Однажды мне потребовался понижающий преобразователь с выходной мощностью до 30вт, хорошим КПД и возможностью ограничения тока. Погуглив по теме, я выбрал для себя плату преобразователя на XL4015. Обзор подобной платы уже был на mysku —
mySKU.me/blog/aliexpress/46321.html или вот его упрощенная версия без регулировки тока
mySKU.me/search/topics/?q=xl4015
В данном обзоре я хочу рассказать об измеренных параметрах устройства и его модификации для полноценной работы. Даташит нам говорит о хорошем КПД, возможности отдавать до 5А в нагрузку и хорошем диапазоне питающих напряжений. Параметры устройства от китайцев
- Погрешность измерения входного/выходного напряжения ± 0.05 В
- Входное напряжение 4.0 ~ 38 В
- Выходное напряжение 1.25 В ~ 35 В
- Выходной ток до 5А, рекомендуется 4.5A
- Выходная мощность до 75 Вт
Далее стал изучать даташит — КПД довольно сильно зависит от параметров входного/выходного напряжения и тока нагрузки. Путем подсчетов обнаружил, что на самой микросхеме может выделяться до 5 ватт и выше. Очевидно, что слоев металлизации на этой платке не достаточно для нормального охлаждения микросхемы. Входящий в комплект радиатор выполняет декоративную роль — отводить тепло нужно с обратной стороны чипа. Сразу понял, что будет нужна доработка
Далее увидел, что вариантов этой платы несколько. В одном из вариантов увидел интересную особенность — с обратной стороны платы есть небольшой участок 1.5x0.8см с отверстиями сплошной металлизации
Площадка сразу напротив чипа. Эта площадка по мнению китайцев, видимо, должна была улучшить теплоотвод. Но мне пришла в голову интересная мысль — если мы не можем прикрепить к этой плате радиатор, то можно очистив эту площадку, его к ней припаять :) А отверстия металлизации будут передавать на радиатор тепло. Правда работа достаточно ювелирная. Заказал две таких платы, дабы если одну поломаю после экспериментов, использовать другую. После получения плат замерил параметры преобразователя
- Входное напряжение — минимум 4.5 вольт. Но нормально встроенный вольтметр начинает работать от 6 вольт. Ниже или не работает или врет. Но меня устраивает
- Выходное напряжение — 1.25 — 32В (входное я ограничил безопасным уровнем в 36В из-за номиналов примененных компонентов, в т.ч. диода Шоттки на 40 В)
- Ток действительно отдает до 5А. Но есть нюансы — я подал на вход 17 вольт постоянки и на выходе повесил два резистора по 20 ватт 4 Ома. Получил 2 Ома. Выходное напряжение установил 8 вольт. Итого получил ток нагрузки 4А, выходную мощность 32 ватта. Далее замерял температуру компонентов — довольно быстро микросхема нагрелась до 85 градусов, диод Шоттки на входе до 110. Этот же диод стал сильно разогревать расположенный рядом электролит. Индуктивность через некоторое время нагрелась до 80 градусов. В общем без переделки оно отдает 30 ватт. Но отдавать оно будет не долго :) Все это быстро выйдет из строя. Путем экспериментов и измерений температуры обнаружил, что безопасно долговременно можно снимать с него не более 20 ватт. Чудес не бывает. Под 75 ваттами китайцы, видимо, понимали очень кратковременное увеличение мощности. КПД в этом режиме оказалось равным 86 процентам
- По току — я бы не стал снимать с него более 4А. Дело не в микросхеме, а в том, что для больших токов нужно менять индуктивность
- Пульсации — при нагрузке 4А и выходном напряжении 8В пульсации составляют порядка 120мВ
Очистил место под пайку радиатора
Приступил к изготовлению радиатора. Взял медную пластину толщиной 2мм, сделал несколько изгибов, отпилил на конце по выступу, что бы получить площадку для пайки. Замеров не делал, но на прилагаемых скриншотах понятно, как он изготовлен. Повторить просто
Теперь, если мы просто припаяем радиатор, то на месте пайки получим рычаг. Т.е. если надавим на радиатор, он оторвет эту площадку. Поэтому я изготовил брусок по диаметру изгиба, который уже использовал как опору и приклеил его эпоксидкой к плате и радиатору и сразу припаял радиатор
После застывания эпоксидки получилась монолитная прочная конструкция
Далее испытал все на той же нагрузке. Температура на чипе и радиаторе стала меньше 55 градусов. Тепло передается хорошо. Аналогичный результат и на второй плате. Следующая доработка — тот радиатор в комплекте — я убрал одну секцию и через теплопроводную пасту установил на диод Шоттки. Зафиксировал эпоксидкой
По замерам, температура упала со 110 до 79 градусов. И стал меньше греться электролит. В таком варианте уже вполне можно долговременно отдавать 30 ватт. Что нужно. Еще одна доработка — китайцы не поставили шунтирующий керамический конденсатор параллельно выходному электролиту. А он нужен по даташиту. Поставил 0.1uF 50v
Дальше больше. Захотел полноценный блок, со входом для переменного напряжения, дополнительной фильтрацией выходных пульсаций, нормальными разьемами, выходом для постоянного напряжения и для зарядки током. Сделал такую плату
Думаю тут все понятно. Единственный момент — дополнительно переключатель на схеме — это что бы не искрили разьемы при подключении переменного напряжения. Ток ограничивает терморезистор. Далее переключателем мы просто его шунтируем. Из опыта — искрение приводит к ухудшению контакта в разьеме. Плата в сборе
Пульсации на выходе при той же нагрузке упали со 120мВ до 40мВ
www.youtube.com/v/51o3gOuIxbg?start=342&end=347
А тут сразу вопросы возникают, типа «А почему бы не сделать переключатель выносным? Ведь когда то преобразователь захочется в корпус спрятать.»
Возможно превысили мощность допустимую. Там надо все на радиоатор ставить при больших нагрузках. После охлаждения не работает? Проверьте диод — в статье я писал какой греется
если сгорел диод, то у вас обрыв цепи. или может он теперь после выхода из строя звонится в обе стороны и шунтирует вход. в общем надо с мультиметром цепь входящую проверить, что именно вышло из строя. если это диод, надо заменить его
да, там продолжаются под диодом контакты. надо с одной стороны хорошо прогреть и подсунуть тонкую металлическую пластину. ну или феном
www.xlsemi.com/datasheet/xl4015%20datasheet.pdf
скорее всего отвалился контакт на китайском многооборотнике. такие есть в офлайне недорого
Да и за эти деньги у китайцев есть с нормальными радиаторами CCCV конверторы, вроде пишут на 8А китайских, жду такой.
там там через отверстия с металлизацией тепло идет. вполне нормально так работает. хотя изначально не был уверен
'Да и за эти деньги у китайцев есть с нормальными радиаторами CCCV конверторы, вроде пишут на 8А'
было бы интересно посмотреть. я так с лету не нашел. но мне еще надо с индикацией входного/выходного напряжения, тока, мощности
б.п. у меня есть. но гонять его сутки на пролет мне жалко. такую же плату нет :)
aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-LM2596-LM2596S-DC-DC-4-5-40V-adjustable-step-down-power-Supply-module/32498203882.html
Осциллом
'что служило источником энергии до и после модификации'
Подключал к регулируемому блоку питания
Как изменяется выходное напряжение, если ток нагрузки изменить с пол ампера до трех?
Без нагрузки дисплей 7.0v, измеренное 7.061v
10 Ом — дисплей 7.0v, измеренное 6.967v
4 Ом — дисплей 6.9v, измеренное 6.841v
2 Ом — дисплей 6.8v, измеренное 6.685v
С осциллом, если действительно нужно, позже сделаю
Можно сделать проще (как обычно и делаю). Феном снимаю микросхему, диод и дроссель. Микросхему и диод ставлю на приличный радиатор, диод меняется на более удобный и мощный, то, что ставят китайцы отправляется в специальную коробочку (диод, конечно, ставится с возможностью крепления винтом). Разумеется, все это через прокладки и втулки на винтах. Дроссель тоже меняется на более мощный — такой стоит в цепи 3,3 В в комповых блоках питания. Или можно перемотать групповой. Главное, получить требуемую индуктивность (номинал указан в даташите) при приемлемой добротности.
Собственно, все. По времени — около 30 мин., и пять ампер при 30 В в кармане. :)
в смысле микросхему припаиваете на радиатор? там же вариант без крепления
Диоды — рекомендуется 2-3-4 параллельно ставить. Если делать моддинг уж. Под второй места должно хватить
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДИОДОВ
Для слаботочных устройств (модем?) проще. Если максимальный ток с USB сможет отдать 2А, то максимальный ток устройства на 19В не должен превышать 0.25А — это уже почти реально.
У старых было 9 Вольт 1 Ампер, у новых ADSL часто бывают 12 Вольт 1 Ампер, АС.
Потому я и пишу, Вы точно уверены? Потому как часто заканчивалось тем, что модем не работал от 12 Вольт постоянки.
Понятно что все таки похоже именно на то, что вход DC.
Раньше было много ADSL модемов с входом DC, сейчас видимо перешли на нормальное питания, что не может не радовать :)
aliexpress.com/item/DC-CC-9A-300W-Step-Down-Buck-Converter-5-40V-To-1-2-35V-Power-module/32639621677.html
Спасибо.
У драйверов светодиодов указано рабочее напряжение от 80v. Для питания от телефонной сети это слишком высокое напряжение. Не подойдёт.
ту, что не микро-юсб.
Для модема хватит на долгие часы, да и ноут кушает далеко не как комп.
Стоит у меня под столом Powercom King KIN-525A, иногда напряжение отключают.
Комп вырубаю минут через пяток, и остается у меня в него включена только лампочка на почитать, ватт 5 по моему.
Три часа читал спокойно, больше не пробовал — свет включали.
Попробуйте взять пример с китайцев: сигнальные дорожки — обычной ширины, а вся прочая площадь платы — под силовые.
radioaktiv.ru/raschet-shiriny-dorozhki-pechatnoy-platy.html
У меня и так запас по току. Плюс еще толстый слой припоя сверху. Поэтому оно нормально работать и при 15А будет
для таких девайсов большие полигоны делаются совсем для других целей
Типичный пример:
Провод 1.5мм позволяет пропускать ток 16 Ампер без особых проблем.
Возьмите БП на 12 Вольт, 50м этого кабеля и подключите на выходе галогенку 150 Ватт, тоже на 12 Вольт.
Сильно она светить будет? А ведь для кабеля 16 Ампер нормально.
Это чтобы она не перегрелась, а перегрев и падение напряжения, немного разные вещи.
Вы опять не поняли о чем речь.
обьясните :)
По расчетам вроде все классно, дорожка выдерживает, а работать нормально не хочет.
Проводимость меди на порядок выше олова и свинца. Поэтому лучше шире дорожку сделать, чем припоя сверху «наляпать».
Оно вам надо? :)
Ладно бы их было сложно сделать — но тут-то наоборот, сложнее было их не сделать! :) благо места — вагон.
Широкая силовая дорожка — хороший тон. «Земля» полигоном — хороший тон. Конденсаторы тонкой ниточкой к силовой дорожке — плохой тон (RL цепочка, которую вы создали последовательно с конденсатором, добавит немного ESR — а тут битва-то идет за его понижение!)
1. неправильно
2. более правильно без перемещения компонентов
3. правильно.
А на выходе то зачем диод с резисторами и раздельные клеммы CC, CV?
А раздельные клеммы — ибо разные функции. Зачем для СV падение на диоде (погрешность выставленного напряжения)?
Может лучше на входе получше защититься, мосфетом например, а в остальной схеме быть уверенным где что? А то диод один из двух выходов защитит, а в схеме все электролиты пробьет!
падение только в cc
это да. но для режима cc, предполагался такой вариант работы — выставить нужное напряжение и ток непосредственно на выходе, подключить аккум
Выключили питание, аккумулятор через него разряжается. Зачем диод, резистор, если диод Вам все равно не поможет, а резистор только мешает.
Вы не пробовали измерить температуру чипа до и после как пропаяли (без радиатора)?
С какой целью вырезали в месте припайки к радиатору?
Попробуйте нагрев радиатора в месте где Вы его согнули (приклеили деревяшку) и на самом конце пластины.
Если вдруг, температурный режим не будет Вас устраивать, я бы попробовал вместо этого радиатора припаять Ш образный (дырочки насверлить в месте припайки). Как то так
Позвольте немножко не согласится, что так будет лучше:
Это один из вариантов, я думаю Вы в дальнейшем, если понадобится, сделаете более эффективные варианты.
1. удельная величина теплового потока через это сечение небольшая
2. удельная тепловая нагрузка на радиатор небольшая (подводимая мощность к площади теплорассеивания)
— но как раз ввиду этого радиатор по материалоемкости неэффективный.
Если бы вы посадили микросхему через термопасту, был бы еще меньше. И минус 30-40 градусов — это неэффективно? :) Я так не считаю. Касаемо площади — не забывайте, что мы микросхему припаяли. Подобный метод эффективен и при не большой площади контакта, что подтверждалось при применении подобных методов в процессорах с небольшой площадью кристалла (припаивание к крышке теплообменника). Размер площадки 1.5x0.8см весьма, кстати, похож. Неэффективен сам радиатор — да. Но я его сделал в виде пластины не просто так. Потом, если что, хотел к нему прикрутить небольшой обычный. Оказалось не нужно
ps: и да, размер кристалла подобных микросхем, как правило 1x1 или 1.5x1.5мм. Это по поводу площади контакта :)
Автор сделал как ему понравилось и описал, что у него получилось. Если Вы хотите, что ему подсказать — напишите нормальным языком, чтоб было понятно и покажите как бы это сделали Вы.
А так я еще Вам могу много «умного» написать.
1. это для такого типа радиаторов (медных)?
2. обрисуйте площадь теплорассеивания и Вы удивитесь.
но все это не значит что такой тип радиаторов не имеет право на жизнь, как могут подумать большинство читателей.
Просьба подсказать, возможно ли логическое управление? Включать/выключать кнопкой, подключить внешний ёмкостной сенсор?
При нагрузке около 3А хотелось бы обесточивать триггером, и плавное затухание света было бы приятно.
И интересно мнение, как повлияет замена входного/выходного электролита (470uF35v) на керамику чуть меньшей ёмкости (3*100uF25v)? Режим работы будет до 24v. Цель — уменьшить габариты концов платы, лучшее сглаживание было бы плюсом. На 180kHz керамика на порядок эффективнее, лучше стойкость к перегреву, на пробой тоже у керамики больший запас… но и ёмкость сильно зависит от напряжения.
Тут два момента. Первый — надо смотреть в даташите, какое минимальное ESR может быть на выходе. У керамики очень небольшой ESR, могут быть проблемы. Второй момент, если у вас 24в на выходе максимально, я бы смотрел конденсаторы от 35в номинального
даташита на чип XL? Там не нашел, какой раздел смотреть?
я бы не стал. за несколько недель заряд уйдет
сейчас посмотрел, да, у них не пишут. надо экспериментом проверять
ссылка
aliexpress.ru/item/4000106239495.html