунды после установки желаемой скорости.
МЕНЮ УСТАНОВОК
Setup Menu. Нажатие кнопки энкодера и удержание её более 3-х секунд – вход в меню настроек, состоящее из 13ти пунктов. Перемещение по пунктам меню, происходит поворотом энкодера в обе стороны. Выход в первоначальный экран выполняется или из 13го пункта этого же меню настроек — 13.Exit, или повторным нажатием кнопки энкодера и удержанием её более 3-х секунд.
01.Stepping. Устанавливает цену одного щелчка поворота энкодера. TempStep устанавливается в градусах Цельсия от 1°С до 50°С. FlowStep устанавливается в процентах от 1% до 20%. Выход из режима в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд.
02.Cold end. Устанавливает изначальную температуру внутри фена или внутри корпуса контроллера фена по эталонному термометру. Mode: выбирает источник измерения температуры NTC измерение терморезистором внутри фена (ручки); CPU измерение микроконтроллером внутри корпуса контроллера фена. Temp устанавливает изначальную измеряемую температуру. Отображается в градусах Цельсия от -9°С до +99°С. Выход из режима в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд.
03.Buzzer. Включает и выключает воспроизведение звуковых сигналов контроллера фена. ON звук включен. OFF звук выключен. Выход из режима в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд.
04.OpPrefer. Меняет порядок управления температурой нагревателя и воздушным потоком (скоростью вентилятора). TempFirst устанавливает приоритет для регулировки температуры. При этом регулирование температуры нагревателя производится простым поворотом энкодера из режима первичного экрана. FlowFirst меняет местом управление воздушным потоком (скоростью вентилятора) и регулировкой температуры. При этом управление воздушным потоком (скоростью вентилятора) производится простым поворотом энкодера из режима первичного экрана, а регулировка температуры производится нажатием кнопки энкодера и дальнейшим его вращением. Выход из режима в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд.
05.Scr save. Управляет режимом сохранения OLED дисплея. Предотвращает его преждевременное выгорание (потерю яркости свечения). Switch включает и выключает режим сохранения дисплея: ON включено, OFF выключено. DlyTime устанавливает время задержки включения режима сохранения дисплея. Отображается в минутах и имеет диапазон от 1минуты до 60минут. Выход из режима установки в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд.
В режиме Scr save (screen saver) — включения сохранения дисплея (экрана), на тёмном экране светятся две вертикальные точки, мигая в такт секунд, и медленно, хаотически перемещаются по экрану. Выход из режима происходит любым действием с ручкой или кнопкой энкодера.
06.Password. Устанавливает парольную защиту на управление паяльным феном. Switch включает и выключает режим пароля управлением устройством: ON включено, OFF выключено. LockTime время через которое включается парольная защита. Устанавливается в минутах от 1минуты до 60минут. Password устанавливает 4значный цифровой пароль. Каждая из цифр пароля, поворотом энкодера может изменять значение от 0 до 9ти. Выход из режима установки пароля в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд. Есть один нюанс, я не ставил парольную защиту, потому, что не нашёл, как её сбросить, если пароль забыт. Возможно сбрасывается отключением батарейки, а что может быть хуже, перепайкой eeprom 24С32N, с потерей доступа к самому контроллеру без ввода отзыва защиты…
07.Language. Устанавливает язык дисплея, китайский или английский. Выход из режима в первоначальный экран происходит после выбора языка и нажатия кнопки энкодера.
08.Sys info. Показывает версию программного обеспечения (прошивки). Нижняя строка показывает приблизительное значение и частоту сети переменного напряжения. Выход из режима в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд.
09.DateTime. Устанавливает время и дату часов. Confirm подтверждение установки. Устанавливается поворотом энкодера. Переключение следующего диапазона производится нажатием кнопки энкодера. Выход из режима установки часов и даты в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд, или нажатием кнопки энкодера в режиме Cancel (сбросить).
10.RTC Adj. Режим установки поправки точности хода часов реального времени. Day Error поправка точности хода часов по сигналам точного времени за 10суток. Вычисляется по разнице точности хода за 10дней (среднее арифметическое). Значение погрешности в секундах + или — за 10 суток делим на 10 (количество суток), и получаем значение в секундах, которое и устанавливается как дневная погрешность Day Error. Значение может быть, как положительным, так и отрицательным.
11.RTC Init. Сброс настроек поправки. Confirm подтверждение сброса. Переключение следующего диапазона производится поворотом энкодера. Выход из режима установки в первоначальный экран производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд, или нажатием кнопки энкодера в режиме Cancel (сбросить).
12.Init. Сброс всех настроек до изначальных. Confirm подтверждение сброса. Переключение следующего диапазона производится поворотом энкодера. Выход из режима установки производится длительным нажатием кнопки энкодера, более 3х секунд, или нажатием кнопки энкодера в режиме Cancel (сбросить).
13.Exit. Выход из меню установок в первоначальный экран.
PRESETS. Предустановки G1-G5.
В этот режим заходим нажатием кнопки энкодера и одновременным поворотом нажатой кнопки вправо.
В этот режим нужно заходить после желаемой установки температуры нагрева и скорости потока. В данном случае устанавливаем температуру нагревателя 270°С, или любую по вашему выбору, и скорость воздушного потока, тоже по вашему выбору, в %, например — 60% скорости воздушного потока. Затем нажимаем кнопку энкодера, и не отпуская её, вращаем ручку вправо. В режиме запоминания предустановок Presets поворотом ручки энкодера выбираем позицию SAVE, и подтверждаем коротким нажатием кнопки энкодера. Желаемые значения запоминаются по очереди от G1 до G5. При шестом значении, будет перезаписываться G1, и дальше по кругу. После нажатия кнопки SAVE, дисплей переходит в первоначальную позицию. Так производится запись пяти значений G1-G5 предварительных установок.
Чтобы быстро выбрать одну из 5ти записанных пользователем установок для работы с феном, нужно войти в режим установок (PRESETS) из первоначального экрана, выбрать одну из 5ти G1-G5, и нажать кнопку энкодера. При этом происходит возврат в первоначальный экран, но контроллер уже установлен на выбранную температуру нагревателя и выбранный воздушный поток.
РАБОТА С ФЕНОМ. ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ.
Порядок работы следующий:
1. Включаем питание. Круглая красная кнопка пока выключена.
2. Устанавливаем температуру SET:170°С и воздушный поток FLOW:80% (нижняя строчка POFF:24°С показывает, что нагреватель выключен, и его температура 24°С такая же, как и в помещении и в ручке фена на терморезисторе). Нажимаем круглую красную кнопку на задней панели контроллера фена, и фен начинает работать. В правом верхнем углу 100% показывает работу ШИМ контроллера, а вместе с ним и нагревателя. Средняя строка большие цифры – температура воздушного потока (она должна повышаться до установленных 170°С. Средняя строка справа показывает часы реального времени в формате часы: минуты (без секунд).
3. При достижении установленной температуры 170°С, звучит короткий сигнал, и ШИМ контроллер начинает работать для поддержания необходимой температуры, и значение в % падает, в данном примере, до 18%. После сигнала, часы в средней строчке, начинают работать в режиме секундомера (минуты: секунды), и показывают время работы фена в режиме поддержания установленной температуры 170°С. Видно, что температура в ручке немного поднялась до 25°С. Работаем феном нужное время (часы в режиме секундомера).
4. Повторным нажатием красной круглой кнопки, выключаем фен после завершения работы. Верхняя строчка отображает POWER DOWN и одновременно отключается подача напряжения на нагреватель. При этом воздушный поток стаёт на максимум FLOW:100% и секундомер переводится в режим часов реального времени. Температура нагревателя уменьшается, охлаждаемая потоком холодного, не нагретого воздуха.
5. При остывании нагревателя до 99°С, выключается вентилятор фена, дисплей возвращается в начальное состояние (первичны экран). Сверху — дата и день недели, средняя строка – часы: минуты: секунды, нижняя строка –POFF:99°С – температура нагревателя и 26°С – температура внутри ручки фена.
Дополнительно, хочу добавить, что изменять температуру нагревателя и воздушный поток, можно в любой момент работы фена, нужно будет лишь немного подождать до установки нужной температуры. Причём, нагревается фен, намного быстрее, чем остывает.
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ. SBY. МАГНИТНЫЙ ДАТЧИК.
Ручка паяльного фена, в центре конструкции, оборудована герконом, специальным стеклянным устройством, похожим на маленькую лампочку, но работающим на замыкание внутренних контактов при помещении в магнитное поле маленьких магнитов, находящихся внутри подставки для ручки фена. Поэтому цикл работы фена с применением специальной подставки с магнитами немного отличается показаниями дисплея от работы без магнитной подставки.
Добавляется режим SBY – режим ожидания (Standby Mode). Порядок работы фена следующий:
1. Подаём питание на фен, не нажимая круглую красную кнопку. POFF:22°С температура нагревателя 22°С, температура ручки фена тоже 22°С, как и в помещении. Температура нагревателя может быть больше, если нагреватель ещё не совсем остыл.
2. Устанавливаем ручку фена в магнитную подставку и нажимаем красную круглую кнопку. Выставляем желаемую температуру SBY:300°С и воздушный поток FLOW:80%. Одновременно с включением красной кнопки, средняя строка начинает показывать температуру нагревателя и реальное время без секунд. ШИМ контроллер выключен 0%.
3. Снимаем фен с подставки, при этом фен начинает свою работу. ШИМ контроллер включается на полную мощность 100% и вентилятор работает на 80% максимального воздушного потока. Температура нагревателя поднимается до 170°С, часы реального времени 09:37.
4. При температуре нагревателя 250°С ШИМ продолжает работать на полную мощность нагрева 100%.
5. При достижении температуры, близкой к заданной, в нашем случае 286°С, ШИМ контроллер начинает работать не на полную мощность 60%, плавно замедляя темп разогрева.
6. При достижении заданной температуры 300°С, ШИМ контроллер работает в режиме поддержания температуры 30%, звучит сигнал о достижении установленной температуры, и часы переходят в режим старта секундомера.
7. Фен работает в заданном режиме 00:18 секунд. ШИМ 23%, 300°С.
8. Устанавливаем ручку фена в магнитную подставку, не выключая красной кнопки. Вентилятор устанавливает воздушный поток на максимум — 100%, нагреватель полностью отключается ШИМ 0%, секундомер переходит в режим отображения часов реального времени, температура снижается 246°С.
9. Температура нагревателя падает 143°С, ШИМ 0%, воздушный поток 100%.
10. Температура нагревателя падает 115°С, ШИМ 0%, воздушный поток 100%.
11. При достижении температуры нагревателя 90°С, вентилятор отключается полностью. Теперь фен находится в режиме готовности SBY.
12. После отключения охлаждения нагревателя воздухом, температура нагревателя немного поднимается до 130°С, это остаточное тепло. Фен находится в режиме ожидания SBY, и начнёт новый цикл работы после поднятия ручки-фена с магнитной подставки. В режим SBY фен входит автоматически каждый раз при установке фена в магнитную подставку.
ТЕСТИРОВАНИЕ НАГРЕВА.
Для проверки соответствия установленных температур и воздушного потока, я устроил некое подобие испытательного стенда. Кроме, испытуемого фена, мне понадобились:
1. Термозащитный голубой коврик для защиты стола от нагрева феном.
2. Мультиметр с режимом измерение температуры термопары.
3. Биндер офисный для фиксации термопары в центре воздушного потока.
4. Рулетка для измерения расстояния от сопла фена до термопары мультиметра.
Хочу сразу обозначить рамки моего тестирования (опытов) с приобретённым феном. Я никоим образом не претендую на роль метрологических служб!!! И мои измерения не являются точными, а проводились лишь для относительного представления возможностей фена.
Величина воздушного потока была выбрана мной значением 80% от максимального, так как имея небольшой опыт пользования другим паяльным феном, я не поднимал значение воздушного потока на максимальное значение, чтобы, случайно не сдувать мелкие SMD детали. Так же я использовал лишь одну насадку с соплом 7мм, потому, что она мне больше всех нравится.
Дополнительная информация
1. При температуре нагревателя 100°С и воздушном потоке 80%, термопара нагревалась через сопло 7мм до 100°С на расстоянии 20мм от конца сопла.
2. При температуре нагревателя 200°С и воздушном потоке 80%, термопара нагревалась через сопло 7мм до 200°С на расстоянии 10мм от конца сопла, несмотря на все мои перемещения термопары и поиска центра воздушного потока.
3. Я решил не перемещать термопару и ручку-фен относительно друг друга, а лишь изменять температуру. При температуре нагревателя 300°С и воздушном потоке 80%, термопара нагревалась через сопло 7мм до 309°С на фиксированном расстоянии 10мм от конца сопла.
4. При температуре нагревателя 350°С и воздушном потоке 80%, термопара нагревалась через сопло 7мм до 371°С на фиксированном расстоянии 10мм от конца сопла.
5. Тенденция к повышению температуры сохранялась. При температуре нагревателя 350°С и воздушном потоке 80%, термопара нагревалась через сопло 7мм до 386°С на фиксированном расстоянии 10мм от конца сопла.
6. При температуре нагревателя 400°С и воздушном потоке 80%, термопара нагревалась через сопло 7мм до 432°С на фиксированном расстоянии 10мм от конца сопла.
7. Тенденция к повышению температуры сохранялась. При дальнейшем прогревании термопары нагревателем 400°С и воздушном потоке 80%, термопара нагревалась через сопло 7мм до 442°С на фиксированном расстоянии 10мм от конца сопла. Правда через пару минут рост останавливался, и показания термометра оставались неизменными.
8. В заключение опытов, я решил всё-таки добиться нужного значения показания термопары, перемещением самой термопары относительно конца сопла насадки фена. Стабильное значение около 400°С оказалось на расстоянии 30мм от конца сопла фена до термопары.
Исходя из результатов, можно сделать заключение, что заданное значение температуры фена актуально на расстоянии 10-20мм от сопла фена. Имеет приблизительное значение на этом расстоянии, но измеряется достаточно точно внутри ручки-фена своей термопарой на конце нагревателя. И, при этом, отслеживается стабильно, не зависимо от потока и насадок. Фен на МК STM32 является наиболее прогрессивным по точности поддержания заданной температуры на термопаре возле сопла насадок, по причине устойчивой обратной связи термопары с нагревателем, но реально не сможет заменить ИФК паяльную станцию. Если сравнивать с автомобилями, то существуют разные марки с разными возможностями и параметрами, но результат больше зависит от опыта и умения его водителя. Так и в нашем случае, необходим опыт в использовании и изучение разных возможностей самого фена. Лично мне нравится его работа. После AIDA 858D, это похоже, как из Жигулей пересесть в Форд. Но не Мерседес, потому, что имеется масса вопросов к прошивке МК, существенно сужающей возможности «железа» хотя бы по защите от остановки вентилятора, или возгорания самого нагревателя.
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ.
Фен является нагревательным прибором, и по своей сути предназначен потреблять не мало электрической энергии. Я уверен, что такое измерение, является очень важным показателем для пользователей. Благо, что китайские производители снабдили нас дешёвыми и более или менее точными измерителями мощности.
Одним из таких я и производил измерения потребляемой мощности феном. Ранее, я измерял им мощность ламп накаливания, и показания ваттметра полностью совпадали с мощностью ламп. Так, что этому прибору я немного доверяю.
При максимальном 100% нагревании фена и при максимальном воздушном потоке, потребляемая мощность составила 642Ватта.
При поддержании нагрева фена в заданном диапазоне температуры, при котором потребление энергии уменьшается (ШИМ) 18%, потребляемая мощность составила 268Ватт.
В простое, при рабочем внутреннем БП, потребление составляет 5Ватт.
Производительность. Воздушный поток.
Все производители таких ручек-фенов (не контроллеров к ним) указывают, что рассчитаны они на воздушный поток 120литров в минуту. Судя по всему, первые такие турбинные фены и были такими, и у них стояли вентиляторы-улитки на 0,24А, если кто выдел больше, то отзовитесь. После этого началась экономия всего, ну и обман покупателей — начали ставить моторы на 0,15А и даже на 0,09А. Поэтому, у меня сложилось мнение, что воздушный поток у этого фена меньше 120 л\м, ибо тут стоит вентилятор 0,15А. На практике, мне лично потока хватает, и того, что есть, максимально ставлю на 80%, если на 100%, то мелкие детали разбегаются. К сожалению, я не могу померять воздушный поток, потому, что нечем.
ВЫВОДЫ. Покупку рекомендую.
Для тех же, кто планирует паять феном большие железки и огромные полигоны, рекомендую поискать другой фен. Для больших чипов же больше подходит ИФК станция, Вам тоже этот фен не подойдёт.
Фен на МК STM32 с таким ПО, является достаточно прогрессивным по точности поддержания заданной температуры на термопаре возле сопла насадок, по причине устойчивой обратной связи термопары с нагревателем. Думаю, что тот, кто решит приобрести такой фен, не пожалеет о своём решении. Хотя возможность производственного брака и присутствует, но продавцы изделий
KSGER «Girl's Electric Tool Store» после моей публикации переименован в «KSGER T12 Store» идут на сотрудничество со своими покупателями, и решают все мелкие проблемы по товару. Да, действительно можно приобрести фен побольше и подешевле, или поменьше и попроще, но удобной в пользовании альтернативы пока, к сожалению, нет. Разве, что, как
sancho1971, собрать такой же самому, из комплектующих, чтобы получить удовольствие от самой сборки.
Плюсы:
• Собран на МК STM32. Автор ПО тот же, что и писал ПО для паяльника на жалах Т12.
• Компактность корпуса и его небольшой вес.
• Удобство управления одной ручкой энкодера, быстро и понятно.
• Большая информативность OLED дисплея.
• Дополнительные часы на рабочем столе.
• Резервная батарейка.
• Дизайн корпуса, как и у большинства паяльников на жалах Т12.
• Хороший кабель питания.
• Мягкий силиконовый 8жильный кабель от контроллера до самого фена.
• Легко исправляются огрехи монтажа.
Минусы:
• Цена.
• Конструкция крепления насадок ручки-фена, хотя кому-то может и понравится.
• Люфт гнезда питания контроллера.
• Отсутствие разъёма GX12-16 8жильного кабеля фена.
• Отсутствие в комплекте пластикового магнитного держателя ручки-фена.
Послесловие или мысли о грустном.
Решил немного дописать после некоторых комментариев. Никак не мог я понять, почему некоторые уважаемые люди, постоянно говорят, о том, что этот фен плохой, потому, что в нём нет термопрофилей для разных насадок и т.п. Ещё мне посоветовали, причём по делу, чтобы я провёл тест с комплектными насадками из расчёта 1/2 расстояния в зависимости от диаметра сопла насадки, якобы по советам из мануала Hakko. Решил я почитать мануал, и столкнулся с тем, что нужно регистрироваться и ввести код изделия, на этом приостановился, но скачал каталог продукции для Европы 2018г. Почитал про оФЕНительную штуку
FR-811. Там увидел и
термопрофили и насадки, и вакуумные съёмники, и я понял, чего хотят люди от такого дорогого фена с часами, за целых 68,55$!!! Захотелось мне узнать цены на Hakko FR-811. Поискал, и даже не могу выразить своих чувств, просто остолбенел… От всего, от оборудования, его разнообразия, функциональности, а особенно от ЦЕН!!!
Причём, ноутбук в цену не входит. :)
Потом поинтересовался, а сколько же одна насадка стоит...
Стало НАС всех жалко, что нормальные люди, а такие бедные, что не можем купить нормальное оборудование, а хотим, чтобы китайцы нам сделали всё за копейки, но качественно, и много.
выставил на макс и ручками регулируй
ну а крепление насадок вообще…
я лучше болтом затяну
Со ступенью в диаметрах? Почему нельзя было сделать с переходом диаметров, с конусными насадками?
Реактивный двигатель тоже идёт с подобными «ступенями»?
Идиоты.
Про «крепление» — молчу.
сейчас заставь кого нибудь сделать с нуля печатку
с троссировкой в голове
Коротковолновый трансивер «Меридиан». Мой батя. UA6CR. Царствие ему Небесное.
Вся разработка (за исключением некоторых деталей) его. Констракшн — его.
Изготовление корпуса и конструкции ребята из Краснодара по его чертежам.
Схемотехника приёмопередающей части вся его (цифровуха помогали).
А, потом ещё был и «Прибой» в согласии с Г.Соколом…
Таким людям удивляюсь до сих пор. Глыбы.
ссылка
Как давно это было.
сам инженер-конструктор радиоаппаратуры и прекрасно знаю что это
Сейчас почти все узкоспециалисты.
Эх. Что тут поделать.
Как работали, как могли! Как-будто им всё это транслировали свыше.
Вот, были люди!
Но ценник реально оверпрайсный. У самого было 2 итерации (на мегах 328-х), собрался делать третью, купил ручку и подвернулся тут парень который продавал эту саму плату отдельно. Итого вышло 600р фен, 1000р плата (еще и ершик запасной и крепление для ручки, я почему-то заказал фен без него) + рублей 300 ее доставка. Остальное из запасов, корпус как обычно из под DVD-привода. А ну может 300 рублей блок питания. Итого в районе 2200 — как по мне вполне себе нормально. За 60-70 баксов я бы все таки либо купил БУ фен с компрессором, либо добавил и купил новый с опять же компрессором.
Банальная задача, алгоритмы столетней давности, примитивное меню на примитивном статичном экране- выбор конкретно этого контроллера не является ни плюсом ни минусом.
Но этот и правду лучше, причём гораздо лучше. Да, сейчас цену в минусы поставлю, забыл.
Если в простых задачах одно устройство на микроконтроллере работает лучше другого то в 99% это заслуга программиста а не микроконтроллера.
Если Вы заметили, то на сайте много раз обсуждали, о том, что программа для паяльника на жалах Т12 для МК STM32, написана одним очень хорошим китайским программистом, автором ПО большинства популярных на сегодня паяльников. Думаю, что если бы он написал ПО для Атмеги, то результат был бы не хуже. Многие пытаются сделать что то похожее, но получасется явно хуже. ПО для этого фена написано тем же автором, поэтому и продают контроллер за дорого. Паяльник на STM32 V.2.1S стал доступной классикой паяльного жанра. Наверное поэтому и стал STM32 признаком хорошого ПО. Так, что в случае людей, которые разбираются в ПО для паяльников и паяльных фенов, будет понятно, почему STM32 в фене, это +. :)
А Вы лучше покажите, какой паяльный фен на любом друго МК лучше этого, и дешевле, и напишите нам всем, кто интересуется темой, может и наступит у нас просветление, и будем Вам все благодарны.
Сейчас на STM32 пишут все, M3 стал «входом» для огромного количества новичков, и купить устройство на STM32 с бездарным ПО значительно проще, чем купить произведение того самого «хорошего китайского программиста».
конечно не каждый день.
Фен и паяльник.
Цена сейчас меньше 50 дол с доставкой.
За «в 3 раза больше» получаем замудренное управление, сложность с насадками (но лучший их вид :) ), зачем-то замер температуры внутри ручки.
Раньше я паял строительным феном с электронным управлением ))). За $22 получил меньшие размеры, меньший шум, меньший поток, контроль потока, автоотключение и продувка. Стало удобнее паять.
А тут что получаем отличногоза дополнительные $44 не понятно. Дополнительные часы?
П.С. хотя есть один несомненный плюс. Это более правильная температурная коррекция по сравнению с дешевыми. Тут я спорить не буду.
Или здесь есть какая-то защита от этого? Может знает кто?
Защитного реле на платах я не увидел.
И 5W для работы лишь одних часов — это много.
А рассказы о взгораниях и ролики на YouTube откуда берутся?
Делов то…
Это термореле на 100-120С в корпус ручки по центру.За 50 центов.И триггер отключения питания типа предохранителя.
Ну ещё можно пищалку аварийную задействовать.Или сирену в корпус с рапылителем .:)
Но это может сработать, когда пластмасса фена уже начнёт плавиться.
Обычная практика в самодельных станциях — это установка нормально разомкнутого реле последовательно с симистором.
А триггером включения/выключения реле может служить геркон, который в ручке фена. Но есть и другие варианты триггера.
Для уменьшения износа контактов реле можно организовать задержки срабатывания симистора и самого реле. Так, чтобы реле включало/отключало ещё/уже разорванную симистором цепь.
Какая «кибернетика» в этом поможет? Что за бред?
Это же не паяльник, здесь нет прямого контакта с припоем, с паяемой-отпаиваемой деталью!!!
Это сюр, какой — то!
Во, вспомнил — ссылка.
Я его заказал 8-го февраля за 56.80
а так, не стоит этот фен таких денег. Есть с тем же функционалом дешевле, правда громозкее и тяжелее. Тут подкупает компактность.
Для меня дешевле было либо вот это за 51 (без пинцетов, отсоса и прочего) —
Тут правда и паяльник сразу, это плюс. Но обзоров хороших не нашёл, на youtube три с половиной видео, из которых 2- покупатель жалуется продавцу что устройство перестало работать.
Или такой. Мне с доставкой он бы стоил 30, но управление чпокающими кнопками не очень нравится.
Какой такой ПОКАЗАТЕЛЬ???? Рка-лицо! Рука- ж. просто программу писали.
Описание — Adjust the air flow and temperature control keypad.
Из отзывов:
Температура и скорость потока регулируются корректно, термостабилизация есть.
Будем надеяться что действительно есть, передам товарищу.
Вы попробуйте накой же, а потом клаву мучайте. По вашему, дебилы все, кто иномарки хорошие покупает, вот копейку можно в 10раз дешевле купить, у неё тоже двери и руль есть… и колёса…
Вы покажите, где дешевле есть такой же, как я описываю, и люди Вам будут благодарны.
Кстати 702я стоит дешевле, правда часов нет и паяльник не Т12…
Как ни странно, но управление этим феном «немножко» поудобней, чем у Lukey 702, и без часов. Часы, это всего лишь приятный бонус. Фен покупался не из за них, а потому, что «фенит» хорошо.
А вообще то Вы меня уж извините, Господин, что я скопил денег и купил этот фен, да ещё и имею наглость об этом публично написать, а ещё и издеваюсь над теми, кто не может себе этого позволить… :))) (Сарказм и ирония).
Тогда я Вас, конечно извиняю…
В таких «секрвисах» и мастера соответствующие. Поток турбинки ну никак не годится под массивный безсвинец.
Совершенно ясно, что про «мастеров» вы приплели от балды, ибо не в теме абсолютно. И конечно чисто из за маркетинга у меня в старой fr-803 макс поток 20л/мин., а в свежей 810й уже 115.
Кстати, почитали бы про нормальные термовоздушки, там вам и про калибровку будет и про профили…
И к чему, почему, не — пойму?
Авторитеты? Да, ну? Для ВАС? Да ну?
«Мы, кажется, сбились с дороги, — говорит инженер. — Куда ты везешь, дьявол? Не видишь, что ли? Разве это дорога?
— Стало быть, дорога!..
— Грунт не тот, пьяная морда! Сворачивай! Поворачивай вправо! Ну, погоняй! Где кнут?
— По… потерял, ваше высоко…
— Убью, коли что… Помни! Погоняй, подлец! Стой, куда едешь? Разве там дорога?»
А.П.Чехов
aliexpress.com/item/YIHUA-852D-Hot-Air-Gun-Digital-Soldering-Iron-2-Function-IN-1-Rework-Station-with-15pcs/32620931242.html
aliexpress.com/item/Free-by-DHL-110V-220V-YIHUA-852D-Soldering-Station-Hot-Air-Gun-Digital-Soldering-Iron-welding/32711182545.html
aliexpress.com/item/FEORLO-QUICK-857DW-Soldering-Station-850W-Adjustable-Hot-Air-Gun-Station-with-Heater-core-Air-Gun/32960524118.html
А вообще они в оффлайне дешевле, у нас в Шымкенте (Казахстан), с 50$ цены на них начинаются…
Два —
Три —
В указанную сумму вписывается только последний товар, и то удивительно дешёвая доставка. Если бы я его видел месяц назад, я бы может и подумал. Хотя 57 всё равно намного меньше чем 96.
Да и узнать сколько будет стоить доставка (а значит и какова полная стоимость товара) на Али нельзя без того чтобы открыть страницу товара. Очень удобно.
Про то что на мои на просьбы помочь с выбором ответил один человек, да и то — «а почему у вас так дорого, у нас дешевле» уже и говорить нет смысла. Форум мёртвый, наивно было спрашивать. Комментируются только обзоры.
У меня 858D. Выше есть несколько строк как я его дорабатывал, в общих чертах.
Чтобы посоветовать Вам выбор должны подсуетиться пользователи 3х станций. Вы уверены, что они будут опытны? Зачем обвинять всех в том, что они виноваты заранее? Не так много людей имеют такой объём знаний по интересующему Вас вопросу.
Сейчас уже поздно, я заказал фен с ненавистными часами, посыпаю голову пеплом :)
Однако же, хочу заметить что недостаток опыта не мешает вам проявлять завидную активность в комментариях к данному обзору.
Ну и наконец, разве я кого-то обвинял? Мне было обидно что никто не откликнулся, это правда. Ну что делать, значит все смелые только тут.
По поводу мерседесов/запорожцев и прочего:
«зачем кобыле черкесское седло»?
Смысла ставить STM32 на фен не вижу:-)
Компенсация холодного спая в практике применения термоэлектрических преобразователей
www.compel.ru/lib/ne/2007/15/10-kompensatsiya-holodnogo-spaya-v-praktike-primeneniya-termoelektricheskih-preobrazovateley
Термопары наиболее широко применяются в системах промышленной автоматизации за счет очень большого диапазона рабочих температур. При этом предполагается, что температура холодного спая в точности равна 0°С. (исторически ванночка со льдом).Однако в реальных приложениях такая температура недостижима. Для точного измерения требуется метод компенсации холодного спая.
Проще всего сегодня сделать виртуальную компенсацию холодной пары с помощью микропроцессора.
При этом датчик температуры может находится где угодно возле оператора, хоть в корпусе блока питания.Но обычно размещают дешёвый терморезистор возле микропроцессора, чтобы выводы были КОРОТКИЕ и их не пришлось бы ЭКРАНИРОВАТЬ от наводок и помех.Терморезисторы имеют разброс, плюс немного другая температура в корпусе от комнатной.Вот для этого в программе и введена компенсация и установка Т холодного спая.А +\-3 гр роли для фена и паяльника не играют.
И пофиг какой МК применяется STC или STM32, быстродействия хватает с головой, главное это программа.
sibcontrols.com/ru/kompjensacija_kholodnogo_spaja
Практический способ компенсировать напряжение «холодного» спая – это включение в контур дополнительной ЭДС, равной по величине напряжению «холодного» спая, но обратной полярности. Если эта дополнительная ЭДС непрерывно отслеживает напряжение «холодного» спая при изменении его температуры, то, естественно, влияние потенциала «холодного» спая полностью исключается:
Для того чтобы компенсирующее напряжение отслеживало температуру «холодного» спая, необходимо непрерывно измерять эту температуру, например, с помощью термистора или RTD. Далее электронное устройство (МК) непрерывно формирует соответствующее компенсирующее напряжение.
Напоминаем, что «холодный» спай – это всего лишь исторически сложившийся термин, на самом деле «холодный» спай может быть и теплее «горячего». Ничто не мешает использовать термопару для измерения любой температуры ниже температуры таяния льда.
А за делёжь знаниями, респект Вам и уважуха, благодарность и куча грейтфулов!!! (Без иронии).
То, что я написал в обзоре, это не то, что я знаю или не знаю, а больше то, как я к этому отношусь. Так вот, как же температура внутри МК на плате (CPU), будет компенсировать термопару в ручке???? Если фен за окном, а контроллер в кухне??? И гугл не знает??? :)))
То есть читали-читали и всё в пустую? Ничего так и не поняли?
Без разницы где стоит терморезистор в ручке или корпусе.Точность от этого никак не зависит.
Но раз школьники так хотят (которые теории не понимают) то будем ставить-платит заказчик.
И там и там он по сути отслеживает комнатную температуру + температура в ручке или корпусе.= примерно 27 С.
А коррекцию 0 С (ванночка со льдом) МК вводит математически, беря за точку отсчёта терморезистор с комнатой температурой+ Т ручки или корпуса.
Кто сказал что ручка не греется ИК теплом от нагревателя и от тепла руки? При длительной работе она внутри и до 40 С может прогреться! Да ещё скакать во времени-нагрев, остывание, нагрев-остывание… И в корпусе у МК будет холоднее а главное температура СТАБИЛЬНЕЕ.
Холодный спай должен иметь СТАБИЛЬНУЮ температуру тающего льда 0С!!!
Нахрена терморезистор для виртуальной коррекции ХС в ручку пихать?
Математика: напряжение с термопары U=k*(t1-t2), где t1 и t2 фактические температуры «горячего» и «холодного» спаев.
МК меряет это напряжение, пересчитывает обратно в градусы (dt), меряет t2 на терморезисторе рядом с холодным спаем (в ручке). dt+t2=точная температура в градусах на горячем спае. Усредняем и делаем поправку на термопрофиль сопла, рисуем на экран.
И никакого льда, про t в корпусе тоже забываем, нафигс не нужны.
У ТС в обзоре витиевато, но все верно.
З.Ы.: холодный спай у этого фена в ручке.
З.Ы.Ы.: если нет терморезистора в ручке, берем за t2 температуру корпуса (точность хуже), нету корпусного — в t2 пишем условные 30°
Вот в упор не вижу чтобы терморезистор стоял рядом с холодным физическим спаем термопары.Это там где металл термопары соединяется с медными проводами.
А терморезистор стоит ВОЗЛЕ вентилятора и измеряет по сути комнатный воздух, который засасывает вентилятор.Стоит на плате к которой термопара подсоединена довольно длинными медными проводами.А не физическим холодным концом.
Ну и температуру мотора вентилятора ещё измеряет.
:)
Ну и в чём разница если бы он стоял в корпусе станции?
Это если терморезистор компенсирует именно температуру физического холодного спая а не виртуального 0 с поправкой на комнатную температуру.
«Либо крестик снять-либо трусы надеть.»
Тогда терморезистор надо переносить с платы вглубь ручки -конктретно туда, где металл термопары соединяется с медными проводами.И обеспечивать тепловой контакт с физическим холодным спаем.Вот только это близко от нагревателя.
Так говорите где точность хуже?
Это если хромель и копель впаяны в плату.
Ан нет.Там медные провода в плату впаяны.
Корпус от фена в 1 метре, максимум 1,5.Не смешите -температура комнатная.
А скорость воздушного потока не замерена, не зачет!
Планировал и скорость электронов в проводниках при нагреве замерять, но уж извините, как ни.ть в другой раз. :)))
Главное, денежно.
ОАО «Газпром», компрессорная станция, г. Югорск
Можно загнать под распорки обрезки стяжек чтобы чуть приподнять распорки и уменьшить люфт.
вот так закреплена плата в компактом корпусе
Это физиологические особенности устройства зрения у… монголоидной расы…
Могу и ошибаться…
летом прошлого года земляк Alex7even делал уже обзор на этот недоконтроллер и выводы там соответсвующие
чем платить такие бабулесы, лучше немного добавить и купить комбо
aliexpress.com/item/KSGER-T12-K-Soldering-Iron-Finish-Station-Tips-Hot-Air-Gun-2-in-1-DIY-Kits/32818257236.html
aliexpress.com/item/KSGER-STM32-OLED-T12-Temperature-2-in-1-Hot-Air-Dryer-Digital-Rework-Soldering-Station-Solder/32965492218.html
Или имеются в виду вот такие станции?
Я ещё с Алексеем, ака Alex7even, общаюсь лично, чуть ли не каждый день и знаю его мнение по поводу этого контроллера не по наслышке. Он у него реально валяется без дела уже пол года…
А тут блок питания с два спичечных коробка и 650W на выходе.
— профилей для разных типов насадок тоже нет.
(связанные между собой вещи, в общем-то)
Такая функциональность для паяльного фена пожалуй важнее, чем часы с календарём. Впрочем и без этого можно обходиться.
Вы в это, верите?
Повторяете процедуру для каждой своей насадки.
Вот и всё.
ADD:
Вы же понимаете, что на выходе из подобных насадок температура воздуха будет прилично отличаться:
А насадки калибруйте на тех расстояниях, на которых вы их обычно используете. И термопары тоже можно использовать, если нужно точнее.
Если вы установите на этот фен какую-то хитрую насадку(см. выше), то показания на дисплее будут далеки от реальной температуры воздуха на выходе.
Are You talking about this kind of station?
Люблю я китайские «имена»…
Во-во… и я, тоже...:)))
Я вам сразу написал, что термопара нужна для особо ответственных случаев, где нужна бОльшая точность.
В общем, для той функциональности, что имеет этот ваш фен, stm32 нафиг не нужен. Могли бы обойтись и микроконтроллером попроще.
И денег, что за него просят, он не стоит.
Вместо контроллера там нужна голова.
Зачем вам вообще все эти заумные контроллеры?
Atmga328? PIC 8-битный?
В чём смысл при копеечных ценах на F103-й STM32?
Тут же больше платится за металлический корпус, за большую ремонтопригодность (понятно что отремонтировать в конечном итоге можно всё, но для него можно заказать готовые блоки — плату контролера, например). За удобство управления — энкодер лучше трёх кнопок-чпокалок. За большую информативность экрана по сравнению с тремя семисегментными индикаторами.
Ну конечно «копеечный», и именно поэтому китайцы сделали уже два совершенно разных его клона.
И какие проблемы использовать энкодер с другим контроллером?
И этот же OLED экран можно прицепить почти к любому контроллеру.
В общем, здесь stm32 используется больше в маркетинговых целях. Никаких серьёзных задач он в этом фене не решает. И контроллер для этой реализации фена выбран с большим избытком.
Отсортируйте по цене. КМК два доллара (вообще-то меньше, они оптом берут) — недорого для устройства за 50-60 долларов.
Вероятно никаких.
А может какие-то и есть. У меня как и у многих тут есть транзистор-тестер на атмеге328, управляется энкодером. Интерфейс тормозит, нужно после каждого поворота ручки ждать реакции, иначе следующий поворот может не обработаться, или наоборот — пролетишь нужный пункт меню. Экран перерисовывается чуть быстрее чем грузится заставка игры на Спектруме с кассеты.
А так — да, работает.
Можно.
Но см. соображения выше.
Не согласен. Мне по большому счёту всё равно как устроен внутри фен.
Пусть хоть на элементах И-НЕ у него управление будет. Если производителю удобен STM32 — пусть будет STM32.
А если при этом на STM32 фен получился удобнее чем такой же, но на STC или Atmega — это не значит что те МК плохие. Может софт плохой, может ещё что-то.
Я просто буду знать что «фен на STM32» = «удобное управление».
Сильно подозреваю что прошивка этих фенов строилась на базе прошивки T12-х паяльников.
Я бы сам именно так сделал. Зачем изобретать велосипед и делать с нуля, если есть хорошая и популярная прошивка?
И да, пусть там будут бесполезные куски, остатки кода паяльника. Меня они ВООБЩЕ не заботят, если никак не ухудшают работу.
Пусть не решает. Я не беру фен чтобы биткойны майнить или Аватара рендерить.
На месте разработчиков я бы лучше выбрал с большим избытком, чем с небольшой нехваткой.
Смотрите — https://lcsc.com/products/ST-Microelectronics_474.html?q=stm8, можно сэкономить полтора доллара на МК, заплатив за это головной болью разработчика.
1кб оперативки, 8KB на программу + данные, шарман.
Уверены что хотя-бы китайские иероглифы для меню туда влезут? Я — нет.
И ради чего? Вот вы сами при выборе из двух моделей, что возьмёте?
Первая пусть стоит 60, вторая 62.
Во второй богаче меню, больше всяких плюшек.
В первой интерфейс… работает, да.
И потом, даже если у вас всё будет работать и работать нормально — где гарантия что в следующей версии прошивки не нужно будет например добавить пункты в меню, и не закончится место под иероглифы? Что тогда делать — мигрировать проект на другой МК?
По-моему это недальновидное крохоборство
Софтом это можно сделать. Вопрос только в точности.
Но это всё жуткий колхоз.
«Калибровкой температуры» — выбирается разница отображаемой и фактической температуры в какой то условной точке.
Коэффициентами ПИД функции (их же нельзя у Вас регулировать?) — компенсируется инерциальность всей системы в целом, быстрый выход на рабочий режим и постоянство температуры во времени.
Если просто утащить термопару в другую точку + добавить к ней массивный кусок «микросхема» возможны варианты от «станция ставит мощность 5% и за пол часа не может выйти на нужную температуру», до «расколбас — с периодом в пару секунд станция дает то 100%, то 0% мощи в попытке удержать выставленное значение»; возможны варианты что эффект будет проявляться только на определенных режимах типа «тонкое сопло + 300° + 2см до М/С + полная луна». Я про это.
Это же не ИК станция для прогрева всей платы.
Автор явно не проверял термопарой Т своего фена у деталей.
А это главное, а не ту фигню что экранчик показывает ВНУТРИ нагревателя.
Вы вошли в разговор вопроса о регулировке оборотов вентилятора фена, где я высказал сомнения по вопросу необходимости, ну и получилась некая «каша» непонятная другим читателям, которые в свою очередь уже просто подключились к небольшому недоразумению. :)))
Так точно, мой старый фен AIDA 858D работает именно так, как вы и говорите, и температура возле деталей, на расстоянии 10-20мм отличается, и приходится полагаться на глаза, когда видно, что припой расплавился, или деталь саму немного толкать. В этом же фене именно на расстоянии 10-20мм от СОПЛА насадки, температура такая же, как и на экране. Естественно разница в насадках и потоке есть. Имея оба турбинных фена, я могу сравнить, как они работают. Кроме огромного диссонанса в дизайне, присутствует и огромная разница в удобстве и именно точности отслеживания температуры (бонус часы). Я выбрал этот, и мне он нравится. Паяльник и фен в одинаковых корпусах, на тех же МК, и ПО одного же автора.
Потому что при постоянном тепловом потоке Т деталей будет отличаться в зависимости от массы и теплоотвода.
Теряется оперативность и смысл фена.
Многие ли так делают с феном-ставят доп датчик на термопасту на паяемую или выпаиваемую деталь???
Для фена достаточно знать Т на выходе в 20-30мм.
И если уж калибровать и заносить в память то это разные насадки.Ну а выдерживать оптимальное расстояние от сопла с опытом не сложно.
Супер вывод после подгонки результата под ответ. Очень напоминает — «Посылка дошла. Еще не включал, но думаю проблем не будет.»
Вопрос — и зачем вся эта красота?
Это вкратце, чтобы Вам не читать всё обсуждение.
:)
на arduino с энкодером и из 3-4 китайских модулей с али + такая же ручка фена. Я собрал на преобразователе температуры max6675 И получился ремонтопригодный с функциями защиты паяльный фен.
На тему термостабилизации и качества заводской калибровки есть хорошее видео
У меня есть желание купить нагреватель от фена Quick 2008. Он у них существенно отличается от большинства бюджетных и похож на нагреватели от дорогих строительных фенов. И по слухам в нем есть защита от возгорания (термопредохранитель). Планирую его поставить в обычный фен со стандартным креплением насадок, но нигде не могу найти точного размера изолирующей трубки — есть вероятность, что она чуть больше в диаметре, чем нужно.
Хотя морально я уже созрел на покупку Quick 2008, но нерациональное использование корпуса (зачем он такой большой) и неудобное крепление насадок все еще отговаривают от покупки
Для тех кому нужна серьезная мощность (например, ремонт современных видеокарт), но земноводное душит покупать Quick 861DW, в продаже появилась интересная альтернатива: станция BEST BST 863
Проверил размеры сопла у своего фена: внутренний диаметр 24 мм, установочная глубина для нагревателя 73 мм. Quick A1148 войдет идеально. Пошел заказывать.
Мой сценарий доработки таков:
1. В качестве основы выступит портативная паяльная станция ZHAOXIN 858DH. У нее самая вменяемая схемотехника среди станций аналогичного формата (внутренности, за фото спасибо aleyer).
2. Вместо родного сопла, поставлю сопло (оно на фото) от станции Saike под стандартное крепление насадок с зажимным винтом.
3. Нагреватель установлю Quick A1148, турбину — YOUWEI XR2008. Еще советуют параллельно турбине допаять электролитический конденсатор для лучшей стабильности работы на малых оборотах ( 47 мкФ/50В). Посмотрим, что получится. Трехкнопочное управление конечно на любителя, но у меня не мастерская. Для хобби и домашнего ремонта хватит.
Уши отрезать
arduino.ru/forum/proekty/ocherednaya-payalnaya-stantsiya#comment-433164
вот нижний подогрев согласен
ну ненужен пид для фена, для пида надо обратную связь с прогреваемым участком платы тоесть туда вешать термопару, да ну нафиг лишнее все это, пид для стабилизации фенового потока это реализовано уже в фене…
собирать нужно нижний подогрев иначе фен отрабатывает на 50% своего ресурса и кроме мосфетов биосов и обычных чипов паять им относительно опасно и бессмысленно на мой взгляд
На мой вгляд, кстати, в его паяльной станции отчётливо виден существенный «over-engineering».
Пять(!) плат, не считая платки Arduino. Это просто трэш какой-то.
… А комментарии… Шибко много понаписали:..-устал читать, сморило… поспал…
И, во сне пришло ОНО!-куплю-ка я лучше всякого разного, да слеплю-ка я только самому себе нужное..:-за недорого, с рукоприкладством, да с тренингом «серого».. ;)
С тем и проснулся, утвердившись в решении. Дискутировать, и, тем паче-нахваливать своё болото!-резона не нахожу,
как и навязывать своё мнение. За сим и раскланиваюсь.
И да, я так и не понимаю- нафига в фен ставить стм32, часы и прочие нафиг ненужные навороты. Я бы еще реально понял, если бы фен со стойкой юзался, но там уже обычно не фен, а нормальные ик станции юзают.
Попробуйте со знакомым Unisolder 5.2 плюс ручка JBC T245 (клон или оригинал, разницы похоже нет). С иномарки сразу пересядете в Ламборджини)))) 130 реальных ватт в ручку, термостабилизация ±1 градус и рекуперация на уровне двухканальных станций того же JBC (одноканальные порядка 70 Ватт).
«До конца надеялся, что может моторчик в улитке помощнее…» у меня в Newacalox стоит вентилятор 0.3А, то есть 8 ватт.
По замерам температуры
Hakko в мануале по калибровке рекомендует замерять температуру на расстоянии 1/2 диаметра выходного сопла фена. У вас практически нет таких замеров (судя по линейке).
Самый нужный тест отсутствует!)))
Термостабилизация при изменении скорости подачи воздуха. Это основная проблема фенов)), кроме самой термостабилизации, конечно. Добавьте по возможности.
Вы это, скорее всего, сами не проверяли, так ведь?
А потом вспомнил на витрине хорошего Радимага кучи фенов размерами ещё помельче, чем та, о которой я писал.
Это мысль. Хотя когда смотрел вентиляторы на замену, встречал 0.25А, так что сомнений в заявленной мощности особо не возникло.
У этих китайцев здесь вообще, похоже, какая-то хрень:
Вентилятор на 5.76W (первая строка в отмеченном) выдаёт точно такие же обороты и воздушный поток, как и вентилятор на 8.4W (последняя строка в отмеченном).
Это значит, что этот 8.4W вентилятор целых 46% (2.64W=8.4W-5.76W) энергии просто «сжигает», превращая их в тепло и не производя при этом никакой полезной работы.
(т.е., дует он так же, как и вентилятор на 5.76W)
Это похоже на тупой и практически бесполезный разгон 12-вольтового вентилятора. Но от китайцев это ожидаемо, этим они зачастую и живут, впаривая свою «кукурузную» мощность несведущим лаоваям.
А вот у брендов такого нет, ибо не имеет смысла.
Сравните силу тока и мощность(отмечено красным) из даташита на Delta BFB0524HH с тем, что вам напаривает этот китайский полуподвал ALSEYE.
У вентилятора Delta, при лучших чем у «китайца» параметрах(отмечено синим и зелёным), указана сила тока и мощность, которые более чем в ТРИ раза ниже, чем у китайского вентилятора ALSEYE.
Это Delta BFB0524HH:
… а это китайский ALSEYE 5015S(B)VH-(N/P)2:
2.Про мотрчик понятно, видел пока лишь 0,24А.
3.Да, честно, не знал о мануале Hakko, и о замерах 1/2 диаметра сопла. Логика была немного другая.
4. Я его проводил, самому интересно было, но меня результат очень порадовал. Я то знаю, что у AIDA 858D есть большая зависимость температуры от потока, тут же намного приятней картина. Я постараюсь и это записать, самому интересно.
Интересно бы было узнать модель и глянуть в даташит.
Один подшипник виден на оси турбины, другой в статоре.
Не будут китайцы продавать совсем фуфло за такую цену. Турбины с подшипником скольжения (втулкой) на Тао стОят в 4-5 раз дешевле.
про термопрофили — это блажь (люди на ценник забыли посмотреть), причина по которой они это пишут (я думаю) — поскольку тут есть программа (прошивка) с возможностью управления нагревом, в том числе по термопрофилю.
А что касается тестов при разной скорости подачи воздуха — жаль что вы им не дополнили, так как
плохиедешевые фены как раз страдают нестабильной термостабилизацией при изменении скорости обдува.Здесь не столько важно точное попадание в температуру (может быть погрешность в 10 градусов), сколько поддержание температуры.
Но китайцы ломают всю эту хрень.
Ведь лет 5 назад вряд ли кто-то вообще мог подумать, что паяльный фен с цифровым блоком управления можно будет купить за ~$20, правда?
А сейчас — берите, пожалуйста.
То же самое можно сказать и о паяльниках на T12, и о мультиметрах на 6000-8000-10000-20000 отсчётов.
1) По Т12 станциям насколько мне известно, есть только одна прошивка (не от китайцев) и та похоже ломаная.
2) По фенам 858D — тоже одна и под один конкретный чип.
Если они могут (в чем я сомневаюсь, так как программирование под embed и под ардуиной — совсем не одно и тоже), то явно не хотят. Unisolder на PIC некому допилить уже 2 года.
Вы поводу стоимости доработки ну явно в теме)), самое сложное — это добиться приличной термостабилизации и быстрой рекуперации, заставить нагреваться по определенному профилю — не так сложно.
И под фен есть open source для stm32. Также есть и другие открытые прошивки (т.е., в исходниках).
И портировать можно с другого чипа, если есть большое желание.
А вы сами-то хорошо понимаете о чём говорите? «Программирование под embed» — жуть-то какая. :)
Нет в этом ничего особо сложного. Просто эмбедщики на всех кто не в теме «жути нагоняют». Я тоже так умею. :)
А на самом деле бывают намно-о-о-о-го более сложные вещи, чем программирование микроконтроллеров.
Время придёт — захотят. А может и не захотят, а просто воспользуются уже готовым, предварительно «запилив» его под себя.
Значит это никому из умеюших не интересно (тем более на PIC).
Этот Unisolder, на мой взгляд, чрезмерно «overengineer-нутый», т.е. излишне сложен, как и множество других универсальных решений. Слишком уж тот болгарин(создатель) там наворотил.
1) JBC под ksger? Не смешите)))Вы хоть паяете что нибудь? Сильно сомневаюсь что дохлый БП может отдать в ручку 6А, посмотрите на жалкие импульсники которые туда ставят… У меня тороид по весу как 3 станции)). Вообще, скажу вам по секрету, в JBC раньше делали жала на 170 Ватт, но они у них гореть стали)) ограничили мощность в следующих версиях.
2) Давайте ссылку на прошивку под STM. Не встречал.
3) Вы конкретно под что разрабатываете (чип)? И какого уровня проекты делали? (чтобы я понимал с кем общаюсь).
4) Сначала соберите Unisolder, потом уже судите про избыточность. После него я пошел продавать японскую паяльную станцию, ибо no contest. Про «overengineered» — думаю вы недооцениваете автора, у него было много чего задумано вначале, потом — почитайте рассуждения на тему «почему PIC» которые есть в ветке, он все очень понятно пояснил (как с точки зрения платформы, так и стоимости). К сожалению, автор потерял на время интерес к проекту потерял, но обещал вернуться (судя по переписке).
Вы по-русски читать что ли не умеете?
Написано же было ясно: "для платы KSGER 1.5(?)".
Или вы не понимаете, что к этой плате можно подключать разные блоки питания?
Исходники: github.com/PTDreamer/stm32_soldering_iron_controller
Видео(раннее): youtu.be/g3d1rZa-i5M
Под разные. Вы, возможно, и не слышали про такие. Например, Cypress PSoC4, или TM4C (Tiva-C) с MSP430 от TI. Ну и stm32 с AVR тоже. И под процессоры на разных архитектурах. В разное время, разумеется. Не всё одновременно.
Разного уровня. Но иногода такого, что паяльная станция после этого мне кажется какой-то игрушкой, можно сказать.
Это вообще некудышний аргумент. Мне не нужно наступать на грабли, чтобы знать про большую вероятность получить при этом по лбу.
Это не только моё мнение. На hackaday.com многие плюнули в сторону этого проекта. С такими же аргументами, как и мои.
Можете сами почитать комментарии: hackaday.com/2017/03/08/one-soldering-controller-to-rule-them-all/
Ага. Ну ждите. А автор уже понял, что его проект «не взлетает». О причинах я вам уже писал.
Как в зоопарке… посмотрел на красивых «попугаев» :)
Не только на hackaday по всему миру много таких, у кого руки с одного места. На форумах вещать мастера, как возьмутся собирать… все тямы не хватает.
Он взлетел в начале, и по сей день сколько умельцев по всему миру пытались повторить что то подобное, и все сдулись.
В плате KSGER, о которой шла речь, установлен MOSFET с Rds(on)=0.007 ома в корпусе с нормальным теплоотводом. Для него 6 ампер не являются чрезмерной нагрузкой.
Ну, так это видео и рассчитано на такую целевую аудиторию.
Можете почитать исходники, ссылку на которые я дал. Но это требует определённой подготовки, которой, судя по всему, вы не обладаете. Причём тут руки, если оценивают схемы и BOM?
Умные люди обычно сначала думают головой, а лишь потом что-то делают руками.
Ну да, немного взлетел и тут же приземлился.
Много разных подобных проектов было.
Значит не очень-то это было и нужно. Ибо сейчас фабричные продукты покрывают большинство потребностей. Т.е., легче и дешевле купить готовое, чем конструировать всё самому. И фиг с ним, что оно не поддерживает 100500 разных типов паяльников и вкачивает в жало на несколько процентов меньшую мощность.
Большинство людей, которых я знаю, предпочитают работать на нормальных паяльных станциях. На китае не хотят работать. Это и любители, и те кто кому приходится паять.
Те же TS100/80 покупают во многом профи, которые понимают для чего он им нужен. Похожая картина с фенами — для дома — что то подобное как в обзоре, надо феном работать — берут Quick или BST.
Хотя по большому счету, спор бесполезен. Не могут владельцы жигулей и мерседесов договориться до консенсуса, потому что первые любят ценник, а вторые — комфорт.
pic.mysku-st.ru/uploads/pictures/03/83/24/2018/02/13/a93a9a.jpg
pic.mysku-st.ru/uploads/pictures/03/83/24/2018/02/13/b0632b.jpg
Две кнопки:
Одна силовая
Вторая низковольтная(управляемая контроллером)
Почему? Такова реалия китайца))))
Заодно читаем обзор, и видим, что схема то Ваша не совсем та — контроллеры разные!!! На Вашей схеме F103, а тут стоит F102. Но к кнопкам включения это не имеет никакого отношения. Они то на месте.
Ваш аргумент поэтому довольно слаб.
А Вы посмотрите даташит, разница есть. В F103 2х АЦП, в 102й 1х АЦП, это ещё и при разной частоте. Мало какой вход использован. Хорошо, если одно и то же, а что если нас запутать, то на другой в 103м? Да и память немного разная. Может мой аргумент в даной схеме и слаб, но МК то немного разные. Да и на схеме не написано или 103 или 102. :)
Просто магаз сделал копию того первого фена, вот и все. Я же Вам говорил, что изменена топология печатных плат(плата управления с экраном и плата силовой части) удешевили буферный каскад, сделали на транзисторах, вместо ULNки. Реле размыкающую силовую часть так и не поставили, защит не сделали… тупо передрали с удешевлением!
И что, что разница есть? АЦП имеет переключаемые каналы, можно и одним АЦП обходиться.
Да и вообще, эти микроконтроллеры с самого начала проектируются с учётом возможности замены младшей модели на старшую, более быструю и лучше оснащённую.
Да, не всегда замена происходит гладко, но чаще именно так — без особых сложностей.
А откуда вообще взялась эта схема? Вангую, что это кто-то провёл реверс-инжиниринг станции. На ней и ошибки могут быть поэтому.
Вы вообще какой тезис отстаиваете?
aliexpress.com/item/High-quality-110V-220V-Portable-BGA-Rework-Solder-Station-Hot-Air-Blower-Heat-Gun-8858/32777900499.html
За обзор плюс, очень подробно и познавательно.