В этом обзоре я расскажу про светодиодные лампы в цоколе H7, отличительной особенностью работы данных ламп является то, что данные лампы имеют возможность работать с двумя цветовыми температурами 6500 или 3000 К. Это уже вторые лампы, которые я тестирую имеющие такую отличительную особенность. Предполагается, что в хорошую погоду можно ездить с белым светом, в пасмурную и при плохих погодных условиях с желтым. Буду рад рассказать про эти лампы более подробно.
Комплект поставки достаточно скудный, сюда входят только лампы с драйверами и инструкция. С одной стороны это хорошо, потому что в богатой комплектации мы платим за то, что скорее всего нам никогда не пригодится и будет продолжать лежать в коробке. Как по мне то лучше стоимость пониже и комплектация поскромнее. Кстати пара слов про коробку. Посылка пришла ко мне всегда за 9 дней обычным почтовым отправлением. Но коробка была помята так, как будто её пинали всю дорогу. Благодаря мягкому наполнителю (не знаю как точно он называется) лампы остались целыми и невредимыми.
Лампы выполнены в алюминиевом корпусе, в тыльной части которого расположен радиатор с вентилятором. Защитный кожух вентилятора запрессован на радиатор и не снимается. Из кожуха выходит провод питания в прочной оплетке.
Далее на проводе присутствует разъем, для соединения с драйвером. Соединение очень плотное, чтобы разъем защелкнуть, нужно приложить не малые усилия, но разъем не герметичный. На разъеме подключения питания к драйверу видим обозначение полярности, этого обозначения следует придерживаться, потому что с обратной полярностью питающего напряжения лампа работать не умеет. Если полярность случайно перепутать, то ничего страшного с лампой случиться не должно, она просто не включится.
Драйвер выполнен в металлическом корпусе и на лицевой стороне имеет маркировку D33-H7. Также на драйвере указана мощность 36W. Провод входящий и выходящий из драйвера также имеет оплетку. Внутри драйвер как обычно залит компаундом.
Лампа выпускается в 11 цоколях: H8, H9, H1, H11, H3, H4, H7, H27/881, H27/880, 9005, 9006. Восемь их которых можно видеть на следующей картинке.
Переходник под цоколь H7 металлический и по непонятной причине он запрессован на корпус. Это и есть первый недостаток данных ламп. К примеру, в фары с креплением как на второй Калине, данные лампы установить если и получится, то с большим трудом, придется снимать саму застёжку с одной стороны, что не очень удобно.
В качестве источника света используются 4 светодиодные сборки, выполненные по технологии Flip Chip. Сборки расположены попарно с каждой стороны лампы. Две светодиодные сборки имеют цветовою температуру 6500 К, две другие 3000 К. Нельзя включить все светодиоды одновременно, при первой подаче питания включаются светодиодные сборки с цветовой температурой 6500 К, если лампу выключить, а затем включить, то включаются светодиодные сборки с цветовой температурой 3000 К. Таким образом осуществляется переключение цветовой температуры. Предполагается, что в хорошую погоду используется более холодный цвет, а при движении в пасмурную погоду или при плохих погодных условиях используется более тёплый цвет.
Светодиодная сборка имеет габариты, идентичные спирали галогенной лампы, к тому же она расположена на том же уровне, что и спираль в галогенной лампе. Но сборки расположены на некотором смещении от центра, что непременно скажется на светотеневой границе, а как именно скажется, увидим чуть дальше. Хочу отметить, что светодиоды расположены на печатной плате с медным основанием, что является большим плюсом. Сама плата, в свою очередь, при креплении к корпусу устанавливается на слой термопасты.
Также отмечу ещё одну отличительную особенность данных ламп. При работе вентилятора воздух, поступающий из тыльной части лампы, может частично попадать внутрь фары. Такое решение ранее мне уже несколько раз попадалось, и у ламп в цоколе H4 я отмечал его как недостаток, потому что лампы в таком цоколе, как правило, несколько больше по габаритам, чем лампы в цоколе H7. Из-за чего крышка блока фары может не закрыться, и пыль из подкапотного пространства будет попадать в фару, чего допускать разумеется нельзя. Здесь же габариты лампы небольшие и лампа должна хорошо уместиться в блок фар. Напомню, что для нормальной работы, лампе потребуется расстояние от корпуса до крышки блока фар минимум 5-7 мм. Длина лампы составляет 83 мм, диаметр защитного кожуха равен 35 мм. Весит лампа 60 грамм.
Заявленные характеристики ламп следующие:
Мощность: 36 Вт
Световой поток: 3800 Лм
Рабочее напряжение: DC 9 – 36 В
Цветовая температура: 6500 К и 3000 К ( для H4: дальний свет: 6500 К, ближний: 3000 К)
Степень влагозащиты: IP67
Материал корпуса: алюминий 6063
Рабочая температура: -40 — +80 °С
Срок службы: более 30000 часов
Теперь перейдём к тестам. Первое, что я замерил это потребляемую лампами мощность. Для этого я дал лампе поработать 15 минут, а затем снял зависимость потребляемого тока от приложенного напряжения. Измерения проводились для двух режимов работы лампы, а именно для 6500 и 3000 К при напряжениях от 6 до 30 В. Результаты можно видеть в следующей таблице:
Для большей наглядности по таблице я построил график, из которого видим, что потребляемая лампами мощность в обоих режимах работы (6500 и 3000 К) почти одинакова и составляет примерно 33 Вт.
Что касается максимальной рабочей температуры, то она высока, но не на столько, как это бывает у большинства ламп. Для проведения испытаний я, как обычно, поместил лампу в небольшую картонную коробку на полтора часа. Драйвер нагрелся до 65 °С, а самая горячая точка на радиаторе составила примерно 50 °С.
Прогрев проводился при напряжении 14,2 В. Светодиодная сборка с цветовой температурой 6500 К нагрелась до 122,7 °С, а светодиодная сборка с цветовой температурой 3000 нагрелась до 137,4 °С. На следующей теплограмме слева 3000 К, справа 6500 К.
Светотеневая граница данных ламп при работе с цветовой температурой 6500 К не четкая. Если бы светодиодные сборки располагались строго по центру, возможно результат был бы значительно лучше. На следующих фотографиях слева светодиодная лампа, справа галогенная. Для сравнения использовалась обычная галогенная лампа без увеличенной яркости.
При работе в режиме 3000 К стг немного лучше.
Теперь я направлю свет вдаль.
Вывод.
Применение двух типов светодиодов ведет к увеличению цены лампы, как по мне, то лучше бы было две лампы с разными цветовыми температурами и нормальной светотеневой границей. И всё же благодаря применению всё меньших светодиодов, светотеневые светодиодных ламп границы становятся всё лучше. Раньше даже такие светотеневые границы, как тут, встретить можно было достаточно редко. Единственное, что мне понравилось в данной лампе, это применение печатных плат с медным основанием, подобное улучшение цену добавляет не сильно, а вот пользы он него достаточно много.
На этом у меня всё.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
А разную цветовую температуру сделали, как по мне, чтоб бедный колхозник имел меньше шансов попасться дорожному инспектору.
Как, чем и в чем Вы определили что они лучше? Безопасно ли такие лампы использовать на дорогах общего пользования?
Предлагаю пойти дальше: ПДК Опасных химических веществ — носом, уровень шума — ушами, длину — локтями…
Это все равно что я бы сказал что персик больше виноградинки. А вы полезли бы с совершенно глупыми придирками «а как это вы определили, на глаз? без линейки? Давайте ПДК Опасных химических веществ определять носом». Открою секрет — очевидное совсем не обязательно измерять и делать выводы что А больше Б, о чем тут как раз и идет речь. Так глуповат тут не я)
Вот ответ на ваш вопрос: Плохая СТГ — использовать на ДОП не безопасно.
Вы ожидали какого-то другого ответа?
Спасибо, что ответили на мой вопрос. Жаль, что не сразу.
m.zr.ru/content/articles/906684-khod-na-ash-chetyre/
и разве тут флипчип? по фото монтаж светиков на теплопроводную плату.
А способ монтажа готового светодиода на печатную плату и далее в изделие к этому термину никакого отношения не имеют.
Только я всё еще не понимаю смысла подобного теста. Любой подобный радиатор не будет работать в условиях естественного охлаждения. Вентилятор остановился — сразу перегрев.
Вы хотите узнать время, за которое перегорит светодиод?
Вы от меня хотите, чтобы я датчики ставил в положенных точках как в ГОСТе?
А зачем, если есть визуальная разница, которая сразу заметна.
Автор нам это показывает.
Зачем тогда еще датчики?
эти лампы не имеют ничего что можно было бы назвать СТГ.
соответственно если вы про них пишете то вывод однозначный — НЕ ПОКУПАТЬ.
заведите себе клона/бота и первым каментом такое пишите.
С тем же успехом можно запилить на сайте например обзор синей мигалки. Но кто ее себе поставит? Правильно никто!!! зачем тогда обзор?
Или например расписывать все прелести запрещенных препаратов. и так далее
Данные обзоры показывают дерьмовость ламп, и защищают кошельки тех кто сомневался.
но не на дорогах общего пользования.
причём не только в РФ, а и во всех остальных странах.
штраф, но без лишения
я считаю нужно карать нарушителей за неправильную стг, а что там за источник света — никакой разницы нет.
В полевых условиях можно проверить несоответствие лампы, стг намного сложнее проверить.
А по факту нужно просто начать штрафовать за гей свет. И сразу многие задумаются.
Можно возразить, мол как ты на ходу увидишь уровень фар. Отвечаю, элементарно. Если фара светит хоть немного вверх, то на расстоянии она осветит весь столбик. Дорога должна быть ровная.
Плюс как определить уровень фар? У седана уровень фар один, у пикапа другой… Все внедоры и большие машины сходу попадут в засвет?
Про уровень фар я же написал. По ГОСТу бижний свет фар должет светить вниз. И на некотором расстоянии должен уходить в землю. Это если настроен правильно. Если светит хоть немного вверх, но расстоянии этот эффект усиливается.
Я не говорю что этот метод определит неверную настройку ближнего, но будет повод для проверки.
Реально некоторые берегов не понимают со своим «ближним».
бейте его.
СТГ ближнего света в нормальных фарах чётко и видна на дороге.
не надо никаких столбиков, подъезжате к забору, воротам, стене на 10 метров и смотрите на СТГ. если она не чёткая — то плохие фары — надо что-то делать.
выходите из машины, подходите к фаре, находите в центре светового пятна точку или колечко, оно небольшое но есть на ЛЮБОЙ фаре. отмечаете на своём теле место в котором эта точка, и уходите к стене — там линия СТГ должна быть ниже. этой отметки.
можете ещё присесть — опустить голову на уровень одинаковый как вы в машине сидите и посмотреть на свой автомобиль.
линия СТГ должна быть в 30-50 метрах перед машиной.
а то «проверял не слепит» ездят по дорогам чтобы самолёты подсвечивать и ставят супер-лампы вместо того чтобы фары отрегулировать.
Инспектору не понравилось,-на проверку, все хорошо,-пшепрашем, довидзення, плохо,=штраф + за регулировку.
Ночью просто мечтаю о таких правилах!
Всякие электронные устройства, не прошедшие никакой сертификации, чаи, выращенные непонятно где, одежда, сделанная из материалов непонятного происхождения, семена растений с неизвестным ДНК.
Проще иметь голову на плечах и уменье ей пользоваться для анализа информации, безотносительно, на муське эта информация получена или пришла, например, из телевизора с канала номер один.
Разные цветовые температуры нафиг не нужны. Единственое применение возможное внедорожное, но наличие вентилятора его сразу исключает. Получается вещица для любопытных, абсолютно бесполезная
Подделки и понты для голубых, стоят дороже и живут в разы меньше
Срок службы? Поменял тут лампы в фарах, стоящие с завода еще не перегорели, просто четыре года прошло. Эффект поразителен. То, что лампа не умерла, не означает, что она светит как новая. А уж если разница на глаз заметна, значит со старыми всё было печально.
Лёд лампы обычно дают большую интенсивность светового потока, так же как и ксенон. Я ездил
на «хороших» галогенках, только глаза ломать
На усиленных брейкерах, уже лучше, но фары лучше немного опустить, иначе слепят больше
На ксеноне установленном (линзованный биксенон), вот это я понимаю уже свет.
Все на одной машине с небольшими интервалами, но я пошел самым правильным путем, снял ксенон штатный с максимальной комплектации, и установил себе по правилам. Но этот путь самый дорогой. Но свет не сравним с «хорошими' галогенками.
А лёд лампы дешёвый вариант попытки улучшить свет.
Это просто извращенный способ выкинуть деньги и лишиться прав на полгода
Улучшение света это в первую очередь повышение вашей безопасности, раньше увидите или мусор или яму на дороге, и повышение защиты вашей от тюрьмы.
Есть одна дорога у нас, где вечно пешики идут по краю дороги, ибо тратуара нет, в черном. С галогеном их почти не возможно увидеть, только дальний врубай или едь 30. С ксеноном я стал их видить немного лучше. Не как днём, но уже намного лучше
Ну и у ламп того же филипса в каталогах указано время наработки, после чего их меняют. Релампинг операция стандартная для занимающихся светом. Срок службы всего лишь означает что за производитель гарантирует заявленые параметры в течении этого времени работы. Наработка на отказ это уже другое и может намного превышать время наработки, но световой поток может быть никаким
И да, протирать фары перед поездкой это обязательное мероприятие, в грязь пару раз. Как минимум из уважения к другим, как масимум самому же света больше будет. Не понимаю людей которые с слабым галогеном и с коркой грязи на них едут. Света там 1.5 метра тусклого… Мой карманный фонарик итого больше света даёт чем люди с такими грязными фарами
И большое спасибо Вам еще раз за обзоры!
видел лампы которые можно использовать на мототехнике или на вездеходах.
но там они не нужны от слова совсем. электричество не экономят, но сложнее и менее надёжно, и запасных ламп можно с собой пару взять.
и стоят в разы дороже.